Замена сцепления соната тагаз

Обновлено: 26.04.2024

1 - ведомый диск сцепления, 2 - кожух сцепления, 3 - коробка передач.

Снятие

1. Отсоедините коробку передач от двигателя (см. главу "Механическая коробка передач").

а) Отверните гайку рычага выключения сцепления и снимите шайбу.

б) Снимите штифт и стопорное кольцо с рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
в) Снимите рычаг выключения сцепления.

3. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления (см. раздел "Рабочий цилиндр привода выключения сцепления").

а) Проверните выжимной подшипник в любом направлении для обнаружения замка стопорного кольца.
б) Вставьте лапы съёмника под рифленую шайбу и разместите их по центру стопорного кольца.
в) Разведите концы стопорного кольца, нажимая на подшипник, как показано на рисунке.

г) Удерживая концы стопорного кольца разведёнными, потяните за выжимной подшипник и снимите его.

д) Установите специнструмент в ведомый диск сцепления для предотвращения его падения.

е) Ослабьте болты крепления кожуха сцепления к маховику в диагональной последовательности в несколько проходов. Ослабляйте болты крепления не более чем на один-два оборота за один раз во избежание повреждения кожуха сцепления.

ж) Снимите ось вилки выключения сцепления и подшипник.

Проверка

а) Очистите картер сцепления от пыли с помощью пылесоса или ветоши. Не используйте для этой цели сжатый воздух. Проверьте отсутствие утечек масла через задний сальник коленчатого вала двигателя и передний сальник коробки передач. При наличии утечек выполните необходимый ремонт.
б) Фрикционная поверхность нажимного диска должна быть изношена равномерно. Если какая-либо часть поверхности диска изношена чрезмерно, то нажимной диск был установлен неправильно.

в) Проверьте ровность поверхности нажимного диска с помощью угольника. Если неровность поверхности превышает допустимое значение, то замените нажимной диск.
Предельно допустимое значение: 0,5 мм
г) Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на отсутствие износа и симметричность взаимного расположения. Замените пружину, если присутствует значительный износ или разность взаимного расположения концов лепестков превышает предельно допустимое значение.
Предельно допустимое значение: 0,5 мм
д) Проверьте поверхность нажимного диска на отсутствие износа, трещин или обесцвечивания.
е) Проверьте отсутствие ослабления заклепок крепления элементов кожуха и при необходимости замените кожух сцепления в сборе.

а) Проверьте фрикционную поверх-ость маховика на отсутствие обесцвечивания, небольших повреждений, маленьких трещин и износа.
б) Проверьте правильность установки трёх штифтов маховика.

а) Проверьте фрикционную поверхность ведомого диска сцепления на отсутствие ослабления заклепок, неравномерного контакта, ухудшения технического состояния из-за задиров, загрязнения маслом или смазкой. Замените ведомый диск при наличии дефектов.

б) Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до го-ловок заклепок ведомого диска сцепления и замените диск, если измеренная величина меньше предельно допустимого значения.
Предельно допустимое значение: 0,3 мм

в) Проверьте шлицы и демпферные пружины ведомого диска сцепления на отсутствие чрезмерного износа, люфта и повреждений. При наличии дефектов замените диск.
г) Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите ведомый диск сцепления. Если ведомый диск сцепления перемещается не плавно или присутствует чрезмерный люфт, то замените диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

для моделей до 2001 г.:

с двигателями рабочим объёмом:

2,0 л: 215/145 мм
2,4 л, 2,7 л: 225 / 150 мм

для моделей до 2001 г.:

с двигателями рабочим объёмом:

2,0 л: 8,2-8,8 мм
2,4 л: 8,4-9,0 мм

Внимание: выжимной подшипник заполнен специальной смазкой. Не промывайте подшипник с помощью растворителя или масла.

5. Проверьте вилку выключения сцепления.

Если поверхность контакта вилки выключения сцепления с выжимным подшипником чрезмерно изношена, то замените вилку выключения сцепления в сборе.

Установка

Смазка: CASMOLY L9508

2. С помощью специального инструмента установите ведомый диск сцепления на маховик.

Момент затяжки: 15-22 Нм

4. Совместите выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления и затем установите узел в сборе во втулку кожуха сцепления.

Смазка: CASMOL Y L9508

5. Установите рычаг выключения сцепления в вилку выключения сцепления.

6. Установите коробку передач в сборе на двигатель.

7. Нажмите на рычаг выключения сцепления в направлении стрелки. Если при этом слышен щелчок, то выжимной подшипник и кожух сцепления совмещены правильно. Если узел в сборе не фиксируется в месте установки, то выполните операции начиная с пункта "1" снова. Рычаг выключения сцепления перемещается в диапазоне 3° или меньше.

Если рабочий диапазон рычага более 3°, то выжимной подшипник и кожух сцепления совмещены неправильно. Нажмите на рычаг выключения сцепления в направлении стрелки ещё раз.

Заменил сцепление. Процесс не из лёгких, начнём с верху. Снимаем воздушный фильтр ( хомут на дросселе и два болтика на 10) и аккумулятор с площадкой. Снимаем привода переключения передаст и откручиваем болты крепления коробки и стартера, стартер можно не доставать. Снимаем колеса, нижний рычаг(ключи и головки на 14 и19). Откручиваем кожух подрамника, шаровую и рулевые наконечники). Снимаем защиту. Сливаем с крюки масло. Пробка с низу в торце ключи на 24. Откручиваем крепление трубок головка на 10. Вытаскиваем привода из коробки, полевая монтажкой и лёгкими выталкиваниями за тормозной диск. Отводим их в сторону. Снимаем крепление передней подушки головками на 14. Снимаем 4 болта крепления рулевой рейки. Откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора. Снимаем передние нижние рычаги. Откручиваем крепление задней подушки двигателя. Подомкрачиваем двигатель и снимаем болт крепления левой подушки ( будет сразу понятно для чего платформу АКБ снимали). Снимаем подрамник в сборе со стабилизатором. Рулевую подвешиваем за наконечники вставив в штатное место. Снимаем нижние болты крепления коробки. Наклоняем немного двигатель. Откручиваем гайку на14 крепления вилки привода сцепления и чуть приподняв тянем на себя против часовой стрелки для того чтобы лапки вышли из выжимного подшипника. Коробку обтягиваем в лево и в низ на опору. Все коробка снята. Снимаем с маховика 6 болтов на 12 и снимае сцепление. Сцепление у на обратного хода, выжимной состоит из двух половинок, одна на корзине, вторая на вилке, очень удобно при установки. После замены центруем корзину и диск, можно на глаз, у меня первичника не нашлось… одеваем коробку обратно и когда попали на направляющие одеваем пару болтов и рывком за рычаг отвода сцепления по направлению к машине защелкиваем выжимной. Услышали щелчек значит все хорошо. Собираем в обратном порядке. Есть одно но, когда снимаете рулевую она сходит легко сама. А вот когда будете ставить то лучше в двоем, второй будет направлять в кабине корданчик на вал рейки. Я был один и долго мучался. Да если после установки колёс руль стоит криво то НЕ ПРЕСТАВЛЯЙТЕ КАРДАН ПРИВОДА! Преверните рулевое колесо, так проще. Снимаете заглушки торексом два винта и откидываете подушку с пищалкой, снимем гайку крепления рулевого колеса и ставите руль как надо… ну вот и всё)))) Я потратил на замену 14 часов с перекурами и перекусами. Да много, но я был один… всем удачи на дорогах…

Думали что побыстрее получится, а оно нет пришлось снимать весь подрамник в месте совсем что к нему крепится и рейку и рычаги, ну короче пол морды разобрали. Замена сцепления Замена сцепления хендай соната Соната р На очень популярный седан Хендай Соната устанавливается несколько моторов разной мощности с разными коробками передач. Карьер, дом 2, строение 1.

DaLLaS-GtI › Blog › Замена сцепления на Kia Magentis/Optima/Hyundai Sonata 16v 2,0 л.с. Поменял диск,

Тут я начал искать комплект Valeo на двигатель Бетта и его не оказалось, только по отдельности все комплектующие были от этого производителя.

Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. А замена сцепления хендай соната того как поменяли только пол дня все обратно ставили ну короче я давненько столько гаек не крутил так сказать накрутился на год в .

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение.

Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска.

Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска.

Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине.

Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. При бережной эксплуатации и внимательном уходе за автомобилем, сцепление на Хендай Соната с механической коробкой служит тысяч км.

Далее нужно вывесить или подпереть мотор, ослабить подушки на коробке и переднюю подушку двигателя Со стороны ходовой части нужно снять колеса, шаровые опоры, брызговики и нижние болты крепления стоек Снять стартер и отсоединить все клеммы проводов в районе стартера и коробки Демонтировать рулевую рейку, снять переднюю и заднюю подушки двигателя, среднюю часть глушителя, вынуть полуоси из коробки Снять подрамник, который крепится на шести болтах.

После этого открывается полный доступ к коробке Слить масло из коробки и демонтировать ее После полного демонтажа сцепления нужно провести его дефектовку. Хотя самое правильное — это полностью заменить все детали комплектом — корзину, нажимной диск, лепестковую пружину, выжимной подшипник и ведомый диск сцепления.

Замена сцепления требует большого объема работ по разборке и сборке агрегатов автомобиля, поэтому лучше сразу заменить все детали на новые. Также обязательно нужно проверить состояние сальников коленвала и первичного вала КПП.

При малейших признаках износа или течи масла, сальники лучше заменить. Стоят они совсем не дорого, по сравнению со стоимостью, сложностью и длительностью работы по демонтажу коробки передач.

Давно доставал противный металлический дребезг, появляющийся при резком разгоне и езде в натяг, в диапазоне 1500-1800 оборотов. По исходящему шуму, начал подозревать диск сцепления. И как оказалось не напрасно. Были заказаны:
Корзина сцепления — HDC60 (Valeo PHC)
Диск сцепления — HD76 (Valeo PHC)
Выжимной подшипник — PRB05 (Valeo PHC)
Втулки вилки сцепления — 4141428001 (Hyundai-KIA), 4141328001 (Hyundai-KIA)
Сальник коленвала задний — 2144333005 (Hyundai-KIA)
Сальник первичного вала — 4313439011 (Hyundai-KIA)
Корзину, диск и выжимной взял Valeo PHC, т.к. в оригинале лежат они же. И с завода они же устанавливались.

Спасибо Максу ( MaxSR ) за помощь. Очень помог с заменой.
Когда искал инфу, по замене сцепления в интернете, то понял что там очень мало об этом. Решил сделать свой отчёт по замене. Мало ли, может будет кому-нибудь полезен. Хоть в запись и помещается всего 20 фотографий, но постараюсь весь смысл передать.
И теперь собственно к процессу замены.
Для начала снимаем аккумулятор.

Снимаем полностью корпус воздушного фильтра.

Снимаем разъём с датчика включения фонарей заднего хода.

Переходим к кулисе. Нужно вытянуть два стопора и снять тросы с тяг включения передач.

Отсоединяем гидроцилиндр от вилки сцепления, откручиваем его и отгибаем на шланге в сторону.

Откручиваем кронштейн крепления тросов кулисы. Снимаем разъём с датчика скорости.

Пока колесо стоит на земле, разшплинтовуем и откручиваем центральную гайку на ступице. Далее откручиваем и снимаем колесо.

Слева делаем тоже самое.
Откручиваем два болта, крепящих шаровую, и откручиваем рулевой наконечник.

Слева тоже самое.
Сливаем масло с коробки. Монтажной поддеваем привода, чтоб они вышли из коробки.

Конечно этим пунктом можно попробовать пренебречь и оставить привода в коробке, но это скажется на удобстве в дальнейшем. Поэтому было решено снять, чтоб ничего не мешало. Там не так много работы.
Вытаскиваем привода.

Можно начинать срывать болты крепления коробки. Снимаем и убираем в сторону стартер (можно положить на тяги, идущие от блока к впускному коллектору). Оставляем пару болтов закрученными.
Откручиваем и снимаем сзади и спереди подушки КПП.

Домкратим двигатель снизу.

Теперь переходим к подрамнику. Где-то читал, что можно снять коробку не откручивая подрамника. Но это близко к фантастике. Подрамник всё таки придется открутить и опустить вниз немного. Для этого откручиваем передние и средние болты и ослабляем задние. Подрамник можно будет оттянуть вниз и подложить под угол что-либо, чтоб он не возвращался на место.

Теперь места между подрамником и лонжероном стало больше.

Откручиваем с обеих сторон тяги стабилизаторов и опускаем стабилизатор на подрамник. Иначе коробка тыльной частью будет упираться в тягу стабилизатора.
Снимаем левую подушку с коробки.

Коробка остается висеть на оставленных нами невыкрунными болтах.
Выкручиваем их и аккуратно отделяем коробку от двигателя.
Сцепление на Сонате устроенно так, что выжимной подшипник не давит на лепестки корзины, а тянет за них. В связи с этим, если просто тянуть за коробку, то вряд ли она выйдет, т.к. выжимной держится и за вилку и за корзину сцепления. Чтоб он вышел из-за зацепления, нужно вилку провернуть против часовой стрелки градусов на 90. И тогда коробка отсоединится от двигателя.

Вот он и момент, к которому мы шли. Откручиваем корзину и вынимаем её и диск.
Сравнение нового старым.

Убираем пыль и грязь, скопившуюся внутри. Ставим диск и корзину на маховик, центруем диск. В идеале нужна специальная оправка, которая вставляется в центр диска и в маховик, но из-за её отсутствия мы просто выравняли диск по корзине.
Затягиваем корзину. Ставим выжимной подшипник в вилку. Конус на подшипнике, который должен войти в корзину можно немного смазать, чтоб он легко защёлкнулся.
Далее сборка. Собираем всё в обратной последовательности. Не забываем залить протереть и смазать сальники приводов и залить масло в КПП.
Всё собрали. Сцепление стало очень мягкое, как будто педаль пустая. Шум при разгоне пропал.
А вот и виновник сегодняшнего торжества, из-за которого и был этот неприятный дребезг при разгоне.

Машина 2007 года, пробег 102000 км (90% по московским пробкам). После последнего ТО 90 тыс не получилось заменить тормозную жидкость в приводе сцепления - штуцер заржавел насмерть. Сцепление срабатывает в самом начале хода педали - это говорит о большом износе диска.

Решил не дожидаться когда начнётся пробуксовка и заменить заранее. По словам мастера-консультанта, в данной машине используется дорогой двухмассовый маховик, который обеспечивает плавное трогание. Этот маховик стоит в районе 30000 - 40000 руб и боится перегрева. Если доездить до пробуксовки, то маховик по-любому придётся менять.

Заказал детали. Судя по схеме в интернетах, есть 2 варианта сцепления на 2.0. До середины 2007 года устанавливали сцепление:
41100-24301 - диск сцепления
41300-24110 - корзина сцепления

Вариантов замены не предлагеат. Всё вместе с выжимным подшибником стоит в районе 13000 руб.

На машины после середины 2007 года стали устанавливать сцепление:
41100-24520 - диск
41300-24520 - корзина сцепления
но есть вариант замены на VALEO (в 2 раза дешевле).

Выжимной подшибник и там и там одинаковый:
41421-24300 - выжимной подшибник сцепления

По поводу совместимости сцепления на дорестайле и после - не знаю. Скорее всего одно к другому не подходит, т.к. разные коды деталей.

Поскольку у меня дорестайл - заказал оригинал. Записался на замену в Рольф. Замена сцепления на этой машине - гомерройная процедура. Занимает 6 нормо-часов (нормо-час в Рольфе - 2300), стоимость работ ожидается в районе 13800 руб.

1. Диск сцепления

на коробке указана фирма-производитель - Mobis, на диске написано VALEO F 810DS 03 13. Ниже написано LuK 2081U05M2 31895B8101.

Ни то, ни другое в интернет каталогах запчастей не ищется.

2. Корзина сцепления

на коробке написано "Made in Germany". На корзине выбит логотип LuK. И номер Hyundai.

Вот так выглядят от них коробки:

3. На выжимном подшибнике никаких обозначений нет - только логотип Hyundai:

Prapor_vvs, конечно Hyundai сам не выпускает запчасти, а у кого-то OEM-ит. Возможно у фирмы LuK и Valeo.

Трансмиссия управляется новым удобным электронным селектором. Это повышает надежность и безопасность движения. Аналогично, клавишей управляется электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, помогающий водителю расслабиться при движении в плотном городском потоке, убрав ногу с педали тормоза.

Комфорт.

Надежность работы дисковых тормозных механизмов зависит в первую очередь от своевременного ремонта и обслуживания. Замена тормозных колодок Хендай Солярис по времени строго не нормирована. Необходимо только производить своевременный контроль состояния колодок, который составляет промежуток в 15 тыс. км, и выполнять их замену при необходимости.

Диагностика неисправности тормозных механизмов Хендай Солярис

При неисправной тормозной системе автомобиля его эксплуатация непозволительна, поэтому диагностика и своевременная замена непригодных деталей поможет избавиться от неожиданных поломок.

На первых этапах эксплуатации автомобиля Хендай Солярис основным видом технического обслуживания является замена передних и задних тормозных колодок. Технологически несложный процесс этого обслуживания позволяет произвести работы самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса.

При проведении осмотра тормозных колодок не следует допускать износа тормозной накладки менее 2 мм, такая колодка в дальнейшем будет иметь неравномерный износ своей поверхности, что в дальнейшем приведет к повреждению тормозного диска автомобиля.

Частичный или полный износ тормозных колодок в процессе эксплуатации сопровождается неприятным металлическим скрипом со стороны суппорта, а тормозной путь при этом значительно увеличивается.

Для предотвращения аварий по причине отказавших тормозов, замена тормозных колодок Хендай Солярис должна производиться каждые 40 000– 50 000 км. Если вовремя не выполнить замену тормозных колодок, то в дальнейшем придется менять и тормозной диск.

Для работы потребуется инструмент:

подъемник или домкрат;
ключи на 17 и 14;
монтировка;
набор тормозных колодок.

Процесс замены тормозных колодок на передней оси автомобиля идентичен замене на задней оси.

Последовательность работ

В первую очередь при помощи подъемника или домкрата необходимо поднять автомобиль и снять колесо. Для безопасности работы под порог автомобиля следует подставить упор, который снизит риск падения автомобиля.
Далее нужно отвернуть крепежный болт на основании суппорта. Для этого используем ключи на 17 и 14.

Ключом на 17 придерживается основание болта, а ключом на 14 отворачивается гайка.

Стоит отметить, что одна из колодок имеет механический датчик износа. Посмотрите, где стояла старая колодка с датчиком, на ее место устанавливается новая идентичная деталь. Обычно такая колодка стоит на внутренней стороне суппорта, но могут быть и исключения.

Советы

На одной оси автомобиля необходимо одновременно выполнять замену всех колодок, даже если они имеют минимальную степень износа.

После замены колодок, перед началом движения, необходимо 3–5 раз нажать на тормозную педаль.

Во время движения несколько раз плавно затормозите для притирки новых колодок.

Первые несколько сотен километров лучше избегать резкого экстремального торможения.

Замена сцепления hyundai sonata

Этот сложный комплекс деталей и механизмов обеспечивает плавное переключение передач, мягкость момента старта движения, а также снижает нагрузку на движок.

Выход из строя составляющей сцепления или же всей системы приводит к серьезным проблемам и к необходимости замены неисправной запчасти.

Причины для замены сцепления на Хундай «Соната»

Наличие проблем с сцеплением можно обнаружить, отметив такие проявления:

Переключение передач происходит резко или проблематично.
Автомобиль Хундай издает посторонние шумы.
Вы заметили, что детали сцепления пришли в негодность.

Обычно к таким неисправностям приводят агрессивная езда или же неправильная эксплуатация машины Hyundai «Sonata». В любом случае, это повод показать машину в сервисном центре мастерам, которые за умеренную цену продиагностируют и починят ее. Выход из строя какой-либо детали приводит к необходимости ее замены. При этом цена работы может варьироваться, зависимо от того, что нужно заменить – всю систему или ее часть.

Наш сервисный центр внимателен к каждому клиенту, поэтому вы можете нам доверить свой Hyundai, будучи уверенным в том, что назад заберете его полностью исправным.

Привлекательная цена. Мы устанавливаем качественные запчасти, стоимость которых более чем лояльная. У нас имеется система скидок и акций, позволяющая экономить еще больше.
Наши мастера – асы в своем деле. Им по плечу такая трудоемкая задача, как замена сцепления на «Сонате».
У нас выдается гарантия на услуги и установленные детали.
Нас легко найти благодаря удобному расположению.

Цена на замену сцепления в Hyundai Sonata

Название услуги	Стоимость, руб.
Замена сцепления Hyundai Sonata	от 8000

Фотогалерея замены сцепления в Hyundai Sonata

замена сцепления своими руками хундай соната смотреть на видео

Они должны быть чистые, плоские, не иметь царапин и выработки.

Hyundai Sonata GLS V6 l 5MT › Logbook › Замена сцепления и маховика. Здрасте, всем.

Hyundai Sonata ef замена сцепления двигатель c-beta Hyundai Sonata ef замена сцепления двигатель c-beta Вот на моей сонате пришло время менять сцепление. Для промывки ведущего узла и диска сцепления можно использовать очиститель тормозов или метиловый спирт. Они должны быть чистые, плоские, не иметь царапин и выработки.

Есть одно но, когда снимаете рулевую она сходит легко. Снимаем с маховика 6 болтов на 12 и снимае сцепление. Для промывки ведущего узла и диска сцепления можно использовать очиститель тормозов или метиловый спирт.

Отводим их в сторону. Снимаем крепление передней подушки головками на Снимаем 4 болта крепления рулевой рейки.

Откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора. Снимаем передние нижние рычаги.

Откручиваем крепление задней подушки двигателя. Подомкрачиваем двигатель и снимаем болт крепления левой подушки будет сразу понятно для чего платформу АКБ снимали.

Замена сцепления Hyundai Getz

Снимаем подрамник в сборе со стабилизатором. Рулевую подвешиваем за наконечники вставив в штатное место. Снимаем нижние болты крепления коробки. Откручиваем гайку на14 крепления вилки привода сцепления и чуть приподняв тянем на себя против часовой стрелки для того чтобы лапки вышли из выжимного подшипника.

Коробку обтягиваем в лево и в низ на опору. Снимаем с маховика 6 болтов на 12 и снимае сцепление.

Сцепление у на обратного хода, выжимной состоит из двух половинок, одна на корзине, вторая на вилке, очень удобно при установки.

После замены центруем корзину и диск, можно на глаз, у меня первичника не нашлось одеваем коробку обратно и когда попали на направляющие одеваем пару болтов и рывком за рычаг отвода сцепления по направлению к машине защелкиваем выжимной.

Услышали щелчек значит все хорошо. С помощью рычага снять ведущий узел сцепления с направляющих штырей и снять диск сцепления. Для промывки ведущего узла и диска сцепления можно использовать очиститель тормозов или метиловый спирт.

Проверить накладки диска сцепления на износ, механические повреждения или загрязнение маслом. При наличии этих дефектов диск сцепления необходимо заменить.

7.2. Замена диска или ведущей части сцепления

Если фрикционные накладки в хорошем состоянии и не изношены до пазов, пружины демпферов надежно закреплены и заклепочные соединения не расшатаны, то диск сцепления можно устанавливать в автомобиль. Если диск сцепления загрязнен маслом, проверить левое масляное уплотнение коленчатого вала или первичного вала коробки передач.

При необходимости заменить уплотнительные кольца перед установкой нового диска сцепления. Проверить узел ведущего диска на износ нажимного диска, механические повреждения, надежность заклепочного соединения, повреждение диафрагменной пружины сцепления.

Если пружина диафрагмы изношена или повреждена или есть подозрение, что изменилась упругость пружины, то необходимо заменить узел ведущего диска. Проверить рабочие поверхности нажимного диска и маховика, сопрягаемые с накладками диска сцепления.

Они должны быть чистые, плоские, не иметь царапин и выработки. При наличии коробления от высокой температуры или трещин их необходимо заменить.

Проверить выжимной подшипник, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Если имеются эти дефекты, выжимной подшипник необходимо заменить.

Снимаем акуммулятор с площадкой, корпус воздушного фильтра, гофру с датчиком целиком,
цилиндр сцепления с рычагом, отсоединяем датчик заднего хода и датчик скорости,
отсоединяем тросики переключения скоростей, откручиваем четыре болта
на коробке (головка на 17 с удлинителем)

Снимаем глушитель (за 3 часа до снятия залил ВДшкой, открутил нормально) и стартёр.

Разбираем ходовую часть.
Головкой на 32 откручиваем ступицу и нижнюю шаровую (два болта с низу).
Я по незнанию снял рулевые тяги, их снимать не надо.
Вытаскиваем короткий ШРУС полностью, длинный вытаскиваем только чтоб шлицы из коробки вышли.

Откручиваем подрамник, шесть точек крепления и переднюю подушку двигателя.

Отпускаем подрамник.
Откручиваем подушку коробки.

Внизу на коробке откручиваем четыре болта на 14 и два на 17. Всё, аккуратно разъединяем.

Разобрал всё один а вот обротно ставили коробку в двоём. Три дня, зато все болтики помазены, всё чики-поки. Ну вот вроде и всё. Всем удачи.

Во во, а тут ваще 2.7 + комплект нештатный с маховиком, Геныч,ты сэкономил горааааздо больше

Я на нём проехал 55тыс, сколько до меня не знаю.

6 тыс эта цена объявленная по телефону, без осмотра.

Не, баночка на помоечке взята под болтики.

Ставили в двоём, третий принеси-подай.

Проехал сейчас первые 50км. Сцепление стало очень мягким, скорости включаться стали очень мягко и чётко, пропала вибрация в руль, никаких рывков при начале движения.
Только масло в карабас старое залил, незнал что выбрать. Всётаки заказал орегинал, через пару дней поменяю.

Предложения автосервисов за сегодня >>

Услуги автосервисов Hyundai Sonata. Последние предложения:

Дата	Агрегат, деталь или запчасть	Цена
04.03.2020	Замена сцепления Hyundai Sonata VI (YF) / 2.0 MT (150 л.с.) 2010г.в.	Узнать цену >>
02.03.2020	Замена сцепления Hyundai Sonata V (NF) / 2.4 AT (174 л.с.) 2008г.в.	Узнать цену >>
02.03.2020	Замена сцепления Hyundai Sonata IV (EF) Рестайлинг / 2.7 AT (172 л.с.) Tagaz 2004г.в.	Узнать цену >>

Показать весь список предложений >>

Замена сцепления на автомобиле Hyundai Sonata в Владимире. Заполните онлайн запрос и специалисты автосервисов сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшее предложение в Владимире.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Хендай Соната делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Соната считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Соната.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Соната, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Хендай Соната почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Соната:

При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск.

Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.

Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.

Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.

Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.

Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Соната стоит относиться со всей серьезностью.

Комплект сцепления для Соната.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4110024520 (производства Hyundai/Kia) — оригинальный ведомый диск сцепления для Хендай Соната. Средняя стоимость составляет 5000 рублей.

4130024520 (производства Hyundai/Kia) — корзина сцепления для Соната со стоимостью 6000 рублей.

Hyundai Sonata | Замена сцепления | Хендай Соната

Замена двухмассового маховика. Hyundai Sonata 2.7Kia Magentis 2.5

DaLLaS-GtI › Blog › Замена сцепления на Kia Magentis/Optima/Hyundai Sonata 16v 2,0 л.с. Поменял диск,…

Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине.

Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. При бережной эксплуатации и внимательном уходе за автомобилем, сцепление на Хендай Соната с механической коробкой служит тысяч км.

Этапы замены сцепления Хендай Соната В подкапотном пространстве нужно снять аккумулятор, площадку аккумулятора, воздушный фильтр, цилиндр гидропривода сцепления и тяги выбора передачи в коробке. Далее нужно вывесить или подпереть мотор, ослабить подушки на коробке и переднюю подушку двигателя Со стороны ходовой части нужно снять колеса, шаровые опоры, брызговики и нижние болты крепления стоек Снять стартер и отсоединить все клеммы проводов в районе стартера и коробки Демонтировать рулевую рейку, снять переднюю и заднюю подушки двигателя, среднюю часть глушителя, вынуть полуоси из коробки Снять подрамник, который крепится на шести болтах.

Замена сцепления требует большого объема работ по разборке и сборке агрегатов автомобиля, поэтому лучше сразу заменить все детали на новые. Также обязательно нужно проверить состояние сальников коленвала и первичного вала КПП.