Замена жидкости сцепления карина е

Обновлено: 04.05.2024

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8-10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Одним из главных условий безопасности управления транспортным средством является безотказность тормозной системы. По этой причине к тормозным жидкостям предъявляют достаточно жесткие требования. За время эксплуатации их характеристики могут значительно снижаться, что приводит к необходимости полной замены с частотой, предусмотренной производителем.

Зачем нужна тормозная жидкость?

Во время нажатия на педаль тормоза происходит сжатие цилиндра путем его наполнения жидкостью. Она, в свою очередь, под высоким давлением подается на суппорт. В результате скорость автомобиля падает, движение – замедляется.

Нередко во время прохождения технического обслуживания владельцам автомобилей могут говорить, что необходимо провести замену тормозной жидкости сцепления. Проделать это можно самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на услугах СТО. Проверка тормозной системы должна производиться минимум дважды в год.

Сроки работы тормозной жидкости в большинстве своем строго ограничены и регламентированы производителем. Менять ее желательно дважды в год в весенний период. Во время замены желательно не пренебрегать банальными правилами безопасности.

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим:

Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.

Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.

Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Рекомендуем к просмотру данное видео о прокачке сцепления:

Замена тормозной жидкости

scep3
Чтобы произвести замену состава сцепления автомобиля, понадобится второй человек, ключ на 10 и несколько предметов:

Шприц либо резиновая груша.

Емкость, в которую будет сливаться отработанная тормозная жидкость из сцепления и гидропривода.

Виниловая трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы.

Свежая тормозная жидкость. Как минимум – литр-полтора.

Эстакада либо смотровая яма – не обязательно, но желательно, поскольку значительно облегчает и упрощает процесс замены.

Осуществляется замена тормозной жидкости в сцеплении и гидроприводе автомобиля следующим образом:

scep4
Ключом на 10 из системы сливается отработанная автожидкость. Вероятность того, что в сцепление или гидропривод попадет воздух, велика, поэтому опустошают их не полностью. В специальную емкость автомобиля заливают свежую жидкость до уровня, указанного на корпусе.

На отверстие прокачки крепится новый шланг, снизу располагается емкость, в которую будет сливаться отработанная жидкость.

Второй человек должен несколько раз выжать педаль тормоза до тех пор, пока она не провалится, после чего ее задерживают в таком состоянии. За это время необходимо открутить штуцер прокачки и выпустить жидкость. После того, как педаль полностью упрется в пол, штуцер возвращается на место, а тормоз отпускается.

Весь процесс повторяют как минимум раз десять с каждым колесом до тех пор, пока при сливании не начнет идти свежая жидкость. Отличить ее легко – по светлому цвету. Штуцер закручивается, емкость заливается свежим составом.

Прокачка с другими суппортами осуществляется по аналогичной схеме в определенном порядке: сперва правый задний, потом левый задний, правый передний и левый передний суппорт.

Возможные неисправности и ухудшения работы сцепления и тормозной системы после замены ТЖ

Современные виды тормозных составов можно смешивать, однако есть строгие ограничения. Распространяется это правило только на те автожидкости, которые соответствуют одним и тем же характеристикам. Однако стоит учитывать тот факт, что продукция разных производителей может иметь не только различную рецептуру изготовления, но и разную основу. По этой причине допускать смешивание жидкостей не стоит, поскольку после их замены тормозная система может выйти из строя.

Изменение оттенка является одним из главных признаков необходимости замены состава. Оно свидетельствует не о наличии моющих присадок, что применимо для моторных масел, а о загрязнении частичками пыли и продуктами износа. Если не менять жидкость сцепления и в гидроприводе очень долго, то в ней могут начаться необратимые изменения, к примеру, повышение вязкости. Все этой может стать причиной заклинивания тормозных цилиндров, отказа тормозов и поломки сцепления. На внутренних деталях и агрегатах системы могут появиться лакообразные отложения. Потемневшую жидкость желательно менять сразу же, не дожидаясь окончания эксплуатационного срока.

Замену жидкости необходимо производить не только своевременно, но и правильно. Во время прокачки тормозной системы старая жидкость заменяется на новую без примеси воздушных пузырьков. Для осуществления данной процедуры достаточно объема состава, превышающего объем емкости в полтора раза. Если в систему попал воздух, то педаль тормоза будет срабатывать со второго-третьего раза. Прокачка проводится до тех пор, пока педаль не станет жесткой и не будет останавливаться в одной и той же точке.

Тормозную жидкость желательно использовать только ту, которую рекомендовал производитель автомобиля. Приобретая данный состав, необходимо точно сверять все спецификации и характеристики.

Залог долговечности и работоспособности тормозной системы – своевременная замена жидкости. Если приобретается подержанный автомобиль, то лучше ее сразу заменить и прокачать всю систему по регламенту, установленному производителем.

Сцепление
Прокачка гидропривода сцепления автомобиля Toyota Carina
Замечание: после любых работ, соединенных с попаданием воздуха в систему гидропривода сцепления, проводите ее прокачку.
Внимание: не допускайте проникновения тормозной жидкости на окрашенные плоскости. При попадании тормозной жидкости на окрашенную плоскость смойте ее немедленно.
1. Проконтролируйте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления и долейте жидкость при надобности.
Вид тормозной жидкости. Sae J 1703 или Fmvss 116 Dot3
2. Состыкуйте виниловую трубку к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре. Введите другой конец трубопроводы в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
3. Прокачка гидропривода сцепления.
а) плавно надавите на педаль сцепления несколько раз.
б) удерживая педаль в нажатом состоянии, отпустите зажим штуцера прокачки. Когда жидкость перестанет выходить, зажмите штуцер.
в) повторяйте дaнную процедуру до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не прекратят появляться пузырьки воздуха.
Педаль сцепления Диагностика и корректировка хода педали сцепления
1. Демонтируйте напольный коврик со стороны водителя.
2. Проконтролируйте высоту расположения педали сцепления от пола.
Высота расположения педали от покрытия
пола 161,1 -171,1 мм
Если высота расположения педали не соответствует указанному значению, то откорректируйте ее. После корректировки высоты расположения педали сцепления проконтролируйте и, при необходимости, откорректируйте свободный ход педали.
3. Откорректируйте высоту расположения педали сцепления автомобиля Toyota Carina от пола. Для этого отпустите контргайку и крутите регулировочный болт до установки требуемой высоты. После окончания корректировки зажмите контргайку. Момент затяжки 25 Н м

1 - регулировочный болт, 2 - контргайка, 3 - зазор штока, 4 - высота педали от пола, 5 - полный ход педали.
4. Проконтролируйте зазор штока и свободный ход педали сцепления, а) Надавите на педаль сцепления до появления сопротивления и проверьте величину свободного хода. Величина свободного хода. 5 - 15 мм

б) Медленно нажимайте на педаль, пока сопротивление не начнет немного увеличиваться. Зазор штока 1 - 5мм
5. При надобности откорректируйте ; азор штока и свободный ход педали.
а) ослабьте контргайку штока педали сцепления и, проворачивая шток, откорректируйте свободный ход педали.
б) затяните контргайку.
в) после корректировки свободного хода педали проконтролируйте высоту расположения педали.
6. Проконтролируйте момент выключения сцепления и полный ход педали.
а) затяните рычаг стояночного тормоза и установите под колеса противооткатные упоры.
б) запустите силовой агрегат автомобиля Toyota Carina на холостом ходу.
в) не надавливая на педаль сцепления, медленно подвигайте рычаг переключения передач в сторону положения заднего хода до тех пор, пока не будет слышен звук контакта шестерен.

Педаль сцепления автомобиля Toyota Carina (тип 1). 1 < ось вилки, 2 - шайба, 3 - шплинт, 4 - ось педали сцепления, 5 - боковая втулка, 6 - внутренняя втулка, 7 - втулка, 8 - ограничитель хода, 9 - возвратная пружина, 10 - педаль сцепления, 11 - накладка педали сцепления.
Педаль сцепления (тип 2). 1 - ось вилки, 2 - шайба, 3 - шплинт, 4 - кронштейн педали сцепления, 5 - ось педали сцепления, в - боковая втулка, 7 - внутренняя втулка, 8, 9 - ограничитель хода, 10 - педаль сцепления, 11 - накладка, 12, 17 - стопорная шайба, 13, 16 - седло пружины, 14 - палец, 15 - возвратная пружина.

Замечание: при монтировании на детали, заданные стрелками, наложите консистентную смазку.
г) Медленно надавливая на педаль сцепления автомобиля Тойота Карина, проверьте ход педали от точки, в которой шум шестерен исчезает (точка выключения), до конечной точки полного хода педали.
Номинальное

Точка
сцепления
Конечное расположение полного хода педали
мм или больше
4. Выньте поршень.
расстояние 25 мм или больше
Если это промежуток не соответствует номинальному, произведите следующие манипуляции:
- проверьте высоту расположения педали сцепления автомобиля Тойота Карина;
- проверьте свободный ход штока и свободный ход педали сцепления;
- удалите воздух из системы гидропривода сцепления;
- проверьте состояние кожуха и диска сцепления.
д) Проконтролируйте полный ход педали сцепления. Номинальное значение 130- 140 мм
Демонтаж и монтаж
Замечание:
- снятие производите в соответствии со сборочным рисунком "педаль
сцепления".
- установку производите в порядке, обратном снятию.

Впоследствии проблема пережила семь поколений, каждое из которых изменилось по сравнению с предыдущим. Изначально Карина создавалась как спортивная машина для городских условий.

Блоки предохранителей и реле имеются практически в каждом автомобиле. Они необходимы для организации безопасной и бесперебойной работы электрических систем, которые, в свою очередь, обеспечивают работоспособность различных устройств в автомобиле.

Таким образом, предохранители и реле считаются одним из важных элементов в Toyota Carina E, без которых он не сможет функционировать должным образом.

Toyota Karina содержит три предохранителя:

Основной блок. Расположен в моторном отсеке под капотом.
Монтажный блок в салоне.
Дополнительный монтажный блок под приборной панелью.

Каждый из этих блоков содержит много предохранителей. Элементы расположены в особом порядке, и каждый предохранитель имеет свое обозначение, поэтому вы можете быстро найти нужный элемент.

Основной блок

Главный блок предохранителей и реле расположены под капотом автомобиля рядом с аккумулятором. Элементы этого блока отвечают за безопасную эксплуатацию электрических систем, которые обеспечивают важные функции автомобиля. Например, предохранители регулируют подачу топлива к насосу, включают или выключают дворники.

Ниже приведена схема расположения предохранителей и реле в блоке, а также таблица с назначением основных элементов.

Маркировка	Деловое свидание, встреча
1	Обеспечение работы электронного блока управления двигателем автомобиля
2	Отрегулируйте звуковой сигнал.
3	Обеспечение здоровья генератора.
4	Освещение для салона, а также освещение багажника, часов, приборной панели.
5,6	Включить и выключить фары.
7	Организация бесперебойной работы выключателя зажигания.
Реле
R1	Работа топливного насоса.
R2	Реле стартера
R3	Реле рога.

Предохранители и реле этого устройства также отвечают за прикуриватель, подающий электричество на вентилятор и плиту.

Монтажный блок

Основной монтажный блок расположен внутри автомобиля, а на блок-схеме показано следующее изображение.

Что касается предохранителей и реле, обозначенных номерами, каждый элемент отвечает за следующее:

Управление двигателем.
Замок.
Передние и задние стекла с подогревом.
Держатель гнезда для дополнительных предохранителей или реле.

Этот блок также содержит предохранители и реле, которые обеспечивают работу топливного насоса и регулируют процесс торможения транспортного средства (в виде датчиков).

Дополнительный монтажный блок

Это устройство находится под приборной панелью автомобиля Toyota Carina. Расположение предохранителей устройства выглядит следующим образом:

Что касается обозначения и назначения элементов, они представлены в таблице ниже.

Маркировка	Деловое свидание, встреча
1	Отвечает за работу блока управления двигателем. Например, этот предохранитель обеспечивает увеличение скорости холостого хода.
2	Подогрев заднего стекла вкл / выкл.
3	Обеспечивает антиблокировочную тормозную систему.
4	Включает / выключает габариты автомобиля, подсвечивает номерной знак.
7	Включить / выключить свет.

Предохранители соответствующего блока также отвечают за работу стеклоочистителей и омывателей, организуют включение противотуманных фар при необходимости, а также обеспечивают стоп-сигнал и центральный замок.

Замена

Определить наличие неисправности в предохранителе можно только визуально, поэтому необходимо открыть устройство и найти нужный предмет. Основными признаками проблемы являются потемнение тела и образование дефектов в той части, которые представлены в виде разрывов в соединении.

Перед тем, как сделать замену, вы должны рассмотреть несколько советов:

Видео: Регулировка Сцепления Toyota Карина Е

Замена должна быть выполнена с помощью пинцета. И желательно, чтобы он был не металлическим, а маленьким. Таким образом, это не только обеспечит безопасность человека, заменяющего деталь, но также сохранит целостность электрических систем и самого предохранителя.
Замененная деталь должна быть аналогичной неисправной. Большинство автомобилистов несут комплект запасных предохранителей и реле. Определить, какой элемент нужен, поможет схема на крышке блока, а также нумерация предохранителей в блоке.
Если проблема связана с предохранителями, вы также должны знать, что вставки могут быть неисправны.

Чтобы заменить предохранитель, сначала необходимо отключить двигатель и аккумулятор автомобиля, чтобы отключить питание от сети. Выполнив эти шаги, вы можете приступить к снятию крышки устройства и непосредственно заменить неисправный элемент.

Сцепление
Прокачка гидравлического сцепления Toyota Carina
Примечание. После любых работ, связанных с попаданием воздуха в систему гидравлического сцепления, откачайте его.
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Если тормозная жидкость попадет в окрашенную плоскость, немедленно смойте ее.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке сцепления и при необходимости добавьте жидкость.
Тип тормозной жидкости. Sae J 1703 или Fmvss 116 Dot3
2. Подсоедините виниловую трубку к бамперу, расположенному на рабочем цилиндре. Вставьте другой конец трубы в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
3. Выдувная воздушная муфта.
А) Осторожно нажмите педаль сцепления несколько раз.
Б), удерживая педаль, отпустите зажим фитинга капота. Когда жидкость перестанет вытекать, удерживайте фитинг на месте.
C) Повторяйте эту процедуру, пока пузырьки воздуха больше не появятся в исходной тормозной жидкости.
Педаль сцепления Диагностика и регулировка педали сцепления
1. Снимите коврик с пола.
2. Проверьте высоту педали сцепления от пола.
Высота педали от крышки
пол 161.1.171.1 мм
Если высота педали не соответствует установленному значению, отрегулируйте ее. После регулировки высоты педали сцепления проверьте и, при необходимости, отрегулируйте свободный ход педали.
3. Отрегулируйте высоту педали сцепления Toyota Carina от пола. Для этого ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочный болт до тех пор, пока не будет установлена необходимая высота. Когда регулировка завершена, затяните гайку. Момент затяжки 25 Нм

1. Регулировочный болт, 2. Контргайка, 3. Зазор штока, 4. Высота педали от пола, 5. Полный ход педали.
4. Проверьте зазор в штоке и свободный ход педали сцепления, a) Нажимайте педаль сцепления до появления сопротивления и проверьте величину свободного хода. Количество бесплатных игр. 5,15 мм

Б) Медленно нажимайте на педаль, пока сопротивление не начнет слегка увеличиваться. Клиренс 1,5 мм
5. Отрегулируйте при необходимости; Штанга и штанга педали бесплатная игра.
А) ослабьте контргайку штока педали сцепления и, повернув шток, отрегулируйте режим свободного хода педали.
Б) затянуть контргайку.
В) после регулировки свободного хода на педали, проверьте высоту педали.
6. Проверьте момент отключения сцепления и полный ход педали.
А) Затяните рычаг стояночного тормоза и поместите колесные картриджи под колеса.
Б) включить блок питания Toyota Carina на холостом ходу.
В) не нажимая педаль сцепления, медленно перемещайте рычаг переключения передач назад, пока не услышите звук контактов коробки передач. Педаль сцепления Toyota Carina (тип 1). 1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.
115.116.117.118.119.120.121. 122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.
132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.

Диагностическая пробка автомобиля Toyota Toyota (dlc1).
Б) проверить работу двигателя на холостом ходу.
В) подключите стробоскоп и проверьте момент зажигания.
Время зажигания
на холостом ходу 8-12до вмт
(с закрытыми выводами "those1" и "e1")
d) при необходимости отрегулируйте момент зажигания, повернув основание распределителя, ослабив его крепежные болты (5a-fe, 4a-ge).
Д) затяните болты и проверьте момент зажигания.
Е) Снимите перемычку с диагностического разъема.
4. Во-вторых, проверьте время зажигания.
Угол зажигания:
5a-fe 10,20 ° до CMM
7a-fe 5-15 ° до CMM
4a-ge выше 15 ° до CMM
От 3 до 10,20 ° до CMM
2. Док-станция для тахометра. Подключите датчик тестера тахометра к выходу "И.Г." (-) диагностический разъем.

Тойота Карина тахометр
Диагностический штекер / батарея" аккумулятор
5. Снимите тахометр и стробоскоп.
Диагностика холостого хода
Проверьте скорость холостого хода Toyota Karina в стандартных условиях:
а) двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры.
Б) размещен элемент воздушного фильтра.
В) все трубопроводы и трубопроводы системы забора воздуха соединены.
Г) все дополнительное оборудование выключено.
Д) все вакуумные линии подключены.
Е) штекерные разъемы подключены.
Г) время зажигания установлено правильно.
H) рычаг нейтральной передачи или переключатель автоматической трансмиссии в положении "N",
Скорость холостого хода:
5a-fe (автоматическая коробка передач) 700 ± 50 об / мин
5a-fe (механическая коробка передач) 65050 об / мин
7a-fe (автоматическая коробка передач) 650 ± 50 об / мин
7a-fe (механическая коробка передач) 570 ± 50 об / мин
4a-ge (автоматическая коробка передач) 850 ± 50 об / мин
4a-ge (механическая коробка передач) 880 ± 50 об / мин
3s-fe 650 ± 50 об / мин

Последний раз редактировалось R-tem 06 июл 2009, 12:33, всего редактировалось 1 раз.

III Eneos VS Polo SYNMATIC DMX-3

_________________
ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП
______________________________________

Лотерея! Пошкрябай монитор монеткой и получи 100$ ШКРЯБАТЬ ЗДЕСЬ:██████████

Я конечно против ENEOS нечего не имею, НО я не думаю, что данный DEXRON от ENEOS который произведен не в Японии а в Ю.Корее, лучше чем POLO.

_________________
Toyota Carina E, 1.6 lt, JPP, Sedan, XLi,
4A-FE (not LB), 12/1994, Specification EX-USSR:

Volkswagen Passat B7 2.0 TDI

Прошу прощения за невтемный оффтом, но хотелось бы упасть кому-нить на хвост в этом вопросе.

буду делать первый раз) имею лишь общее представление
прошу клубней не остаться равнодушными, ибо ГУР почти отсутствует

Вот крутился на выходных возле машины, и стрельнуло мне проверить состояние жидкости в ГУРе. Открыл проверил, оказалось очень мутной. Метнулся в ближайший магазин в надежде найти хотя бы ENEOS но не было, и тут я обратил внимания на Mobil. Беру смотрю, и оказывается, что этот MOBIL чистое USA не одного слова по русски. Не долго думая взял да и купил, думаю не прогадал.

_________________
Toyota Carina E, 1.6 lt, JPP, Sedan, XLi,
4A-FE (not LB), 12/1994, Specification EX-USSR:

Volkswagen Passat B7 2.0 TDI

_________________
Toyota Carina E, 1.6 lt, JPP, Sedan, XLi,
4A-FE (not LB), 12/1994, Specification EX-USSR:

Volkswagen Passat B7 2.0 TDI

_________________
Toyota Carina E, 1.6 lt, JPP, Sedan, XLi,
4A-FE (not LB), 12/1994, Specification EX-USSR:

Volkswagen Passat B7 2.0 TDI

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Toyota Carina E

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

житкость налил, вот такую

_________________
Carina E, 4A-FE LB, лифтбэк, AT190L-BLMDKW, РКПП С51, 1994 г.в., англия.
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя.

То есть чтобы оба передних колеса свободно болтались в воздухе? Ок спасибо.

Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:

_________________
Carina E, 4A-FE LB, лифтбэк, AT190L-BLMDKW, РКПП С51, 1994 г.в., англия.
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя.

там что личная подпись главного инжинера завода тойота стоит.?Я в одной такой книге встречал свободный ход педали сцепления 20 САНТИМЕТРОВ.еслибы не знал досих пор регулировал

Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:

Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

житкость налил, вот такую

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Toyota Carina E

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

житкость налил, вот такую

_________________
Carina E, 4A-FE LB, лифтбэк, AT190L-BLMDKW, РКПП С51, 1994 г.в., англия.
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя.

То есть чтобы оба передних колеса свободно болтались в воздухе? Ок спасибо.

Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:

_________________
Carina E, 4A-FE LB, лифтбэк, AT190L-BLMDKW, РКПП С51, 1994 г.в., англия.
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя.

Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:

Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.

Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

житкость налил, вот такую

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Масло в гур тойота карина

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Руль с системой гидроусилителя – мечта многих водителей. Но такая система требует особого внимания. Какую жидкость заливают в гидроусилитель руля? Это немало важный вопрос, так как многие современные авто оснащены таким механизмом. К тому же гидроусилитель выполняет важную функцию управления авто. И для того, чтобы этот механизм всегда оставался в исправном состоянии, необходимо заливать только качественное масло. В этой статье я поведаю автолюбителям о том, что заливают в гидроусилитель руля и как правильно выбрать нужное и качественное масло.

Функция жидкости в ГУР

Гидроусилитель способствует комфортному управлению транспортным средством за счет того, что руль поворачивается очень легко. А создает такое условие работы системы именно жидкость, функция которой заключается в передаче усилий от насоса к поршню. И, именно от того, какая жидкость используется, зависит работа всей системы управления транспортным средством. В качестве жидкости.

Через какой промежуток времени должна производиться замена жидкости в гидроусилителе руля автомобиля, производители обычно не указывают, но менять масло в рулевом управлении необходимо, и чаще всего смену производят через 50-60 тыс. км пройденного пути.

Но многие водители не знают, какую жидкость заливают в гидроусилитель руля, и в этой статье мы расскажем, чем обычно заправляют ГУР на различных моделях автомашин.

Важность масла в гидроусилителе руля

Гидравлическая система рулевого управления (РУ) предназначена для комфортного вождения, и когда-то она применялась только на грузовиках. В наше время больше половины всех легковых авто оснащены гидравлическим усилителем руля, и постепенно машины с механическим рулевым управлением уходят с рынка.

Жидкость в ГУР играет важную роль, она одновременно выполняет сразу несколько функций:

создает давление, необходимое для легкого поворота рулевого колеса; смазывает все детали рулевого управления; предохраняет части.

Жидкость для гидроусилителя руля Тойоты Карины нужно выбирать со спецификацией Dexron II или III. К примеру вот оригинальное масло Toyota ATF DEXTRON II-III. Для замены потребуется всего один литр масла.

Менять масло в Гуре рекомендуется каждые 45-50 000 км пробега. Процедура несложная и с этим вполне может справится среднестатистический автолюбитель, имея домкрат, масло. Меняется масло также как и на других машинах с гидрачом.

1) Домкратом поднимает передние колеса

2) Выкачать старую жидкость из бачка ГУРОм — можно шприцом, а можно снять сам бачок и вылить содержимое и помыть бачок еще, потом поставить на место, при сливе крутим руль влево-право, чтобы слилась оставшаяся жидкость из патрубков.

3) После того все старое слили и подключили патрубки заливаем новое масло, когда залили заводим мотор на 1-2 секунды. Поворачиваем руль также, чтобы масло растеклось по шлангам.

Одним из важных моментов при обслуживании транспортного средства является правильный выбор смазочных жидкостей. Именно от них зависит рабочая эффективность отдельных узлов и агрегатов, а значит, лучше отдавать предпочтение надежным производителям, проверенным временем. Это утверждение касается и масла в системе ГУР, хотя многие автовладельцы понятия не имеют, как правильно его менять и с какой периодичностью это делать. На эти вопросы вы и найдете ответ в данной статье.

1. Как часто необходимо менять масло в системе ГУР

Гидроусилитель руля достаточно чувствителен к качеству рабочей жидкости, поэтому, каким бы хорошим ни казался заливаемый смазочный состав, его все равно необходимо периодически менять. Конкретных рекомендаций касательно регулярности этого процесса не существует, однако периодическую проверку уровня смазки все же стоит проводить (обычно при каждом техосмотре). В случае необходимости масло доливают.

Замена ремня ГУРа Toyota Carina E

Новый ремень BOSCH

Вид на порванный ремень ГУР

Сперва необходимо ослабить натяжение ремня генератора, и снять его. Это необходимо для замены ремня ГУР.

Дальше откручиваем болт тот что слева. Что бы генератор имел свободный ход.

После откручиваем болт на ГУР, который тоже регулирует натяжение, и подпихиваем поближе к движку, чтобы можно было надеть ремень.

Частичная замена масла!

Замена жидкости в ГУР на Toyota Corsa

По просьбам ссылка на насос Как избрать жидкость для ГУР. «ГТ» Переборка насоса ГУР Тойота Карина Е «ГТ» Замена Замена жидкости в ГУР. Какого цвета жидкость ГУР можно смеши.

Далее понадобится монтировка, чтобы туда-сюда двигать его, так как там все прикипело, а снизу не добраться, чтобы ослабить второй болт.

И в завершении нужно эти ремни натянуть, здесь главное не переборщить, так как сильно натянутый ремень долго не ходит. насоса ГУР на Тойота Карина Е Замена жидкости в ГУР Замена ремня ГРМ и. Натянуть нужно примерно на сантиметр.

На каждом автомобиле в инструкции прописан регламент замены ремня гидроусилителя руля (ГУР). Но бывают случаи обрыва данного ремня. Именно обрыв ремня произошел в данном случае. Замена жидкости ГУР Карина Е 1994г. лифт, Тойота Карина-Е,Спортвагон Год. В этом фото отчёте подробно расписана процедура замены ремня ГУР на автомобиле Toyota Carina E. Также данный фото отчёт подойдёт ко всем модификациям Toyota Carina E, будь то седан или универсал.

Процедура замены не очень сложная, вполне справится самому. По времени на замену уходит около часа.

Toyota Carina 1.8 + 6МТ › Logbook › Замена сцепления

Когда я купил свап кит МКПП, я еще не был на 100% уверен что мне понравится езда на МКПП и я не верну обратно АКПП. По этому решил купить только новый диск сцепления AISIN DT-124V . А корзину и выжимной подшипник я оставил контрактные…
Пробег свап кита МКПП был 120тыс км по Японии. По регламенту замена корзины, выжимного подшипника и диска сцепления раз в 100 тыс км. Я люблю когда все как положено — по этому надо менять !
Мне хватило 1 недели чтоб понять что к АКПП я ТОЧНО не вернусь ! )) Вот и решил что надо бы купить корзину и выжимной новые. И пусть лежат. на следующий год мол поменяю… Но нифига. Через 2 месяца после установки МКПП начал завывать выжимной… на 1ой скорости и задней при интенсивной работе сцепой.
С заменой пришлось поторопиться.
Выбирать долго не пришлось. Я сразу знал что буду брать AISIN.
В итоге куплено:
Корзина сцепления — AISIN CTX-088 — 2850р
Выжимной подшипник AISIN BT-112 — 1027р

Снимал и ставил коробку как обычно с товарищем Sem38 вдвоем.
Диск AISIN DT-124V даже не успел притереться.
Смазал вилку, шлицы, опору вилки медной смазкой Mannol 9896 . Как написано в мурзилке.
В итоге педаль стала нажиматься легче и без рывков во всем диапазоне нажатия. Сцепление работает отлично! Я более чем доволен 🙂

Toyota Carina 2001, engine Gasoline 1.8 liter., 115 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 14

Чем тебе автомат после мехи не нравится?Просто у меня никогда не было автомата.была королла на мехе и сейчас карина на 1.8 меха.мне уже надоело дёргать скоростя.

А ты прокатись на автоматной подобной машине. И все поймешь сразу.
В кратце из минусов автомата — нагрузка на двс больше, расход выше, авто тупее, едет значительно хуже.
Плюсы автомата — не надо ничего дергать.
Конечно это выбор каждого, автомат или меха. Если жить в вечных пробках, я бы поставил обратно автомат. Но раз я живу в городе где пробки бывают редко. То это для меня самый лучший вариант!
PS: Если доживу до пенсии, то на дачу поеду на автомате… А пока я молод, мне хочется драйва. Раз на Ниссан ГТР денег не насобирал, то получаю его, хотя бы таким образом 😉

я вообще в деревне живу

Я тоже почти в деревне 🙂

Не сыпь мне соль на рану 🤣🤣🤣

Да купи ты уже этот кронштейн ! 😂😂😂😂😂

Красивый цвет кузова… 🙂

Как все просто меняется =)

Привод не полный ) вот и просто ) пушка полтарушка же )))

Замена сцепления Toyota Corona/Caldina

При первых признаках повреждения сцепления Toyota Corona/Caldina следует провести тщательный осмотр. Выявив проблему, нужно сразу избавиться от нее, чтобы избежать внезапных поломок.

Как определить неисправность в работе сцепления?

Первое, что должно насторожить владельца Toyota Corona/Caldina – посторонний звук, появившийся в момент использования сцепления.
Следующим признаком неисправности может быть неполное включение/выключение сцепления.
Часто поломка сопровождается рывками в движении автомобиля и вибрациями, вызывающими состояние дискомфорта.

Перечисленные признаки лишь намекают на возможные неполадки. Определить точную проблему нелегко. Для этого придется полностью снять сцепление и проверить деталь при помощи специального измерительного прибора.

Как диагностировать сцепление Toyota Corona/Caldina?

Используя штангенциркуль необходимо измерить глубину, на которой расположены головки заклепок. Полученное значение не должно быть меньше 0,3 мм. Если это произошло, диск сцепления следует заменить (в некоторых случаях некоторые умельцы прибегают к его ремонту).
Далее следует тщательно исследовать биение диска. Для этой процедуры понадобится индикатор, который зафиксирует максимальное значение. Если биение превышает 0,8 мм – виноват ведомый диск. Его стоит немедленно заменить.
Стрелочным индикатором следует определить значение биения маховика. Заменить деталь стоит только в том случае, если оно превысило 0,1 мм.
Износ диафрагменной пружины можно определить по глубине и ширине, измеренной штангенциркулем. Превысив глубину равную 0,6 мм и ширину – 6мм, кожух сцепления становится причиной неполадки и требует замены.
Последнее, что стоит проверить – подшипник. Необходимо начать усиленно вращать его, чтобы почувствовать заедает ли он. Если нет признаков аномального поведения детали – замена не нужна.

Несмотря на подробную диагностику. Стоит понимать, что полная замена сцепления при обнаружении любой из перечисленных проблем, будет намного эффективнее, чем частичный ремонт или установка нового элемента в замен изношенному.

Для того чтобы понять процесс снятия и установки сцепления, советуем ознакомиться со следующей инструкцией для Toyota Corona/Caldina:

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Замена сцепления Toyota Carina E 1994 г.в AT190.

В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее сообщение от Vasily Koreshev 5 года, 8 месяцев назад.

Немного пред истории.
После продолжительной эксплатации автомобиля Carina E AT190,столкнулся с выявленными своеобразными проблемами.
Просто автомобиль стал при движении или при обгоне терять свою мощьность,ощущались повышенные обороты работы двигателя при плавном или резком нажатии на педаль газа.
И езда на нём была очень не приятной и не комфортной,не безопасной.Причиной этого стал износ диска сцепления,который следуед заменить на новый.
Теперь стала очень важная часть произвести демонтаж кпп и заменить изношенный диск сцепления.

Первым делом следует подготовить место для демонтажа кпп,по тому что это трудоемкий долгий процесс,так как придется разобрать очень много узлов.И конечно же обзавестись соответствующей литературной информацией.

Где отчет.По проделанной работе очень нужно.А вот название данной книги по ремонту Toyota Carina Е мне при этом должным образом поможет.А как все остальное проделывать можно было бы здесь просмотреть для большей уверенности.

Читайте также: