Замена сцепления опель вектра а c20ne
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 06.10.2024
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
- />
- Members
- 10 126 сообщений
- Вся Россия.Москва и Область.г.Чехов.89153506116 Телеграмм Вибер,Ватсап.+79264455222
Опель Монтерей 3.5 1999 год
- />
- Members
- 913 сообщений
- Воронеж
ОФА C24NE ; ОФА Sport C20NE ; BMW E53 M54B30 ; BMW e21
Не понял. Она такая же как на астрах, омегах и т.д с с20ne ?
- />
- Members
- 10 126 сообщений
- Вся Россия.Москва и Область.г.Чехов.89153506116 Телеграмм Вибер,Ватсап.+79264455222
Опель Монтерей 3.5 1999 год
Не понял. Она такая же как на астрах, омегах и т.д с с20ne ?
- />
- Members
- 913 сообщений
- Воронеж
ОФА C24NE ; ОФА Sport C20NE ; BMW E53 M54B30 ; BMW e21
как поставлю отпишусь.
- />
- Members
- 10 126 сообщений
- Вся Россия.Москва и Область.г.Чехов.89153506116 Телеграмм Вибер,Ватсап.+79264455222
Опель Монтерей 3.5 1999 год
- />
- Members
- 2 559 сообщений
Опель фронтера А спорт
На переднеприводных Астрах и Вектрах корзина и маховик другие. На Опель Омегах заднеприводных корзина и маховик одинаковые с Фронтерой А Спорт.
Пы сы - движок от Астры лежит передо мной со сцеплением - видна разница по высоте корзины. Вектровский c20ne 3 месяца назад перебирал. Омеговские маховик и корзина тоже лежат перед глазами.
Но по экзисту выдает что указанная ТС выше идет на Спорт. Надеюсь прийдет то что надо.
- />
- Members
- 913 сообщений
- Воронеж
ОФА C24NE ; ОФА Sport C20NE ; BMW E53 M54B30 ; BMW e21
Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17
Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском
. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она - 
далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках
так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает
ну вот вроде и всё .
Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)
Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.
Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)
РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!
Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)
Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.
скобок нема( где их мона нарыть?
Megawat
штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать
размеры можеш скинуть?
закажу
Megawat
ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!
Sten
ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))
самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )
пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо
а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.
Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто
Картер трансмиссии изготавливается методом литья из алюминиевого сплава, и крепится болтами к левой (по ходу движения автомобиля) стороне двигателя. В состав трансмиссии входит сцепление, РКПП, а также дифференциал (главная передача) и приводные валы . В целом принцип работы трансмиссии можно описать следующим образом. Развиваемый двигателем крутящий момент через фрикционный диск сцепления передается на оборудованную шлицами цапфу вращающегося в закрытых подшипниках первичного вала РКПП. От первичного вала вращение передается на выходной (вторичный) вал, а от него - на корончатое зубчатое колесо (ведомую шестерню) главной передачи и жестко сочлененную с ним сборку дифференциала. От дифференциала крутящий момент через приводные валы передается на передние колеса автомобиля и приводит их в движение. Дифференциал обеспечивает возможность вращения ведущих колес с различной угловой скоростью, что позволяет избежать чрезмерного износа протекторов во время совершения поворотов.
1. На всех моделях, оборудованных РКПП, используется однодисковое сцепление сухого типа с диафрагменной пружиной. Ступица фрикционного (ведомого) диска оборудована продольными шлицами, входящими в зацепление со шлицами цапфы первичного вала трансмиссии. Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска. Конструкция сцепления и его привода представлена на иллюстрации.
1.1 Конструкция сцепления и компонентов его привода
1 Гидравлическая линия приводного тракта выключения сцепления с депфером
2 Шланг, соединяющий главный цилиндр с резервуаром
3 Гпавный цилиндр
4 Кронштейн педали сцепления
5 Датчик-выключатель положения педали сцепления
6 Эксцентриковая пружина (только для РКПП F35)
7 Сборка исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником
8 Гидравлическая линия
9 Уплотнительная муфта
10 Стыковочный узел гидравлической линии
11 Болт крепления корзины сцепления (6 шт.)
12 Сборка корзины сцепления с нажимным диском
13 Ведомый (фрикционный) диск сцепления
2. Выключение сцепления производится гидравлическим способом. Привод выключения состоит из педали сцепления, главного гидравлического цилиндра с резервуаром, соединительных линий и объединенного с выжимным подшипником, посаженного непосредственно на входной вал коробки передач, исполнительного цилиндра (см. рисунок 1.1).
Замечание: Резервуар является общим для приводов сцепления и рабочей тормозной системы.
3. При выжимании соответствующей педали в тракте системы поднимается гидравлическое давление, которое в результате прикладывается к вмонтированному в исполнительный цилиндр выжимному подшипнику. Подшипник под воздействием гидравлического усилия прижимается к лепесткам диафрагменной пружины нажимного диска в корзине сцепления. Выгибаясь, пружина прерывает контакт нажимного и ведомого дисков, освобождая последний.
Тип . Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом
Диаметр ведомого (фрикционного) диска, мм
Z20NET/Z32SE/Z19DT(H)/Y22DTR/Y30DT . 240 (SAC)
Толщина новых фрикционных накладок, мм
Z16XE/Z18XE . 7.65 ± 0.2
Z19DT(H)/Y30DT . 7.8 ± 0.2
Минимально допустимая толщина накладки над головками заклепок, мм . 1.6
Рабочая (тормозная) жидкость . D0T-4
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Гайка штуцерного соединения гидравлической линии . 14
Гайки крепления главного цилиндра сцепления . 20
Болты крепления модулятора ABS . 20
Болты крепления поддона батареи . 15
Гайки крепления главного цилиндра сцепления . 20
Болты крепления гидромодулятора ABS . 20
Гайки крепления опорного кронштейна педали сцепления . 20
Болты крепления тормозного усилителя к переборке двигательного отсека . 20
Я заменил сцепление через люк. В принципе ничего сложного нет, по крайней мере у меня нет проблем. Действительно, вы можете изменить соединение через 20 минут. Я потратил больше времени, потому что размеры зажимов шипов не везде представлены полностью, и я сделал их случайным образом, поэтому пришлось их переделывать на месте ((
По сути, это все одна проблема, и у меня была такая проблема: я потратил много времени на обработку зажимов.
Поворачиваем маховик на место, где будет зажим, поворачиваем коленвал на задней части двигателя (я пожалел, что руки двигались вперед (()
и поместите кронштейны в зажимную муфту.
когда зажимы установлены. отпустите педаль сцепление, и сверхзвуковая коробка передач выйдет из коробки передач, которую он не смог поймать. удар по голове диском сцепление)))
Никто из моих друзей не верил, что я бы поменял сцепление самостоятельно, не удалив ни одного болта редуктора / блока.
Диск проверен. Вы все еще можете ездить на нем очень хорошо. долго, но корзину и выжать.
на самом деле через корзину и поскользнулся
а компрессия просто упала и упала на 2 части о_О
Пока диск и корзина отдыхают в яме после полета. пора менять компрессию, затягивать болт, крепящий ногу сцепление, там один болт вообще, вы не ошибетесь)) и нажмите эту ось, чтобы встать, сожмите ее, чтобы толкнуть диск в корзине с диском, придумайте три))) шутка, подшипник, который я поймал и ему пришлось скучать в одиночестве по полу в гараже.
Замена Opel Vectra a (Опель Вектра А)
в качестве замещать диск сцепление на Опель не полностью снимая коробку через люк.
Как заменить диск сцепления без полного снятия коробки через люк на Opel Vectra a.
ПРИВЕТ ВСЕМ . Если вы заинтересованы в том, чтобы вернуть себе орехи при сохранении семейного бюджета, и также.
Новая корзина сжимается, и мы ставим скобки на
и собрать все в обратном порядке. с единственной поправкой, когда вы вставляете диск и тележку на место, попросите соседа / подругу / друга / продавца из следующего киоска так, чтобы входной вал был помещен в коробку, чтобы центрировать диск. и тогда все как запланировано.
масло, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча из-за перерыва, ну, ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель, посмотрю и выдаю нобелевскую)))
Опель Вектра 1992, 3 литра с. самовосстановления
а что ты достал из шахты?
открутил длинный болт и потянулся
и купил болт или сделал это сам? там как один шаг толщиной 7?
Я не помню тот самый болт, который вал крутил.
Вы вытащили его тип и вытащите его?
Я понимаю, спасибо, я попробую
Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?
Логически удалить КПК
а через люк убрать нельзя?
Он катит только на коробке ф13
Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?
Я сжал кусок маховика и поставил скобки на
а маховик можно снять через люк?
Также можно поменять коленвал xD
а маховик можно снять через этот люк или нет?
стесняюсь спросить. выше того, что?
Классно написано. Ну, есть некоторые
«Нефть, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча, ок и ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель ",
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Ну, по многочисленным просьбам, подробнее остановимся на некоторых тонкостях вышеуказанного процесса..
Итак, часть 1-я. Извлечение первичного вала.
Сначала остановимся на том, какой спец. инструмент понадобится.
Я использую во это:
1 - скобки для фиксации корзины сцепления в сжатом состоянии (их надо три)
2 - круглогубцы для извлечения стопорного кольца (с тонкими носиками)
3 - всякие болтики с резьбой М7х1 и шайбочки для извлечения самого вала
4 - звёздочка М8 для выкручивания стопорного болта
Суть в том, что первичный вал состоит из двух телескопических частей:
Одна из которых вставлена в другую:
Наша задача - вытащить внутреннюю часть первичного вала. При этом он выйдет из зацепления с диском сцепления.
Я не буду останавливаться на том, как снять левое колесо, подкрылок и крышку 5-й передачи с коробки.
Перейдём к делу.
(Для наглядности - на снятой коробке)
Сняв крышку, увидим такую картину:
Вот сам первичный вал. Видно стопорное колечко внутри вала (оно, как раз оказалось обломано)
Вытаскиваем кольцо: (это уже нормальное)
Иногда вал можно сразу вытащить, не выкручивая стопорный болт:
Но обычно это делать приходится:
Теперь переходим к извлечению вала.
Удобно использовать резьбовую часть тросика сцепления. (оня такая же по резьбе и довольно длинная)
Поэтому, не выкидывайте старые тросики! :D
Но часто бывает, что вал "закусывает" в шлицах. И руками вытащить не получается..
Тем более, что сидя головой в колёсной арке, особенно не развернуться.. :D
Чтобы не использовать мудрёные съёмники, можно сделать проще:
Берём болт с резьбой М7х1 (как пример - болт крепления корзины сцепления к маховику), подбираем одну или несколько шайбочек, чтобы краями вся конструкция упёрлась в наружний край вала:
И начинаем просто ввинчивать болт в вал.
Вал потихоньку вытягивается наружу.
И в результате мы должны получить вот такую картину:
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно. 
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода. 
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг. 
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх. 
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте. 
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. 
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. 
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода. 
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка). 
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди. 
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка). 
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном. 
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном. 
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000) 
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона. 
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки, 
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление. 
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный! 
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе. 
на этой фото видно задиры коленвала 
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным 
Что такое центровка: 
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм 
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось 
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось 
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим: 
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск 
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. 
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет. 
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место. 
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.
Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция
Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.
Рис. 3: Проверьте соединительный элемент
Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.
После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.
Шаг 1:
Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
- Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
- Снимите колпачок со штуцера прокачки.
- Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
- Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
- Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
- Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
- Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки
Шаг 2:
Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
запчастей
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Cat
| Период выпуска | 09.1988 - 11.1995 |
|---|---|
| Мощность двигателя | 85 кВт |
| Мощность двигателя | 116 л/с |
| Объем двигателя, cm3 | 1998 ccm |
| Объем двигателя, л | 2 л |
| Количество клапанов | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | седан |
| Вид привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид топлива | бензин |
| Тип католизатора | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Тип впрыска | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Код двигателя | C 20 NE |
Категории запчастей
Ограничение производителя: Bosch
В корзину В корзину
Длина [мм]: 14
Внутренний диаметр: 12
Наружный диаметр [мм]: 14
Вес [кг]: 0.005
Необходимое количество: 1
для производителя: Bosch
В корзину В корзину
Высота [мм]: 79
Размер резьбы: M 18 X 1,5
Диаметр 1 [мм]: 76
Диаметр 2 (мм): 63
В корзину В корзину
Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
Диаметр корпуса [мм]: 76
Высота [мм]: 80
Присоединительная винтовая резьба: M18x1,5
Диаметр прокладки [мм]: 72
Внутренний диаметр 2 (мм): 62
Момент затяжки [Нм]: 20
Номер рекомендуемого специального инструмента: OCS 1
В корзину В корзину
Наружный диаметр [мм]: 76
Внутренний диаметр 1(мм): 62
Внутренний диаметр 2 (мм): 71
Размер резьбы: M 18 X 1.5
Высота [мм]: 79
В корзину В корзину
Сторона установки: передний мост
Наружный диаметр [мм]: 30
Внутренний диаметр: 8.5
В корзину В корзину
Сторона установки: спереди
Секция / часть: задняя часть
№ шасси от: M1079991, M5120054, MV
тип коробки передач: Automatic
для автоматической коробки передач
В корзину В корзину
Спецификация: Junta 20x14
Размер резьбы: M14x1,50
Длина [мм]: 18
В корзину В корзину
Внутренний диаметр: 35
Наружный диаметр [мм]: 55
Ширина (мм): 9
Тип сальника вала: SP
Тип кручения: переменное кручение
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
необ. кол-во: 2
тип коробки передач: F16, F18, AF20
В корзину В корзину
Тип тормозного диска: вентилируемый
Диаметр [мм]: 256
Место установки: передний мост
В корзину В корзину
Стойка: Соединительная штанга
Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Количество на ось: 2
Диаметр стабилизатора [мм]: 18
Размер резьбы: M 8
Альтернативный ремкомплект: 206 942
В корзину В корзину
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 48
Тормозная система: ATE
В корзину В корзину
Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Диаметр [мм]: 22
Длина [мм]: 79
Стойка: Соединительная штанга
В корзину В корзину
Сторона установки: спереди
Длина [мм]: 79
Стойка: Соединительная штанга
В корзину В корзину
Диаметр [мм]: 52
Тормозная система: ATE
В корзину В корзину
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 22
Внутренний диаметр: 21
Стойка: Соединительная штанга
Количественная единица: комплект
Вес [кг]: 0.191
Г. вып. до: 08.1995
В корзину В корзину
Сторона установки: передний мост
Стойка: Штанга с качающимися полуосями
Длина [мм]: 85
Высота 1 [мм]: 60
Внутренний диаметр: 21
Наружный диаметр [мм]: 47
В корзину В корзину
Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с резиновым подшипником
Стойка: Соединительная штанга
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами
Размер резьбы: M 8
Диаметр стабилизатора [мм]: 18
Полный комплект:
для OE-№: 3 50 261S
В корзину В корзину
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 48
Тормозная система: ATE
В корзину В корзину
Диаметр [мм]: 52
Тормозная система: ATE
В корзину В корзину
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 54
Тормозная система: ATE
В корзину В корзину
Огромный ассортимент, низкие цены и быстрая доставка автозапчастей в Калининградской области. Попробуйте сами.
Читайте также: