Замена вилки сцепления мазда 6 gg
Обновлено: 22.04.2024
Выжимной подшипник заменяем, если появился повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления
При замене подшипника выключения сцепления нужно проверить состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска
При сильном износе концов лепестков заменяем ведущий диск в сборе
Выжимной подшипник (А) выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой (Б) выключения сцепления
Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, вкрученную в картер сцепления
Фиксацию вилки обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления
Снимаем коробку передач
Перемещая выжимной подшипник вперед по направляющей втулке, выводим вилку из пазов его муфты и снимаем подшипник
Сжимаем пассатижами ушки пружинного фиксатора и снимаем вилку сцепления с шаровой опоры
Если необходимо, снимаем грязезащитный чехол
Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки
Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки шлицы первичного вала коробки передач
Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки шаровую опору вилки выключения сцепления
Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой и с муфтой подшипника выключения сцепления
Устанавливаем вилку выключения сцепления и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и отсутствии люфтов) в обратном порядке
Немного предыстории.
В июне прошлого года в теплую погоду стал замечать, что после того, как поезжу по городу стали с усилием включаться 1-ая и задняя передачи. Причем задняя даже с хрустом. Проблема оказалась в треснутом кронштейне сцепления, который был успешно заварен Кронштейн педали сцепления. Так же тогда я еще смазал вилку. Прошлое лето я откатался дальше без проблем.
Пару недель назад стояла теплая погода +23-25 днем. И вдруг иногда опять стали появлятся затыки с включением 1-ой и задней передач. Да и педаль стала туже, чем была.
Вновь стал изучать драйв.
Ок. Едем на яму и смотрим.
Откручиваем РЦС, уводим в сторону. Снимаем пыльник вилки и смотрим внутрь
Берем рукой за вилку и водим ее влево-вправо. У меня кстати с треснутым кронштейном и после с завареным, в конце хода педали (в самом верху) был небольшой щелчок педали в ногу. Не всегда, но проскакивал.
Так вот когда я рукой двигал вилку, вилка возвращалась через небольшое усилие со щелчком. Именно так, как это было и в салоне. Вернемся к щелчку в конце поста.
Затем не долго думая, берем пассатижи, утконосы, разжимаем и вытягиваем эту пружинку.
Далее в ход идет баллон медной смазки с трубочкой. Запшикиваем грибок, подальше лапки вилки, и обратную сторону у выжимного, выемку под шток РЦС
Подвигал вилку влево-вправо, уже ходит без щелчка. Одеваем пыльник, прикручиваем РЦС и садимся в салон и выжимаем сцепление. Результат есть. Педаль стала похожа на педаль сцепления, а не тренажер для ног. Попросил жену понажимать педальку, качнули сцепление.
Итог: педаль стала гораздо мягче, сцепление как схватывало, так и схватывает в одном месте, все четко.
Присоединяюсь к stasilok и Iliya112 !Смело удаляйте эту пружинку и смазывайте вилку! Результат порадует =)
Ну и вернемся к щелчку. Щелчок почти пропал. Если плавно отпускать педаль его вообще нет, если немного порезче, то иногда он проскакивает, но стал совсем минимальным. По ощущениям, педали не хватает совсем чуть-чуть, чтобы вернуться в исходное положение. Хотелось бы от него все же избавиться.
Я вот думаю снять еще раз педаль, осмотреть педаль, щит ( хотя визуально с фонариком лицом в педалях там все ок. Снял аккумулятор, от гцс тоже никаких трещин не видно). Когда сниму педаль, посмотрю и поменяю втулки на самой педали, или может просто нужно попробовать настроить педаль?
Но в яме этот щелчок шел от вилки. Когда пружинку убрал, щелчка уже не было.
Сцепление работает четко. Есть ли смысл перебирать РЦС с ГЦС?
Всем привет!Решился я на замену сцепы, долго собирался еще с прошлого года)Купив все необходимое и изучив весь процесс замены поехал к куму в гараж!Опыт замены сцепы был только на ваз 2110!Начитавшись много статей, где сказано что если стоит мкпп 5ст.то подрамник снимать не надо, а если 6ст.то по любому придется, но мы то не пальцем деланные)))Короче расчистили под капотом все что мешало(сняли акб, площадку под него, отсоединили тросы кпп, сняли стартер, открутили левый кронштейн крепления подушки, все жгуты проводов в сторону, т.к.мешать будут, открутили наконечники от поворотного кулака, верхнюю шаровую), после этого вытянули шрусы со ступиц, далее открутили подвесной на правом приводе, кстати подшипник в отличном состоянии, перед этим слили масло, ну и в принципе все!Начали откручивать коробку от движка, пока все отлично, появился маховик, но зазор все еще маленький чтоб заменить сцепу, потом сняли боковой пыльник чтоб коробку протолкнуть в колесную арку, и тут мы поняли, что подрамник снимать не надо)))Все вышло заеб.сь))Сцепу поменяли, маховик в идеальном состоянии, сразу хочу сказать что у меня не двухмассовый, хотя 2.3,6МКПП, рестайл!Но это только часть всего процесса, самое гемморное было поставить коробку на место, она не в какую не хотела садиться на направляющие, мы ее и крутили в разные стороны, и домкратили, но отцентровать никак не получалось, что мы только не делали, но в конце кум взял трубу надавил с торца посильнее и она встала как надо))Затем затянули все болты, все хорошо обжали, прокачали сцепление, поставил новый стартер(заказал с разборки б/у, с мазды GH с пробегом в 18т.км), т.к.мой последнее время начал мозги парить, ремонтировать не стал, сейчас на него нет времени, пусть лежит как Н.З.))Проеба.сь в общем 10 часов!Но сейчас у меня просто нет слов, педаль как пушинка, переключает плавно, доволен как слон)При снятии сцепы увидел, что стояла корзина Exedy, выжимной NTN, а диск сцепления Valeo!Вот они мне по ходу и парили мозги(выжимной и диск), тк Валео сцепа хорошая, но последнее время на эту фирму люди жалуются!Хотя с виду все было в порядке, только выжимной высох(имею ввиду смазки в подшипнике не было) и на диске болтались демпферные пружины!Ну да ладно, главное что все позади)Кстати еще почистил датчики Map и дмрв, так для профилактики!
Отдельное спасибо моим кумовьям Pavelfromcrimea и Dimon-Kerch , без них хрен бы что получилось))
Запчасти которые заказывал:
Корзина сцепления 225м: MZC619
Диск сцепления 225мм: MZD007USF
Вилка сцепления: G56016520
Фиксатор вилки сцепления: F20216102A
Выжимной: BRG708
Тормозная жидкость Bosch: артикул не помню))
Масло Motul 75/90(3л): 105783
Полный размер
Шумоизоляцию использовал вместо прокладки для стартера!
Полный размер
После замены стартера, тачка заводится с полпинка!Раньше долго приходилось им крутить, на старом жопа втулкам!
Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?
П.с. Еще два доп признака:
1. Бывает не втыкается задняя скорость, приходится держать рычаг и сцепу потихоньку отпускать, тогда залетает, а иногда и с хрустами включается.
2. Если стоя на месте на сцепе включать скорости, то меняются слегка обороты, как на автомате с N на D.
Буду рад ответам. Спасибо!
Всем привет. Мазда 6 GG 2007г.в. 1.8 МКПП.
Как только прикупил авто при первых же поездках понял, что при резком разгоне и переключении с 1 на 2 иногда передача втыкалась с хрустом. С остальными все нормально было. Масло менял, не помогло, сцепу качал.
Теперь, примерно с лета как-то все передачи стали хреново втыкаться особенно при высоких оборотах. Когда включаешь какую-то передачу рукой чувствуешь как там шестеренки крутятся. Поэтому уже приловчился втыкать их нежно.
Садился за мою машину отец, проездив всю жизнь на механиках, так он без хруста не смог скорости включить.
Прокатился на ларгусе, так чуть панель рукой не разбил, когда 3 втыкаешь(на сколько легко включается).
Поэтому пора решать эту проблему.
Кто имеет опыт с ремонтом? Что обычно накрывается сцепа или синхроны?
П.с. Еще два доп признака:
1. Бывает не втыкается задняя скорость, приходится держать рычаг и сцепу потихоньку отпускать, тогда залетает, а иногда и с хрустами включается.
2. Если стоя на месте на сцепе включать скорости, то меняются слегка обороты, как на автомате с N на D.
Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик
Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
Снимите чехол вилки выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления
Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).
Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.
Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.
Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.
Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления
Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.
Проверьте кожух сцепления.
Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины
Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).
Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.
Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой
Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.
Максимальный зазор: 0,5 мм.
Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины
Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).
Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
Проверьте ведомый диск сцепления.
Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления
При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).
Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.
Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.
Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).
Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника
Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).
Максимальное осевое биение: 0,2 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.
Установите маховик на коленчатый вал.
При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.
Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
Заверните от руки болты крепления маховика.
Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.
Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика
Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.
Момент затяжки: 108–115 Н·м.
Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления
Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).
Установите кожух сцепления.
Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска
Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).
Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.
Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.
Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА И ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой Б выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).
11. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.
12. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА И ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ"
Смазывание вилки сцепления мазды 6 Как заменить вилку сцепления без снятия кпп . Замена выжимного подшипника. Сделай Сам!Как поменять вилку сцепления на mazda premasy? ⇐ Premacy, Mazda5
как,как?
снимаем колеса, сливаем масло из КПП,снимаем стопорные болты с шаровых опор,
выбиваем шрусы,отвинчиваем коробас, не забывая при этом снять с нее проводку и рабочий цилиндр сцепления и вывесить мотор, снимаем кпп и меняем вилку. затем все обратно
а для чего вилку то менять, сломана что ли? или надо подумать о цамене комплекта сцепления - корзина - диск - выжимной?
Сегодня копался с машиной, нашел забухтованный провод, посмотрел куда идет и увидел вилку под американский стандарт разеток. Оказывается в движке стоит электро-подогрев с конвеера. На вилке написан производитель - Pyroil (made in Canada).
Жаль только то, что в Америке 120V, а не 220V ))
Хотя можно приколхозить понижающий трансформатор наверное и будет нормально))
Почему мы ездим на Френди?
Полная книга о Friendee! Все 432 страницы! И книга MPV. Налетай, Качай!
Запчасти и ремонт Френди г Москва
Тюнинговые запчасти на Френди с японских аукционов
Манувл MPV на английском
Оигинальные и кроссовые номера з.ч для MAZDA MPV KD-LVLR
Определение года выпуска
Для тех кто - Хочу все знать
Немного о Friendee
Что означают названия кузовов.
Темы по двигателю J5 , которые я нашёл за время чтения форума.
просто поиск говорит Подходящих сообщений не найдено, поскольку слово j5-de нигде не встречается
может кому пригодится
у кого машина mazda-bongo frendi, с двигателем V6- 2.5 ?
Динамика и расход на Френди J5 АКПП 2001 г.
Как проверить кислородные датчики на J5-DE?
МБФ 2.5(бензин)-плохо заводится
Не могу распознать ролики на МБФ.
Выкладываю как есть ,будут вопросы задавайте..
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 1456-23-570
Alco SP-0970
Clean filters DN251
Sfec FFR02126
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ WL01-13-Z40
Fram CA5921
Nipparts J1 323 035
Blue Print ADM52240
Japan Cars B23041JC
ФИЛЬТР МАСЛЕНЫЙ VSY1-14-302
Blue Print ADC42105
Nipparts J1 315 005
Mazda VSY1-14-302A
Sakura C-1718
КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ 36995
Lucas GDB1177
ABS 36995
Kashiyama D3099.
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.
Шаг 2
Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).
Шаг 3
Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».
Шаг 4
Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.
Шаг 5
Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.
Шаг 6
Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.
Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.
Читайте также: