Замена сцепления чери тигго

Обновлено: 15.05.2024

для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:

Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515

Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500

Я в прошлом году поменял сцепление во дворе без ямы на подставках. Долбился два дня. двиг. не вытаскивал. Откручивал подушку на коробке и отодвигал весь огрегат. Откручивал подставку под аккумулятор. Ещё балку вроде бы откручивал (чего-то подзабыл). Пока поменял проклял и китай и японию заодно.
_________________
Подпись

ПОРЯДОК СНЯТИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ CHERY TIGGO 2.4 4*4

Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.
1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. неудобно).
2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.
Слева.
3 Снимаем колесо.
4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпильек ступицы и суппортом. См. фото ниже.
5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги). См. фото ниже.
11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.
Справа.
12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).
Снизу.
13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется). См. фото ниже.
17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
19 Участок выхлопной трубы от "штанов" до катализатора будет мешать, снимаем.
Раздатка.
20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу. См. фото ниже.
22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он "спрятался" под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много матов. См.фото ниже.
Сверху под капотом.
23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
24 Снимаем аккумулятор.
25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода. См.фото ниже.
26 Отсоединяем тросики переключения передач. См.фото ниже.
27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП. См.фото ниже.
29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам "подвисной сайлентблок" снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить. См. фото ниже.
Коробка передач.
32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.
33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.
Сцепление.
36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Отручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентровать. Если размеры нужны выложу позже.
38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

Китайский автомобиль Чери Тиго пользуется большой популярностью. Такой успех и известность модель получила благодаря своей доступности, отличному качеству, стильному дизайну, а также удобству и комфорту при эксплуатации. Как и любой другой автомобиль, Chery Tiggo со временем может ломаться, поэтому автовладельцам данного транспортного средства будет полезно знать о способах ремонта и замены внутренних элементов машины.

Сегодня в статье мы рассмотрим, как производится замена сцепления Чери Тиго, подробно опишем последовательность действий и дадим полезные советы для быстрого и качественного выполнения работы. Если вы тоже столкнулись с подобной ситуацией, рекомендуем изучить представленную ниже инструкцию.

Инструменты и подготовительные работы

Замена сцепления Чери Тиго может занять довольно много времени, однако не стоит торопиться, важно все тщательно спланировать и подготовить инструменты с рабочим местом. Для выполнения всех манипуляций вам потребуется подготовить рабочее место, необходимо освободить гараж или завести машину на ремонтный мостик. Также вам потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:

Для замены сцепления потребуется приобрести диск сцепления и корзину сцепления, а также выжимной подшипник для Chery Tiggo.
Чтобы выполнять все манипуляции, потребуется подготовить набор отвёрток и ключей.
Машину необходимо будет поднимать, поэтому потребуется домкрат и подпорки под колёса.
Для удобства следует взять ветошь для протирания внутренних деталей автомобиля и тазик для слива масла.

Данный набор является минимальным для проведения работ по замене сцепления в машине Chery Tiggo. При необходимости можно подготовить дополнительные инструменты и материалы, которые помогут вам облегчить процесс.

Замена сцепления

Если вы подготовили рабочее место и запаслись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к процессу выполнения работ. Замена сцепления Чери Тиго будет выполняться по следующему плану:

Первым делом необходимо получить доступ к коробке передач, с этой целью необходимо убрать аккумулятор вместе с воздушным фильтром, кронштейном и клеммами.
В освободившемся просвете вы увидите тросики передач, их необходимо открутить и отвести в сторону, чтобы они не мешали при дальнейших манипуляциях.
После выполнения данных манипуляций можно поставить автомобиль на домкрат. Для большей устойчивости можно сначала поднять машину домкратом, а затем поставить под неё опорные блоки.
Снимите оба передних колеса, а затем отсоедините защитные элементы впереди бампера. Поставьте домкрат под подрамник, открутите все крепёжные болты, фиксирующие подрамник с кузовом и рулевой рейкой. Далее вы увидите продольный кронштейн, который фиксируется спереди благодаря поперечной балке кузова, а сзади он крепится между подрамником и опорным кронштейном.
Чтобы снять продольный кронштейн вместе с подрамником, необходимо предварительно открутить все фиксирующие болты. Всего их должно быть четыре, 2 в передней части и 2 сзади. После этого понадобится открутить поперечные рычаги от шаровых опор, сделать это можно только при помощи специального ножничного съёмника, который достаточно сложно найти в домашних условиях. В связи с этим можно просто открутить фиксирующие гайки и выбить шпильки для отделения рычагов от шаровых опор.
Выведите из углублений рычагов шаровые опоры, одновременно с этим отсоедините продольный кронштейн вместе с подрамником и рычагами. В заключительном этапе подготовки к замене необходимо открутить заднюю опорную часть КПП и слить масло в заранее подготовленный тазик.
Теперь необходимо отделить коробку передач от двигателя. Для этого вам потребуется открутить все фиксирующие и крепёжные болты. После лишения всех точек соприкосновения двигателя и коробки передач можно подвесить мотор с помощью тали. Перед подъёмом двигателя стоит подвести домкрат под коробку, чтобы она не провалилась. Между домкратом и КПП лучше всего подложить деревянный блок или кусок резины, чтобы не повредить элементы механизма.
После отсоединения всех фиксирующих болтов открепите левую опору коробки, начинайте аккуратно раскачивать коробку передач в горизонтальном направлении. Это позволит окончательно отсоединить мотор от КПП.
Теперь вам открылся доступ к корзине сцепления с диском и маховиком. Открутите все фиксирующие болты для отсоединения корзины. При этом стоит придерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из места фиксации. Внимательно осмотрите внешний вид и оцените объём повреждений, при наличии времени можно провести очистку внутренних элементов или замену деталей.
В заключительном этапе необходимо установить корзину сцепления, фиксируя ведомый диск. Также производится установка выжимного подшипника со стороны коробки передач. После этого останется лишь выполнить сборку автомобиля в строго обратной последовательности.

С помощью представленной выше инструкции вы сможете произвести разборку автомобиля с целью получения доступа к нужным деталям, а также выполнить замену сцепления в домашних условиях своими руками. Если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем обратиться в сервисный центр. Своевременная диагностика проблем и устранение неполадок в системах автомобиля позволят вам продлить срок эксплуатации машины и снизят затраты на более дорогостоящие виды ремонта при серьёзных повреждениях.

Замена сцепления автомобиля "Чери Тигго" в виде фотоотчета.

Хоть руководство и предписывает снимать привод, в данном случае была использована стандартная схема для переднего привода, а именно вывешена и отведена вниз коробка на приводах, после чего получен доступ к сцеплению.

Короткая последовательность действий:

освободите доступ к КПП сверху;
отсоедините тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления;
снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов;
снимите продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя;
слейте масло из КПП и РК;
подставьте домкрат под КПП и снимите левую опору КПП;
открутите болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП;
отведите коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол);
поменяйте сцепление, соберите в обратном порядке.

Для замены понадобится комплект сцепления, обычно в него входят диск, корзина и подшипник. Вот так выглядит комплект замены сцепления Чери Тиго (оригинальные детали):

диск сцепления — T11-1601030BA, цена около 860 руб.
корзина сцепления — T111601020BA, цена около 1566 руб.
выжимной подшипник — QR5231602500, цена около 175 руб.

Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП.

Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.

Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.

«Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.

Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.

Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.

После этого убирите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.

В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.

Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.

На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.

Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.

Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка на фото:

Коробка передач в месте соединения с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»

А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления.

Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.

Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки, маховик тоже слегка подгорел. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.

Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, для облегчения установки пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Примечание.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Полезный совет.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.

6. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферов, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или повреждены, замените диск.
7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска, а также если деформированы или сломаны соединительные звенья, замените нажимной диск в сборе.
10. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен бвть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опор нажимной пружины. Опоры не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

14. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, затем кожух нажимного диска (на три центрирующих штифта), после чего вверните болты крепления кожуха к маховику.
Примечание.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы маркировка на его ступице была направлена в сторону коробки передач.
15. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 25 Н·м.
16. Снимите оправку и установите коробку передач.
17. Проверьте работу сцепления (см. Проверка и регулировка привода выключения сцепления).

4 – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет:

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).

Примечание:

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

Полезный совет:

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска, а также если деформированы или сломаны соединительные звенья, замените нажимной диск в сборе.

10. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опор нажимной пружины. Опоры не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

Примечание:

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы маркировка на его ступице была направлена в сторону коробки передач.

15. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 25 Н·м.

Сцепление Чери Тиго предназначено для кратковременного разрыва соединения двигателя и коробки переключения передач и их дальнейшего плавного соединения. Это обеспечивает плавность движения автомобиля.

Еще одной функцией этого узла является предохранение КПП от перегрузок. Они могут возникать при неравномерном вращении коленчатого вала. Для этого в блоке сцепления имеется демпфер – специальный гаситель этих колебаний.

Конструктивно весь агрегат на Чери Тиго состоит из более чем 20 различных комплектующих, каждая из которых является важной для функциональность всего блока.

Если брать краткое устройство, то можно выделить такие конструктивные элементы:

Картер и кожух.
Ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя).
Нажимной диск со специальными пружинами.
Ведомый диск, на котором расположены износостойкие накладки и специальный гаситель колебаний (демпфер).

За состоянием сцепления Чери Тиго необходимо тщательно следить, поскольку от него зависит возможность осуществлять движение.

Среди основных поломок и причин, ведущих к ним, можно выделить такие:

Сцепление «ведет». Иначе говоря, оно полностью не выключается. Причина может быть в большом свободном ходе педали, перекосе нажимного подшипника, поломке пружины, короблении ведомого диска.
«Пробуксовывает». Другими словами, не полностью включается. Причины – замасливание или износ фрикционной накладки ведомого диска, малый свободный ход педали, поломка пружины.
Происходит резкое включение. Проблемы с механизмом привода, возникновение задир на рабочих поверхностях дисков, маховиков, разрушение фрикционных накладок на ведомом диске.
Подтекание жидкости в устройстве выключения сцепления Чери Тиго. Проблема может быть с главным или рабочим цилиндром, соединительной трубкой.

При обнаружении проблем их следует как можно скорее устранить, поскольку от правильной работы агрегата зависит возможность эксплуатации автомобиля. В некоторых случаях речь может идти и о полной замене узла.

Проводим замену сцепления Чери Тиго

Процесс смены сцепления достаточно тяжелый. Выполнить все работы самостоятельно не получится, потребуется помощь.

Также для проведения замены потребуется хороший высокий домкрат, набор ключей, сменные комплектующие для устранения неполадок или новый узел для полной замены.

Чтобы провести ремонт сцепления (или замену), выполняем такие действия:

Проводим частичную разборку автомобиля.В частности, необходимо снять КПП и непосредственно сам блок. Последнее необходимо для определения ремонтопригодности или дальнейшей замены.

В нашем случае проблема была с зажимным подшипником – его полностью разбило. Причиной поломки стал выход из строя скобы, которая отвечала за его фиксацию. Как результат – подшипник свободно «гулял» и был разрушен.

Непосредственно на блоке сцепления Чери Тиго хорошо заметны последствия поломки. Сбиты болты, а также немного пострадали лепестки. Использование в дальнейшем такого узла достаточно проблематично, особенно без выполнения предварительного ремонта. Однако лучше использовать новую деталь.

Проводим сборку нового сцепления. После этого устанавливаем узел на свое место и закручиваем все необходимыеболты.Важно – следует соблюдать усилие затягивания, поскольку пережатое сцепление может неправильно функционировать .

Извлекаем старыйсальникиз корпуса коробки переключения передач. После этого запрессовываем на его место новый. Делать это лучше с использованием металлической (из мягкого металла) подставки. Только в случае крайней необходимости можно просто забить его молотком, однако это сократит срок его эксплуатации.

Устанавливаем КПП на место. Проводим остальную сборку автомобиля.

Не забываем провести регулировку сцепления Чери Тиго. Без этого его правильное функционирование будет практически невозможным .

После выполнения всех необходимых работ можно приступать к эксплуатации автомобиля.

Chery Tiggo 2005 года. Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Чери Тигго (Т11) делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Замена сцепления Chery Tiggo, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Чери Тигго Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Chery Tiggo.

Перебои в работах сцепления способны осложнить управление автомобиля, доставляя значительные проблемы. Понять, что стоит заехать в СТО для замены сцепления, весьма нетрудно. Посторонние гулы при давлении педали, необычно малый или огромный свободный ход – все перечисленное показатели неисправностей. Приехав к нам, Вы отдаете личный автомобиль в профессиональные руки наших механиков, которым замена сцепления автомобиля Chery Tiggo (Чери Тигго) – обыденная довольно простая задача. Мы обеспечим, как абсолютную замену целого агрегата, так и его отдельных деталей. Потому, что может потребоваться только лишь замена троса сцепления или одного диска.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Читайте также: