Замена сцепления опель вектра б

Обновлено: 22.04.2024

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Всем привет! Как вы знаете, у меня стоит тросовая F23. Коробка достаточно интересная, производилась компанией Getrag, которая является немецкой. F23 была первой тросовой на Вектрах. По поводу масла в данную КПП: на ютубе нашел несколько видосов, где коробку разбирают и собирают, в нее реально с завода заливается Dexron VI. То есть, в идеале в нее надо лить именно красное масло.
Ну да ладно.
Сцепление на эту коробку у меня было припасено уже года полтора назад. Комплект Sachs, выжимной тоже Sachs.
Оказалось в Саксе лежит Люк для корзины 3082600512 и диска 1878600624, а выжимной 3182998001 конечно же FTE.
Сцепление в принципе особо не доставляло. Но в последние полгода стало хватать в самом верху педали, время зацепа начало увеличиваться до 2-3 секунд, со светофора уже было трудно трогаться.
Далее по утрам на холодную в горку при трогании машина могла трястись, как старая газель, если не дать газу побольше.
Посему решил поменять сцепление, ибо на запчасти тратиться не надо.
Готовился менять сцепу самостоятельно, делал все по отчету bryce , который также в последующем помог мне советами.
Разбил данный процесс на снятие КПП, замену сцепы и сборку, ибо фотографий и операций много.

Снятие разделим на операции сверху и снизу.
По инструменту:
1) Максимальное количество маленьких и больших трещеток, удлинителей, карданчиков, воротков, желателен в принципе динамометрический ключ, мне его одолжили
2) Ключи рожково-накидные: 9,10,11,13,14,16,17,18,19
3) Ключ разрезной накидной для откручивания трубки от выжимного:11
4) Головки 13,15,16,17,18,19,30, торксы обязательно.
5) Балка для подвешивания двигателя
6) Желательно два подкатных домкрата и один бутылочный.
7) Монтажки, молотки, отвертки, шланги для прокачки сцепы.
8) Тряпки, ветошь, растворители, очистители
9) Убедительная просьба: складывайте болты и гайки от каждого узла отдельно в пакетики, стаканчики и прочие емкости, когда будете все собирать, очень много времени сэкономите.
Ну в принципе можно приступать.
Снимаем декоративную накладку Экотек, снимаем провода с модуля зажигания, можно предварительно пометить нумерацию проводов на модуле. Снимаем модуль. Затем снимаем ЕГР, запоминаем, как идут вакуумные шланги, затыкаем отверстие ЕГРа. Снимаем разъем с датчика температуры, я снял только фишку. Клемму на второй датчик оставил. Подвешиваем все на стяжки, а то при съеме коробки будет мешаться.
При необходимости чистим байпас, приводим все в божеский вид.

Далее снимаем АКБ и его площадку, головки на 13.

Снимаем воздушный патрубок к дросселю. Для удобства, если будете что-то делать с правой стороны двигателя, снимайте сразу корпус воздушного фильтра, после установки балки, подвешивающей двигатель, его будет трудно снять.
Затем снимаем навеску с коробки. Отщелкиваем тросы с вертолета на излом отверткой. Головкой торск откручиваем кронштейн крепления тросов от коробки.

Затем снимаем колпачок с прокачного штуцера на коробке. Снимаем с кронтшейна трубку прокачки сцепления, раскручиваем это соединение, ключи на 14 и 11. 14 держим, крутим 11. На трубку сразу одеваем колпачок от штуцера.

Ну в принципе сверху все. Спускаемся и замачиваем болты подрамника и штанов.
Снизу домкратим передок двумя домкратами. Снимаем защиту двигателя. Снимаем приемную трубу, головка на 13 и удлинители.

Штаны снял. Далее начинается подвеска.
Снимаем ступичный колпачок, откручиваем ступичную гайку на 30. Если диск прокручиваются, стопорим его отверткой в вентиляционное отверстие об суппорт. Снимаем шплинт корончатой гайки. Срываем, крутим. Не забываем снять шайбу из-под гайки и при сборке сунуть ее обратно.

Далее откручиваем стойку стаба, я открутил только сверху (19 и 16), рулевой наконечник (19). Если наконечник не выходит из кулака, то бьем по проушине кувалдой сбоку, через 30-60 секунд сам выскочит. Это на случай, если нет съемников.
Затем откручиваем болт шаровой, ключ и трещетка на 18. Затем отверткой или зубилом развдигаем скобу шаровой, которая сжимает шарнир и вытаскиваем шаровую вниз.

Снимаем разъем с датчика заднего хода и его кронштейн.
С левой стороны у меня все легко шло. Отправился делать все то же самое справа. Снимите сразу защиту доп. ремня.
Справа у меня прикипел ступичный колпачок, пришлось долго его уродовать, а потом вырывать.Косточка и наконечник пошли быстро, а вот болт шаровой у меня закис в скобе кулака. Пришлось накручивать на него гайку и бить кувалдой, чтобы он вышел. Без кувалды долго трахался, а она решила все за пол минуты.
В общем, когда освободили кулак от ненужных вещей, доставайте полуоси. Необходимо монтажкой, острым концом, подлезать между корпусом диффа и внутренним шрусом, чтобы сдвинуть полуось чуть наружу, а потом аккуратно подергивать на себя, держась за внутреннюю гранату, чтобы она не развалилась.
Масло польется, если вы им дорожите, то сливайте заранее. В F23 сливная находится слева по ходу движения прямо напротив подрамника. Там торкс, но иногда подходит шестигранник на 8мм.

Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17

Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском

. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она -

далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках

так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает

ну вот вроде и всё .

Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)

Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.

Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)

РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!

Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)

Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.

скобок нема( где их мона нарыть?

Megawat

штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать

размеры можеш скинуть?
закажу

Megawat

ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!

Sten

ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))

самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )

пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо

а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.

Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто

Добрый день всем читающим.
Букв будет много, но и фото к ним прилагаются)))
Сегодня речь пойдет о замене сцепления и всех мелких деталюшек, которые связаны с этой работой.
Уже больше года Немец сильно дергается при трогание с места, особенно в жару и в горку тронуться без постукиваний зубами было вообще нереально! Первое, что приходит на ум — диск сцепления, но только им всё не обошлось. Месяца два назад при запуске и трогании с места что-то начало бить и дребезжать в районе ног водителя. Методом исключений пришел к выводу — Задняя опора двигателя, она же — опора КПП…
Поскольку машинка у меня в семье уже 13 лет и в КПП я еще не был ни разу( только один раз менял выжимной и диск сцепления) было принято решение закупить всё, что нужно менять при такой работе( кроме выжимного — его я менял на сто года 2 назад, да и стоит он через чур дорого, что бы менять его за одно).
Итак, было куплено:
1)Масло в двигатель ZIC X7 LS 5W30
2)Масляный фильтр Bosch 0 451 103 079
3)Масло в КПП Febi 21829( Это масло соответствует оригинальному допуску и не требует замены)
4)Диск сцепления SACHS 1878 040 545
5)Корзина сцепления SACHS 3082 172 031
6)Опора КПП Febi 14 599

7)Сальник вала коленчатого задний Elring 590.797
8)Прокладка поддона двигателя Elring 409.880
9)Прокладка поддона КПП Jp Group 1232000500
10)Сальники полуосей 2шт Corteco 12017376B
11) Крестовина штока КПП AutoMega 130115610

12) Штифты штока КПП( которые вставляются в крестовину) AutoMega 130098610

13) Тормозная жидкость TRW DOT4 1,5л.
14) Пыльник и хомуты наружного ШРУСа( просто один потрескался, решил поменять) GKN-Spidan 23124
Это не весь список, есть еще часть деталей, их я покажу в следующей записи БЖ, там и поймете почему!
Основная часть обновок.

Итак, когда все было закуплено я поехал на СТО, решил узнать стоимость работ… Иииии цифра, которую я услышал меня не порадовала — 3 000 грн, если все пойдет хорошо, а там может и до 4 000грн.
И это только за работу!

Гаража у меня в Харькове нет, но есть в деревне у бабушки — туда я и направился в ближайшие выходные.
Дальше я постараюсь подробно описать процесс снятия КПП( делал впервые и долго искал подробную информацию о данной работе, поэтому думаю, что таким же как я эта запись пригодится!)

Перейдем к самому интересному:
Снятие КПП. Здесь, многие могут сказать: "Зачем снимать КПП полностью? Её можно просто отодвинуть, поменять сцепление и поставить на место" Да, да, да и да! Можно, но при всем объеме работ, что я запланировал, её было проще вытащить с машины и сделать все это на снятой КПП.
Итак, что бы снять КПП делаем следующее
1) Снимаем аккумулятор и его площадку( 6 болтов на 13), что бы было удобно добираться до штока переключения передач, где находится крестовина со штифтами, которые нам нужно вытащить!
2)Находим штоки с крестовиной и двумя штифтами, так они выглядят после установки КПП на свое место, в начале разбора не фоткал — там было примерно 1см слоя грязи и масла.

Достаем один из штифтов( причем я пытался достать штифт на нейтралке, было не очень удобно, включил заднюю — другое дело!) с одной стороны штифт имеет фиксатор — его нужно найти и нажать на фиксатор плоскогубцами — он выйдет со своего места!
3) Когда разъединили крестовину — видим на этой же фотографии два болта на 13, их нужно выкрутить, НО во время разбора я их не увидел, все из-за той же грязи! Поэтому я снял стопор( на фото его видно, за трубкой), и таким образом отсоединил КПП от вертолёта!

4)Далее нужно освободить полуоси! Пока авто еще стоит на колёсах сбиваем колпачки гаек ступицы (Гайка на 30),
выбиваем шплинт, который контрит эту гайку. Не забываем все это побрызгать WDшкой. Одеваем хорошую головку и, что есть силы, тянем( усилие там будь здоров.) Вот что случилось с СССРовским рычагом, на это место я одел головку, оно просто обломалось от усилия. Но гайку я все таки скрутил другим инструментом.

5) После этого вывешиваем перед авто и снимаем колёса! Нужно достать полуоси из КПП. Я читал, что для этого сбивают шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стаба, но я пошел другим путём и просто открутил цапфу от амортизаторов( два болта с гайкой на 18).

Таким образом вся ступица с диском и суппортом ушла вниз, и повисла на тормозных шлангах, прикрутил проволкой к пружинам! И достаем полуоси из ступиц!

6) Самое время слить масло из КПП, что бы оно не вытекло на нас, когда мы будем доставать полуоси из коробки! Находим поддон КПП и начинаем постепенно откручивать болты на 12 или на 13, забыл!))) Потихоньку отдираем поддон и ждем появления масла!
Если оно у Вас появилось, то Вам крупно повезло! Я полностью снял поддон и мне на руку капнуло грамм 20-30 масла О_о! а должно быть 1,6 литра. сказать, что я был в шоке- ничего не сказать! Коробка не издавала ни звука! Как же во время я полез её делать!

7) Берём монтировку или мощную отвёртку, лезем в яму, находим места в КПП, куда вставляются полуоси и подковыриваем их, они должны без особых сложностей выйти из КПП, НО правая полуось у меня вышла без проблем, а левая ни в какую не хотела! не смог я достаточно её зацепить! решил снимать коробку вместе с полуосью.

8) Можно срывать болты крепления КПП к двигателю: снизу три болта на 15, сверху и по бокам несколько болтов на 19. Сзади КПП три болта на 18( та самая задняя опора, которую мне нужно было менять!) Так же необходимо снять стартер( он тоже держит КПП). Там пара болтов на 13 плюс крепление клемм к стартеру и он у нас вруках!

9)Итак, коробку открутили и она повисла на подрамнике! Следующая задача — по максимуму опустить подрамник, что бы достать КПП через левую колесную нишу! Под двигатель ставим домкрат и фиксируем двиг на одном уровне!
Находим крепления подрамника, а именно: два болта на 18 спереди возле бампера, два болта на 18 в колесных арках( возле амортизаторов), 6 болтов на 18 сзади под водительскими и пассажирскими ногами! Еще нужно открутить крепление двух передних подушек двигателя( одна гайка на 16 с каждой стороны ).
Постепенно подрамник опуститься на 15-20см. Этого достаточно, что бы отодвинуть КПП от двигателя, НО не достаточно что бы полностью её достать! Весь подрамник повис на рулевой рейке, которую держит один маленький болтик рулевого карданчика в салоне!( болтик на 12)

10) Лезем в салон! под педалью газа видим этот самый болтик на 12 — откручиваем его, заранее поставив пеньки под подрамник, что бы тот совсем не ушел вниз( ведь к нему прикреплен радиатор, а значит и патрубки с тосолом и двигатель соответственно тоже!)

11) Подрамник опустился на достаточное расстояние и достать КПП теперь ничего не мешает, КРОМЕ гидравлической трубки подвода жидкости к сцеплению! находим соединение шланга из КПП с медной трубкой чуть ниже и правее от бачка с тормозухой, раскручиваем это соединение ключом на 13 и вуаля!

На фото видно шланг — на его конце и есть то самое соединение! Коробка вся в г*вне( масле. которое из неё вытекло)
12) Снимаем корзину сцепления ключом на 10 откручиваем по кругу несколько болтов! Диск и корзина у нас в руках!
Диску жопа, демпферные пружины рассыпались и стерся он уже сильно! Поэтому дергала при трогании.

Корзина еще родная Valeo и еще походила бы, но ставить не стал, все равно новая уже лежит!

13) Открутил маховик ( 6 болтов на 19 или 21, не помню точно!) и увидел сопливый сальник коленвала, вокруг которого все в масле! Выковыривал его как мог, хорошо, зараза, сидел! Смог достать его только сталистой проволкой с крючком( загнул крючок плоскогубцами, засунул внутрь сальника, провернул и дёрнул на себя).
Вид без коробки, сцепы, маховика и уже нет старого сальника.

Новый сальник на своем месте

маховик и полуоси( рабочая атмосфера)

14) Что бы поставить новый сальник на коленвал, смазал внешнюю и внутреннюю часть сальника маслом, взял деревянную наставку и забил его легкими ударами на место! Почистил КПП, заменил сальники полуосей( они рассыпались в руках), заменил прокладку поддона КПП, она так же рассыпалась.
Кстати, все внутренности КПП целые, думаю без масла она ездила не очень долго!

Когда поменяли всё, что планировали, переходим к сборке!
15) Маховик прикручиваем на место динамометрическим ключом. Усилие 80Нм или 8кг на метр.

16)Нужно отцентровать сцепление, но ничего подобного первичному валу я не нашел, взял рычаг-удлинитель из инструмента, намотал на него изоленты( по диаметру так же, как и первичный вал) и по нему отцентровал сцепление, на глаз выглядело отлично! Всё по центру!

17) Далее следует замена задней опоры КПП, её держат 4 болта на 13, к одному из них крепится еще и вертолет! Выкручивать эти болты ну очень не удобно, но кто хочет, тот найдет способ! В ход пошли и удлинители с карданчиакми, и головки разной величины, и рожковые и накидные ключи. Подбирался к ней я и с ямы, и сверху! В общем кое-как поменял!

18) Засовываем КПП на место и попадаем шлицами первичного вала в шлицы диска сцепления! Вдвоем это делать не очень удобно, поэтому позвали еще одного помощника. Отцентровали сцепление действительно хорошо, буквально с первого раза КПП стала на место, как буд-то её и не снимали!

Дальше собираем все в обратном порядке. Мучаемся с установкой подрамника на свое место и с попаданием рулевой рейки в рулевой кардан в салоне! на сборку авто у меня ушло примерно 7-8 часов!

Теперь, когда подрамник и двигатель надежно стоят на своих местах — убираем домкрат.
Можно менять прокладку масляного поддона двигателя! Из под неё конкретно давило масло! Снять поддон мешает выпускная труба! Срываем два болта на выпускном коллекторе.
Для этого пшикаем WDшкой и ждем, пробуем скрутить, потом опять пшикаем и ждем, опять пробуем, что бы ни в коем случае их не сломать!

В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у. Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет. На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Замена сцепления opel vectra b все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов. Я делал следующим образом, так как замена сцепления opel vectra b "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так нужен второй человек. Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха.

Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе.

Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.

Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы.

Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование. В экстренных случаях система прокачивается через клапан штуцер замена сцепления opel vectra b удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.

Замена сцепления Опель Вектра Б 1.6

Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом: Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. Часть замена сцепления opel vectra b. Как вы знаете, у меня стоит тросовая F Коробка достаточно интересная, производилась компанией Getrag, которая является немецкой. F23 была первой тросовой на Вектрах.

Как Прокачать Сцепление Опель Вектра Б

По поводу масла в данную КПП: То есть, в идеале в нее надо лить именно красное масло. Ставим противооткатные упоры под задние колеса.

Снимаем передние колеса если есть, чем поднять правую сторону, то правое колесо можно не снимать. Чтобы поднять морду, я подкладывал передние колеса под машину, через деревянные брусочки.

С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Откручиваем рычаг от подрамника или откручиваем замена сцепления opel vectra b. Выдергиваем привод из коробки если в коробке есть масло, может немного вытечь 6.

Подскажите пожалуйста модель коробки передач в вашем видео, у меня такая но не кто не знает как называется.Зарание спасибо!

Sergey G Eremko

Ничего не показал. Зачем снимать ?

Дядюшка Іван

Непонятно нічого хуйня якась

Костя Botkin

Очень интересно но нихуя не понятно.

Kabir Guliyev

Помоги пожалуйста , уже все поменял , опель вектра б 1.8 двс х18хЕ , на холостых держит 900или 1000 , машина не тянет как ранешь , менял рхх, дмрв , все датчики , форсунки промывали , чек не горит

Ruslan Tumgoev

Ты чего издеваешься? Куда не посмотришь везде твой тупой ролик

stefan ivanov

Я из СССР

Всё гораздо проще

Tacazfan Tacazfan

А у меня течёт тормозная жидкости из коробки и после закончивание жидкости полностью пропадает сцепления что делать посаветуйте пожалуйста

Abdurashid Jumayev

Сними видео в коробке заменить масло. Куда заливать и как регулировать уровень.

Rashid Ramazanov

раньше была 10 Все в ней знал а на этой чёрт разберешь😁

Rashid Ramazanov

через гидравлику сцепление вот немцы мудрят

Rashid Ramazanov

гидравлический шланг который идет на коробку какой у нее роль и что он выполняет

PozitiFF

скажите, сколько вышло по деньгам покупка новых запчастей? желательно отдельно по каждой железяке.

Замена сцепления Опель вектра б

F1 2021 | Announce Trailer

Vaikunth chaturdashi mela 2014

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - Man of Steel DLC Walkthrough

Opel Vectra b плюсы и минусы - Отзыв

Замена сцепления Opel Zafira Авторемонт

Опель Вектра 1 6 КПП, сцепление, сальники

8 месяцев назад

Замена СЦЕПЛЕНИЯ и МКПП. Не наделай ошибок!

орель вектра б ПЛОХО ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ

7 месяцев назад

Первая разборочка МКПП: вскрываем проблемную "пятиступку" Opel F17.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ / OPEL ZAFIRA B - ОПЕЛЬ ЗАФИРА / 1.6 ECOTEC / 2008 / CLUTCH REPLACEMENT

Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера.

Опель ветра б сцепление, снятие КПП (1 видео).

Выбираем сцепление на Opel Vectra, что необходимо знать!

Vce Интернет магазин автозапчастей

Регулировка кулисы МКПП Opel Vectra B

Ремонт и доработки Opel Vectra B

Opel vektra b Замена сцепления , выжимного подшипника .

Прокачка сцепления.Opel Astra j(a16xer),мкпп f17.

Снятие коробки передач на Опель 2.0 dti.

Видео недоступны, обновите страницу

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник 2.

ОПЕЛЬ коробка F13

Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.

Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать 4—5 раз на педаль сцепления с интервалами 2—3 с, а затем удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Выбираем сцепление на Opel Vectra, что необходимо знать!

Отдайте штуцер прокачки 3 и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки 5 и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.

В заключение проверьте работу сцепления. Подсоедините к штуцеру 1 подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной мм.

Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник 2. Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.

Opel Vectra B | Прокачка гидропривода выключения сцепления | Опель Вектра

Заполните шланг тормозной жидкостью на мм и подсоедините к нему ручной насос. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.

Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении. Поэтому его следует менять при каждой замене сцепления. Существует ряд важных моментов в процессе установки, выполнение которых сохранит функциональность и срок службы компонентов.

Если так, то необходим переход на новую выжимную систему. Снимите компоненты Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: Замените уплотнение 2 и CSC 1 , затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор 3 в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. В завершении установите соединительный элемент Рис. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Проверьте соединительный элемент Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу см.

В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC рис. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем. С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.

На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие. Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие.

Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете. Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

Я делал следующим образом, так как в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так нужен второй человек. Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер.

Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе у меня появилось с 3 удара , потом прокачайте, как тормоза оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить , пока не выйдет воздух.

У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха.

А вот с правой сторону так как сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном. В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его. Потом резким движением держа вал привода, двумя руками преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале.

Заводим внешнюю гранату в ступицу. Домкратим двигатель повыше, снимаем и отводим колокол, правый привод остается в коробке. Проворачивая маховик, откручиваем и снимаем корзину с диском. Откручиваем маховик, запоминаем положение, снимаем.

Демонтируем старый сальник, ставим новый. Ставим маховик на место. Сравниваем состояние диска и корзины. Ставим новые диск и корзину.

Some thing here

Ну, начнем: Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса. Болт из них не вытаскивается.

С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как опель вектра б замена сцепления фотоотчет. Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте. Выжил педаль ногой опель вектра б замена сцепления фотоотчет придвинул водительской сидение. Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. ШРУС у вас пока не выйдет, так как стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике. Разбил данный процесс на снятие КПП, замену сцепы и сборку, ибо фотографий и операций. Снятие разделим на операции сверху и снизу. По инструменту: Ну в принципе можно приступать.

Снимаем декоративную накладку Экотек, снимаем провода с модуля зажигания, можно предварительно пометить нумерацию проводов на модуле. Снимаем модуль. Откручиваем по периметру коробки все болты.

Замена сцепления Опель Вектра Б 1.6

Ремонт авто собственными руками. Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов….

Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.

Пометки стрелками После снятия маховика я нблюдал там вот такую кортину Сальник коленвала течёт Но насамом деле не всё так страшно было это уже поцесс отмывки! Сальник тоже нужно грамотно выбрать, у меня мотор Z16XEP без датчиков коленвала на сальнике как на Z16XER, а значит подойдёт любой сальник с размером 98х80х10зказываем ждём!

Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место.

А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера. Устанавливаем опель вектра б замена сцепления фотоотчет подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку на астре. Укладываем освобожденную ранее проводку. При необходимости используем капроновые стяжки.

С левой стороны откручиваем рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Откручиваем рычаг от подрамника или откручиваем шаровую. Выдергиваем привод из коробки если в коробке есть масло, может немного вытечь 6.

Домкратим двигатель под поддон. Откручиваем верхнюю опору двигателя гитаруоткручиваем и снимаем левую переднюю опору двигателя.

Я заменил сцепление через люк. В принципе ничего сложного нет, по крайней мере у меня нет проблем. Действительно, вы можете изменить соединение через 20 минут. Я потратил больше времени, потому что размеры зажимов шипов не везде представлены полностью, и я сделал их случайным образом, поэтому пришлось их переделывать на месте ((

По сути, это все одна проблема, и у меня была такая проблема: я потратил много времени на обработку зажимов.

Поворачиваем маховик на место, где будет зажим, поворачиваем коленвал на задней части двигателя (я пожалел, что руки двигались вперед (()
и поместите кронштейны в зажимную муфту.

когда зажимы установлены. отпустите педаль сцепление, и сверхзвуковая коробка передач выйдет из коробки передач, которую он не смог поймать. удар по голове диском сцепление)))

Никто из моих друзей не верил, что я бы поменял сцепление самостоятельно, не удалив ни одного болта редуктора / блока.

Диск проверен. Вы все еще можете ездить на нем очень хорошо. долго, но корзину и выжать.
на самом деле через корзину и поскользнулся

а компрессия просто упала и упала на 2 части о_О

Пока диск и корзина отдыхают в яме после полета. пора менять компрессию, затягивать болт, крепящий ногу сцепление, там один болт вообще, вы не ошибетесь)) и нажмите эту ось, чтобы встать, сожмите ее, чтобы толкнуть диск в корзине с диском, придумайте три))) шутка, подшипник, который я поймал и ему пришлось скучать в одиночестве по полу в гараже.

Замена Opel Vectra a (Опель Вектра А)

в качестве замещать диск сцепление на Опель не полностью снимая коробку через люк.

Как заменить диск сцепления без полного снятия коробки через люк на Opel Vectra a.

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если вы заинтересованы в том, чтобы вернуть себе орехи при сохранении семейного бюджета, и также.

Новая корзина сжимается, и мы ставим скобки на

и собрать все в обратном порядке. с единственной поправкой, когда вы вставляете диск и тележку на место, попросите соседа / подругу / друга / продавца из следующего киоска так, чтобы входной вал был помещен в коробку, чтобы центрировать диск. и тогда все как запланировано.

масло, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча из-за перерыва, ну, ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель, посмотрю и выдаю нобелевскую)))

Опель Вектра 1992, 3 литра с. самовосстановления

а что ты достал из шахты?

открутил длинный болт и потянулся

и купил болт или сделал это сам? там как один шаг толщиной 7?

Я не помню тот самый болт, который вал крутил.

Вы вытащили его тип и вытащите его?

Я понимаю, спасибо, я попробую

Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?

Логически удалить КПК

а через люк убрать нельзя?

Он катит только на коробке ф13

Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?

Я сжал кусок маховика и поставил скобки на

а маховик можно снять через люк?

Также можно поменять коленвал xD

а маховик можно снять через этот люк или нет?

стесняюсь спросить. выше того, что?

Классно написано. Ну, есть некоторые
«Нефть, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча, ок и ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель ",

Читайте также: