Замена сцепления киа рио 3

Обновлено: 15.05.2024

Неполадки с трансмиссией машины увеличивают нагрузку на двигатель. Замена сцепления «Киа Рио 3» — единственное решение проблем от изношенных деталей. Процедуру легко выполнить самостоятельно без обращения в автомастерскую.

Признаки неисправности сцепления «Киа Рио 3»

Чаще всего выявить поломку МКПП можно по хрусту и стукам — это шум от кареток синхронизаторов. Также о необходимости ремонта узла свидетельствуют следующие симптомы:

вибрация педали;
при запуске мотора с выжатым сцеплением машина резко дергается;
отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
при переключении коробки происходит пробуксовка и появляется запах горелого пластика.

Еще одним признак неисправности — слишком тугое нажатие на сцепление «Киа Рио 3», которое раньше не наблюдалось.

Инструменты и оборудование для замены

Для того чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, нужно подготовить инструменты и детали. Рекомендуется купить заводское сцепление (артикул оригинала – 413002313). Кроме того, понадобится:

гаечный ключ или торцевая головка на 10 и 12 мм;
перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
маркер для отметок;
отвертка;
сальник трансмиссии;
лопатка для монтажа;
токопроводящая смазка.

Лучше всего оригинальное сцепление Kia Rio 3 ставить полным комплектом, а не частями. Чтобы потом не потребовался повторный ремонт.

Пошаговый алгоритм замены

Процедура выполняется в несколько этапов. Первый шаг — демонтаж аккумулятора. Для этого надо сделать следующее:

Заглушить автомобиль и открыть капот.
Ослабить болты на наконечниках ключом на 10 мм.
Сжать фиксаторы на плюсовой клемме и убрать защитную крышку.
Снять прижимную планку, удалив крепежи ключом на 12 мм.
Извлечь аккумулятор.

Болты установочного бокса тоже можно открутить. Главное – потом при обратной установке АКБ не спутать полярность и не забыть нанести смазку.

Второй шаг— удаление воздушного фильтра:

Убрать фиксаторы на вентиляционной трубе.
Оттянуть хомут и удалить шланг.

Такую же процедуру сделать в дроссельном узле. Затем убрать рукава, открутить крепежи. После этого достать фильтр.

Третий шаг — демонтаж главного блока двигателя:

Поднять закрепленную скобу.
Отсоединить проводку.
Снять все крепежи по периметру ЭБУ.
Извлечь блок.

Четвертый шаг — удаление тросов и проводки с коробки передач:

Отключить колодку от выключателя заднего света, отжав жгут проводки.
Вытащить осевой шплинт с рычага, для этого его надо поддеть отверткой.
Убрать шайбу.
Аналогичную провести процедуру с тросиками, датчиками коленвала и скорости.

Пятый шаг — разборка стартера:

Отсоединить колодку от тягового реле.
Открутить крепеж под защитным колпачком.
Убрать силовой провод от места контакта.
Снять болты с держателя и отодвинуть его.
Удалить оставшиеся крепежи вместе со стартером.

Шестой шаг — демонтаж привода:

Снять колесный датчик, контролирующий вращение.
Убрать наконечник тяги с поворотного кулака.
Отодвинуть в бок стойку подвески.
Вытащить наружный шрус с 2 сторон (при помощи лопатки).

Седьмой шаг — извлечение МКПП:

Поставить поддержку под трансмиссию и силовую установку.
Открутить все болты сверху и снизу на кронштейне подвески.
Аккуратно убрать заднюю стойку двигателя.
Снять механическую коробку передач.

Восьмой шаг — удаление деталей маховика мотора:

Отметить маркером расположение нажимного диска для сохранения балансировки, если понадобится его поставить обратно.
Открутить поэтапно крепежи на корзине, придерживая маховик монтажной лопаткой.
Извлечь детали из-под ведомого диска.

Девятый шаг — снятие прижимного подшипника сцепления:

Поддеть пружинный фиксатор на шаровой опоре отверткой.
Вытащить вилку из пазов муфты.
Переместить подшипник по направляющей втулке.

После каждого шага тщательно осмотреть детали на наличие износа или повреждений. Неисправные запчасти заменить на новые. Убедиться, что ведомый диск хорошо двигается по шлицам и не заедает (предварительно надо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно производить сборку в обратном порядке с 9 по 1 пункт.

Регулировка после замены

Отладка сцепления заключается в проверке свободного хода педали. Допустимый диапазон 6-13 мм. Для измерения и регулировки потребуется линейка и два гаечных ключа на 14.

Выжать сцепление Kia Rio 3 рукой до возникновения сопротивления.
Измерить расстояние от дна до площадки педали.

Нормальный показатель — 14 см. При более высоком значение сцепление начинает «вести», при меньшем возникает «пробуксовка». Для калибровки до нормы надо ослабить крепеж педали, затем изменить расположение датчика на узле. Если отрегулировать ход никак не получается, то требуется прокачка гидропривода.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» своими руками поможет решить проблему с изношенными деталями трансмиссии и привода. Ремонт в домашних условиях по инструкции займет не менее 5-6 часов, но зато водитель получит полезный опыт и сэкономит средства на обслуживании в сервисном центре.

При износе отдельных частей механизма сцепления автомобиля, он нуждается в ремонте. Замена может производиться полностью, либо отдельными элементами. Однако специалисты рекомендуют менять весь механизм сразу.

Возможные симптомы, материалы и инструменты

Чтобы понять, что механизм сцепления нуждается в ремонте, достаточно прислушаться к его работе. Обычно возникают шумы. Если таковых нет, то понять о неисправности можно по следующим симптомам:

Вибрирует педаль сцепления;
при заводке двигателя на передаче с выжатой педалью сцепления машина дергается вперед – «ведет» сцепление;
сцепление пробуксовывает;
самым явным признаком можно считать ситуацию, когда на включенной передаче машина стоит на месте.

Материал и инструмент

Для успешного ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

набор головок и гаечных ключей;
отвертки;
штангенциркуль;
механизм сцепления или его отдельные части;
сальник первичного вала коробки переключения передач;
краска или лак;
тугоплавкая консистентная молибденовая смазка.

Непосредственные работы

Вся замена сцепления на автомобиле киа рио заключается в следующих последовательных шагах:

Снимается коробка переключения скоростей. Сделать это можно, открутив все видимые болты по кругу.

Здесь сразу возникает нюанс: если диск не меняется, то на нем либо краской, либо лаком делаются отметки, чтобы потом можно было понять, как он располагался относительно маховика и кожуха.

Вторым шагом полностью выкручиваются 6 болтов, которые держат кожух. Во время этой операции маховик будет проворачиваться. Чтобы этого не случалось, необходимо взять монтажную лопатку или же отвертку с плоским наконечником и вставить ее между зубьями;
после откручивания всех болтов становится возможным снять с маховика оба диска (нажимной и ведомый). При этом ведомый необходимо придерживать руками, чтобы он не выпал;
дальше следует внимательно осмотреть ведомый диск. На нем не должно быть никаких трещин;
осматривается фрикцион, износ должен позволять эксплуатировать диск в дальнейшем;
производится осмотр заклепок. В том случае, когда они утоплены в фрикционные накладки меньше, чем на 0,3 мм (что можно измерить штангенциркулем), или на фрикционе есть следы масла, то диск необходимо поменять.

Следует отметить, что если на фрикционе есть следы от масла, то необходимо заменить сальник первичного вала коробки переключения скоростей.

Если всех вышеописанных дефектов не обнаружено, то остается последняя часть осмотра – проверка демпферных пружин. В своих посадочных гнездах (ступичных гнездах) их необходимо попытаться перемещать руками. Если это удается сделать, то необходима замена диска сцепления Киа Рио;
после завершения данного осмотра, следует проверить ведомый диск. Проверяется его биение. Если оно превышает отметку в полмиллиметра, то он подлежит замене;
дальше производится осмотр нажимного диска (корзины) и поверхности маховика. На них не должно быть трещин, царапин, сколов, забоин и других дефектов. Если таковые выявлены, то корзина подлежит замене. Это же относится и к маховику;
осмотру подвергается и диафрагменная пружина корзины;
после всех осмотров можно приступать к сборке механизма сцепления на киа рио, заменив все изношенные детали на новые;
сначала ведомый диск одевается на первичный вал (шлицевое соединение). Диск по шлицам должен «ходить» с легкостью. Если это не так, то причину нужно найти и устранить;
шлицы диска смазываются молибденовой смазкой;
дальше устанавливается ведомый диск;
во вторую очередь монтируется корзина, при этом метки, нанесенные при разборке узла, должны совпасть;
корзина крепится болтами;
дальше ставится кпп на место.

Надо сказать, что замена и монтаж ведомого диска необходимо произвести с учетом того, чтобы своей выступающей частью ступицы, диск стал к диафрагменной пружине кожуха. После крепления кпп замену сцепления на автомобиле киа рио можно считать завершенной.

Симптомы, указывающие на неисправность механизма

Для предотвращения дальнейших неполадок необходимо знать симптомы, которые указывают на неисправность данного устройства:

Смена скоростей осуществляется затруднительно.
Неполное включение. Теряется мощность на подъёмах.
При активации педали сцепления ощущается рывок. Также наблюдаются подозрительные шумы и стуки.
Во время использования автомобиля Киа Рио 3 чувствуется запах горелого пластика.
Механизм не выключается.
Когда количество оборотов мотора повышается, скорость всей машины остаётся неизменной.
Ощущаются вибрации при включении сцепления.

Если данную проблему вовремя не устранить, то могут возникнуть следующие проблемы:

Фрикционные сальники изнашиваются. Данная ситуация происходит из-за увеличенного хода рычага. Это значит, что сцепление не выключается до конца, поэтому диск не перестаёт контактировать с маховиком.
Снижение мощности автомобиля в результате потери крутящего момента. Это случается, когда педаль до конца не выжимается и образуется пробуксовка агрегата.
Как только водитель пытается совершить плавный старт, ощущается стук в районе трансмиссии.
Вещество вытекает из гидропривода.

Таблица неисправностей и способов устранения

В таблице представлены наиболее распространённые причины, встречающиеся при неполном включении и выключении сцепления («ведёт» или буксует), рывках при работе сцепления, а так же, при появлении повышенного шума после его включения и выключения.

Причина неисправности	Метод устранения
Полный ход педали сцепления уменьшен	Отрегулировать привод выключения педали
Биение ведомого диска превышает 0,5 мм	Заменить на новый
Ослабление заклёпок или утопление их головок менее 0,3 мм
Царапины и неровности на фрикционных накладках ведомого диска
Присутствие воздуха в гидроприводе выключения сцепления	Прокачать систему
Утечка жидкости из рабочего/главного цилиндра выключения сцепления	Заменить проблемный цилиндр
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала КПП	Очистить шлицы и смазать ЛСЦ-15. При смятии или большом износе шлицев, заменить первичный вал или ведомый диск
Ослабление заклепок крепления нажимной пружины	Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Коробление или перекос нажимного диска	Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Следы сильного износа или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Заменить на новый
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска	Проверить сальник первичного вала КПП. При необходимости, заменить
Повреждение или заедание привода выключения сцепления	Устранить причины неисправности
Ослабление или поломка демпферных пружин ведомого диска	Заменить на новый в сборе
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Заменить на новый
Повреждение поверхности нажимного диска	Заменить кожух и диск в сборе
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом	Заменить кожух и диск в сборе

Доступная замена сцепления Киа Рио 3: цена качественных работ на СТО

Самое главное, что необходимо знать автомобилисту — это то, что оттягивать обновление сцепления нельзя! Чем дольше водитель эксплуатирует транспорт, тем больше элементов повреждается. В конечном итоге замена сцепления Киа Рио 3, цена которой при незначительных неисправностях не столь высока, как если проигнорировать сигналы и вовремя не устранить неисправности станет намного дороже. Поэтому дешевле будет своевременно заменить повреждённое сцепление.

Также сэкономить поможет вам прохождение технического осмотра строго по срокам. Если сцепление не беспокоило вас во время передвижения, но уже начинало постепенно изнашиваться, то на осмотре механики вас оповестят о том, что механизм необходимо заменить. Возможно, достаточно будет просто его отрегулировать и почистить. Такой ремонт обойдётся куда дешевле, чем устранение серьёзных поломок, вызванных неисправным элементом.

Стоит отметить, что в большинстве случаев необходимо заменить или отрегулировать только определённые детали. А именно:

Корзина механизма. Она крепко соединена с маховиком мотора и выжимными пружинами. Её необходимо сбалансировать.

После диагностирования проблем осуществляют снятие колёс;
Далее производят демонтаж полуосей и карданного вала;
Сливают техническое вещество из механической коробки передач;
Демонтируют корпус МКПП;
Заменяют сцепление или его составляющие;
Проводят заключительную диагностику для проверки качества работ.

Процесс осмотра и замены сцепления

Для того чтобы разобрать, осмотреть на наличие неисправностей, и заменить сцепление без посещения автосервиса, понадобится помощник и до 6-7 часов свободного времени. Всю процедуру можно провести в гаражных условиях. Необходимо наличие «ямы» или подъёмных механизмов.

Ключи с набором головок;
отвёртки;
запасные конструкционные части сцепления;
сальник первичного вала КПП;
краска;
штангенциркуль;
молибденовая смазка;
перчатки.

Давайте рассмотрим подробнее некоторые манипуляции с механизмом сцепления, указанные в таблицах выше.

Для получения доступа к сцеплению, первым делом, необходимо демонтировать КПП.

Для того чтобы отсоединить нажимной и ведомый диски от маховика, нужно открутить шесть болтов, скрепляющих конструкцию воедино.

Чтобы маховик не прокручивался, можно вставить между зубьями отвёртку.

Выкручивание болтов лучше осуществлять постепенно: по два оборота на болт с переходом по кругу от одного к другому.

В процессе снятия поддерживайте ведомый диск от падения.

Теперь, необходимо провести тщательный визуальный контроль различных элементов сцепления.

Осмотрите ведомый диск и поверхность фрикционных накладок на предмет отсутствия трещин и общего износа.

Проверьте заклёпки. Утопление их головок не допускается менее 0,3 мм, при этом, не должно чувствоваться ослабление заклёпочных соединений. Подтверждение любого из этих признаков – прямая дорога к замене.

Обратите внимание на масляные подтёки на поверхности фрикционных накладок. Если заметили следы, необходимо проверить сальник первичного вала КПП и, при необходимости, заменить и его.

Теперь, проверьте демпферные пружины ведомого диска. Для этого, постарайтесь рукой произвести их перемещение в гнёздах ступицы. При ослаблении пружин или их полной поломке – замените его.

Помимо этого, проверьте ведомый диск на «биение». При величине «биения» более 0,5 мм, замена так же необходима.

Следует провести осмотр поверхностей трения нажимного диска и маховика. Они подлежат замене, если были обнаружены глубокие царапины, риски, следы перегрева и сильного износа.

На диафрагменной пружине так же должны отсутствовать любые трещины и деформации. Места, в которых лепестки пружины контактируют с подшипником выключения сцепления, могут иметь износ не более 0,8 мм.

Не допускаются деформации и изменения геометрии соединительных звеньев кожуха и диска, а так же трещины и следы износа на опорных кольцах нажимной пружины.

Когда осмотр и замеры произведены, а части, непригодные для дальнейшей эксплуатации, заменены на новые, можно проводить сборку. Однако, прежде всего, необходимо оценить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. В случае заедания, следует выявить его причины и устранить их.

Затем, нанести молибденовую смазку на шлицы ступицы ведомого диска.

Во время установки узла, для начала нужно провести установку ведомого диска, используя для этого оправку. Установить кожух, совмещая оставленные краской метки.

Не забудьте, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска «смотрела» в сторону диафрагменной пружины кожуха.

Останется только затянуть болты. Равномерно затягивайте их, по одному обороту на каждый. Затягивание желательно проводить по кругу, чередуя диаметрально-противоположные друг другу болты.

Теперь можно снять оправку, установить на место КПП и проверить работу сцепления.

Причины неисправного устройства

От исправного функционирования механизма сцепления зависит ваша безопасность.

Необходимо разбираться в причинах, которые увеличивают степень изношенности элементов.

Привычка водителя постоянно резко трогаться с места или ускоряться во время передвижения.
Постоянное выжимание педали.
Загрязнённый моторным маслом диск.
Плохо отрегулированное сцепление при предыдущей его замене.
Ослабление крепления коробки передач, деформирование маховика.
Регулировка люфта произведена плохо.

В чём наши преимущества?

Сервисов технического обслуживания сегодня огромное множество. Для того чтобы устранить всевозможные неполадки, необходимо обратиться к нам, потому что:

Наши специалисты имеют профильное образование и многолетний стаж.
Наш автосервис оснащён современным оборудованием, необходимым для качественного ремонта.
Мы даём гарантии качества.
В короткие сроки устраняем всевозможные проблемы.
Наши цены удовлетворят огромное количество наших клиентов.

А для того чтобы неисправности касались вашего автомобиля как можно реже, необходимо:

Своевременно проводить ТО вашего автомобиля;
Сменить агрессивную манеру управления на более спокойный стиль;
Быстро реагировать на всевозможные признаки неполадок.

Необходимо быть более внимательным к своему автомобилю, чтобы он прослужил как можно дольше.

всем привет. данная тема начала развиваться отсюда стуки сцепления
В сервисе заломили цену в 4500 — 6000 тр работа только. Это ужаснуло, но я уже давно планировал что замена сцепления будет самостоятельной, пора переходить так сказать на новый уровень ;) нечего ограничиваться заменой масел свеч, фильтров и тп. ))
И вот машина стоит уже на подставках в гараже с приямком глубиной см в 45. И понеслось.
Опушу все условно, фото ниже будут.
Итак снял акум,
отсоединил мозги от хомутов,
снял патрубки воздушные и коробку фильтра,
поддон акума,
отсоединил все разъемы от коробки и пр что мешалось,
снял рабочий цилиндр сцепления и трубки его,
отсоединил стартер (ну это ваще капец, засунули его так что хрен вынешь от туда, остался лежать рядом на проводах ))),
снял "защиту двигателя" (пластиковый кожух),
отсоединил тросики коробки,
добрался до рулевых тяг — открутил гайки, пару раз ударил тихонько и она вылетела.
стал откручивать шаровую опору и также постукивая вытаскивать — НИФИГА не поддалась. решил не ломать и пойти другим путем.
открутил рычаги подвески
выкрутил 2 болта крепления стойки
открутил датчики АБС
отсоединил шланг тормозов
СЛИЛ МАСЛО С КОРОБКИ
поддел ломиком привод лев и правый у коробки и она выскочила. аккуратненько вытаскиваю привод с тормозами и шаровой (тяжеловата конструкция)
И вот мы все сняли что мешало снятию коробки.
подпираем движку колесами чтоб не упал
начинаем отсоединять опору ту что дальняя за двигателем
после поддомкрачиваю коробку и отсоединяю опору двигателя правую под акумом.
после начинаю по кругу откручивать болты коробки ( 2 длинных- стартер, 1 средний, остальные короткие)
открутил — плавно отвожу коробку и при помощи 4 рук и матери пытаемся снять коробку которая держится на пропущенном не открученном болте (маленький экран привода за двигателем)
сняли коробку.
Далее обращаемся к темам : .

в EXIST были куплены диск Besf1ts DC1019
Корзина Besf1ts CC1028
Подшипник выжимной сцепления Hyundai/Kia 41421-32000
Cвечи Besf1ts PS1033 они NGK — R
Вилка сцепления Hyundai/Kia 41430-23200
Шаровая опора вилки выключения сцепления Hyundai/Kia 41471-32000

диск, корзина и выжимной 1 в 1 с родным!
Проба диска (люфт шлица в диске) показал что он почти такой же как и в старом, может чуть чуть потуже. Вот теперь думаю будет этот стук вновь или нет.

Пока ждал запчасти поменял резинки стабилизатора и стойки (давно уже лежали) резинки чуть подмялись, новые сели чуть плотнее, стойки почти никакой разницы (впереди тест на дороге).

Всем привет)
Сегодня я расскажу вам про замену сцепления на своем Кирьяне!
Зайду вперед и скажу сразу, менялось все это ещё в сентябре, запись эту решил написать сейчас, дабы было что рассказать вам о результатах и изменениях
Пробег давно уже перевалил за 100 тысяч км., и после этого я уже начал закупаться всякими расходными запчастями, летом поменять ролики с ремнем и антифризом, о чем я рассказывал в своей прошлой записи, теперь пришла очередь сцепления, на всех моих прошлых машинах оно редко доживало до 60 тыс.км, а тут оно уде ходит почти в два раза больше и вроде бы причин менять его не было. Но поводом стала причина (заметил её ещё по осени когда на улицы было больше +15 градусов) когда долго поездить и простоять по пробочкам, сцепление начинало перегреваться и при трогании машина начинала жутко дергаться. По началу думал, что я виноват (может что то не так делаю))), но разобравшись с этим становилось только хуже и потом плавно тронуться получалось только с 3-х тысяч оборотов. Ну и второй причиной была давняя проблема, ещё с самого новья (на машинах 12 года) это мерзкий визг-скрежет при езде задним ходом на полу выжатом сцеплении (даже по гарантии кому-то меняли, помниться). Ну и решил с этим не затягивать, ссылаясь на то, чтобы хуже не сделать. Сцепление покупал ещё давно, выбрал по отзывам фирму Valeo 828 485

Почтив на драйве про замену, нашёл всякие подводные камни которые могут вылезти после снятия коробки. Это могут течь сальники коленвала и первичного вала коробки.
На всякий случай купил и их
Сальник первичного вала 4313437011
Сальник коленвала 214432B010
Вилка сцепления 4143023200

Масло в коробку выбрал Toyota 75W-85, вроде как сказали подойдет)
Есть небольшой нюанс на Рио с механической коробкой (может конечно не у всех, но на тех которых я ездил это есть) — это на скорости от 125км/ч до 135км/ч очень громкий гул коробки порой давящий на уши, которые пропадает если ехать больше или меньше этой скорости, с чем это связано я не знаю, но именно в этом диапазоне он появляется. Думаю с заменой масла ситуация измениться.

Менял все в клубном Альянс Сервисе, позвонил, записался и поехал на замену)
Загнали машину, начали разбирать) Оказалось все не так просто, пришлось многое поснимать навесного, честно думал там все проще будет)

Наконец то сняли коробку и настал самый интересный момент по поводу сальников, если их менять то цена работы увеличилась бы в два раза) С сальником коленвала проблем нет, а вот первичного вала, это с частичным разбором коробки получается)) И цена естественно больше.

Все сальники оказались сухие и ни какого намека на запотевание, следовательно решили туда не лазить без дела.
Что касается самого сцепления: оно было достаточно в неплохом состоянии для пробега в 115 тыс. км, ещё бы походило, но дергание при трогании осталось бы однозначно. Единственное мне сказали, что диск с корзиной были сильно перегреты, немного подгорел и маховик, но не критично и работать он будет) Заводской диск был фирмы Seco

После чего, все почистили и собрали в обратной последовательности.
Залили новое масло в коробку, вошло 1,9 литра и поехал обкатывать новое сцепление, а сальники вернул обратно в магазин.

Что могу сказать после замены сцепления.
Педалька стала просто ватной, очень мягкая, первые тысячи полторы не мог ни как привыкнуть к ней, ехать стала чутка лучше) Самое главное пропали рывки при трогании на нагретой машине, и ещё не мало важное изменение это пропал противный скрежет при езде задним ходом) Вообщем добился, чего и хотел)
Единственное, что не изменилось это четкость включения передач. А именно с высокой передачи на более низкую, да и по утрам на холодную не так четко все включается) Но это уже наверное больше из за пробега и износа самих деталей коробки.
По поводу масла в коробке, разницы особой не заметил, единсвенное стала тише гудеть коробка на скорости, но после первой тысячи все вернулось на свои места)
Ах да, так же был удален клапан сцепления, процедура простая, к сожалению фоток нет, но результат радует)
Теперь все расходники заменены и можно смело ездить ещё как минимум тысяч 100)

Когда менял сцепление и масло в коробке очень хотел попробовать нахваленную присадку фирмы Suprotec, (щас наверное многие начнут говорить, все это лажа и реклама куплена и пользы от неё ни какой) но я люблю эксперементировать и пробовать, что-то новое на своем личном опыте. Но при замене масла заливать его не стал. Ну и для себя так подумал, чтобы понять разницу и работу этой присадки нужно поездить без нее какое то время и с ней) Что в принципе я и сделал)
Проездив примерно тысячи три после замены сцепления, привык к нему, решился я все такие залить его))

Залил его, как написано в инструкции на прогретое до рабочей температуры масло. Для этого пришлось снять корпус воздушного фильтра, чтобы добраться до заливной пробки. Заливал через бутылочное горлышко на конце которой шланг (к сожалению саму конструкция не сфоткал)

После добавления присадки в масло, даем ему притереться в обычном режиме эксплуатации минут 20) И потом просто забываем про это, присадка должна делать свое дело уже сама)

Вот спустя ещё три тысячи после обработки Suprotec-ом могу смело сказать, что он работает!
Я не говорю за всех, говорю чисто про свою ситуацию и какие изменения я получил.
Первое, что я заметил это четкость переключения передач, они стали реально лучше и четче переключаться и это заметно, что не может не радовать.
Второе и наверное последнее это тишина работы коробки на скоростях, особенно про то, что я писал выше, это гул на скорости в районе 130 км/ч. Теперь он пропал и коробка стала работать одинаково на всех диапазонах и скоростях, это пожалуй самый положительный + в этой присадки. Как она это делает так и не понял)

Рекомендовать кому то не хочу, пускай каждый решает для себя сам.
Но в моей ситуации он реально помог, хуже уж точно не стало)

Такой узел как сцепление состоит в числе наиболее важных и ответственных систем автомобиля с механической трансмиссией. При эксплуатации практически все детали этого механизма подвержены постепенному износу, поэтому возникновение поломок является естественным фактором. Такое положение дел также применимо и к успешной корейской модели Киа Рио 2 и даже версии Киа Рио 3. В данной статье мы разберемся, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать сцепление на таком автомобиле, как Киа Рио 3.

Основной функцией узла сцепления служит обеспечение передачи вращающего момента от маховика мотора к трансмиссионным валам и дальше к колесам. Для управления данной системой фигурирует специальная педаль в салоне, при нажатии на которую происходит так называемый выжим сцепления, что подразумевает временное физическое прекращение взаимной связи между двигателем и трансмиссионным агрегатом. Это необходимо для того, чтобы безболезненно переключить передачу.

Также причиной возникновения посторонних шумов может служить некорректная работа самого диска сцепления. Когда проявление шумов наблюдается при изменении скоростного режима, то это может означать износ крепежных компонентов системы. Также система способна напомнить о себе через педаль сцепления, которая при наличии неисправности будет вибрировать в момент нажатия.

Все сказанное намекает владельцу на необходимость внимательно относиться к данному узлу, что позволит, как выявить неисправность, так ее и своевременно устранить, а также знать, как прокачать сцепление на таких моделях, как Киа Рио 2 и соответственно Киа Рио 3.

Как отрегулировать сцепление?

Некоторые ситуации с некорректной работой узла сцепления подразумевают потребность в его регулировке. Регулировочную процедуру сможет осуществить любой владелец. Как отрегулировать сцепление пошагово? Для этого ему потребуется линейка и два ключа, размер которых «14».
Схема регулирования предполагает выполнение нижеприведенных действий.

Сначала осуществляем проверку свободного хода педального узла. Для этой цели следует произвести нажим до такого момента, при котором начинает ощущаться повышенное сопротивление. При нормальном положении дел эта величина должна составлять около 13 см.
Теперь требуется замерить расстояние между крайней точкой самой педали и внутренней поверхностью днища. При оптимальных условиях данное значение составит около 14 см. Если указанный параметр больше обозначенного значения, то в таком случае педаль при нажатии не «подтверждает» информативность узла. Когда параметр ниже обозначенной величины, сцепление вообще может не выключиться или принудительное разъединение шестерен валов трансмиссии будет сопровождаться хрустом.
Непосредственно о регулировке. В «Рио» 2012 г. в. для этого откручиваем контргайки и выполняем регулировку датчика, «обязанного» отвечать за движение педального узла.

На этом регулировка завершается. Когда невозможно произвести регулировочное мероприятие, то это означает, что весь узел требует своей безоговорочной замены.

Как произвести замену сцепления?

Сам процесс не обусловлен трудностями на каком-либо этапе, но требует затрат временного ресурса. На выполнение процедуры в «Рио» понадобится около 6-7 часов.

Далее рассмотрим последовательность операций. Заметим, что осуществить весь перечень действий без помощника не получится, поэтому привлекаем его заранее. Производство работ предполагается на поднятом или вывешенном автомобиле, поэтому беспокоимся о наличии соответствующего оборудования (подъемника или домкрата).

Алгоритм.

Под капотом демонтируем АКБ, площадку и корпус воздушного тракта вместе с фильтрующим элементом.
Отсоединяем тросы приводного узла КПП вместе с площадкой и весь набор штекеров (разные наконечники, поэтому спутать их тяжело при сборке).
Сливаем смазку из трансмиссии.
Для извлечения приводных валов из коробки выполняем предварительное отсоединение шаровых опор рычагов и рулевых наконечников (от поворотных цапф).
Теперь снимаем стартерный узел.
Поддомкрачиваем мотор, подложив под поддон прокладку из дерева или иного материала. Это требуется для ослабления и демонтажа пары нижних и одной верхней опор мотора.
Далее выкручиваем 4 шпильки фиксации самой коробки. Агрегат отводим от мотора и аккуратно стягиваем на поверхность подрамника. Для обеспечения доступа к сцеплению потребуется отвинтить пару передних болтов, удерживающих сам подрамник. Теперь коробку можно сместить в проем между подрамником и поверхностью кузовного лонжерона.
Получив доступ, откручиваем корзину сцепления. Снимаем и оцениваем степень износа. Пользуясь случаем, готовим к замене выжимной подшипник.
Для центровки нового диска сцепления в корзине применяем специализированную оправку (подойдет аналогичная для ВАЗ-2109).
Монтируем новый узел сцепления путем закручивания болтов корзины в маховик. Если замене подлежит только диск, то во избежание нарушения балансировки и с целью установить корзину именно на прежнее место, заранее выбранные участки на ней и маховике намечаем маркером.
Теперь все узлы собираем в обратной последовательности. Как вариант, можно заменить смазку в КПП, если существует в этом потребность. Замена сцепления на автомобиле Киа Рио 3 завершена.

Подведем итоги

После сборки производим проверочные действия. Заводим мотор, осуществляем выжим педали, и, если переключение ступеней трансмиссионного агрегата происходит без посторонних звуков и затруднений, то работа исполнена верно. Теперь вы ознакомились с тем, как осуществляется замена сцепления, а также выяснили, как прокачать сцепление в автомобиле Киа Рио 3 и также для версии Киа Рио 2.

Одной из ключевых систем в автомобиле является сцепление. Как и в любой другой машине, данное устройство трансмиссии на Кио Рио со временем подвергается износу, могут возникать различные поломки, требующие вмешательства.

Сцепление – это такая часть трансмиссии, главной целью которой является передача вращения двигателя к коробке передач. Грубо говоря, это система, обеспечивающая связь между двигателем и коробкой передач. Помимо этого, благодаря использованию педали сцепления можно прекращать передачу крутящего момента, когда это нужно.

Ничто не вечно, а поэтому и сцепление на автомобиле может ломаться или по какой-то причине работать некорректно. Существуют типичные неполадки, которые каждый может определить и устранить самостоятельно. Например, если при использовании педали слышится странный звук, то возможны проблемы с выжимным подшипником. Решается это его заменой. Помимо этого, причиной посторонних шумов может быть нарушенная работа фрикционного диска. Если шумы возникают при изменении скорости, то крепления деталей системы могут быть изношены.

Если же при использовании педали вы ощущаете колебания, то необходимо обратить внимание на диск и на его состояние. В общем, обращайте внимание на свой автомобиль и устраняйте неполадки вовремя.

Регулирование системы сцепления

В некоторых ситуациях на Киа Рио 2012 оправданным считается регулировка сцепления. Если в результате осмотра были выявлены какие-то неполадки, то необходимо выяснить их причины, а затем перейти к непосредственной регулировке. Это сможет сделать практически каждый, ведь никакого специального оборудования или особых умений не нужно. Все, что для этого потребуется – это линейка и пара ключей на 14.

Итак, регулировка сцепления на Рио происходит по такой схеме:

Измеряем расстояние от крайне точки педали до нижней точки днища. В нормальном состоянии оно составляет приблизительно 14 см. Если этот показатель больше, то педаль будет нечеткой и неинформативной. Если же данный параметр меньше, то сцепление может полностью потерять свою функциональность.
Регулируем сцепления. На Киа Рио 2012 для регулировки этой системы нужно немного открутить контргайки, а затем проводить регулировку датчика, который отвечает за движение педали.

Вот и все, регулировка закончена. Если же провести регулировку невозможно, или она не дает желаемых результатов, то требуется замена всей системы на Киа Рио 2012.

Как правильно заменить сцепление?

Итак, замена сцепления – это довольно простой процесс, хоть и требует затрат времени. Конструкция автомобиля Киа Рио 2012 года позволяет совершить такой ремонт самостоятельно, а займет это приблизительно 5 часов. Далее мы детально разберем, что и как нужно делать и в какой последовательности.

Сразу хочется отметить, что произвести замену сцепления в одиночку не получится – на некоторых этапах без помощника не обойтись. Сделать замену можно несколькими способами:

Поднять автомобиль на подъемнике;
Выполнять работы в яме.

Первый вариант проще, так как дает более легкий доступ к различным узлам. Однако, не у всех есть на это возможность, поэтому все можно сделать и в гараже, где хранится ваш Киа Рио 2012.

Итак, замена сцепления включает следующие этапы:

Подготовительные работы. Необходимо демонтировать рабочий цилиндр, карданный вал и опору, стартер, а также рычаг КПП.
Снятие датчик активация движения назад и тросик спидометра.
Демонтаж КПП, что позволит получить доступ ко всем агрегатам.
Отделение маховика от диска сцепления. Для этого нужно снять болты крепления, при этом обеспечив неподвижность. Таким образом, снятие диска не составит проблем, так как все крепления убраны.
Установка нового сцепления. В рамках этого этапа нужно будет центровать сам диск. Сделать это можно путем установки фрикционного диска на первичный вал, валик закрепите к коленвалу. После этого монтируется сам диск сцепления на Киа Рио 2012.
Установка всех деталей автомобиля, снятых на подготовительном этапе.

Напоследок хочется сказать, что в движении педали, система сцепления занимает всего лишь несколько сантиметров, а поэтому нет необходимости жать на нее до пола. Для того, чтобы проверить корректность работы нового сцепления на Киа Рио 2012, нужно запустить двигатель, при этом поставить автомобиль на ровную поверхность. Далее необходимо нажать на педаль и отпускать ее очень медленно, не нажимая на педаль акселератора. Если обороты мотора начнут изменяться, то значит, что все работает правильно.

Автомобиль Kia Rio практичен, надёжен, безопасен и не обходится чересчур дорого для покупателя. Выпускается в комплектациях седан и хетчбэк, что делает его лучшим выбором для городских и междугородних поездок. На борту установлено много дополнительных устройств, которые обеспечивают комфорт водителя и пассажиров. Вся бортовая сеть работает от аккумуляторной батареи, на которую также ложится «почётная обязанность» запускать мотор при сильном морозе.

В результате получаемых нагрузок заводская АКБ рано или поздно выйдет из строя — её потребуется менять. С выбором важно не ошибиться, чтобы не обзавестись либо поддельной, либо попросту несовместимой батареей.

По каким критериям выбирать аккумулятор для Kia Rio

Из всех поколений автомобиля популярны четвёртое (с 2017 года) и особенно третье (выпускается с 2011 года). Количество установленных электрических блоков варьируется, но мотор в любом случае имеет объём 1,4 либо 1,6 литра. Этот параметр учитывают наряду с комплектацией авто и типом силовой установки.

Параметры, на которые стоит смотреть при подборе:

пусковой ток — чем мощнее силовая установка, тем выше должно быть значение, иначе АКБ просто не запустит мотор;
ёмкость — определяет время работы без подзарядки, основными потребителями становятся мощная звуковая система и кондиционер;
тип АКБ — у автомобиля предусмотрено место для батарей азиатского типа с нижним бортом;
полярность и размеры — необходима обратная полярность, размеры для Kia Rio составляют 23,3 x 17,3 x 22,5 сантиметра.

Если подобрать аккумулятор правильно, то о его замене не придётся думать ближайшие три-четыре года.

Где и как выбрать подходящий аккумулятор для Kia Rio

Азиатские аккумуляторы, совместимые с данной моделью, выпускают и российские, и зарубежные компании. Среди зарекомендовавших себя брендов — Hankook и Solite (Южная Корея), испанский Tudor и российская линейка «Тюмень Asia». У совместимых с третьим поколением «Киа Рио» аккумуляторов пусковой ток обычно составляет 520–600 ампер, а ёмкость — 60–70 ампер-часов.

Критерии, которым должна отвечать батарея, помимо совместимости:

длительный срок службы;
надёжность, отсутствие брака;
безопасность для электрооборудования.

Автомобильный магазин в Сургуте позволяет заказать аккумулятор для Kia Rio напрямую, без посредников и потому без переплат. Оснащение совместимо с моделью и с её различными модификациями. По-настоящему «выносливые» и надёжные АКБ позволяют запустить южнокорейский автомобиль, даже если на улице 30-градусный мороз, и несколько лет подряд не испытывать трудностей с эксплуатацией установленного на борту оборудования.

Главным элементом трансмиссии автотранспорта является сцепление. Данное устройство необходимо для отсоединения мотора от коробки передач. Благодаря этому водитель способен переключить скорость.

Но помимо этого, сцепление обеспечивает комфортабельную поездку за счёт плавного переключения скоростей. При этом нагрузка на мотор и коробку передач становится меньше.

При неисправной работе механизма перегревается двигатель. А значит, скорость его изнашивания увеличивается.

Для устранения неполадок необходимо заменить определённые детали. Какие именно — покажет диагностика.

Симптомы, указывающие на неисправность механизма

Смена скоростей осуществляется затруднительно.
Неполное включение. Теряется мощность на подъёмах.
При активации педали сцепления ощущается рывок. Также наблюдаются подозрительные шумы и стуки.
Во время использования автомобиля Киа Рио 3 чувствуется запах горелого пластика.
Механизм не выключается.
Когда количество оборотов мотора повышается, скорость всей машины остаётся неизменной.
Ощущаются вибрации при включении сцепления.

Доступная замена сцепления Киа Рио 3: цена качественных работ на СТО

Поэтому дешевле будет своевременно заменить повреждённое сцепление.

Также сэкономить поможет вам прохождение технического осмотра строго по срокам. Если сцепление не беспокоило вас во время передвижения, но уже начинало постепенно изнашиваться, то на осмотре механики вас оповестят о том, что механизм необходимо заменить. Возможно, достаточно будет просто его отрегулировать и почистить.

Такой ремонт обойдётся куда дешевле, чем устранение серьёзных поломок, вызванных неисправным элементом.

Что будет, если механизм вовремя не заменить?

Если данную проблему вовремя не устранить, то могут возникнуть следующие проблемы:

Фрикционные сальники изнашиваются. Данная ситуация происходит из-за увеличенного хода рычага. Это значит, что сцепление не выключается до конца, поэтому диск не перестаёт контактировать с маховиком.
Снижение мощности автомобиля в результате потери крутящего момента. Это случается, когда педаль до конца не выжимается и образуется пробуксовка агрегата.
Как только водитель пытается совершить плавный старт, ощущается стук в районе трансмиссии.
Вещество вытекает из гидропривода.

Причины неисправного устройства

От исправного функционирования механизма сцепления зависит ваша безопасность.

Необходимо разбираться в причинах, которые увеличивают степень изношенности элементов.

Привычка водителя постоянно резко трогаться с места или ускоряться во время передвижения.
Постоянное выжимание педали.
Загрязнённый моторным маслом диск.
Плохо отрегулированное сцепление при предыдущей его замене.
Ослабление крепления коробки передач, деформирование маховика.
Регулировка люфта произведена плохо.

Периодичность замены сцепления

Обычно вся информация по степени изнашивания различных механизмов указана в мануале по эксплуатации транспорта. Но стоит отметить, что сцепление меняют каждые 100-120 тысяч километров пробег. Однако не стоит забывать про стиль вождения. Агрессивная езда увеличивает износ.

Наши услуги, когда требуется замена сцепления Киа Рио 3

Как только появились первые признаки неполадок устройства, вы обращаетесь к нам.

При замене механизма мы оказываем следующие услуги:

Диагностика — неотъемлемая часть любого вида ремонтных работ;
Сама процедура замены;
Чистка загрязнённых элементов;
Регулирование различных деталей.