Замена сцепления фольксваген пассат б6

Обновлено: 14.05.2024

zamena-scepleniya-volkswagen-passat
Весь процесс замены сцепления в комплекте занимает от одного дня до трех, в зависимости от наличия необходимых деталей и уровня подготовки.

Инструменты и материалы

Для замены сцепления понадобятся следующее:

Ключ XZN M10 (звездочка)
Набор шестигранников.
Набор накидных ключей.
Ветошь.
Набор отверток.
Новые детали.
Помощник.
Трещотка.
Набор головок.
Пассатижи.
Помощник (потребуется при демонтаже коробки переключения передач)
Домкрат или смотровая яма, или подъемный бокс.
Оправка для выбивания.
Консистентная смазка.
Масло в коробку передач.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам из сервисных центров, так как они гарантированно в максимально короткие сроки произведут замену и сделают безошибочную диагностику за умеренную плату.

Замена сцепления

Для начала необходимо демонтировать стартер с автомобиля.
Отсоединить клемму минус с аккумулятор, дабы отключить подачу питания на весь автомобиль.
Выкрутить болт крепления плюсового кабеля ключом на 13. Демонтировать болт со стартера автомобиля.
Отсоединить провод втягивающего реле, сжав пальцами крепления фиксатора и потянув клемму на себя.
Выкрутить нижний болт крепления стартера и завернуть его в это же отверстие с противоположной стороны в глубину резьбовой части. Таким образом, удастся избежать вывешивания силового агрегата. Здесь понадобится ключ XZN M10 (звездочка). Проделав данную процедуру, связь двигателя с опорой сохраняется.
Выкрутить ключом-звездочкой верхний болт.
Ключом на 17 выкрутить средний болт.
Демонтировать стартер.
Далее, необходимо демонтировать коробку передач с кузовной части автомобиля.
Демонтировать защиту двигателя.
Демонтировать защиту коробки передач.
Выкрутить три болта защитного кожуха картера сцепления. Для данной операции понадобится ключ на 10.
Ключами на 14 и 17 ослабить натяжение тросика сцепления.
Потянуть за наконечник троса пассатижами.
Извлечь стопорную пластину.
Отвести тросик вверх.
Демонтировать клемму датчика заднего хода.
Выкрутить гайку крепления «массового» провода кронштейна к подвеске силового агрегата. Для данной процедуры понадобится ключ на 13. Демонтировать кронштейн со шпильки.
Выкрутить болт крепления привода спидометра ключом на 11.
Демонтировать привод, потянув его на себя.
Отсоединить тяги механизма переключения передач. Для извлечения верхней, необходимо вытащить фигурную скобу, поддев её отверткой. Для извлечения оставшихся тяг, необходимо отжать отверткой стопор пластмассового наконечника, и потянуть тягу вверх к себе.
Выкрутить два верхних болта крепления коробки передач ключом на 19.
Отсоединить кронштейн трубки системы охлаждения от блока двигателя головкой на 10.
Отсоединить пучок проводов от кронштейна верхней части картера. Для этого необходимо расстегнуть пластмассовый хомут.
Выкрутить 6 болтов креплений левого ШРУСа к фланцу главной передачи шестигранником на 6.
Выкрутить гайку клеммового зажима опоры на поворотном кулаке. Для этого понадобится ключ на 17.
Выбить болт из корпуса зажима, используя оправку.
Разжать зажим отвёрткой и демонтировать его с пальца шаровой опоры монтажной лопаткой.
Отвести внутренний конец ШРУСа вниз, для чего предварительно нужно отодвинуть стойку в сторону.
Отсоединить первый шрус только от фланца главной передачи.
Кронштейн задней опоры агрегата состоит из продольной и поперечной балки. Для начала необходимо выкрутить центральный болт крепления опоры ключом на 17.
Выкрутить два болта крепления продольной части к картеру коробки переключения передач двумя ключами на 17.
Демонтировать продольную часть.
Используя головку на 13, выкрутить два болта крепления поперечной части опоры от картера коробки переключения передач.
Третий болт выкручивается из-под капота, при этом двигатель необходимо придерживать помощнику. Силовой агрегат наклонится влево, лишившись опор. После выкручивания – демонтировать поперечный кронштейн.
Выкрутить нижний болт крепления коробки передач, используя трещотку и головку на 19.
Сдвинуть коробку с направляющих втулок и демонтировать её из кузовной части автомобиля, покачивая в стороны.
Застопорить двигатель с помощью вновь вкрученного болта крепления коробки передач и отвёртки. Выкрутить шесть болт крепления ведущего и ведомого дисков. Для этого понадобится 12-гранная головка на 9 и трещотка.
Демонтировать ведущий и ведомый диски сцепления.
На автомобиле VW Passat конструкция имеет непривычный вид в виде перевернутого узла. Вместо выжимного подшипника в данном случается, используется стержень, который перемещается в полом первичном валу.
Оценить состояние всех дисков сцепления. При наличии стёртости, царапин, трещин и сколов – срочно заменить. Все детали сцепления не должны иметь задиров и сколов. Детально оценить каждый из них и, при необходимости, заменить.
Сборка производится в порядке, обратном демонтажу.
После установки сцепления и коробки передач на место, запустить двигатель и проверить работоспособность всех узлов и сцепления.

Внимание, не забудьте:

Не забыть смазать шлицы первичного вала тонким слоем подходящей консистентной смазки.
Конец ступицы ведомого диска должен быть направлен удлинённой формой в сторону коробки передач, то есть наружу.
Болты крепления затягивать равномерно крест-накрест, при этом необходимо использовать момент 25 Н.м.
Проверить наличие масла в картере сцепления. Его там не должно быть. При наличии – найти утечку. Как правило, причиной выступает не герметичность сальника первичного вала. Его необходимо заменить.
При разборке сцепления необходимо помечать взаимное положение деталей, дабы в дальнейшем новые или старые детали поставить на прежние места с точностью до см.
При установке двигателя на опору, его необходимо отклонить на определенную величину, вернув, тем самым, на место.

Подробно соблюдая инструкцию и уровень безопасности, вы за несколько дней самостоятельно замените весь блок сцепления без особых нервов. Вопрос лишь времени и осторожности, а также наличия необходимого инструмента, деталей и помощника.

Замена маховика на VW Passat своими руками

Маховик рекомендуется менять вместе с комплектом сцепления, так как ресурс у них примерно одинаковый, да и изнашиваются они одинаково, ведь трение дисков происходит о маховик. Проверить изношенный маховик очень просто, нужно лишь демонтировать его и, положив на горизонтальную поверхность, прокрутить.

При наличии скрежета и скрипов – заменить. Такой маховик и внешне будет выглядеть изношенным – запыленным, грязным, замасленным и с потертостями. После его замены автомобиль существенно лучше начнет принимать передачи, и вы почувствуете разницу при эксплуатации автомобиля. Инструкция по замене:

Демонтировать коробку передач.
Демонтировать маховик, открутив болты крепления по бокам. Перед демонтажем поставить метки на маховике относительно ведомого диска сцепления.
Проверить его состояние. При необходимости – заменить.
Установить ведомый диск по меткам с новым маховиком.
Установить остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Сцепление

Замена сцепления – очень трудоёмкий процесс, который рекомендуется делать с помощниками и иметь богатый опыт в ремонте автомобилей. Сцепление изнашивается от стиля езды водителя. При постоянных интенсивных скоростях и резком выжимании педали, сцепление изнашивается и его хватает до 50-70 тыс. км.

При аккуратной эксплуатации транспортного средства, сцепление может прослужить и 250-300 тыс. км. Завод-изготовитель рекомендует производить замену сцепления комплектом из всех составляющих.

В противном случае, при замене лишь одной составляющей, рано или поздно, придется опять доставать сцепление и менять уже другую изношенную деталь, а в связи с тем, что это достаточно трудоёмкий процесс (демонтировать и разобрать коробку переключения передач), то это еще один веский аргумент для замены сцепления целиком.

Как определить износ дисков сцепления и других составляющих

Определить износ ведомого диска в установленном состоянии невозможно. Можно лишь проверить по поведению автомобиля при нажатии на педаль сцепления. Если сцепление «ведет», двигатель набирает обороты, а скорость не растет должным образом, это говорит об износах дисков и приводах сцеплений.

При каждом включении сцепления, накладки ведомого диска трутся и при этом нагреваются. Интенсивный износ происходит при «резком старте». Когда автомобиль трогается с места на повышенных оборотах для достижения определенной скорости максимально быстро.

Начало движения автомобиля со второй или третьей передачи тоже существенно ускоряет износ дисков.

Купил машину я в конце сентября. И с наступлением первых холодов я услышал неприятные звуки запуская машину утром на холодную. Как только она прогревалась, посторонние шумы уходили полностью.
Дело известное — гремит двухмассовый маховик. Шум на холодную это самое начало его кончины и так можно проехать очень много км. Но когда стук начинается и на горячую плюс появляются вибрации на низких оборотах при плавном нажатии на газ то маховик нужно срочно менять.

Со стуком я отъездил почти год. (Пробег не большой)
В марте купил маховик у человека Вот из этой темы

А в сентябре наконец дошли руки его поменять.

Попутно был куплен радиатор
NISSENS 65281A и две полторашки оригинального антифриза.

Описывать процесс снятия коробки не вижу: кто полез сам тому эта инфа лишняя. Плюс все есть в ELSA.

Основные моменты которые помогут:
1. На 2.0. TDI снимать или откручивать подрамник не нужно!
2. Трос КПП надо снимать с защёлки а не откручивать болтик для регулировки.
3. Для того что бы коробка легко вышла вниз снимите правую площадку привода. Для этого нужен длинный шестигранник на 6. Внутри отверстия расположен конусный болт. Откручиваем и вытаскиваем площадку из коробки.
4. Для замены коренного сальника не нужно покупать спец приспособу для установки ответного кольца датчика частоты вращения коленчатого вала! Для его установки нужно максимально точно выставить двигатель в ВМТ и совместить точку На корпусе сальника и кольце.

Учтите, что ошибка в установке ведёт к повторному снятию коробки😉

Ну вот она уже на полу

Попутно слил антифриз и снял радиатор. Так работать гораздо удобнее. Если радиатор снимать не нужно то не поленитесь снять карласоны без них места будет гораздо больше.

Игольчатый подшипник заставил попотеть. И даже купленный съёмник не сразу с ним справился

Дальше меняем сальник.
Я брал вот такой Victor Reinz 81-90052-00.
И ставим маховик. Момент затяжки: 60 Nm и дотяжка на 90°. Фото увы не сделал…

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Система сцепления автомобиля несет на себе важную задачу – передать крутящий момент от силовой установки (двигателя) к шасси. Именно благодаря сцеплению автомобиль с «механикой» может плавно тронуться, а ручка коробки передач переходит на верхнюю (нижнюю) скорость без особых усилий со стороны водителя.

Когда менять?

Сцепление фольксваген пассат считается одним из самых надежных. И это не пустые слова. Оно протестировано десятками тысяч автолюбителей и доведено до идеала мастерами концерна. Если верить отзывам, то при умеренной езде сцепление может «отходить» более сотни тысяч километров. Но, к сожалению, тяжелые условия эксплуатации и неаккуратное обращение может ускорить износ сцепления. Как следствие, ремонт или замену придется делать много раньше.

Бывают ситуации, когда педаль сцепления проваливается и не выполняет свои функции или, к примеру, появляются лишние шумы при ее нажатии. В такой ситуации не стоит медлить – готовьтесь к тому, что придется заменить сцепление фольцваген пассат.

Кратко об устройстве

Процесс замены и ремонта сцепления рассмотрим на примере одной из самых популярных моделей – «Пассат В3». В ней столь ответственный узел состоит из нескольких основных элементов – корпуса сцепления в сборе (здесь же и нажимной диск), крепежного болта, ведомого диска, подшипника, включающего систему сцепления (его часто называют «выжимным»), вилки выключения, втулки направляющего типа, прокладки, уплотнительного кольца и пружины, выполняющей функцию стопора.

К механической части привода относится само сцепление (речь идет о педали в салоне), тросика, механизма, позволяющего регулировать ход педали, кронштейна крепления, упора оболочки тросика, пружины, защитного чехла, корпуса рычажной передачи и шайбы, играющей роль своеобразного штопора.

Демонтаж и монтаж: шаг за шагом

После того, как мы кратко ознакомились с особенностями сцепления фольцваген пассат, приступим к более практичным вещам.

Для снятия, ремонта и установки сцепления действуйте в следующей последовательности:

- используйте для работы комплект ключей, который подходит к вашей модели авто;

- снимайте коробку передач (без этого получить полный доступ к узлу сцепления не получится);

- если вы собирайтесь ремонтировать и возвращать старый узел сцепления на место, тогда обязательно пометьте расположение корпуса сцепления на маховой части;

- снимайте корпус сцепления сразу с ведомым диском. Для этого открутите несколько болтов;

- осмотрите все элементы узла и если нужно проведите «генеральную» чистку. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы впоследствии не терять время и заново не разбирать сцепление;

- возьмите щуп и специальную проверочную линейку. С их помощью проведите проверку плоскостности нажимного диска;

- осмотрите нажимную пружину. В процессе эксплуатации она может износиться (в этом случае пружину лучше поменять). Особое внимание уделите участку, где пружина контактирует с подшипником выключения;

- возьмите индикатор и измерьте, насколько изношены фрикционные накладки сцепления (для проведения измерений отступайте от края ведомого диска около 2.5 мм);

- осмотрите нажимной диск (особенно его рабочую сторону) и очистите его. Остальные элементы системы можно не зачищать. Зачастую на них нанесен специальный состав, надежно защищающий от действия ржавчины;

- осмотрите шлицы ступицы ведомого диска и обязательно смажьте их. Как показывает практика, хорошо себя проявили смазывающие составы на базе дисульфида молибдена;

- ставьте сцепление на место (новое или старое). При этом выступающая часть должна «смотреть» в направлении нажимного диска;

- произведите оцентровку диска по отношению маховика (используйте для этого оправку, копирующую шлицевой край вала КПП);

- затягивайте крепежные болты корпуса на сцеплении. Их установку и затяжку необходимо делать поочередно, по принципу «крест-накрест». Усилие – 2 кгс*м;

- осмотрите подшипник выключения. Если он издает звуки при проворачивании или заметны явные дефекты, то лучше смонтируйте новый;

- смажьте подшипник (состав наносите на поверхность скольжения);

Для монтажа и демонтажа тросика привода сцепления действуйте по такому алгоритму:

- выжмите педаль сцепления 6-7 раз до пола;

- нажмите до предела рычаг вилки выключения в обратную от хода выключения сцепления сторону. Во время работы упирайтесь в картер КПП. Если все сделать правильно, то механизм выборки зазора (расположенный непосредственно в приводе) эффективно сожмется;

- закрепите механизм хомутом;

- опускайте рычаг вилки, отбрасывайте тросик привода от педали и самого рычага;

Теперь можно ставить вновь приобретенный тросик. Для этого:

- механизм выборки зазора, который у нас находится в состоянии фиксации, оставляйте;

- подключайте тросик к педали;

- упор оболочки троса аккуратно вставляйте в опору, расположенную на картере КПП;

- подключайте тросик к рычагу вилки;

- демонтируйте фиксатор с механизма выборки, который мы устанавливали ранее (в нем уже нет необходимости). Вот и все.

Мы рассмотрели особенности работ по монтажу и демонтажу сцепления (с некоторыми рекомендациями по ревизии), а также тонкости замены одного из наиболее слабых узлов системы сцепления – тросика. По завершению работы обязательно проверьте качество выполненных мероприятий. Для этого 5-7 раз нажмите педаль сцепления до отказа. После этого отожмите рычаг вилки выключения (также до упора), но в обратную ходу педали сторону. При этом допустимый ход рычага должен быть около одного сантиметра.

Вывод

Если вам волей судьбы понадобилось заменить сцепление фольцваген пассат (или только порванный тросик), не стоит бояться этой работы. У вас под рукой всегда есть рекомендации специалистов, инструкция по эксплуатации, инструмент, руки, голова и, конечно, желание.

Помните, что если вы будете ответственно подходит к техническому состоянию авто и своевременно производить замену неисправных элементов, то машина обязательно ответит вам долгой и безаварийно эксплуатацией. Удачи.

При существенном износе сцепления коробки DSG 6, ЭБУ начинает максимально выдвигать шток включения сцепления, тем самым заставляя постоянно работать масляный насос. Вследствие этого он начинает перегреваться (обычно расплавляется изоляция контактов), а в самом ЭБУ DSG может произойти КЗ (из-за повышенной температуры).

Больше всего подвергается износу сцепление, которое отвечает за нечетные передачи, так как с помощью него автомобиль начинает движение (а как известно в этот момент максимальная нагрузка). Состояние сцепления (его живость) можно определить на диагностике. В случае его замены, затем производится регулировка и адаптация.

Когда требуется замена сцепления на DSG6?

Само по себе сцепление представляет из себя достаточно надежный механизм, но с течением времени они всё же изнашиваются. В этом случае производится замена сцепления DSG 6 Пассат Б6. На коробке 6-ю скоростями, которая, как известно, является КПП мокрого типа данная процедура проводится гораздо реже (примерно раз 150-200 тыс. км при условии умеренной эксплуатации, хотя достаточно часто приезжали машины с пробегами около 300 тыс. км), нежели в КПП сухого типа, где замена сцепления на DSG 7 может понадобиться уже, начиная, с 25-30 тыс км.

Также следует знать, что сцепление отвечающее за нечетные передачи - изнашивается быстрее, т.к. оно отвечает за работу 1-й и задней передач (повышенная нагрузка). Постоянная езда в пробках также негативно сказывается на ресурсе сцепления.

Изначально производители 6 и 7 скоростных DSG предусмотрели возможность замены сцеплений в коробке передач и, соответственно, выпускает ремонтные комплекты. После данной процедуры требуется адаптация сцепления. На эту работу (замена+адаптация+установка) мы предоставляем гарантию 1 год.

DSG6 02E/0D9 диагностика : бесплатно!
DSG6 02E/0D9 ремонт мехатроника : 25000-45000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG6 02E/0D9 ремонтный мехатроник : 45000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG6 02E/0D9 ремонтная АКПП: по запросу. Гарантия 6 мес (без ограничения пробега).
DSG6 02E/0D9 б/у АКПП: по запросу. Гарантия 1 мес.
DSG6 02E/0D9 ремкомплект сцепления: 15000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG6 02E/0D9 замена сцепления: по запросу. Гарантия 1 год.
DSG6 02E/0D9 замена масла и фильтра - 2000 руб. Подробнее

* Наличный и безналичный расчет (ООО), оплата картой. Работы по договору.
** Представительства и партнеры в регионах (сервис, з/ч и т.д.)

Купить сцепление для DSG6

В DQDL всегда в наличии б/у, новые, ремонтные комплекты. Не лишним будет напомнить, то цена у нас существенно ниже чем у официальных дилеров. Вопросы можно задать по телефону либо написать запрос в комментариях внизу страницы.

Замена сцепления Фольксваген Пассат Б6 Б7 СС 4990 рублей.

Что бы оценить Ваше преимущество при ремонте у нас, прочтите внимтельно информацию представленную ниже.

Все необходимые компоненты для восстановления частей КПП есть в наличии.

Позвоните и запишитесь на ремонт трансмиссии на выгодных для Вас условиях.
Профессиональный подход к замене на Volkswagen Passat B6, B7 и CC по специальной пониженной цене.
Безошибочный подбор запчастей по VIN коду.
Предоставление недостающих компонентов с учетом скидки.

Почему ремонтирвать у нас выгодно и комфортно.

Предлагаем воспользоваться беспроцентной рассрочкой на несколько месяцев
Широкий ассортимент на Ваш выбор: Luk, Sachs, Valeo
Предоставляется гарантия на работы и автокомпоненты в ассортименте
Сеть и СТО в СПб, Москве и Екб
Опытные автомеханики и применение современного инструмента и инвентаря
Узконаправленность оказания подобного рода услуг в течении 18 лет
Наличие службы эвакуаторов для транспортировки Вашего авто на сервис
КэшБэк 10% от потраченой суммы при повторном посещении СТО

Оплата и порядок расчетов (действует рассрочка без процентов %%%)

Предоплата не взымается, все взаиморасчеты после оказания услуг.
Оплачивайте наличными и безналичными средствами
Обращайтесь от частного и юридического лица.

Что входит в ремонтный набор и какая его стоимость

Классичекий пакет для восстановления работы коробки передач - Диск, Корзина, Подшипник. (зависит от года выпуска, литража и коплектации от производителя)
Стоимость зависят от наличия запчасти на складе в момент обращения и курса иностранной валюты. Самый менее затрантый вариант от 8500, немного дороже от 10500 р.
Обращайтесь к нам, как только у вас возникнет какая-либо неполадка, и мы поможем вам подобрать те детали, которые устранят её на долгий срок, и вы снова будете наслаждаться ездой

Звоните, записывайтесь и приезжайте, если хотите быстро и недорого установить новое сцепление на Пассат.

Оперативность с сохранением свойств при восстановлении характеристик авто с АКПП всего за 6 тыс. руб. – возможно, если Вы клиент столичного техсервиса.
Заказывая в автотехсервисе замену сцепления DSG 7 Фольксваген Пассат Б6, Вы снижаете расходы на покупку оригинального ремкомплекта.

С нами любая автозапчасть приобретается по закупочным ценам.
Если Вы готовы к техобслуживанию с еще более низкой стоимостью, то услуга «под ключ» по минимальным тарифам – 22999 руб. подойдет Вам как нельзя лучше.
Вы одновременно покупаете оригинальное устройство, получаете профессиональный монтаж и проводите адаптацию.

Ваши преимущества при обращении

Готовы к реальным скидкам на техобслуживание по европейским стандартам качества?
Тогда двери автоцентра с 10-летним стажем всегда открыты для Вас.
Здесь самые сложные процедуры проводятся всего за несколько часов, после чего Ваше авто работает как часы и становится безопасным средством передвижения.
Лучшие специалисты столицы используют только современное оборудование, что позволяет соблюдать все требования технологий.
Это предоставляется каждому посетителю СТО и исключительно на выгодных условиях:

Гарантия составит 24 мес. или 60 тыс. км. автопробега.
Оперативность работы не потребует дополнительной платы.
При вторичном посещении техцентра доступна индивидуальная система скидок.
Запчасти предоставляются в день приезда на техобслуживание.
При заявке на сервис доступен бесплатный эвакуатор в пределах кольца.
Идеальное качество по сниженным ценам.

Однако ни один сервис не сможет защитить Вас от капитального ремонта узла, если автомобиль длительное время выезжает на дорогу с поломками.
Это приводит к цепной реакции поломок и к полнейшему износу комплектующих.
Во избежание такой проблемы достаточно посещать техсервис при наличии следующих признаков поломок:

Непонятные шумы при изменении скорости и в процессе езды.
Рывкообразное начало движения и дергания при ускорении.
Переключение передач происходит с залипанием.
Транспорт буксует при переходе на более высокую скорость.
Панель отражает ошибки, и автомобиль переходит в аварийный режим.

Что получает клиент

Бесплатные консультация и параметрическое диагностирование.
Найденные ошибки расшифровываются и анализируются.
Разрабатываются экономичные методы восстановления узлов.
Смета составляется после предварительного согласования цен.
Монтажные и демонтажные работы выполняются с учетом технологий.
Смена масла и инициализация новых механизмов.
Финишный осмотр посредством компьютерной техники.

Решили пересесть за руль исправного и безопасного транспорта в ближайшие дни и не хотите вкладываться по полной?
Тогда звоните и заказывайте бронь на замену сцепления DSG 7 Фольксваген Пассат Б6 у мастеров-приемщиков.
Связаться со специалистами можно по телефонам, указанным в контактах или с помощью обратного звонка.

Замена сцепления ATJ 5мкпп-фото отчет (первый фото отчет )

Добрый вечер, вот решил поменять сцепление, делаю первый свой отчет, сильно не пинайте.
Эта процедура уже делается второй раз,первый снимал что бы поменять выжимной(зашелестел), также был поменян диск, после замены появились рывки, после долгой езды по городу. Было принято решение поменять все целиком.
Сначала снимаем колеса и автомобиль ставим на подставки

снимаем пластмассовый кожух

потом что бы не мешал нам снимаем первую часть выхлопной системы, для этого снимаем , кожух впускного коллектора , воздухозаборник корпус воздушного фильтра,

, откручиваем хомут, крепящий патрубок идущий к турбине, отсоединяем расходомер, и убираем корпус в сторону
перед нами картина.

далее снимаем защиту двигателя и защиты если имеется, держатель шумоизоляции

откручиваем три гайки от крепления с турбиной

потом три болта с другой стороны, после катализатора,снимаем защитный козырек над правым приводным валом,после этого вынимаем трубу вверх.Теперь откручиваем приводные валы с обеих сторон

подвязываем их по выше что бы не мешали,
теперь нам необходима отсоединить механизм привода переключения передач с коробки передач
откручиваем шток включения передач(болт) и шток выбора передач ( шайба с внутреннем шестигранником), и отводим их в сторону

Отсоединяем штекер от датчика скорости и штекер заднего хода.

Далее откручиваем болт крепления рабочего цилиндра(внутренний шестигранник),

делать лучше с низу, потом аккуратно извлекаем его из корпуса кп и подвешиваем по выше , чтоб не мешал , не отсоединяя его от гидравлического привода.
Теперь переходим к креплению кп к двигателю и корпусу авто, откручиваем правую опору коробки передач для этого открутить два болта нижнего крепления и 3 болта с внутреннем шестигранником крепления к самой коробке.
вынимаем ее что бы не мешала нам, переходим к левой староне там тоже опора , откручиваем гайку крепления опоры снизу , срываем болты крепления к корпусу кп их там четыре

до конца выкрутим перед самым снятием кп.
Далее выкручиваем соединительные болты кп с мотором по периметру, только запоменаем какие где стояли есть длиннее, откручиваем стартер,убираем его в сторону

и так же с левой стороны, главное не пропустить верхний болт он находиться под проводкой крутить его не сильно удобно.
Теперь курим, зовем помощника еще раз проверяем и вперед , напарник снизу придерживает коробку сам выкручиваю болты крепления левой подушки , снимаем ее, убираем в сторону, поднимаем руки вверх , упмраемся и потихоньку вынимаем кп не спеша, что бы не повредить ничего, ложим ее за собой все готово.

Затем снимаем корзину откручиваем 6 болтов, диск сцепления и вот он маховик

Диаметр 228мм, номер 038 105 266 АВ
берем трубу откручиваем его снимаем и кладем на стол.
проверяем он не двигается совсем . после перекура, прилагаем усилия и чудо он зашевелился, правда в одну

но при этом не возвращается обратно. он умер как я понимаю.
был куплен комплект лукас, и ожидается маховик тоже фирмы лукас приедет во вторник, из за кордона скоро буду собирать а пока хожу пешком

В Технический центр «Фэрри-С» в ремонт поступил автомобиль Volkswagen Passat 2006г.в. дв.BLY 2,0 FSI с жалобой на сильные шумы, происходящие в районе КПП.

После диагностики было принято решение снимать КПП.

Снимаем клеммы АКБ и саму АКБ, корпус воздушного фильтра.

Снимаем опорную площадку АКБ.

Отсоединяем тросы кулисы.

Снимаем кронштейн выбора передач.

Далее снимаем клеммы стартера.

Снимаем рабочий цилиндр сцепления. На цилиндре порван пыльник, цилиндр подлежит замене.

Откручиваем 2 верхних болта крепления КПП.

Поднимаем автомобиль и снимаем нижнюю часть левого подкрылка, что-бы обеспечить доступ к КПП.

Откручиваем левую стойку стабилизатора.

Откручиваем внутренний левый ШРУС.

Откручиваем передний болт крепления левого рычага, и опускаем ШРУС вниз.

Снимаем нижнюю опору КПП (Растяжку).

Откручиваем правый внутренний ШРУС, и кронштейн крепления приемной трубы.

Сверху отворачиваем болты крепления левой опоры ДВС и опускаем КПП вниз, обеспечивая доступ к болтам кронштейна КПП. И снимаем его.

Откручиваем оставшиеся болты картера КПП по кругу, оставив один задний болт.

Придерживая КПП откручиваем последний болт.

Снимаем сцепление и маховик. В данном случае из-за недопустимых люфтов, маховик подлежит замене.

Снимаем вилку выжима сцепления и выжимной подшипник.

Дефектуем задний сальник коленчатого вала (течь из под крышки сальника, снизу справа).

Попутно была обнаружена течь антифриза из бокового фланца ГБЦ (фланец подлежит замене).

Разборка КПП показала:

Разрушения Шестерен: 3-ей и 4-ой передачи первичного и вторичного валов, заднего хода.
Износ синхронизаторов 5-ой и 6-ой передачи.
Износ муфт переключения ½ и 5/6 передач.

Срез 2-х заклепок дифференциала.

А так же видны механические повреждения остальных заклепок.

Fanat VW

Viktor@Passat_9A

дворник

А в чем по вашему причина?
Неуемная работа акселератором? Отвалились заклепки и попали куда надо.
Видно на первый взгляд что венец дифа правильно закален и все повреждения от инородного тела.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Мое мнение-давно умер маховик, он и начал громить КПП. Сцепление менялось (по словам владельца 2 мес. назад) Тогда он маховик менять отказался-и как говорится "ПАЛУЧАЙ". B)

Все началось-последовательно. 1. Умер маховик 2. Из за отсутствия корректного включения-срезАло синхронизирующие зубья у шестерен, синхронизаторов, муфт включения. 3. Продукты разрушения попали в рабочую зону роликовых подшипников-а это практически мгновенная смерть. 4. В подшипниках образовались недопустимые люфты, что привело к перекосу главной пары.

Читайте также: