Замена сцепления уаз патриот дв 409 кпп даймос

Обновлено: 18.05.2024

Владение автомобилем УАЗ Патриот это такой любопытный квест. И в этом квесте ты должен привыкнуть к тому, что иногда, для комфортной езды, тебе необходимо, что- либо поменять, даже если на самом деле, при обычных обстоятельствах этого делать и не надо. Но спасибо Ульяновскому автозаводу , он держит в тонусе.

Но обо всем по порядку.

Я не буду говорить про все автомобили УАЗ Патриот, но проблема с не включающимися передачами, посторонними шумами, свистом, и т.д. , знакома многим владельцам этого автомобиля.

И так было принято решение о замене сцепления, выбран комплект ТАЯ Комфорт с демпфером холостого хода. Почему именно этот комплект. Да все просто. Я люблю готовые решения, а не сборку комплекта по частям. Это не спора ради, это мое представление и точка. Во вторых сцепление ТАЯ мне рекомендовал НикиШурик , а я считаю, что он плохого не посоветует.

Сцепление мне досталось от УАЗОБАЗЫ . Я писал на драйве как и почему, но спасибо, странным, и добрым местным самаритянам, которые пришли на помощь, и усмотрели в посте рекламу, запись заблокировали. Ну да воздастся нам по заслугам нашим))) по этой причине ссылка на то, как ко мне попал комплект сцепления на Блоге городского УАЗа.

Ну и владея УАЗом не плохо иметь и сто рублей и сто друзей. Так вот именно к друзьям я и отправился менять сцепление, и устанавливать ХАБЫ от Металпарт , о которых немного позже.

И так начну с описания проблемы со сцеплением.

И так, заводское сцепление — в идеале, установлен был комплект LUK, от счастья сфотографировал его только в установленном еще состоянии, но поверьте на слово, ему еще бы ходить и ходить. Проблема в отсутствии смазки на первичном валу и полу заклинивший подшипник в маховике.

Позже будет видео где будет и звуки подшипника. Менял мне сцепление мой хороший друг, многие, наверное, его знают, но афишировать не буду. А то опять самаритяне решат, что это реклама.

В общем весь процесс на фото. На трех летней машине все разобралось на удивление хорошо, ничего не резали, и не отломили. Так что поездок за запасными частями удалось в этот раз избежать.

Всех приветствую!
Итак начнем!
Тему сцепления изучаю с самого начала эксплуатации патриота. перештудировал кучу инфы по инету, и те малочисленный фото-отчеты что встречал.
Проблема в том что сновья, а точнее примерно с 500-800 первых километров пробега начала плохо включаться 1я и задняя. Вначале нарвался на простое решение проблемы на сайте уазпатриот.ру.
ну и проделал похожую операцию. Помогло.Первые передачи стали включатся легче. Но осадочек остался. И я начал потихоньку поиск подходящей заведомо долго живучей сцепы. Все говорили про БМВ сцепу. Но что-то статьи об этом были старенькие. Где-то дали даже встречаться фразы что не продают его. что надо корзину по дыркам подгонять. Короче мне показалось геморно и я нашел дальше статью на том же форуме уазпатриот.ру. уазпатриот.ру. Мною был выбран вариант комплекта сцепления сач от газели с двигателем каменс. ссылка на каталожные номера Номера купленного мною комплекта можно увидеть в БЖ на сайте уазпатриот.ру или здесь на драйве2.ру
Проехал я с тех пор как первый раз побрызгал на вал сцепы примерно 10000-15000 км. И последнее время начали первая и задняя опять выделываться. Прызганье на вал сцепы уже не помогала или помогало на пару дней. Есть способ включать первую через вторую, заднюю через четверту. Уже и эти плохо включались. Короче начал задумываться о замене сцепы. Одной из причин такого поведение может стать подшипник носка первичного вала кпп даймос. Вообщем я грешил на него. Вот какой купить с железными пыльниками или с прорезиненными я так и не решил и купил оба.

Менять сцепу предстаяло одному. Для облегчения работы с агрегатами, решил совместить замену с цепы с установкой кит 2,5 в раздатку Дождался прихода кит 2,5 и приступил к замене сцепы. Вначале все не так сложно. Снимаем все защиты, выхлопную трубу.

Болт фланца выпускной трубы тот что под капотом со стороны салонной переборки пришлось изкорячится откручивая его.
Гайку и болт кронштейна держащего выхлопные трубы возле коробки пришлось спилить, проржавел и не откручивался.
снимаем руки ркп и кпп. снимаем карданы. снимаем рабочий цилиндр сцепления. Откручиваем поперечину кпп, коробка с раздаткой опустятся немного. Это позволит снть (в моем случае) ркп. (ркп 38 кг). Отключаем датчики 2 штуки от раздатки и один от кпп. Снимаем раздатку. Просто с ямы принял ее на грудь. Далее подвязываем кпп за технологические петли к раме с припусками.

берем буксир и перекидываем его через крышу между лобовым и началом рейлингов

конци буксира в салон

Вообще было бы идеально если бы была механическая лебедочка в этом месте. но у меня нет. Просто подвязал кпп в районе шестеренок (это самая тяжелая часть, колокол кпп легкий. общий вес кпп 48кг) и накинул петлю на крючки буксира. Узел подвязки сделал снизу, на случай если понадобится приопускать кпп, но не понадобилось.
Я не знаю как там народ откручивает верхние 4 болта кпп. Я запасся воротками до 90см общей длинны. Тем более у меня ркп снята мне и 50см за глаза. Но там из-за поперечины на кузова ваще не подлезть никак. Поэтому пришлось распилить мой любимый ходовой ключ 14*15

нужен на 14. Болты срывал воротком с карданом с боков, далее дооткручивал обрезком ключа.
Кпп сошла в принципе без проблем. Поддел зубилом. Кпп повисла уперевшись верхом в раму и валам в корзине. Вот тут пригодились припуске на подвязке кпп, они мне позволили повернуть кпп на бок (дырка под рабочий цилиндр получается вниз) на 45 гр.
Все кпп висит

Некоторые узлы автомобиля рано или поздно изнашиваются. В таких случаях владелец задумывается о том, можно ли сделать ремонт своими руками. Замена сцепления на УАЗ Патриот 31631 требует специальных навыков. Однако выполнить такую работу самостоятельно все же можно.

Характерные неисправности, для устранения которых необходимо заменить сцепление

При поломке сцепления заменяют весь комплект, включающий диски, маховик, регулирующие подшипники. Специалисты советуют обновлять опорный подшипник маховика.

Систему нужно ремонтировать при возникновении таких неисправностей:

появление скрипящих или свистящих звуков при надавливании на педаль;
возникновение вибрации или толчков при переключении рычага МКПП;
неполное включение или отключение сцепления, усложняющее управление автомобилем.

При замене только нажимного или ведомого шкива может потребоваться повторный ремонт.

Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

Если навыки по замене сцепления отсутствуют, рекомендуется доверить процедуру специалистам. В остальных случаях приобретают необходимые материалы и инструменты, подготавливают рабочее место.

Набор инструментов

Для ремонта автомобиля УАЗ Патриот потребуются такие инструменты:

гаечные ключи разных размеров;
отвертка с длинной насадкой;
оправка для регулировки ведомого шкива;
монтировка.

Последовательность действий

Чтобы поменять сцепление на УАЗике, выполняют такие действия:

Заводят машину в бокс со смотровой ямой. Затем снимают коробку передач и кожух системы сцепления.
Выключающий элемент смещают вперед, удаляют вилку и шаровую часть. Демонтажу подлежит и подшипник выключения.
После демонтажа муфты осматривают подшипник. Особое внимание уделяют месту соединения муфты с опорной вилкой, а также поршню рабочего цилиндра. При наличии вмятин или других повреждений компонент заменяют.
Устанавливают регулирующую оправку. Это помогает избежать смещения шкива при отсоединении нажимной части. Удерживая маховик, удаляют болты, фиксирующие кожух. В УАЗ Патриот таких крепежных элементов 6.
Демонтируют шкивы, после снятия их осматривают на наличие повреждений и следов коррозии. При обнаружении трещин или вмятин деталь для повторной установки непригодна. Проверке подлежат фрикционные накладки. Если соединения расшатаны, ведомый элемент заменяют.
Оценивают степень фиксации демпферных пружин. Эти детали находятся в выемках шкива. Если пружинки отличаются повышенной подвижностью, их заменяют. Нажимной элемент обновляют тогда, когда крепления кожуха или диска расшатаны.
Осматривают диафрагменную пружину. Если она повреждена или растянута, требуется замена. Места соединений пружины с подшипником должны находиться в одной плоскости.
Проверка рабочих поверхностей маховика. Элементы не должны иметь трещин, вмятин или признаков износа. Маховик очищают от пыли и грязи, используя пылесос с функцией выдува. Элемент вынимают, снимают подшипник. Последний нужно менять всегда, иначе деталь может быстро выйти из строя и нарушить работу первичного вала.
С помощью молотка и зубила удаляют опору. Новый элемент устанавливают так, чтобы он был надежно зафиксирован. Деталь чувствительна к повышенным нагрузкам, поэтому при установке нельзя использовать молоток.
Проверяют работоспособность ведомого шкива. Он должен легко перемещаться по шлицам. Причины заклинивания устраняются, неисправные компоненты заменяются.
Маховик возвращают на место, устанавливают пыльник и кожух. После этого переходят к установке стартера. Ведомый шкив монтируют с помощью оправки. После установки нажимного элемента вкручивают винты. Все болты крепления должны быть затянуты равномерно.
Направляющую деталь подшипника покрывают смазкой, устанавливают коробку передач с защитной накладкой. Смазывать нужно и внутренние части муфты выключающего подшипника, опоры вилки, касающиеся поршневого механизма.
Устанавливают опорную вилку, муфту и кожух. КПП возвращают в прежнее положение. Замена системы завершается.

После выполнения ремонта проверяют работоспособность обновленного узла автомобиля.

Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:

Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку - НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.

Поломка № 2. (панель приборов)

На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.

Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).

Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.

После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.

Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» - 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.

Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.

Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.

Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.

Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).

Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.

Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.

Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!

Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.

Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение - Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.

Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.

P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.

И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.

Заводской диск сцепления на УАЗ Патриот, он же 406 не совсем качественный. Машина с таким диском эксплуатируется год, не больше. Затем приходится покупать новый, более дорогой: кто-то покупает LUK, кто-то Sachs. И тот и тот хорошего качества и долговечнее заводского. Экономить не стоит, и покупать заново 409, т.к. результат будет тот же и замена не заставит себя ждать.

Виды сцепления

SACHC

LUK

Для бензиновых и дизельных УАЗ Патриот, которые эксплуатируются по городу подходит сцепление LUK. Оно дешевле предыдущего, но тоже долговечно. Хорошее качество, присутствует демпфер. Нет вибраций и посторонних шумов.

Причины износа сцепления

Автомобиль едет рывками
Посторонние звуки, щелчки при включении передачи
сцепление не включается

Откуда посторонние звуки

Один лепесточек отвалился, упал в корзину, стал попадать под диск сцепления, прокрутится диск сцепления, он выпадет, опять все включается, попадает под выжимной и опять не включается. Корзина 409 двигатель, диск сцепления 409, год отъездил: лес, горы. В принципе отработала нормально.

Заводской диск сцепление УАЗ Патриот 409. При более близком рассмотрении этого диска сцепления мы видим что пружина уже никуда не годная,
она сплющилась и стала короче. Сама пружина не каленая, она выработала бортики и вывалилась во внутрь корзины. Тем самым она попортила и корзину и выжимной, и вилку… Из-за этого скорость перестает включаться.
Покупаю новый диск с большими бортиками, чтобы пружина не выскочила, но ее давило, давило, давление было сильное и пружины начали выработку делать,
они начали просаживаться и уже металл начали выжирать.
В итоге –кантик отломался кусочек и упал во внутрь корзины,
так же наделал, мешал выжимному подшипнику, мешал диску и снова все пришло в негодность.

И в первом и во втором случае диск сцепления уаз никуда не годный.

Как производить замена сцепления УАЗ Патриот

Разборка

снимаем кардан,
провода подходящие к коробке их отсоединяем,
передний кардан откручиваем
рабочий цилиндр сцепления.

Несколько болтов, которые держат коробку к двигателю. Маленькой отверткой, подковырять,
открутить и она повисла в воздухе. Опускаем ее ниже, если хватит троса.
Разбираем сцепление корзину диска и меняем его.

Корзину, диск сцепления устанавливается с направляющей, которая вставляется в подшипник моховика. Установили, прикрутили. Коробку ставим обратно. Может потребоваться помощь еще одного человека.

Цилиндр сцепления

Модернизация

Стоит стопорное кольцо внутри, поршень, за поршнем пружина, снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем поршень, убираем пружину, обратно поршень на место, стопорное оставим.

Рабочий цилиндр на УАЗ Патриот стоит с правой стороны по ходу движения, т.е. вот так фото:

Почему лейбл перевернут непонятно. Предполагалось что он будет наоборот слева по ходу движения. Есть 469 уаз на котором так и стоит

Рабочий цилиндр сцепления

Установка рабочего цилиндра сцепления. Он стоит на некотором расстоянии от коробки, т.к. конструктор этой коробки. В силу мини, нарезали резьбу. Прикручиваем цилиндр болтиками по резьбе. Многочисленное постановка и снятие увалило эту резьбу.

Обыкновенные болты, проделал их изнутри, и закантрагаил их гайками и получись шпильки. Одеваю цилиндр, закручиваю и все.

Есть небольшая прорезь под отвертку, для того, чтобы можно было придержать при откручивании.

Достаточно удлинить на 5 мм шток, чтобы компенсировать разрыв.

Вилка. Как устроена и как до работать

Просверлил дырочку, вставил шток. Шток от авто ваз 2101. Это обыкновенный шток с резьбой, на котором накручена гайка. Гайка круглая, ее можно двигать. В итоге шток проткнулся насквозь вилку и он не может ни выскочить ни сместиться. Он зафиксирован в вилке.

УАЗ Патриот 409 двигатель с сцеплением постоянно совершенствуется и уже ставят не на все модели. Он ставился на машину с дизельным двигателям ЗМЗ 514 и на Ивеко F1A. Сопровождается частыми поломками: перегревы, течи, клины, большой расход масла, слабая электрика и большим расходом дизеля и бензина. И сцепление как написано выше. Но на новые модели 2019 года устанавливают обновленные двигатели ЗМЗ ПРО 150 л.с. и ЗМЗ ПРО АКП6, подходящие под автоматическую коробку передач с улучшенным сцеплением.

Изначально автомобиль УАЗ Патриот комплектуется заводским сцеплением, качество которого оставляет желать лучшего. Со слов владельцев замену сцепления на этом автомобиле приходится делать чуть ли не через год активной эксплуатации. Особенно это касается автомобилей 2010 года выпуска, которые оснащались сцеплением низкого качества. Завод таким способом пытался уменьшить итоговую стоимость автомобиля, одновременно с этим возложив обязанности по скорой замене этого узла на плечи автовладельцев.

Хотя, стоит отметить, что до 2010 года были попытки дать ход хорошему сцеплению для УАЗ Патриот фирмы Luk, которое спокойно ездило 80–100 тыс. км, что является отличным результатом для полноценного внедорожника. Поэтому, если на вашем автомобиле уже проявляются признаки скорой кончины сцепления, не стоит покупать самый дешевый вариант, поскольку и менять его придется чаще. К тому же, процедура замены этого узла на любом автомобиле — одна из самых трудоемких операций.

Производители

В этой статье будут рассмотрены комплекты сцепления разных фирм, чтобы понять, какой из вариантов лучше поставить на УАЗ Патриот. Не секрет, что большинство версий УАЗ Патриот комплектуется бензиновым двигателем ЗМЗ 409, а сцепление бензиновых моторов обычно слабее, чем у дизельных (у которых больше крутящий момент). Поэтому, среди всех прочих вариантов, установка «усиленного» сцепления от дизельного Патриота тоже имеет смысл.

Итак, на УАЗ Патриот о штатном (заводском) сцеплении можно сказать только то, что от него нужно избавляться при первой возможности. Сцепления фирм KRAFTTECH и VALEO для УАЗ Патриот имеют качество, аналогичное заводскому, а именно — слабые, быстро отказывают. Рекомендуем ставить модели следующих фирм:

ТАЯ;
Suchs;
Luk;
От «Газели».

Сцепление этого производителя выпускается не только для ЗМЗ 409, но и для дизельного агрегата «Ивеко». Вот его преимущества:

Поставляется комплектом, в состав которого входят следующие детали: сам фрикционный диск, выжимной подшипник и корзина.
В самом диске присутствуют многочисленные вентиляционные отверстия, предотвращающие перегрев.
Наличие ограничителей подъема нажимной пружины на кожухе изделия, защищающих от повреждения диск и маховик.
Приемлемая цена комплекта — в районе 9000 рублей (для дизельного мотора).

Рекомендуется приобретать для замены именно комплект, поскольку основные детали этого узла изнашиваются равномерно. Если изношен диск, скорее всего есть следы износа и на корзине с подшипником.

Suchs

Для дизельных Патриотов лучшим решением будет именно этот вариант сцепления. А все потому, что тут прижимное усилие корзины увеличено, по сравнению со стандартом. В роли производителя выступает Германия, поэтому и ценник многих может отпугнуть, за подобный комплект придется отдать более 10 тыс. рублей. Однако, в итоге вы получаете ресурсное сцепление от BMW 635/735, которое обладает следующими плюсами:

отсутствие посторонних шумов;
мягкий ход педали;
пробег около 100 000 км.

Каталожный номер изделия 3000 458 001. Несмотря на то, что это один из самых надежных и долговечных вариантов, при установке могут возникнуть трудности — возможно потребуется просверлить дополнительное отверстие крепления корзины на 4 мм в стороне от штатного.

Как уже было сказано ранее, это сцепление имеет достаточно высокий ресурс, оно будет отличным вариантом для тех, чей УАЗ Патриот эксплуатируется в смешанном режиме — легкое бездорожье и преимущественно городские дороги. Luk ставили на УАЗ Патриот в период с 2008 по 2010 г. прямо на конвейере. Данное сцепление подходит как для бензиновых ЗМЗ 409, так и для дизелей Ивеко.

Изделие имеет каталожный номер 624318609. Производством занимается концерн «Suchs», поэтому о качестве исполнения говорить не приходится, оно тут на высоте. При этом, стоимость комплекта не превышает 6000 рублей. Также, к преимуществам можно отнести: отсутствие шума и вибраций за счет встроенного демпфера, увеличенное прижимное усилие корзины (по сравнению со стандартом, например) и «легкая» педаль в салоне.

От Газели

Как вариант, можно поставить сцепление фирмы Sachs от Газель бизнес. Данный вариант оптимален, если на внедорожнике перевозятся тяжелые грузы. Для сурового бездорожья такой вариант тоже подойдет. Это сцепление изначально устанавливается на грузовые Газели с дизельными двигателями «Cummins», но подходит на УАЗ Патриот без каких-либо доработок. Пробег с использованием такого узла может легко перевалить за 120 тыс. км, поскольку Газель априори весит больше Патриота.

При замене рекомендуется сразу поставить выжимной подшипник той же фирмы, чтобы вскоре не пришлось снимать коробку и менять штатный подшипник низкого качества. С таким комплектом можно забыть о всевозможных подергиваниях при трогании с места, и уверенно преодолевать сложные снеговые и грязевые участки дороги.

Альтернатива

Кроме всего вышеперечисленного можно собрать собственный комплект сцепления под свои нужды. Некоторые умельцы достигают этого опытным путем, за счет компоновки деталей от разных производителей, получая при этом высочайшую износостойкость в самых экстремальных условиях езды. Но, нужно понимать, что такой вариант не может стоить мало.

Отличным вариантом усиленного сцепления будет установка на УАЗ Патриот диска с износостойкими керамическими накладками и демпфером, от компании «Art-Perform», например. И в пару к нему поставить корзину ЗМЗ Турбо (артикул 4064-01-6010900-04), обладающую наибольшим прижимным усилием из всех перечисленных.

Определение износа сцепления

Существуют признаки, по которым можно определить приближающуюся замену сцепления на УАЗ Патриот. В их число входят:

Трудности при переключениях передач, сопровождающиеся громкими щелчками, скрежетом и другими посторонними звуками.
Педаль сцепления «схватывает» в самом верхнем положении — тогда, когда она почти полностью отпущена.
При разгоне автомобиль движется рывками. Это пробуксовывает фрикционный диск, накладки которого, скорее всего, уже сильно износились.

При замене сцепления всегда проверяйте состояние маховика. Сильно изношенный или некачественный диск может повредить поверхность маховика, оставив на нем борозды. При дальнейшей эксплуатации даже с новым диском такой маховик будет порождать вибрации и шумы во время трогания с места.

Рекомендуем посмотреть видео с подробным описанием замены этого узла:

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при движении и частота оборотов мотора разные, не подходят. Дёрганье автомобиля в случае касания – это вторая причина. Она связана со смягчением демпферных пружин на диске сцепки. Пружины у автомобильного штатного диска не выдерживают вес Патриота, из-за чего прекращают ликвидировать значительные нагрузки на сцепление. Ухудшается во время внедорожного использования и переноса на крупной мерки колеса. Новейшее сцепление SACHS было усиленно из-за двойных пружин. Но перед его приходом был использован простой набор 3М3-Турбо от дизельных двигателей.

Замена сцепления УАЗ Патриот двигателя 409 на автосервисе может стоить около 20000 руб. Наша статья поведает вам о том, как же всё-таки произвести замену сцепления на УАЗ Патриот своими руками, чтобы не тратить такие деньги.

Что потребуется для замены сцепления на УАЗ Патриот

Машине УАЗ Патриот сгодится диск сцепления, которая используется для газель-бизнес, с дизельным мотором.

Диск 20187005456;

Ещё корзина от той же газель-бизнес:

Корзина 063082001150.

Руководство по замене сцепления на УАЗ Патриот

Проделайте замену на обзорной эстакаде.

Для начала отделите карданный вал, в то время как его фланцы откручивайте от редуктора и барабанного ручника. Отделяем действующий цилиндр сцепления от корпусных элементов и снимаем. В нашем случае гидравлическая система не требует разгерметизации.
Разборке КПП препятствует катализатор, потому что он причина частых косяков и вспышке СЕ на евро-4, поэтому его убираем. До того, как вы уберёте КПП удалите рукояти, находящиеся на рычажке переключения передач, слейте масло, отделите тросик ручника, вырубите три электрических разъёма, открутите 4 болта и снимите коробку отбора мощности.
В целях упрощённого снятия МКПП УАЗ Патриот приподнимаем с использованием домкрата снизу. Капроновые стропы могут послужить для вас подушкой безопасности. Воспользуйтесь удлинителями для откручивания всего крепежа кожухи сцепления. Без удлинителей при снятии КПП возникнут трудности, из-за которых снятие частично невозможно. С УАЗ Патриот снимаем КПП.
Попросите кого-нибудь вам помочь, так как сама коробка тяжеловата. Чтобы не ударить корпус, воспользуйтесь старой шиной и уложите туда коробку. Крепёжные болты корзины сцепления откручиваем. Корзину и диск отделяем. Устанавливая прошлую корзину, пометьте на ней её положение на маховике фломастером. Пересмотрите маховик сцепления. На маховике не разрешены неровности подобие истираниям, повреждениям и так далее.
При снятии на шлицах вала КПП остался выжимной подшипник. Рассматриваем его состояние. Проводим установку сцепления УАЗ Патриот наоборот, в сопоставлении с разборкой. Пользуясь оправкой, выполняем установку диска сцепления и корзины. Для начала диск с корзиной надеваются на эту самую оправку, затем закрепляете с использованием крепежа эти элементы к маховику и вытаскиваете.

Внимание! По сути, оправка установку корзины и диска центрирует, из-за чего вал и шлицы от КПП встают в своё положение. При отсутствии специальной оправки возможно найти что-то вроде того.

Благодаря старому валу корзина и диск встали в центр. Чтобы установить на место КПП, для начала поднимите его, используя переброшенные сквозь раму верёвки. Далее КПП минуя удлинители крепим закрученным крепежом. Действующий цилиндр сцепления заново устанавливается. Регулируем его таким образом, чтобы отсутствовал зазор для рабочего хода. На связанную плоскость раздаточной коробки и КПП наносится герметик.

Расположите всё в обратном порядке:

механизм отработавших газов;
подключение разъема;
установление поперечины;
установление кардана;
тросик ручника.

Обязательно залейте масло в коробки. Так и осуществляется замещение сцепления на машине УАЗ Патриот.

Дополнительное руководство по замене сцепления на УАЗ Патриот

Сложность с заменой сцепления когда-нибудь настигнет владельца УАЗа. При данных условиях начинают ломать голову насчёт качественного сцепления, который можно установить. Предоставляем вам дополнительное руководство по замене сцепления на автомобиле УАЗ Патриот.

В лучшем случае при повреждении сцепления сменить нужно весь набор, то есть диски, маховик, подшипник отключения. Профессионалы советуют также менять несущий подшипник маховика. Может произойти немедленно ещё один ремонт, если вы надумайте сохранить деньги и сменить только известный и нажимной шкив.

Важные инструменты

Монтировка
Отвёртка длинная
Оправка
Набор гаечных ключей

Что нужно сделать

Обязательно машину лучше загнать на асфальтированную площадку. Следуя требованиям производителей авто, осуществляется демонтаж КПП совместно с кожухом СС. По направляющей сместите подшипник отключения СС вперёд. Далее демонтируется вилка отключения одновременно с шаровой основой и подшипник отключения. Визуально осмотрите муфту с подшипников, которая демонтируется из вилки.

Особенно рассмотрите положение связи с муфтой подшипника, основой вилки и механизмом поршня действующего цилиндра. На вилке обязательно не следует присутствовать признакам автоматических дефектов и остальных искажений или вам будет нужна замена элемента. Осуществите установку оправки перед откручиванием винтов, крепящие нажимной шкив.

Проводим это, с намерением во время демонтажа нажимного шкива известный компонент по ошибке не слетел. Придерживайте маховик от прокручивания, следом открутите шесть винтов, которые кожух нажимного шкива к маховику. После проведите демонтаж шкивов СС. Произведите визуальный осмотр компонентов после демонтажа на объект искажения и автоматических влияний. При условий, что на известном шкиве обнаружены какие-нибудь искажения, включая пробоины, то это не разрешается.

Ещё осуществите контроль фрикционных накладок. Сменяется известный шкив в той ситуации, если плоскость компонентов залита маслом или места объединения стали слабее. Потом следует осуществить диагностику надёжности закрепления демпферных пружинок, находящиеся в гнёздах ступицы известного шкива. При условии если эти пружины дали сбой либо они спокойно меняют местоположение, то шкив тоже необходимо заменить. Замена нажимного шкива машины производится в сборке, если вы разглядите ослабление заклёпочного объединения компонентов кожуха и самого диска.

В этот момент нужно взвесить качество и диафрагменной пружинки, тогда, когда на ней обнаружены признаки дефектов механики, то она уже не может быть использована. Места соединения пружинки с подшипником обязаны находиться в одном разделе и не должны иметь дефекты. Оцените после действующей области маховика и плиты шкива. На данных компонентах не разрешено наличие пробоин, углублений и различных признаков истирания. Весь мусор сдувается с маховика, далее разрешено применять компрессор. Демонтируется этот маховик для замены подшипника.

Несущий подшипник деформируется в разных ситуациях, либо этот элемент через некоторое время может зависнуть, что плохо повлияет на работу первичного вала. С помощью бородка выбиваем опорный подшипник. Запрессуйте новоявленный элемент так, чтобы она точно была установлена, утвердитесь в этом. Не нагружайте этот компонент ударными нагрузками, в особенности ударами молотка, в этом случае для запрессовки воспользуйтесь оправкой. Собственно до установки новой СС нужно исполнить контроль лёгкости смены расположения ведомого шкива по шлицам КПП УАЗ Патриот.

Замените поломанные элементы на новые и устранить причины заеданий. Маховик возвращаем на своё место и устанавливаем, потом осуществляем установку пыльника и кожуха СС. Устанавливаем на место стартер. Выполнив предыдущие пункты, начинаем устанавливать ведомый шкив, используя оправку. Устанавливаем нажимной шкив и закручиваем все винты. Уделите своё внимание тому, что закручивание болтов должно придерживаться размеренности остановки. До монтажа коробки скоростей союзно с кожухом промойте направленную втулку подшипника консистентной смазкой.

Этой же смазкой промойте внутреннюю твердь муфты подшипника отключения, а также несущие глади вилки в области объединения компонента с кулачковой конструкцией поршня. Выполнив эти действия, можно устанавливать муфту на место, как и вилку, все пластины и КПП. После всего действия замены сцепления завершается. Главное — убедитесь в его работоспособности: выкручиваем винты закреплённого кожуха, демонтируем шкивы, старый подшипник выбиваем и устанавливаем нажимной шкив.

Миниотчет, замена сцепления на Патриоте 2013гв, ЗМЗ409 ЕВРО4

Всем привет!
Хочу поделиться опытом замены сцепления в сборе на моем УАЗ Патриот 2013гв, ЗМЗ 409 ЕВРО4.
Машине 8 месяцев, покупалась в марте этого года новой с салона. На сегодня без малого 21000км пробега. С завода было установлен комплект сцепления ЗМЗ.
Показанная к замене появились еще при пробеге до 10000км, но я терпел.
Предзнаменования скорой кончины сцпы был отказ от включения 1 передачи на горячую и чуть позже пробуксовка на 3 и выше передачах. Т.е. при попытке разгона обороты резко росли но машина ес-но не ехала))
Менял на комплект LUK (каталожный номер 624 3186 09). Диск и корзина обошлись мне 4500р (заказывал у друга занимающегося запчастями, розн. цена у нас в Кемерово от 5200р)
Выжимной подшипник в этом комплекте отсутствовал. Его докупал отдельно (дважды, но об этом позже). Первый стоил 650р(не подошел), второй 1300р(подошел).
Для замены потребовалось:
1. Гараж с ямой и электричеством.
2. Два набора инструментов (головки 8,10,12,14,17,19, 24) и рожковые ключи аналогичных размеров, молоток, монтажка.
3. Герметик (любой).
4. Первичный вал или оправка для центровки ведомого диска.
5. Несколько разнообразных деревянных брусков.
6. Два домкрата.
7. И самое главное толковый друг!

Приступили к работе примерно в 9:00.
Закончили в районе 23:00.
Подробно описывать порядок разборки и сборки не буду, об этом уже неоднократно писали. Все достаточно логично и понятно. И большинство операций можно делать в одиночку…
Логическая цепочка следующая:
1. Отсоединяем рычаги КПП и РК в салоне.
2. Снимаем передний кардан полностью, задний только от РК. Не забываем сделать насечки на фланцах, чтобы при сборке не сбить балансировку.
3. На моем авто потребовалось ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ поддомкрачивание кузова относительно рамы на 3-4см, для этого откручиваем болты крепления рамы к кузову (вроде их 10), и двумая гидравлическими домкратами поднимаем кузов под ребра жесткости на передней части порогов. (это позволит беспрепятственно снять и поставить на место КПП.
4. Окручиваем РК от КПП. Предварительно отсоединив трос «ручника».
5. Снимаем часть глушителя с катализатором от «штанов». Отсоединяем 2 фишки подключения кислородных датчиков.
6. Откручиваем стартер от КПП. Предварительно сняв клеммы с аккумулятора. Провода от стартера можно не снимать. Снимаем все клеммы и фишки какие видим на КПП.
7. Откручиваем еще кучу болтов крепящих КПП к двигателю. Помечаем что откуда, тк часть из них разной длины.
8. Снимаем кпп.
Вот тут мы помучались. Так как решили что обойдемся без лифтовки кузова)) Но КПП ни к какую не хотела сниматься, упираясь в усилитель кузова. Долго мучав эту бедную КПП ее все-таки удалось снять. Весит она мама не горюй.
9. Я до кучи решил поменять подшипник в маховике (хз как он называется). Для этого сняли маховик.

Собираем в обратном порядке.
Теперь тонкости:
1. Первый приобретенный выжимной подшипник, при всей своей внешней схожести с «родным» оказался почти на 1мм больше по внутреннему диаметру.
Соответственно жутко люфтил.

Пришлось оперативно выдвигаться обзванивать магазины и покупать другой вариант. Родной оставить не представлялось возможным, тк присутствовал характерный гул в его работе. Второй купленный подшипник не гудел при вращении, но немного люфтил сам подшипник, так как других вариантов не было решили ставить его.

2. Если без лифта кузова еще как то снять кпп удалось то поставить ее назад возможности уже не было. Как мы только не крутили и не пихали ее. Не лезет и все тут. А вес ее просто не давал возможности хоть как то сымпровизировать. В итоге потеряв кучу сил и задора мы все таки подняли кузов и поставили кпп на место.
3. У меня длина проводки 1го кислородного датчика не позволяет поднять кузов даже на 1 см. Поэтому если будете поднимать кузов обязательно предварительно отсоединяйте этот разъем.
После того как все собрали, сделал пробный выезд и проверку всех «режимов». Первое что очень порадовало это «мягкая» педаль сцепления!! Комфорту при езде это добавляет очень много. Машина трогалась при уже слегка отпущенной педали. Пробуксовок конечно уже не было))
Как будет ходить данный комплект, посмотрим. Но пока все замечательно.

Ну вот как то так. Будут вопросы, задавайте.

PS: Пару раз за процесс, настигал момент полного отчаянья, нафиг мы это делаем)) Но в итоге результат и понимание того что все сделано качественно своими руками вдохновляет на новые подвиги!
PPS: До того как начать это делать прочитал массу отчетов о самостоятельной замене сцепы. Некоторые товарищи пишут что меняют сцепу «в одного», лежа на земле без ямы.. Мне представляется это что то на грани фантастики)) Я реально уважаю тех кто это делает один!

Читайте также: