Сцепление служит для кратковременного отсоединения работающего двигателя от коробки передач и ведущих колес и плавного его подключения в момент трогания с места автомобиля, а также для переключения передач в коробке передач в процессе движения. Дополнительно сцепление служит для предохранения деталей двигателя и коробки передач от перегрузок, которые возникают при некоторых дорожных ситуациях (резкое торможение или разгон). Сцепление устанавливается только на автомобилях с механической коробкой передач.
Привод сцепления тросовый с автоматическим регулированием зазора, возникающего при износе фрикционных накладок.
Сцепление сухое однодисковое с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Конструктивно сцепление состоит из кожуха сцепления с нажимным диском, ведомого диска и механизма выключения сцепления. Ведомый диск с пружинным демпфером надет на шлицы первичного вала коробки передач. Диаметр ведомого диска составляет 200 мм. Диск включает в себя две фрикционные накладки, толщина которых в сжатом состоянии равна 6,8 мм.
При нажатии на педаль сцепления усилие через тросовый привод передается на рычаг выключения сцепления, в результате чего передвигается расположенный в муфте подшипник выключения сцепления, который сжимает центральную часть диафрагменной пружины. Наружные концы пружины отводят нажимной диск от накладок ведомого диска и последний отходит от маховика. Сцепление выключается, и вращение коленчатого вала не передается на коробку передач.
При отпускании педали нажимной диск вновь прижимает ведомый диск к маховику. Теперь вращение от маховика через ступицу ведомого диска передается первичному валу коробки передач.
K4j
26 шлицев D = 200 мм Е = 6,8 мм GB = серо-синий BL = светло-синий V = зеленый
K7j
26 шлицев D = 181.5 мм Е = 6.8 мм
Сцепление сухое, однодисковое с тросовым управлением и постоянным давлением на выжимной подшипник.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
Снятие, проверка и установка сцепления
Момент затяжки Болты крепления корзины сцепления. 20 Нм
Снятие сцепления :
Осмотрите контактные поверхности ведомого диска сцепления на отсутствие признаков износа,
повреждения пружин и загрязнений. Если фрикционный материал имеет трещины, обгоревшие участки, выбоины, испорчен грязью или маслом (блестящие черные пятна), изношен, замените ведомый диск (Рис. 4.3). Перед установкой устраните источник замасливания фрикционных накладок – это может быть или сальник коленчатого вала, или сальник первичного вала коробки передач.
Установка сцепления :
После установки КПП подсоедините к вилке выжимного подшипника трос управления, отрегулируйте трос. Проверьте ход выключения сцепления: ход X должен быть равен 27.5 - 30.9 мм.
Примечание: При установленной КПП никогда не поднимайте вику выжимного подшипника во избежание выхода из зацепления вилки из прорезей (А) подшипника.
Маховик
Специальный инструмент Фиксатор маховика . Mot. 582 или 582-01 Момент затяжки Болты крепления маховика. 20 Нм + 60°
Замена 1. Снимите сцепление. 2. Отверните и выбросите болты крепления маховика. Примечание: - Болты крепления маховика повторно не устанавливайте. - Восстановление поверхности маховика механической обработкой не допускается.
3. Прочистите резьбовые отверстия под установку болтов маховика в коленчатом валу. 4. Удалите смазку с поверхности подшипника в коленчатом валу. 5. Установите маховик. От руки затяните болты крепления. 6. Заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582. 7. В диагональной последовательности затяните болты моментом 20 Нм и доверните их на угол 60°.
Примечание: Болты крепления маховика должны периодически заменяться.
МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИЗНОСА
Специальные замечания Сектор компенсации износа приводится пальцем храповика. Храповик должен возвращаться в нулевое положение свободно. Трос у вилки выключения сцепления имеет слабину около 2 см. Полный ход вилки выключения сцепления X равен 27 - 30 мм. Ход вилки выключения сцепления проверяйте перед вмешательством в систему сцепления.
Наконец то снег подтаял и появилась возможность заехать в гараж к другу в соседнем городе. Думал заеду, часов 5 поработаю и уеду. В итоге колупался сутки почти без перерыва. В принципе, особых сложностей нет, только если лезешь в первый раз (как я) надо все болты искать, особенно болты крепления коробки. Значит так. Домкратим авто с левой стороны, откручиваем стойку, шаровую и рулевой, вынимаем привод, сливаем масло с коробки, откручиваем привод от коробки и затыкаем ветошью отверстие. Отсоединяем датчик включения задней передачи. Откручиваем крепление троса сцепления, выводим его из зацепления. Снимаем акб (можно начать с этого). Вообще, как я понял и как сказал друган, лучше разобрать почти все, что может помешать работе, ибо так проще и в большинстве случаев в итоге все равно приходится разбирать то, что поленился, поэтому лучше сделать это сразу. Так вот, сразу можно подвешивать двигатель. Я сделал поперечину из бруска и привязал к уху справа блока. Далее откручиваем кулису кпп (гайка под пыльником), откручиваем заднюю опору двигателя. Откручиваем шаровую с другой стороны, для съема подрамника, откручиваем рулевую рейку от подрамника, вот тут посложнее подлезать. Выводим рейку из зацепления и отводим вверх, чтоб не мешалась. Откручиваем подрамник, 4 болта, 2 спереди, 2 сзади соответственно (16 и 18). По мере опускания подрамника следим за штырьками радиатора в резиновых опорах, а в машинах после 2008 года необходимо радиатор подвесить, чтобы он не выпал, так как там изменились крепления. Далее откручиваем 3 болта опоры коробки (двигатель должен быть подвешен/поддомкрачен) под аккумуляторным отсеком. Начинаем откручивать коробку (вот тут внимательно). Для удобства откручивания нижних болтов необходимо снять катализатор, но, в принципе, некоторые люди и без этого обходятся, но мне было удобней снять. Так вот, 4 одинаковых болта снизу, потом чуть выше длинный, еще чуть выше идет шпилька, там гайка, далее рядом с датчиком коленвала ( тоже снять) 2 болта, один длинный, как тот, что рядом со шпилькой, а второй не похожий на остальные, он то как раз у меня и не встал обратно. Ни в какую. Раза 3 откручивал коробку, перемещал, нет, он все равно упирается в некую ступеньку. Далее, я случайно открутил стартер, но потом понял, что не зря, так проще снимать, да и лишний вес ни к чему. Задняя шпилька находится в довольно труднодоступном месте и я ее не сразу заметил, можно подлезть, разве что, рожковым ключом. Итак, когда коробка осталась висеть на шпильках — сдвигаем ее и готовимся ловить (лучше с помощником, ибо скинуть то просто, а вот накинуть обратно, да так чтобы на обе шпильки сразу — не так то просто в одного). Скинули коробку, откручиваем корзину сцепления, смотрим на выработку маховика, мне повезло, маховик уцелел, а на корзине была неравномерная выработка. Выкидываем диск, корзину, выжимной и ставим новые, обратите внимание на место, по которому ходит подшипник, на опору вилки сцепления, протрите. Лично я не стал смазывать ничего из этого, хотя говорят, что на симболах болезнь, скрип вилки сцепления, но, по моему, это как раз из за смазки, так как на смазку налипает фрикционная пыль, другой мусор, так же и с опорой вилки, она вообще мягкая, не понял из какого материала. Успел проехать около 600 км, ничего не шуршит и не скрипит без всякой смазки. Собираем все обратно, как было, + я промазал медной смазкой болты подрамника, а то говорят, бывает сложно отвернуть, хотя у меня отошли без проблем. На все про все 23 часа + первый раз затупил и криво прикрутил катализатор, по дороге соединение разболталось и выхлоп стал орать мимо трубы. Вернулся в гараж и. застрял, выехал минут через 20, собрал, закрыл и уехал спать.
Итак, замена сцепления своими силами: 1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :
2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла :
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):
кладем ее на крыло подрамника:
Ближе – видим такую картину:
10. Окручиваем корзину (6 болтов):
Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):
Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.
В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,
к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).
11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа). Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: Paulo52 (01 дек 2013, 10:53)
_________________ Будьте Вежливыми На Дороге! ;)
_________________ Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20) СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК. Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
_________________ Будьте Вежливыми На Дороге! ;)
_________________ Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20) СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК. Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
_________________ Будьте Вежливыми На Дороге! ;)
_________________ Настоящий джентельмен никогда не укажет девушке на то, что она неправильно несёт шпалу.
_________________ Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20) СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК. Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
За это сообщение автора anded поблагодарил: MUSTANG (23 янв 2012, 18:09)
_________________ Renault Trafic 2,0 F4R
За это сообщение автора Petr_K поблагодарили: 3 sbogomolov (11 апр 2013, 07:12), SilFF (02 дек 2013, 22:10), Тоша (11 апр 2013, 06:34)
Всем привет! Ну вот и я "докатался") Терпел почти 15 тысяч километров буксующее сцепление. Точнее дело было так: сначала буксовало только при сильном разогреве или в летнюю жару (зимой я вообще не ощущал, что есть какая-то неисправность, и даже подумал, что обошлось), потом буксовать стало в любую погоду при резких ускорениях(при плавных всё было отлично), после стал ощущать потерю тяги на подъемах, а в конечном итоге просто нельзя было нажимать педаль газа больше 1/5 без "проскальзывания" сцепления. Стрелка тахометра уверенно бежала вверх, а спидометр оставался почти неподвижным. Всё это стало сопровождалось чаще и чаще вибрацией при трогании на первой передаче… Появился также скрип при выжиме, виной которого был опорный грибок вилки сцепления. Смазка его помогала, но буквально на день-два…В общем, на смазку я в конечном итоге забил, слушал скрип и ждал замены сцепления… Менять ввиду отсутствия гаража, желания, некоторого инструмента, подъемника и плохой осенней погоды, запланировал в сервисе у знакомого мастера. Поэтому ниже представлю только закупку запчастей с артикулами для 8-кл мотора и фотоотчет о замене что называется "взглядом со стороны" Итак, поехали:
Попутно решил заменить левую подушку двигателя. Насколько понял, она не менялась с завода. Купил Hutchinson, так как заранее знал, что эта фирма лежит в оригинале. И действительно, но новой подушке спилены шильдик, артикул и надпись "Renault" )))
Далее по замене. Всех перед заменой стращают болтами подрамника. Закладные гайки там действительно геморойные, но при правильном подходе откручиваются довольно легко. Сначала были тщательно очищены компрессором от песка и грязи, далее замочены на некоторое время в WD-40. Три из четырех открутились вообще без проблем. Четвертая (задняя левая закладная гайка) немного сопротивлялась и уже собиралась вывернуть усы. Закрутили обратно, снова продули, замочили ещё на некоторое время и всё пошло без проблем. Откручивали и закручивали вручную, без пневмогайковерта (желательно без резких телодвижений).
Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.
Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск
Замена сцепления со снятием КПП
Перейти на страницу:
Замена сцепления со снятием КПП
Сейчас меняю сцепление. В мануале сказано отсоединить датчик столкновения, а где он не пойму (мануал в основном про 16 кл вариант).
Привет! ну как поменял сцепление?
датчик находится под бампером
непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор
Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7
mixa писал(а): непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор
Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7
падушка и при отключенном аккум стрельнуть может.
Рядом с контроллером!
под бампером в Рено врядли.
почти 100% даю, что в салоне в кожухе КПП
Корзину и диск сцепления поменял, сейчас заканчиваю сборку.
Вчера одел коробку на шпильки и прикрутил к двигателю (честно сказать не легко - килограмм на 30 эта коробка будет ) - обязательно вдвоем надо.
Датчика под бампером не нашел. Подушка пока не сработала.
В процессе работы (замены сцепления) опроверг следующие "недопонятки", описанные в реновском (dialogys) мануале:
1. Снимать глушитель (или где-то окручивать а тем более распиливать) не нужно.
2. Левый поворотный кулак надо полностью снимать, а не только открутить от стойки и вытащить палец рулевого наконечника , иначе левый вал не выйдет полностью из коробки: при этом откручивать гайку ступицы и вынимать левый наружний шрус не надо - вал вытаскивается вместе с поворотным кулаком и ступице в сборе.
3. Чтобы снять лев. пов. кулак с пальца нижней шаровой опоры надо не просто разжать отверточкой пропил кулака, а хорошенько поработать молоточком, чтобы выпрессовать палец, подпирая кулак снизу домкратом и колотить по нижнему треугольному рычагу. При этом надо хорошо всё сдобрить ВД-шкой.
4. Снимать правое колесо, правый поворотный кулак и вал не нужно. Однако надо все-таки поддомкратить и установить на опоры машину с 2-х сторон, что-бы вывесить правое колесо.
5. Снимать подрамник полностью не нужно, достаточно открутить у левой и правой стяжек подрамника верхние болты, отвернуть два болта крепления подрамника слева(передний и задний),а справа только передний, а задним правый болтом (не выкручивая полностью) регулировать опускание подрамника. При этом под правый передний угол подрамника надо что- то положить (кирпич например). Дополнительной точкой крепления подрамника является поддомкраченное переднее колесо (ну в плане - правый шаровой палец). Чтобы было удобно сдвигать коробку Подрамник с левой стороны достаточно опустить на 30 см вниз и подпереть его левую сторону кирпичом.
6. Советую сразу заменить опорный палец вилки выключения сцепления (ну чтобы ВИЛКА не скрипела) - он посажен с ОГРОМНЫМ натягом на шлицах в картере коробки, и чтобы его выбить надо взять очень острую и длинную (закаленную и с железной ручкой) отвертку и фигачить ей в щель соприкосновения юбки пальца и мини-фланца картера КПП. Забивать новую опору на место надо с помощью трубчатого ключа на 21 и молодка, нанося удары в осевом направлении.
7. Корбку с картером сцепления вытаскивать на белый свет не надо, достаточно её отодвитуть на 20 см влево и опереть о левую балку подрамника.
8. При откручивании подрамника стабилизатор поп. устойчивости снимать не надо.
9. Двигатель можно подпереть справа под маслянный картер - там где сливная пробка, а левую сторону двигателя подвесить за УШКО за крышу гаража.
Рено Симбол. Снятие, проверка и установка сцепления
Снятие сцепления :
повреждения пружин и загрязнений. Если фрикционный материал имеет трещины, обгоревшие участки, выбоины, испорчен грязью или маслом (блестящие черные пятна), изношен, замените ведомый диск (Рисунок 4.3). Перед установкой устраните источник замасливания фрикционных накладок – это может быть или сальник коленчатого вала, или сальник первичного вала коробки передач.
Установка сцепления :
После установки КПП подсоедините к вилке выжимного подшипника трос управления, отрегулируйте трос.
Проверьте ход выключения сцепления: ход X должен быть равен 27.5 - 30.9 мм.
При установленной КПП никогда не поднимайте вику выжимного подшипника во избежание выхода из зацепления вилки из прорезей (А) подшипника.
Маховик
Фиксатор маховика . Mot. 582 или 582-01
Болты крепления маховика. 20 Нм + 60°
Замена
1. Снимите сцепление.
2. Отверните и выбросите болты крепления маховика.
- Болты крепления маховика повторно не устанавливайте.
- Восстановление поверхности маховика механической обработкой не допускается.
3. Прочистите резьбовые отверстия под установку болтов маховика в коленчатом валу.
4. Удалите смазку с поверхности подшипника в коленчатом валу.
5. Установите маховик. От руки затяните болты крепления.
6. Заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582.
7. В диагональной последовательности затяните болты моментом 20 Нм и доверните их на угол 60°.
Примечание: Болты крепления маховика должны периодически заменяться.
Храповик должен возвращаться в нулевое положение свободно.
Трос у вилки выключения сцепления имеет слабину около 2 см.
Полный ход вилки выключения сцепления X равен 27 - 30 мм.
Ход вилки выключения сцепления проверяйте перед вмешательством в систему сцепления.
Видео по теме "Рено Симбол. Снятие, проверка и установка сцепления"
как поменять сцепление на рено симбол №1
Замена сцепления (снятие МКПП) на Рено Логан, Сандеро, Ларгус
Снятие коробки передач на Рено Клио-Симбол.
Муфта сухая, однослойная, с кабельным управлением и постоянным давлением на выпускной подшипник.
крутящий момент Болты крепления корзины сцепления. 20 Нм Пыль, продукт износа фрикционных накладок, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не продувайте его сжатым воздухом и не дышите. Не используйте бензин или растворители на его основе для удаления пыли. Замена сцепления для Renault Symbol №1 Renault 1.4 1.6 8v. Чтобы удалить пыль, промойте ее в подходящем контейнере с помощью специальной клейкой чистящей жидкости или метилового спирта. Сцепление можно снять, если снять весь блок и снять коробку. Замена сцепления Также возможно снять сцепление, когда снята только коробка. . Форум автовладельцев Замена Renault Clutch перед Logan 1.6 (8) 2005, Logan 1.4 (8) 2006 Обозначение крышки сцепления и маховика В обоих случаях необходимо наклеить метки для определения взаимного расположения крышки сцепления и маховика коленчатого вала ().
Выпуск сцепления:
Проверьте контактные поверхности диска сцепления на наличие признаков износа,
повреждение пружин и грязи. Если фрикционный материал имеет трещины, обуглившиеся участки, выбоины, поврежден грязью или маслом (блестящие темные пятна), изношите, замените пластину привода (). Перед установкой снимите источник масляного фрикционного вкладыша. это может быть либо сальник коленвала, либо сальник коробка первичного вала передач.
Замена манжеты коробки лучше Доверьте экспертов сервисному центру Renault, так как потребуется разобрать коробку и снять направляющую втулку с подшипника с помощью пресса.
Замена сцепления (механическая коробка передач) для Renault Logan, Sandero, Largus
Подробная видео инструкция для замена Комплект сцепление на Рено Логан,Сандеро, Лада Ларгус, Ниссан Альмер.
Как поменять сцепление на Renault Symbol №1
Дрожь, когда вы начинаете свой собственный Renault? В этом видео о причинах поломка сцепления и об аспектах замены. . Замена Проверка рабочей поверхности нажимного диска (стрелка) Проверьте обработанные поверхности маховика и нажимной пластины. Они должны быть абсолютно гладкими, гладкими, без засорения, с признаками перегрева и трещин. Если обнаружено повреждение, которое невозможно отремонтировать наждачной бумагой, замените детали (). . Распредвал Меган 1 и 2: Заменить сальники, клапаны. Renault Meganes продолжается. Проверка состояния ножей мембранной пружины (стрелка) Пружинные мембранные пружины должны находиться в одной плоскости и не иметь значительного износа (). Замена сцепления для символа Renault 1.4. Сцепление Renault Symbol Renault Замена сцепления. Проверьте подшипник сцепления сцепления. Он должен вращаться плавно и просто, без признаков шума или толчков; Контактные поверхности должны быть гладкими и неповрежденными, без трещин, щелей и отверстий. Если вы сомневаетесь в хорошем состоянии подшипника, замените его.
Установка сцепления:
После установки коробки передач подключите кабель управления к выходной втулке подшипника, отрегулируйте трос. Проверьте ход выключения сцепления: ход Икс должно быть равно 27,5. 30,9 мм.
Замечания: Если установлена коробка передач, никогда не поднимайте выравнивание подшипника, чтобы предотвратить отсоединение заглушки от пазов. (И) подшипник
Маховик
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
Особые заметки Сектор компенсации износа контролируется храповым пальцем. Храповик должен свободно вращаться в нулевое положение. Трос на вилке сцепления имеет вялость около 2 см. Вилка полного сцепления Икс 27,30 мм. Проверьте сцепление вилки сцепления перед включением системы сцепления.
Сцепление нужно для периодического отключения двигателя от остального шасси для переключения передач и при трогании с места. При каждом включении сцепления фрикционные накладки на диске немного изнашиваются. Так что срок службы сцепления полностью зависит от его бережной эксплуатации.
Симбол является достаточно распространенным автомобилем в Москве, благодаря доступной стоимости машины, недорогим запасным частям и относительно простому ремонту. Некоторые владельцы стремятся самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. В случае с заменой сцепления Рено Симбол мы настоятельно не рекомендуем этого делать, а обратиться за помощью к профессионалам.
Механики технического центра Рено Ремонт имеют большой опыт выполнения таких сложных работ как замена сцепления. Даже у нас это занимает от 4 до 7 часов чистого времени при наличии всего инструмента, оборудования и приспособлений. Только так мы можем гарантировать отличное качество всех проведенных работ и давать гарантию на наши услуги. Грамотно провести ремонтные работы сможет только профессиональный механик.
Как избежать замены сцепления Рено Симбол
Аккуратно и плавно отпускать педаль сцепления при каждом переключении передач
Стараться реже переключать передачи, особенно при движении в пробках и тянучках
Избегать длительных пробуксовок при езде по рыхлому снегу и грязи
Полностью отпускать педаль сцепления после включения передачи
Следить за техническим состоянием своего автомобиля. Потекший сальник двигателя или коробки передач может привести к забрасыванию масла на диск сцепления и его быстрому выходу из строя
При замене сцепления лучше менять все детали – диск, выжимной подшипник, диафрагменную пружину и корзину сцепления. Так Вы гарантированно не будете повторять этот комплекс работ еще 100-150 тысяч км.
Работы по замене сцепления Рено Симбол связаны с разборкой и демонтажем многих узлов ходовой части и двигателя. Нужно снять аккумулятор и электронный блок контроля, отсоединить выхлопной тракт, снять колеса, бампер и пластиковую защиту, отсоединить рулевые тяги, вынуть полуоси, открутить крепления рулевой рейки. Ослабить крепление нижней подушки двигателя, вывесить мотор, снять подрамник вместе с рулевой рейкой, отсоединить стартер, отключить все провода и датчики от коробки, снять коробку передач. Только после этого можно добраться до сцепления.
После сборки нужно обязательно прокачать гидросистему и удалить из нее воздух.
Вы сможете спокойно доверить такой трудоемкий и сложный процесс как замена сцепления Рено Симбол нашим механикам из техцентра Рено Ремонт.
Просто позвоните по телефону 8(495)94-067-94 и запишитесь на ремонт.
