Замена сцепления ниссан дизель

Обновлено: 20.04.2024

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

Автомобили, выпускаемые компанией Ниссан, отличаются не только комфортом, удобством в эксплуатации, но и высочайшей надежностью. Но в силу ряда причин некоторые узлы иногда выходят из строя, к примеру, сцепление на Ниссан Х Трейл при неправильном использовании или после исчерпания своего ресурса может выйти из строя, и тогда может понадобиться его замена.

Причины выхода из строя педали

Сцепление на Ниссан Х Трейл может выйти из строя в силу разных причин, но, как и на других авто, все они стандартны. Это, в первую очередь, передерживание педали, частые пробуксовки, работа при повышенных нагрузках.

Инструкция по замене своими руками

Что понадобится?

набор ключей;
набор отверток;
новое сцепление;

Все работы со сцеплением на Ниссан Х Трейл, конечно же, лучше выполнять на специальном автоподъемнике, но неплохим вариантом будет яма или эстакада. Если такой возможности нет, то, соблюдая меры предосторожности, придется автомобиль поддомкрачивать и прибегать к установке различных опор. Не забудьте застопорить задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Когда все узлы будут в сборе, обязательно просмотрите места возможных утечек и подтеков.

Видео «Замена сцепления на Ниссан Алмера»

В этом видео показан процесс замены сцепления на автомобиле Ниссан Алмера, посмотрев которое, вы сможете узнать очень много полезного.

Almera N16

Замена сцепления Альмера Н16 может потребоваться при проявлении следующих признаков:

при работающем двигателе возникают проблемы с включением скоростей;
педаль сцепления утопает без сопротивления в момент нажатия;
проявляется запах паленых накладок;
при нажатии педали акселератора, в процессе движения на большой скорости, наблюдается повышение оборотов на тахометре, но скорость остаётся неизменной;
при выжиме слышны посторонние звуки – шумы, скрежет, гул;
вибрация при старте с места и при переключении передач;
процесс переключения передач сопровождается скрежетом и трудностями.

Расскажем, как своими руками произвести замену сцепления Альмера Н16.

Подробное описание замены сцепления Almera N16

Для проведения работ сразу подготовьте следующие материалы:

Комплект французского производства Valeo, в который входит выжимной подшипник, диск и корзина сцепления – артикул 828275;
Масло для механической трансмиссии от фирмы Ниссан – KE91699932R;
Сальники от Nissan дифференциального привода – 38342M8001;
Монтажные скобы выжимного подшипника от компании Ниссан – 30506-M8002.

Конечно, можно осуществить замену исключительно изношенной части сцепления, но лучше сразу менять все в сборе.

Временные и финансовые затраты услуг автосервиса на снятие коробки передач не сопоставимы со стоимостью полноценного комплекта сцепления для Ниссан Альмера H16.

Сливаем масло и снимаем привода

Для замены сцепления Ниссан Альмера N16 понадобится установить автомобиль на смотровую яму или использовать подъемник. После этого выполняем следующие действия:

Демонтируем защиту картера мотора.
Шестигранником на 14 выкручиваем заливную пробку коробки передач.
Шестигранником на 8 извлекаем сливную пробку из КПП, предварительно подставляем ёмкость для отработанного масла.
После опорожнения КПП вытаскиваем шплинты и выкручиваем крепёжные гайки шаровых опор, которые затем демонтируем.
Вытягиваем ШРУСы из посадочного места.
Извлекаем привода.

Демонтируем все, что может помешать под капотом

Следующим этапом замены сцепления на Ниссан Альмера Н16 станет освобождение пространства в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие операции:

Ослабляем хомут воздушного патрубка, отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра.
Демонтируем крышку и непосредственно фильтрующий элемент очистки воздуха.
Для извлечения нижней части корпуса воздушного фильтра, выкручиваем два крепежных элемента. Один расположен внутри кожуха, а второй снаружи с правой стороны.
После отключения клемм от аккумуляторной батареи, демонтируем АКБ и установочную площадку.
Выкрутив два болта, отводим в сторону гидропривод сцепления.
Стягиваем шланг с сапуна.
На данном этапе отключаем провода от всех датчиков на КПП, а также ослабляем все хомуты для отсоединения гофр.
Откручиваем и извлекаем все крепежные болты КПП и стартера. При этом не стоит бояться, что коробка упадет. Она останется держаться на шпильках.

Снимаем коробку Альмера Н16

Выкручиваем крепёжные болты подушки к КПП, в количестве четырех штук.
Отключаем штекер с датчика, расположенного за лыжей.
Снимаем минусовые клеммы, которые зафиксированы болтом на передней части КПП.
Отсоединяем тяги коробки передач.
Подпираем двигатель Альмера Н16 домкратом, после чего выкручиваем крепёжные элементы лыжи, в количестве четырех штук – по два спереди и сзади.
Затем необходимо выкрутить два болта между подушкой и двигателем или один болт между подушкой и кронштейном.
В задней части выкручиваем крепёжный болт подушки к кронштейну и два между кронштейном и коробкой передач. Это позволит демонтировать балку с двумя подушками. Если они находятся в удручающем состоянии, то меняем их.
Выкручиваем два фиксирующих болта кронштейнов мотора.
Проверяем наличие не открученных или не отсоединенных элементов от КПП. Снимаем ее, получаем доступ к сцеплению.

Меняем сцепление Almera N16

Теперь можно приступать к непосредственной замене сцепления Альмера Н16.

Выкручиваем крепёжные болты корзины к маховику, в количестве шести штук.
Демонтируем корзину совместно с диском.
Используя сжатый воздух, тщательно продуваем область маховика, чтобы убрать частицы пыли.
Устанавливаем новые элементы, центрируем диск, корзину.

Меняем сальники

На данном этапе выполняем замену сальников приводов Ниссан Альмера N16. Для демонтажа старых используем монтажную лопатку. Перед установкой нового сальника, смазываем его маслом. Для усадки новых сальников используем молоток и деревянную подложку.

Остаётся поставить скобы крепления выжимного подшипника, установить его на первичный вал.

Завершение работы

Для сборки надо:

Завести КПП на шпильки, и закрепить болтами к двигателю.
Установить лыжу.
Закрепить тяги, и установить на место внутренние ШРУСа, рычаги с шаровыми опорами. Не забудьте установить шплинты.
Закрутить сливную пробку, влить новую трансмиссионную жидкость.
Зафиксировать КПП к подушке.
Смонтировать на место гофры, клеммы массовых проводов, а также питающие фишки датчиков.
Установить гидропривод сцепления, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и шланг сапуна.

На этом замена сцепления Ниссан Альмера Н16 завершена.

Заключение

Самостоятельно заменить сцепление Альмера Н16 можно при наличии свободного времени и набора инструментов. Это позволит избавиться от проблем в эксплуатации и сэкономить.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

100кг, что фатально. В зависимости от расказчика вес может меняться, но всё равно неподъёмно и фатально.
4) Нужно как-то центрировать диск сцепления - специнструмент.
5) Всё равно задолбаетесь.

В целом всё так и есть.
Однако случилось, что специнструмент был изготовлен, яма имелась в деревне, гидроногу заменили подкатным домкратом. А главное, что за снять/поставить КПП уже платили недавно деньги и ни к чему хорошему это не привело. Переплачивать другим мастерам в надежде на лучшее - казалось безумием.

Не буду расписывать пошагово что нужно делать. Это есть в любой книге. Поэтому предложу не входящие в литературу рабочие моменты, живые фоточке опять же будут полезны.

Детали сцепления. Слева новые (Valeo), справа старые (ХЗ).
1. Диск сцепления. Он же ведомый диск.
2. Корзина сцепления с прижимным диском.
3. Выжимной подшипник в сборе. Он состоит из подшипника, муфты и пружины, которая прижимает вилку.
Что примечательно, по новым номерам пришёл подшипник в сборе с пластиковой муфтой, в отличие от варианта старой школы, когда муфта металлическая.
Металлическая муфта допускает перепрессовывание подшипника. С пластиком так не выйдет.
Пружинка заказывается отдельно.
4. Вилка сцепления. С пружинкой. Пружинка заказывается отдельно. Служит для фиксации вилки на опорном элементе 5, вокруг которого происходит качение вилки.
5. Назовём это "грибок"! Менять его нужно только в случае крайней паранои.
6. Медная втулка - опорный подшипник первичного вала КПП, стоящий в маховике (или коленвале, там не понятно снаружи). Это былинная деталька стоимостью 50р из-за которой рушатся коробки, владельцы Ниссанов про неё наслышаны.
7. Пыльник вилки.

Если кто ещё не понял, сцепу меняли на белом Патруле, архаичном W260. Это в корне меняет дело по сравнению с Y60/Y61. Потому что компоновка 260-го так и говорит: "чини меня! ремонтируй меня! залезь глубже!" Короче говоря, очень доступная машина. Открыл капот и дальше можешь сувать ключом куда угодно. Главное открыть капот.
Вот посмотрите, какое огромное расстояние между моторным щитом и двигателем:

Открутить все болты крепления КПП к ДВС - никаких проблем! В то время как на моей машине там места - только ладонь просунуть.
Ещё обратите внимание на расстояние между КПП и туннелем: сдвигать коробку назад - одно удовольствие. На моём Y60 такая же операция будет связана с совершенно эпичным гемороем: наклон двигателя и параллельно вращение КПП чтоб хоть как-то сдвинуть. Плюс более массивная 50-я КПП, что снова осложняет.

Ручка КПП и раздатки, на память:

Салон W260 корректнее называть кабиной. Потому что вон тот кусок строительного утеплителя вместо шумоизоляции никак не делает помещение "салоном":

Дырка в туннеле поближе:

Расстановка сил для сдвига коробки.
Под картер ДВС подставлен домкрат (слева за треногой). Потому что ДВС висит на двух опорах, третьей является КПП. Соответственно без КПП он будет стараться упасть.
Тренога на самом деле должна стоять под раздаткой, спасая КПП от проворота вокруг оси.
Подкатной домкрат упёрт в корпус раздатки, на него приходится основной вес КПП и на нём КПП замечательно откатывается.

Вот ещё ракурс. Тренога на своём месте. При сдвигании КПП её приходилось переставлять. Хотя правильнее было положить доску между точкой треноги и точкой домкрата и поддомкратится под "центр масс", без треноги. Тогда вообще хорошо бы ездило:

Траверса тут прикручена для страховки и роли не играет. Вторая точка, куда приходится вес КПП помимо домкрата - это поперечина рамы. Так и двигали коробку туда-сюда на домкрате и поперечине.

Маховик, вид снизу:

Из маховика надо выпрессовать былинную втулку номер 6. Простые парни делают это съёмником. Но есть легенда, что выпрессовку можно производить гидравлическим методом. Это когда отверстие забивают консистентной смазкой и бьют в него подходящим по диаметру стержнем. В нашем случае подходящей оказалась оправка для центровки сцепы. В целом это не удивительно.

Метод работает, но у него есть секрет - кувалда. Это простое приспособление для меня просто открытие конца 2013 года! Очень хорошая вещь. Вобщем бить в оправку надо изрядно.

Ответная часть к маховику:

Диск сцепления (ведомый диск) зажимается между корзиной и маховиком. Он требует центровки относительно маховика. Размеры центрующего специнструмента из мануала - ниже.
Почему этот инструмент называется "оправка" я не понимаю.

Когда всё отцентрировано и корзина прикручена, то остаётся пододвинуть КПП и вставить первичный вал куда следует.
И вот тут много эмоций.
5 сраных часов мы вставляли эту дуру в позе "руки над головой".
Дать законченного рецепта как облегчить попадание первичного вала в шлицы и во втулку я не могу. Однако:
- Забивайте втулку до конца, глубоко.
- Не тратьте силы на толкание КПП вручную - пользуйтесь монтажкой.
- Нанесите немного консистентной смазки на первичный вал - облегчает попадание. А когда у вас не получится, отодвинете коробку назад и по следам от - смазки поймёте во что упирались, что перекосило.
- Трехдневный пост также способствует.

По времени основную работу сделали за день. Второй день счастливый владелец (продавший душу соцсетям) дособирал машину и выправлял сопутствующие косяки.

— У меня Ниссан Атлас Сцепление буксует , еще не сильно, но не хочу доводить до предела… — говорит хозяин грузовика Nissan Atlas.

— Приезжайте на диагностику, разберемся.

Сняли коробку, сделали дефектовку. Корзина сцепления по традиции оказалась с завалом по плоскости (смотрите фото). Так же заменили втулку в маховике под первичный вал.

От клиентов часто вопрос: «можно ли на такой корзине ещё поездить? обязательно ли её менять?»

Ответ: «Менять не обязательно, эта корзина ещё будет работать и работать, но этот завал по плоскости приводит к тому, что работает только 50% от плоскости диска сцепления.

Соответственно, если вы оставите старую корзину, то новый диск сцепления прослужит в два раза меньше. По нашему опыту сцепление грузовика Ниссан Атлас начнёт уже пробуксовывать месяца через три.

Хозяин грузовика Nissan Atlas принял решение заменить сразу диск и корзину сцепления, чтобы не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время.

Полезный совет: если вы решили самостоятельно заменить сцепление грузовика Ниссан Атлас и устанавливаете новую корзину, то обязательно вытащите транспортировочную проволоку (смотрите на фото, указываю пальцем).

Если у вас будет рычажная корзина, а не лепестковая как в данном случае, то вместо проволоки будут четыре болта, их обычно красят в красный или зелёный цвета.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Ниссан делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

В этой статье мы рассмотрим некоторые нюансы процедуры под названием: замена сцепления Ниссан Патфайндер. Механическая трансмиссия в наше время скорее экзотика, чем повседневная обыденность. По этому не часто приходится менять сцепление на меньших братьях Камаза, но все же приходится. И сегодня мы расскажем про засады которые нас ждут в процессе замены сцепления. Расписывать весь процесс не имеет смысла, он не сильно отличается от других заднеприводных автомобилей. Остановимся на разборке салона и нюансах снятия коробки, чтобы не налететь на дополнительные расходы. Самому заменить сцепление в гараже достаточно трудно, поэтому лучше обратиться в автосервис, можно в наш, можно в ближайший.

Начинаем разбирать салон.Надо снять тоннель между сидениями. Отворачиваем два самореза за передними сидениями.

Выдергиваем вверх подстаканники.

Отворачиваем ручку КПП.

Дергаем за нижнюю часть декоративного пластика, и снимаем облицовку ручки КПП и отцепив кнопки снимаем эту панель. Вытягиваем шумоизоляцию.

Поднимаем вверх ручник. Сдергиваем вверх его декоративную тряпочку.

Отворачиваем три самореза и отцепив разъем идущий назад, удаляем тоннель.

Далее два варианта, снимать пластик и с удобством добираться до ручки кпп или сделать тоже самое немного помучавшись. Я опишу первый вариант.
У правой ноги водителя отворачиваем саморез.

И переходим на сторону пассажира. Отодвигаем резинку уплотнителя, и снимаем пластиковую крышку. Под ней откручиваем саморез.

Открываем бардачок и отворачиваем 2 самореза в верхней части.

Заглядываем под бардачок и отворачиваем еще 2 самореза снизу. После чего этот чудо ящик можно снять.

Отворачиваем еще один саморез. Который мешает снять остатки тоннеля.

Два последних самореза и тоннель полностью демонтирован.

Далее ключиком на 10 отворачиваем 4 болтика и снимаем резинку, которая закрывает дырку на улицу.

Тут мы видим 6 болтиков на 12, которые держат саму кулису КПП. Откручиваем их и выдергиваем кулису кпп.

Затыкаем образовавшуюся дыру чистой тряпочкой, чтобы туда не сыпалась грязь, и вылезаем из салона, пока тут делать больше нечего.

Снизу все как обычно, отворачиваем все что мешает снять коробку, и отцепляем все разъемы.

Глушитель расчленить не удалось, он достаточно сильно мешает снять коробку, по этому он был откручен и болтался на чем мог, мешая работать.

Отвернув стартер и все болты не стоит сразу дергать коробку, она не слезет с двигателя! Её держит еще один болт. Который прикручен над стартером со стороны двигателя. Да, французы знают толк в извращениях.

Не торопитесь его отворачивать, немного выше стоит датчик вращения коленвала, причем он стоит на коробке! Его тоже надо вытащить перед тем как сдернуть коробку с двигателя.

В противном случае датчик примет вот такой вид, и машину будет сложно завести. Мелочь, а неприятно.

Почему надо вытаскивать датчик видно на этой фотографии. Также тут есть ещё один подарок от лягушатников. Ротор датчика коленвала неравномерный, а значит имеет строго определенное положение относительно колена. Я не знаю, есть ли метки на коленвалу и маховике, для обратной сборки, но прежде чем открутить маховик, пометьте его положение относительно коленвала. Я думаю что это избавит вас от некоторых проблем с запуском двигателя, после замены заднего сальника коленвала.

Забыл добавить, извращения на этом не заканчиваются. Выжимной подшипник в оригинале идет реально подшипником, и баста. Т.е. просто так его на свое место поставить невозможно. Нужно снять старый выжимной, с его корпуса выпрессовать подшипник, напрессовать на него новый, и только тогда всё это можно поставить на место, и оно будет работать. Фотографий не сделал, т.к. в принципе все итак понятно.

Вот вроде и все что хотелось написать. Удачи вам и приглашаем в наш автосервис.

1 купил сцепление Valeo. фото выкладывал. для двигателя 1,5 диаметр 200 мм.
Valeo PHC NSK-024 Сцепление комплект 2 672,80р.

2 машину на подъемник. так гораздо лучше работать.
откидываем клему аккумулятора! очень важно!
снимаем воздухан, дмрв, чтоб можно было подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру коробки.

3 снимаем защиту двигателя снизу.

4 откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. жидкость с гидропривода можно не сливать. откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Добавлено через 15 минут
5 снимаем колеса. чтоб не мешало снять привод передних колес.

Добавлено через 2 минуты
6 сливаем немного масла, поллитра хватит, чтоб не вылилось с мест крепления переднего привода, короче ШРУС. через нижний слив коробки.

Добавлено через 9 минут

7 выворачиваем колеса, откручиваем шаровой, пред этим вынув шплинт. шплинты купите новые заранее!

Добавлено через 7 минут
8 вынимаем из коробки привод вместе со шрусом

Добавлено через 21 час 7 минут
9 снимаем нижнюю балку (лыжу). вначале центральные шпильки подушек передней и задней, после 4 болта по два спереди и сзади.

после крепление левой поковой подушки- это еще 4 болта.
не забываем перед этим поддомкрачивать двигатель.

Добавлено через 8 минут
10 далее начинаем откручивать все болты крепления коробки к двигателю. фото сделать проблематично, так как работать прихдится чуть-ли не на ощупь.
аккуратно снимаем коробку.
в этот момент лучше работать вдвоем!
одному практически невозможно.
в момент отсоединения коробки из нее посыпется черный порошок - это то, что раньше было фрикционным диском.
коробку сразу следует вынести на улицу, не рассыпав содержимого и продуть воздухом из пистолета.

откроется вот такой вид

11 вынимаем фрикционный диск
как видим на фото одна сторона стерта полностью до металла. на диске можно увидеть клеймо - LUK.

другая сторона почти "лысая"

вот сравнение старого и нового диска

на старой корзине тоже несколько клейм- LUK. качество фото не очень.

12 смазываем шлицы и шток хитрой смазкой. одеваем выжимной подшипник.

вот такой смазкой, где только понятно одно слово по английски.
это оказывается не воздействует разрушающе на резину. может кто знает конкретно, что это за смазка?
мне сказали высокотемпературная супер-пупер.

устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск.

пол дела сделано. теперь собираем назад.
устанавливаем коробку, затягиваем болты.
крепим левую подушку двигателя.
подключаем тягу переключения коробки и стяжку с корпусом.
устанавливаем нижнюю балку. с двумя подушками.
подсоединяем передний привод к коробке. затягиваем шаровой.
заливаем масло. проверяем уровень.
подключаем рабочий цилиндр, датчкики. проверяем уровень в верхнем бачке гидропривода сцепления.
крепим защиту двигателя.
устанавливаем передний колеса.
устанавливаем воздушный фильтр, дмрв, аккумулятор.
заводим, жмем педаль, колеса вращаются, на спидометре 120.
спусаем машину с подъемника.

вся это информация чисто для ознакомления. )) используете на свой риск и страх. автор ответственности не несет. вроде так. ))

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.-->>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

Фотоотчет - замена сцепления без ямы (фотоотчет а не руководство к действию). Менял в одиночку.

Первое что сделал - помыл машину и днище.

Теперь сверху.
Надо снимать аккумулятор (после этого могут возникнуть проблемы с кодом разблокировки магнитолы),
воздушный фильтр с дмрв (это надо делать аккуратно, чтобы не нагнать пыли в дмрв и заслонку).

Плавно, отпуская домкрат и перевязывая веревку опустить коробку на землю.

Затем коробку надо наживить на шпильки, зафиксировав ее длинными болтами крепления коробки (теми, что крепят ее сбоку и сверху рядом со шпильками)
Она достаточно легко встала на место.

Используемые артикулы.
Nissan KE916-99932 Масло трансмиссионное "75W-85", 3х1л (3 литра)
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя (потом пришлось перезаказать на samsung 24240-31000)
Nissan 30100-AU010 Диск сцепления
Nissan 30210-AU010 Корзина сцепления (перезаказывал на SACHS 1878 077 941)
Nissan 30502-81N05 Подшипник выжимной
Nissan 30506-M8002 Кронштейн подшипника

Отдал обратно (взяли без вопросов) и перезаказал
SACHS 1878 077 941 Диск сцепления
Samsung 2424031000 Подушка двигателя (т.к. оригинал я похоже все равно не увижу)

По поводу valeo phc NS-27 возникли сомнения, на сколько долго оно протянет,
заклепано не очень аккуратно, цвет рабочей поверхности коричневый, визуально, по сравнению с sachs,
в нем больше нитей.
SACHS и родное (luk) черные.

Всё подмененное было из "быстрых" заказов, то, что шло несколько дней.
Корзина и подшипник шли со сроком доставки 11 раб дней (реально я их получил через 20 календарных дней),
оба оригиналы.

В результате машину не узнал. Совсем другой автомобиль. Сцепление очень легкое.
Коробка переключается легче (это наверное свежее масло). Никаких завывающих свуков и скрипов.

Очень неприятно, что когда вдруг перестает опускаться или подниматься стекло в двери грузовика. Бывает перегорает предохранитель, бывает контакты барахлят и т.д. К нам в последнее время все чаще стали обращаться со сломанными моторчиками стеклоподъемников.

Обидней всего, что электрическая часть моторчика полностью исправна! Как правило, выходит из строя резиновая шестерня.

И из-за нее приходиться покупать целиком моторчик, который не так-то и просто найти, а если найдешь, то цена кусается от 1 500 руб. до 5 000 руб. А многие продавцы говорят у нас есть моторчик, конечно… Только покупайте его целиком с дверью за 25-35 000 руб. :-(

Не очень приятная ситуация, правда?

Не правильно это! – подумали мы. Покумекали и придумали технологию по ремонту моторчиков.

Запись опубликована Блог о ремонте грузовиков. Полезные советы. Ответы на вопросы. Видео обзоры.. Вы можете оставить комментарии здесь или здесь.

Роман Носков Nissan Diesel Самосвал

Отзыв. Ремонт автоэлектрики. Самосвал Nissan Diesel.

Понравилось качество и очень быстрота. Постройте еще крытую площадку.

Роман перевозит зерновые культуры на самосвале Nissan Diesel по Приморскому краю.

Какие были проблемы у грузовика Ниссан Дизель до ремонта?

Грузовик Nissan Diesel. С какой проблемой он к нам приехал?

У него не работали габариты и огни автопоезда. Постоянно перегорал предохранитель.

Что же нашел наш автоэлектрик после диагностики? Некоторые провода у грузовика Ниссан Дизель были просто вздуты!

В чем была причина? И как избежать таких проблем?

Посмотрите небольшое видео.

Nissan diesel. Илосос.

Перестал работать главный вакуумный насос..

Nissan diesel. Илосос.

Перестал работать главный вакуумный насос.. :-(

- Точно такого же нет, поэтому купили похожий, но все-таки немного другой. Нужно установить такой, какой есть.
Ну, с некоторыми переделками, конечно. Возьмётесь? - спрашивает клиент.

- Да, а что бы и нет! Сделаем.

За четыре рабочих дня интересной и кропотливой работы контрактный насос был нами установлен.

Что же мы сделали за четыре дня?

Заменили подшипники на насосе, изготовили полностью новые крепления для вакуумного и гидравлических насосов, пересверлили отверстия в патрубках, растачивали гибкую муфту и т.д.

В общем, крупной работы и мелочей хватило с лихвой. :-)

Когда мы закончили работу, клиент проверил работу илососа. Работает отлично! Испытания пройдены.

По-нашему мнению, клиент остался доволен нашей работой. И главное - теперь он снова может зарабатывать деньги!

Автосервис "Первый". Владивосток.

Работаем без выходных.

тел. 8 914 680 32 50 Андрей

В пятницу утром притащили на шкворке Nissan diesel.

Вентилятор гидромуфты разлетелся на части.

И осколками побил радиатор.

На поиск запчастей и ремонт у нас всего два с половиной дня, т.к.грузовик нужно к понедельнику сделать…

Гидромуфту и вентилятор нашли быстро, а вот радиатора родного в магазинах и на рынке так и не нашли.

Решили найти и поставить радиатор такой, который будет просто подходить по размерам и креплениям.

Больше других подошел новый радиатор с джипа.

Полезные советы:

Если у вас скол на лопасти вентилятора или вообще не хватает лопасти, то обязательно поменяйте вентилятор целиком. Иначе от вибрации вентилятор сломается и осколками может сильно повредить радиатор. :-( .

Как проверить, нужно ли менять гидромуфту?

Гидромуфта должна легко вращаться, когда двигатель холодный. И наоборот вместе с прогревом двигателя и увеличением температуры гидромуфта должна проворачиваться все труднее и труднее.

P. S. Еще не работала шторка на бабочке. Наш электрик решил задачу за 15 минут – сгнила фишка от пульта управления.

Автосервис "Первый". Владивосток.

Работаем без выходных.

тел. 8 914 680 32 50 Андрей

На грузовике Nissan atlas загорелась лампочка - низкий уровень тормозной жидкости.

Водитель беспокоится: Тормозуха уходит, постоянно доливаем. Тормозит нормально, но опасно же! И еще надо приварить глушак. А то труба отвалилась после бочки, сделаете?

Хорошо, только давай посмотрим вначале, что у тебя там с тормозами!

Сперва, как обычно сделали, диагностику и общий осмотр грузовика. Что нашли?

Тормозная трубка перетерлась об раму. Искать ее на разборке не стали, решили экономить время и нервы клиента. В течение часа изготовили новую тормозную трубку.

Подогнали, закрутили. Проверили. Все отлично. Одно дело сделали.

Переходим к выхлопной трубе. :-) Берем заготовку, которую привёз клиент и примеряем на штатное место.

Не подходит. Запаска мешается. :-) Ладно, доработаем! Примерили еще раз, отметили, где нагреть и подогнуть. И за работу! Сделали, опять примеряем.. Ну вот, совсем другое дело! И труба стоит и даже запаска легко и безопасно устроилась на своём штатном месте. :-)

Завели, проверили. Работает, как надо.

Смотрим дальше. Бежит сальник между коробкой и двигателем. Это нехорошо, надо бы поменять. Согласовали с клиентом. Он согласен, начали работы. Когда сняли коробку, чтобы заменить сальник, мы дополнительно сделали дефектовку маховика, корзины сцепления и диска тормозного. Что же там было?

В этот раз у корзины была завалена плоскость вовнутрь. Это значит, что она не плотно прилегает к диску, поэтому ферадо быстро стирается в одном месте. И опять надо будет менять диск!

Правда, на самом диске сцепления были разболтаны демферные пружины. Это не ремонтируется, надо менять диск целиком.

Ладно, отрегулировали корзину, поставили коробку. Вроде все. Но.

Сегодня нас подвёл герметик, на который сажали колокол коробки. Побежало масло. Ну ничего, заново сняли коробку и посадили колокол уже на другой герметик. Собрали проверили. Теперь все хорошо. Переходим дальше.

Пришло время, смотреть ходовку. Домкратим грузовик. Проверяем на зазоры и люфты. Качаем монтажкой верхний рычаг, а он люфтит. Пора его менять, иначе он дальше разобьет шаровую. А если, не дай бог, вываливается шаровая на ходу, то и колесо может отвалится прямо на скорости.. Что будет дальше, я думаю вы и сами догадаетесь. :-(

Чтобы грузовик продолжал спокойно зарабатывать деньги, конечно лучше заменить салейнтблоки на новые. Что мы и сделали.

Когда разобрали передную подвеску, обратили внимание на сильный износ передних тормозных колодок. На этом грузовике тормоза дисковые, заменили колодки быстро.

Заодно проверили тормозные цилиндры и тормозные барабаны. Они в хорошем рабочем состоянии, все нормально.

Ну вот, в общем, со всем справились. Хорошо мы поработали и клиент доволен.

Читайте также: