Замена сцепления опель астра ф

Обновлено: 19.05.2024

Всём доброго времени суток.
Ещё при покупке машины, ход педали сцепления был крайне непривычен, сцепа цепляла на 75% хода педали.
О замене сцепления прошлый хозяин ничего не говорил, и мои догадки о том что стоит ещё родное он подтвердить не мог, но суть не о том.
На трассе сцепа буксовала будь здоров, в городе даже при "навале" держала вполне хорошо.
Но сделать это нужно было в любом случае, и вот собравшись мыслями и силами, заказал комплект сцепления, а так же масло и подушку КПП т. к при осмотре было видно что жизнь она повидала ибо стоял опять же оригинал.

Ну а дальше, начало, информации о замене много, но решил сделать "мини отчёт " так как отчёта с фотографиями я как такового не нашёл. Возможно кому-то пригодится.
Ну что приступим.
1.Домкратим морду (я поднял лишь водительскую сторону но достаточно высоко чтобы можно было ползать под машиной, в связи с отсутствием ямы) и скидываем колесо.
2.Снимаем суппорт и подвязываем дабы не мешался, далее откручиваем шаровую и "кидаем" рычаг на землю.

3.Снимаем полностью АКБ и отводим провода чтобы не мешались,

4.Снимаем трос сцепления, фишку с заднего хода и тросик спидометра(я достал весь механизм, дабы всё почистить и смазать), так же отцепляем тягу кулисы.

5.Далее лезем под авто и домкратим слегка двигатель под поддон.

6.Откручиваем подушку кпп со стороны водителя

Вот почему менял подушку

Поставил вместо неё фирмы CORTECO, ибо лемфердера нет, а Китай ставить не хотел.
7.Снимаем крышку КПП для слива масла.
Масло слилось коричнево-красное.
Поддон не снимался что свидетельствует о отсутствии каких либо следов и так же родная прокладка

Всё это дело отмыл от уже превратившейся в камень грязи.
Можно прикручивать обратно, нанёс тонким слоем герметик, и прикрутил.
Так же не забываем открутить щиток от КПП в районе маховика. 3болта на 11
8.Далее домкратим под поддон саму кпп, но не сильно, дабы не поднялся двигатель.
Начинаем откручивать болты КПП
Головка на 19, находятся 3 сверху, 2 снизу, 1 со стороны стартера возле привода.
9.Откручиваем болты от подушки задней, головка на 17, 2 болта.
Я так же снимал стартер, но это больше для профилактики, фактически он никак не соединяет кпп и двигатель.
10.Чего избежать не удастся, откручиваем подрамник, я открутил опять же лишь водительскую сторону. С высоко задраной мордой этого хватает
11.Выдергиваем привод водительский и отводим его в сторону.
12. Начинаем вытаскивать КПП. Большая проблема в том, что привод правый категорически не хотел выходить и тем самым не давал коробке вылезти, но поддев ломиком, тот вышел и всё, КПП "у вас в руках"
Далее уже можно спокойно менять сцепление, но я пошёл дальше и вытащил КПП с целью отмыть.
Не легко одному, но места хватает, главное как можно ниже опустить подрамник.
Немного физического труда и она на земле

Далее решил отмыть и посмотреть номер коробки так как люка у меня нет, но нигде я ничего не нашёл, так что какая я понятия не имею
А вот что было внутри, следы масла от подтекающей прокладки поддона, и этот гуталин отмылся лишь бензином, благо осталось литра 4 от замены бензобака. Химия никакая не хотела брать. Пробовал даже средством для чистки магналов и плит, но его видимо нужно литрами заливать ибо удаляет оно лишь тонкий верхний слой

Далее всё отмыв и продув воздухом начинаем откручивать сцепление.
13.Откручиваем корзину от маховика

И перед нами такая картина, то что я ожидал но был очень удивлён, столько лет и работало блин.

Ну а дальше, начинаем сборку, всё смазывая, вилку, выжимной и прочее, всё смазал GREASE XHP 222 Mobil
Ну а далее начинаем собирать всё в обратном порядке.
Чтобы выставить ровно диск как раз подошёл удлинитель 1/2 дюйма.
Всё собираем, подключаем. Единственный нюанс который вылез, советую сразу прикрутить или хотя бы наживить болты задней подушки, иначе потом придётся играться домкратом чтобы выставить её в положение.

Последний пункт, заливка масла, заливаем через отверстие сапуна, предварительно открутив пробку сливную
На пробке у меня было больше грязи чем стружки, причём опять же вида гуталина, ну очень плотная.
Пробка находится справа от левого привода, головка на 13.
Залил Gazpromneft 80w90 GL4
Влезло почти 1.7 литра ибо когда мыл КПП, ворочал её и видимо почти всё масло с неё слилось.
Заливаем до тех пор пока не польется с пробки, как только, прекращаем, закручиваем пробку и сапун обратно.
Ну а далее, нужно настроить сцепление регулируя трос, я это не сделал так как гайка у меня очень сильно закорела и ещё дождь пошёл, осталось пока так, по этому педаль опустилась ниже и схватывает прям сразу. Меня это не устраивает, буду делать.
Теперь о эффекте, к машине нужно привыкать заново, ибо теперь педаль очень мягкая, будто гидровыжим. Так же ушла вибрация и кивки из-за порванной подушки, а так же стало почти бесшумно работать КПП.
В общем надеюсь кому то будет полезно, фотографий не много, ибо руки естественно грязные, да и телефон словил прикол. Но вроде информативно. Опять же повторюсь всё делалось без ямы.
Всем удачи.

Сцепление - одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

Пробуксовка.
Появление рывков;
Нехарактерный шум во время переключения переда.
Частичное (неполное) включение/выключение.
Гул со стороны сцепления.
Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
Медленный разгон автомобиля.
Запах горелых дисков.
Затруднения переключения передач.
Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

Искривление прижимного диска.
Заклинивание привода.
Утечка из главного цилиндра жидкости.
Завоздушивание гидропривода.
Поломка фрикционных накладок.
Выход из строя прижимных пластин.
Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

При поломках сцепления рекомендуется заменять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре может потребоваться повторный ремонтсцепления.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач .

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Расположение болтов крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

б. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . После снятия сцепления удалите все следы пыли сухой ветошью. Примите меры предосторожности. так как асбест (на некоторых накладках) вреден для здоровья.

Проверьте накладки диска сцепления для выявления износа и расшатавшихся заклепок, повреждений. трещин, лопнувших торсионных пружин и изношенных шлицев. Если есть признаки загрязнения маслом в виде пятен, диск следует заменить. Источник загрязнения следует определить и устранить перед установкой новых элементов сцепления. Типичный случай — это утечка масла через сальник коленвала или сальник ведущего вала коробки передач. Диск также следует заменить при износе фрикционных накладок до такой степени, когда головки заклепок выступают над торном накладки или же близки к этому.

Проверьте механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. Если на них есть канавки, задиры и т.п., их необходимо заменить. Нажимной диск также следует заменить, если на нем есть трещины, или если диафрагменная пружина повреждена, или есть подозрение на снижение ее давления.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. осмотрите состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте лёгкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск сцепления так, чтобы надпись «FLYWHEEL
SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сорону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления.

Предупреждение: Пыль вследствие износа сцепления, осаждающаяся на деталях, может содержать асбест. вредный для здоровья. НЕЛЬЗЯ сдувать ее сжатии воздухом и вдыхать эту пыль. НЕЛЬЗЯ использовать бензин (шли растворители на основе бензина) для очистки от пили. Следует пользоваться средством для очистки тормозной системы или денатуратом для смывания пыли в контейнере. После протирки элементов сцепления насухо ветошью выбросьте ее в герметичный контейнер с пометкой.

Примечание: Некоторые двигатели (1,6л и с двумя распредвалами) оснащены на заводе маховиком типа "горшок", который значительно толще обычного. Его нельзя вынуть, если не снять двигатель с коробкой передач. Проверьте, какой маховик установлен на двигателе.

Модели со стандартным маховиком

Примечание: Изготовители рекомендуют использовать в данном случае специальные инструменты, хотя можно применить подходящие приспособления.

Снятие

Если требуется, снимите колпак левого переднего колеса и ослабьте его болты. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее стойками под ведущим мостом. Снимите колесо для обеспечения доступа. На моделях двигателя с двумя распредвалами снимите нижний брызговик двигателя.

Отверните болты и снимите крышку колоколообразного картера сцепления.

Для более удобного доступа снимите накладку надколесной дуги.

Отвинтите зажимную гайку и отсоедините плоский провод заземления на массу от крышки коробки передач, если требуется.

Поместите подходящую емкость под крышку коробки передач для сбора масла, затем отверните болты и снимите крышку. Заметьте расположение болтов (включая и заземление на массу, если требуется), так как используются болты двух размеров.

Снимите пружинное кольцо — замок на внутренней части ведущего вала коробки передач с помощью специальных плоскогубцев.

С помощью двенадцатигранного ключа отверните болт с торца ведущего вала.

Теперь ведущий ват можно вывести из зацепления с шлицованной втулкой фрикционного диска сцепления. Изготовители для этой работы предлагают инструменты (№ КМ-556-1-А и КМ-556-4), однако можно использовать и самодельное приспособление.

В качестве альтернативного варианта можно ввинтить болт М7 в торец ведущего вала и использовать его для извлечения.

Перед снятием узла сцепления надо надавить нажимной диск, иначе весь узел не пройдет через промежуток.

Изготовители выпускают для этих целей три специальных зажима (инструмент № КМ526-А), однако соответствующее приспособление можно изготовить из металлической полосы. Зажимы должны иметь U-образную форму и соответствовать размерам, приведенным ниже.

Толщина металлической полосы — 3,0 мм.

Расстояние между плечами — 15,0 мм.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления до упора. Закрепите каждый зажим по периферии нажимного диска. Проверните коленвал с помощью соответствующего ключа и болта- звездочки/шкива для проверки расположения каждого зажима.

После установки зажимов педаль сцепления отпускается помощником.

Постепенно ослабьте и снимите шесть болтов с пружинными шайбами, которыми крепится крышка сцепления на маховике. Проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому болту. Если необходимо установить старое сцепление, заметьте положение метки на маховике, совмещенной с меткой на ободе кожуха сцепления.

Узел сцепления теперь можно вынуть из колоколообразного картера. Старайтесь не упустить фрикционный диск сцепления, который может выпасть, и заметьте его круговое положение. Выступающая часть ступицы смотрит в противоположную от маховика сторону.

Нажимной диск можно сжать в тисках с мягкими прокладками при снятии зажимов.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Посте снятия сцепления рекомендуется проверить состояние подшипника выключения сцепления.

Установка

Примечание: Во время сборки следует заменить прокладку крышки коробки передан и пружинное стопорное кольцо на торце ведущего вала.

Некоторые запасные узлы сцепления поставляются с заранее сжатым нажимным диском с помощью трех зажимов. Если это не так. то следует нажимной диск прижать, сдавив диафрагменную пружину с помощью тисков с мягкими прокладками на губках, и поставить зажимы.

Необходимо исключить возможность попадания масла или смазки на накладки фрикционного диска или на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется устанавливать узел сцепления чистыми руками и протереть поверхности нажимного диска и маховика чистой ветошью перед началом сборки.

Нанесите консистентную смазку (дисульфид молибдена) на шлицы ступицы фрикционного диска. затем подведите диск к маховику так. чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону от маховика. Прижмите фрикционный диск к маховику и одновременно перемещайте узел крышка/нажимной диск на место.

Теперь ведущий вал можно проталкивать через ступицу фрикционного диска до тех пор, пока он не войдет в соединение с подшипником на торце коленвала. ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться молотком для установки вала, так как это может привести к повреждению коробки передач. Если ведущий вал нельзя установить вручную, следует применить специальный инструмент (N КМ-564), однако можно использовать для этого самодельное приспособление. уже использованное для снятия вала.

После установки ведущего вала на его место, разч!естите сборку крышка/нажимной диск таким образом, чтобы метка на аховике совпала с вырезом на ободе крышки сцепления, затем установите и постепенно затяниге по диагонали шесть болтов крепления крышки к маховику (проверяя установку пружинных шайб) Проверните коленвал помощью соответствующего ключа и болта звездочки/шкива для получения доступа к каждому болту поочередно и, наконец, затяните все болты, требуемым моментом.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления, затем снимите три зажима с краев крышки/нажимного диска, еще раз проверните коленвал. чтобы иметь доступ к каждому зажиму.

После снятия всех зажимов необходимо отпустить педаль сцепления.

Установите винт на торец ведущего вала коробки передач и поставьте новый пружинный кольцевой замок.

Установите крышку коробки передач и затяните болты требуемым моментом. Если требуется, проверьте, правильно ли установлена шпилька, удерживающая провод заземления.

Если требуется, подсоедините провод заземления.

Установите крышку на основание колоколообразного картера сцепления и затяните болты.

Установите ходовое колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса. На двигателях с двумя распредвалами поставьте нижний брызговик.

Проверьте регулировку троса сцепления.

Проверьте и, если необходимо, долейте масло в коробку передач до требуемого уровня.

Модели с маховиком типа "горшок"

Снятие

Из-за размеров маховика такого типа нельзя вытащить сцепление через отверстие в колоколообразном картере, как указано ранее для моделей со стандартным маховиком.

Если полностью не снимать с автомобиля узел двигатель/коробка передач и не разделять их для ремонта, доступ к сцеплению можно обеспечить, сняв двигатель или коробку передач .

После снятия двигателя или коробки передач порядок работы указан ниже.

Если требуется (и если устанавливается прежнее сцепление), заметьте положение метки на маховике, которая совмещается с вырезом на ободе крышки сцепления, затем постепенно отверните шесть болтов с пружинными шайбами, которыми закрепится крышка сцепления на маховике.

После снятия всех болтов снимите узел сцепления. Необходимо быть готовым подхватить фрикционный диск во время снятия крышки с маховика и заметить его круговое положение. Выступающая сторона ступицы должна смотреть в противоположную от маховика сторону.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Установка

Порядок проведения работ такой, как указано в двух пунктах выше, касающихся чистоты сборки и нанесения смазки.

Установите узел крышки сцепления, где требуется, совместите метку на маховике с вырезом на ободе крышки. Вставьте шесть болтов и пружинных шайб и затяните их вручную.

Теперь фрикционный диск можно сцентрировать таким образом, чтобы при сопряжении двигателя с коробкой передач шлицы ведущего вала коробки передач проходили через шлицы ступицы фрикционного диска.

Центрирование можно выполнить, вставив круглый пруток (стержень) или длинную отвертку в центральное отверстие фрикционного диска таким образом, чтобы конец прутка входил в центрирующий подшипник коленвала. Примите меры, предупреждающие повреждение подшипника.

Затяните постепенно болты крышки, соблюдая последовательность затягивания по диагонали, с требуемым моментом.

Установите двигатель или коробку передач, как указано в соответствующей главе.

При поломках сцепления автомобилей Опель Астра Н, F, J, G рекомендуется менять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре
может потребоваться повторный ремонт сцепления.

Работы по замене сцепления Опель Астра Н, F, J:

- Снимите коробку передач.

- Если будете устанавливать прежний нажимной диск (корзину), пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить корзину сцепления Опель Астра Н, F, J в прежнее положение (для сохранения балансировки).

- Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

- Снимите корзину и ведомый диск сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

- Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

- Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

- Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

- Проверьте биение ведомого диска сцепления Opel Astra H, J, F, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

- Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

- После снятия сцепления удалите все следы пыли сухой ветошью.

- Проверьте накладки диска сцепления для выявления износа и расшатавшихся заклепок, повреждений. трещин, лопнувших торсионных пружин и изношенных шлицев. Если есть признаки загрязнения маслом в виде пятен, диск следует заменить.

- Источник загрязнения следует определить и устранить перед установкой новых элементов сцепления. Типичный случай — это утечка масла через сальник коленвала или сальник ведущего вала коробки передач.

- Диск также следует заменить при износе фрикционных накладок до такой степени, когда головки заклепок выступают над торном накладки или же близки к этому.

- Проверьте механически обработанные поверхности маховика и корзины сцепления Опель Астра Н, F, J. Если на них есть канавки, задиры и т.п., их необходимо заменить. Корзину также следует заменить, если на нем есть трещины, или если диафрагменная пружина повреждена, или есть подозрение на снижение ее давления.

- При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и корзины сцепления замените корзину в сборе.

- Осмотрите состояние диафрагменной пружины нажимного диска.

- Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

- Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

- Осмотрите состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

- Перед установкой сцепления Опель Астра Н, F, J проверьте лёгкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

- Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

- При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

- Устанавливайте ведомый диск сцепления так, чтобы надпись FLYWHEEL SIDE была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

- Затем произведите монтаж кожух корзины сцепления Опель Астра Н, F, J, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

- Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

- Снимите оправку и установите коробку передач. Проверьте работу сцепления.

Работы по замене сцепления Опель Астра G:

- Если требуется, снимите колпак левого переднего колеса и ослабьте его болты. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее стойками под ведущим мостом.

- Снимите колесо для обеспечения доступа. На моделях двигателя с двумя распредвалами снимите нижний брызговик двигателя.

- Отверните болты и снимите крышку колоколообразного картера сцепления.

- Для более удобного доступа снимите накладку надколесной дуги.

- Отвинтите зажимную гайку и отсоедините плоский провод заземления на массу от крышки коробки передач, если требуется.

- Поместите подходящую емкость под крышку коробки передач для сбора масла, затем отверните болты и снимите крышку.

- Заметьте расположение болтов (включая и заземление на массу, если требуется), так как используются болты двух размеров. Извлеките прокладку.

- Снимите пружинное кольцо — замок на внутренней части ведущего вала коробки передач с помощью специальных плоскогубцев.

- С помощью двенадцатигранного ключа отверните болт с торца ведущего вала.

- Теперь ведущий вал можно вывести из зацепления с шлицованной втулкой фрикционного диска сцепления Опель Астра G. Изготовители для этой работы предлагают инструменты, однако можно использовать и самодельное приспособление.

- В качестве альтернативного варианта можно ввинтить болт М7 в торец ведущего вала и использовать его для извлечения.

- Перед снятием узла сцепления надо надавить нажимной диск (корзину), иначе весь узел не пройдет через промежуток.

- Изготовители выпускают для этих целей три специальных зажима однако соответствующее приспособление можно изготовить из металлической полосы.

- Зажимы должны иметь U-образную форму. Толщина металлической полосы — 3,0 мм. Расстояние между плечами — 15,0 мм.

- Пусть помощник нажмет на педаль сцепления до упора. Закрепите каждый зажим по периферии корзины сцепления Опель Астра G.

- Проверните коленвал с помощью соответствующего ключа и болта-звездочки/шкива для проверки расположения каждого зажима.

- После установки зажимов педаль сцепления отпускается помощником.

- Постепенно ослабьте и снимите шесть болтов с пружинными шайбами, которыми крепится крышка сцепления на маховике.

- Проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому болту. Если необходимо установить старое сцепление, заметьте положение метки на маховике, совмещенной с меткой на ободе кожуха сцепления.

- Узел сцепления теперь можно вынуть из колоколообразного картера. Старайтесь не упустить фрикционный ведомый диск сцепления Опель Астра G, который может выпасть, и заметьте его круговое положение. Выступающая часть ступицы смотрит в противоположную от маховика сторону.

- Корзину можно сжать в тисках с мягкими прокладками при снятии зажимов.

- После снятия сцепления рекомендуется проверить состояние подшипника выключения сцепления.

- Во время сборки следует заменить прокладку крышки коробки передан и пружинное стопорное кольцо на торце ведущего вала.

- Некоторые запасные узлы сцепления Опель Астра G поставляются с заранее сжатой корзиной с помощью трех зажимов.

- Если это не так. то следует нажимной диск прижать, сдавив диафрагменную пружину с помощью тисков с мягкими прокладками на губках, и поставить зажимы.

- Необходимо исключить возможность попадания масла или смазки на накладки фрикционного диска или на поверхности нажимного диска и маховика.

- Рекомендуется устанавливать узел сцепления чистыми руками и протереть поверхности нажимного диска и маховика чистой ветошью перед началом сборки.

- Нанесите консистентную смазку (дисульфид молибдена) на шлицы ступицы фрикционного диска, затем подведите диск к маховику так. чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону от маховика.

- Прижмите фрикционный ведомый диск сцепления к маховику Opel Astra G и одновременно перемещайте узел крышка/корзина на место.

- Теперь ведущий вал можно проталкивать через ступицу фрикционного диска до тех пор, пока он не войдет в соединение с подшипником на торце коленвала.

- Если ведущий вал нельзя установить вручную, следует применить специальный инструмент.

- После установки ведущего вала на его место, разместите сборку крышка/нажимной диск таким образом, чтобы метка на маховике совпала с вырезом на ободе крышки сцепления, затем установите и постепенно затяните по диагонали шесть болтов крепления крышки к маховику (проверяя установку пружинных шайб) -

- Проверните коленвал помощью соответствующего ключа и болта звездочки/шкива для получения доступа к каждому болту поочередно и, наконец, затяните все болты, требуемым моментом.

- Пусть помощник нажмет на педаль сцепления, затем снимите три зажима с краев крышки/нажимного диска, еще раз проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому зажиму.

- После снятия всех зажимов необходимо отпустить педаль сцепления.

- Установите винт на торец ведущего вала коробки передач и поставьте новый пружинный кольцевой замок.

- Установите крышку коробки передач и затяните болты требуемым моментом. Если требуется, проверьте, правильно ли установлена шпилька, удерживающая провод заземления.

- Если требуется, подсоедините провод заземления.

- Установите крышку на основание колоколообразного картера сцепления Опель Астра G и затяните болты.

- Установите ходовое колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса. На двигателях с двумя распредвалами поставьте нижний брызговик.

- Проверьте регулировку троса сцепления.

- Проверьте и, если необходимо, долейте масло в коробку передач до требуемого уровня.

Замена рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления Опель Астра Н, F, J

Замену подшипника выключения сцепления автомобиля Опель Астра Н, F, J обычно проводят когда появляется повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Рабочий цилиндр сцепления заменяют когда появляется утечка из него рабочей жидкости.

Подшипник выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера сцепления.

Операции по замене рабочего цилиндра и подшипника сцепления Опель Астра Н, F, J:

- Снимите коробку передач.

- Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.

- Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

- Извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

- Извлеките из газов картера сцепления уплотнительное резиновое кольцо, подцепив его отверткой.

- Замените уплотнительное кольцо подшипника выключения сцепления Opel Astra H, J, F независимо от степени его износа.

- Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию.

- Болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления затяните моментом 7 Нм.

- Установите коробку передач. Прокачайте гидропривод сцепления.

Работы по замене рабочего цилиндра и подшипника сцепления Опель Астра G:

На моделях со стандартным маховиком доступ к подшипнику выключения сцепления обеспечен без снятия двигателя и коробки передач, однако надо снять узел сцепления, как указано в предыдущем разделе, хотя при снятой коробке передач доступ улучшается.

- Отверните болт крепления вилки выключения сцепления к валику рычага.

- Отсоедините трос выключения сцепления от рычага, сняв пружинный зажим с нарезного стержня и вытащив его из рычага выключения сцепления.

- Потяните валик рычага выключения сцепления вверх и вытащите его из колоколообразного картера, затем снимите вилку выключения сцепления и подшипник. -

- Если необходимо, снимите подшипник с вилки выключения сцепления, в некоторых моделях извлеките подшипник из пластмассового кольца.

- По желанию можно заменить сальник ведущего вала коробки передач после снятия муфты подшипника выключения.

- Проверните подшипник выключения сцепления Opel Astra G и проверьте его на износ. Держите подшипник за наружное кольцо и попробуйте поворачивать его вбок по отношению к внутреннему кольцу.

- В случае сильного явного износа замените подшипник. Если устанавливается новое сцепление, следует установить и новый подшипник.

- Нейлоновые втулки, удерживающие валик, можно заменить, если необходимо (это сделать трудно, если коробка передач не снята). Осторожно постукивая, снимите их в колоколообразном картере с помощью соответствующего бородка. Вставьте новые втулки на место, убедившись, что их фиксирующие приливы
входят в пазы выступов колоколообразного картера.

- Установка подшипника выключения сцепления осуществляется в порядке, обратном снятию.

- Если требуется, установите подшипник выключения сцепления на пластиковый хомут (кольцо), затем установите вместе вилку и подшипник выключения сцепления и затяните болт вилки согласно требованиям.

- Установите сцепление, или установите коробку передач, в зависимости от условий сборки.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Астра Ф делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Ну, по многочисленным просьбам, подробнее остановимся на некоторых тонкостях вышеуказанного процесса..

Итак, часть 1-я. Извлечение первичного вала.

Сначала остановимся на том, какой спец. инструмент понадобится.

Я использую во это:

1 - скобки для фиксации корзины сцепления в сжатом состоянии (их надо три)
2 - круглогубцы для извлечения стопорного кольца (с тонкими носиками)
3 - всякие болтики с резьбой М7х1 и шайбочки для извлечения самого вала
4 - звёздочка М8 для выкручивания стопорного болта

Суть в том, что первичный вал состоит из двух телескопических частей:

Одна из которых вставлена в другую:

Наша задача - вытащить внутреннюю часть первичного вала. При этом он выйдет из зацепления с диском сцепления.

Я не буду останавливаться на том, как снять левое колесо, подкрылок и крышку 5-й передачи с коробки.
Перейдём к делу.
(Для наглядности - на снятой коробке)

Сняв крышку, увидим такую картину:

Вот сам первичный вал. Видно стопорное колечко внутри вала (оно, как раз оказалось обломано)

Вытаскиваем кольцо: (это уже нормальное)

Иногда вал можно сразу вытащить, не выкручивая стопорный болт:

Но обычно это делать приходится:

Теперь переходим к извлечению вала.
Удобно использовать резьбовую часть тросика сцепления. (оня такая же по резьбе и довольно длинная)
Поэтому, не выкидывайте старые тросики! :D

Но часто бывает, что вал "закусывает" в шлицах. И руками вытащить не получается..
Тем более, что сидя головой в колёсной арке, особенно не развернуться.. :D
Чтобы не использовать мудрёные съёмники, можно сделать проще:
Берём болт с резьбой М7х1 (как пример - болт крепления корзины сцепления к маховику), подбираем одну или несколько шайбочек, чтобы краями вся конструкция упёрлась в наружний край вала:

И начинаем просто ввинчивать болт в вал.

Вал потихоньку вытягивается наружу.
И в результате мы должны получить вот такую картину:

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
рывки при работе сцепления;
неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск нее обходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

10. …и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. …а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

Читайте также: