Дросселя на солярис тюнинг

Обновлено: 06.05.2024

Тюнинг Hyundai Solaris и Kia Rio без ущерба мотору

На самом деле и Solaris, и Rio едут очень хорошо для своего класса как с 1.4, так и с 1.6 мотором. У этих двигателей есть замечательные регуляторы фаз газораспределения, за счет которых достигается высокий КПД двигателя без потери ущерба. Но всем знакомо это чувство, когда хочется, чтобы автомобиль ехал чуть быстрее, чем все остальные машины этой модели. И таки есть ведь несколько доступных и абсолютно безвредных для двигателя способов улучшения динамики и достижения лучшего результата. Давайте же рассмотрим их!

Холодный впуск

Речь идет о впуске воздуха в цилиндры, а не какой-нибудь там закиси азота, как можно подумать из названия. Идея проста - отводим путь забора воздуха во впускной коллектор под капотом в такое место, где воздух будет поступать "с улицы" или другое место, где воздух будет прохладным, а не рядом с горячим двигателем. Способ действительно рабочий и действительно прибавляет динамики, ведь именно за счет обогащения топливной смеси и прибавляет мощности мотору регулятор ваз газораспределения, а если ему поставлять воздух прохладнее, чем от горячего мотора, то и прибавка мощности будет выше. Конечно, для еще большего эффекта используется фильтр нулевого сопротивления, но тут палка о двух концах. Фильтр этот не очень хорошо защищает от пыли, мотору он конечно не повредит, а вот датчик абсолютного давления воздуха может начать "глючить" со временем, поэтому необходимо следить за чистотой данного фильтра.

Ковка

Следующий конкретно читерский прием - это кованые диски. Конечно, к тюнингу двигателя отношения они не имеют, но за счет своей легкости они очень облегчают разгон автомобиля и динамика значительно увеличивается. Конечно, стоят они не дешево - от 30 000 рублей за 15" комплект дисков. Но если вы в серьез хотите повысить динамику автомобиля, то без них вам не обойтись.

Чип-тюнинг, прямоточный выхлоп

Следующий пункт для тех, кому не хватило вышеуказанных. Это уже вмешательство в "экосистему" мотора. Но полный тюнинг Соляриса или Рио без потери ресурса двигателя "зиждется на трех китах" и третий как раз - это прямоточный выхлоп и прошивка (естественно, с удаленим катализатора, можно конечно и не трогать как катализатор, так и выхлоп, но тогда эффект от чип-тюнинга будет гораздо меньше). Как сказано выше, эти манипуляции не повредят мотору, если конечно, сделать все правильно - залить хорошую прошивку и правильно сварить выпускной коллектор. Поэтому доверять такое дело нужно только профессионалам. А плохой прошивкой, кстати, динамику можно даже ухудшить.

Другие способы безопасного и доступного тюнинга Солярисов и Рио если и есть, то они доступны очень крутым профессионалам в самых лучших тюнинг-ателье и стоить будут очень дорого. Хотя и не исключено, что там вам предложат то же самое. В настройке распредвалов машины не нуждаются - есть фазорегулятор, пары в коробке настроены оптимально. В этих авто все с завода прекрасно настроено, поэтому они изначально довольно хорошо едут.

Для убедительности

Я вот прям предвкушаю недовольные возгласы скептиков, которые уже готовы высказать свое экспертное мнение о том, что ничего из вышеуказанного не работает. Конечно, вы же "затюнили" не один автомобиль и вам виднее, но, Солярис и Рио "прокачивают" без потери ресурса именно так и, наверное, никак иначе. И все эти способы в совокупности дают очень и очень хороший эффект. Доказательством служат довольно шустрые Солярисы и Рио, рассекающие по дорогам нашей необъятной. На этом ролике один такой Солярис показывает высший класс в драге. Приятного просмотра!

Варианты тюнинга дроссельного узла, что можно сделать своими руками

Многие производители автомобилей для уменьшения вредных выбросов в атмосферу устанавливают на автомобилях катализаторы и оснащают машины различными техническими средствами, которые контролируются электроникой. Таким устройством является электронный дроссель. Так как машины с завода заточены под «экологию», ДУ придётся немного модернизировать. Но даже если дроссель механический, его тоже стоит доработать, так как принцип тот же и горючее на 25–30% остаётся неизрасходованным, а мощность низкая.

Сама дроссельная заслонка регулирует объём воздуха, поступающего в бензиновый двигатель, и производит в нём нужную для его работы топливно-воздушную смесь. Простой тюнинг дросселя своими руками в автомобиле может в значительной степени повысить технические характеристики.

Варианты тюнинга дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка — это самый обычный воздушный клапан. Когда он открыт, то давление атмосферного воздуха и давление в системе впуска автомобиля выравниваются, а при его закрытом состоянии давление опустится до состояния вакуума.

Самый простой и популярный тюнинг дроссельного устройства — это замена заслонки (46 мм) на заслонку с большим диаметром, обычно 52–56 мм. Несмотря на то что модернизация достаточна простая, она помогает добиться улучшения динамики автомобиля и следующих характеристик:

Педаль газа становится более отзывчивой.
Устраняются проблемы с режимом холостого хода.
Автомобиль становится более резвый.

Но важно чётко знать, куда именно должна крепиться новая дроссельная заслонка, и какие функции она выполняет.

Изменение конструкции дроссельной заслонки

Процедура заключается в доработке внутреннего диаметра дросселя и изменения его геометрической формы.

Благодаря таким изменениям при малом открытии заслонки увеличится проходное расстояние. Следовательно, и наполнение тоже станет больше. ЭБУ будет считывать наличие лишнего воздуха по MAF (MAP) сенсорам.

Такие манипуляции с дроссельной заслонкой по конечным результатам схожи с заменой дроссельного узла на больший по диаметру. Основное увеличение динамики будет заметно на малых и средних открытиях, этого как раз и не хватает малолитражкам.

А если установить увеличенный дроссель, динамика увеличится по всему диапазону, но почему-то такие заслонки на иномарки не производят и их невозможно достать. Но можно изготовить под заказ, однако делается она не быстро и стоит дорого.

Вариант без затрат

Можно сделать самостоятельно, для этого в дросселе при помощи бормашины делается несколько фасок вокруг заслонки. Таким образом, с их помощью при открывании и закрывании дроссельной заслонки образуется необходимый вихревой поток воздуха, который закручивается и затягивает частицы топлива, не позволяя им осесть на поверхности камеры сгорания. В результате получается, что образуемая смесь сгорает практически полностью.

Ничего сложного, такой МД тюнинг не подразумевает вмешательства в работу ЭБУ и в двигателе и электронике перенастраивать ничего не нужно.

После таких изменений датчики в автомобиле обычно сразу же подстраиваются под новые показания и работают нормально.

Но это не подойдёт людям, которые предпочитают передвигаться по дорогам медленно. Также тем, кому нравится плавный ход — вряд ли понравится быстрый отклик педали газа.

Если вы хотите модернизировать таким способом свой автомобиль, но у вас АКПП, то лучше отказаться от этой идеи или же производить доработку постепенно. Время от времени производя очистку ДУ от стружек и абразива, его на каждом этапе придётся устанавливать в двигатель и проверять во время езды. Вообще, для того чтобы снять или установить ДУ, много времени не потребуется.

Также следует отметить, что такая доработка является обратимой, в случае если вас не устроит результат, можно всё вернуть назад.

Что сделать дополнительно

После модернизации такого типа необходимо выполнять и ряд дополнительных манипуляций:

Поставить спортивный ресивер. Но перед установкой посоветуйтесь обязательно со специалистами или же просто обратитесь за помощью в автосервис.
Произведите замену существующих распределительных валов на более совершенные.

Доработка дроссельного узла — процедура серьёзная, относительно её существует очень много разных споров, те, кто попробовал на практике такой тюнинг — хвалят полученный результат, а теоретики ругаются. Но мнение практиков всё-таки преобладает, а то, что после модернизации на 30% экономится топливо, уже является доказанным фактом.

Hyundai Solaris Alteration › Бортжурнал › Колхоз тюнинг 2 или отключаем подогрев дроссельной заслонки.

Весна на дворе, хочется больше валилова и жогова. Лаунч не перестаёт радовать, но нужно больше мощности.

Так как тазоводческую жилку не искоренить, я начал действовать как тазовод.
Дабы сделать тачку более резвой и убрать затупы на жаре, отключаем на летний период подогрев дроссельной заслонки.

Снимаем коробку воздушного фильтра. Снимаем трубу от фильтра до дросселя. Снимаем аккумулятор.

Видим что к дросселю подходит два патрубка. Один короткий, второй длинный.

Острогубцами отсоединяем от дросселя длинный патрубок. Отсоединяем короткий патрубок от блока двигателя.
Длинный патрубок подключаем к блоку двигателя, в место короткого. Короткий патрубок кольцуем на дроссель.
Таким образом контур ОЖ закольцован и дроссель больше не подогревается. Сам дроссель закольцован, дабы предотвратить попадание в неё пыли, грязи и тд.
Всё это дело производим только на холодную. Ни в коем случае не на горячую. Иначе ошпарите руки.

За одно и глянул как там ДЗ. Мазута есть, но пока не критично. Пробег 44 000 км.

Что дало? Стала резвее ехать. Пинок под зад при резком ускорении в пол сильнее. Разгон пошёл чуточку быстрее.

Ну а теперь начинайте срать, дристать, моросить, исполнять, зажигать, суетить в комментах на тему: нимишайти машине работат. Шкальник астанавись. Для чиго эта делаца? Хейтеры, ФАС.

Hyundai Solaris 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Hyundai Solaris, 2016

Hyundai Solaris, 2012

Hyundai Solaris, 2011

Hyundai Solaris, 2014

Комментарии 67

+водо метанол для охлаждения💪🏻😎 еще на 2 корпуса лучше.
И шить не надо только расчитать подачу капель
Подогрев дроселя только для уменьшения расхода нужен
С подогревом 8л
Без 11.5л и на это топливо больше расход кислорода и соответственно динамика💪🏻😎

Тише Тише. Мы не на тех тачках ездим, что бы метанол мутить.

можно спорить сколько угодно а лучше всего произвести замеры динамики и расхода топлива и сравнить.

Шкальник астанавись. Для чиго эта делаца?
^))

Куда катица мир?

АстАнАвИтИ землю я сАйду

Срочно две тяжки спайса этому молодому человеку.

Уцы главное чтоби пиль па городу можна било дэлать!

трусы в колочья)

Просто в щепки. Что у окружающих, что у меня.

Ну а теперь начинаю срать, дристать, моросить, исполнять, зажигать, суетить в комментах на тему: нимишайти машине работат. Шкальник астанавись. Для чиго эта делаца? Хейтеры, ФАС. :)))))
Это шутка конешно))))
Мне так все по душе то что происходит в плане переделок, доделок с твоим авто! молодчик! :)))
А вообще наблюдение из опыта: карбюратор с подогревом (Ваз 2110) и без подогрева (Ваз 2108), так вот восьмерышный карб едит лучше нежели десятый. Тему про холодный впуск поддерживаю.

Скажу свое веское слово. HONDA CBR600 F4. Легендарный спорт от легендарного японского производителя. имеет 4 карбюратора и потогрев каждого дросселя в отдельности! Мощность его двигателя 110сил с 600кубов…помоему не слабо. В руководстве по эксплуатации не рекомендуют использовать мотоцикл при температурах ниже +10С. Естественно при такой температуре дросселя не могут обмерзать и т.д. У тебя движок с впрыском в коллектор. Горит не бензин, а его пары. Идеальный компромисс между обьемом воздуха и его температурой при которой бензин активно испаряется-80…90град.(ист.А.Хрулев: Ремонт двигателей зарубежных автомобилей).И именно по этому на любом спортбайке в высокофорсированных двигателях применяется подогрев дросселей.Понизив температуру ДЗ ты увеличиваешь количество воздуха и уменьшаешь полноту сгорания топлива=бедная смесь. Лучше сделай как было)))

Alex-Calisto

Ты дядька как всегда в своём репертуаре) Расскажи лучше что там с жором масла выяснилось?

Да) решение нашел) пока "обкатываю"))

Ого, жду с нетерпением.

Alex-Calisto

всё бы ничего да вот только маленький НЮАНСИК, в эбу машины, есть так называемые "топливные карты" на основании которых блок дает сигнал на подачу топлива, такого количества, которое указано в программе отталкиваясь от количества полученного воздуха, а так как из курса физики мы знаем — чем ниже температура воздуха тем выше его плотность, соответственно при одном и том же ОБЪЁМЕ забора воздуха цилиндрами, КОЛИЧЕСТВО воздуха будет больше, тем временем блок управления видя всё это, впрыскивает нужное (увеличенное) количество топлива.

Чип тюнинг Hyundai Solaris 2

Hyundai Solaris 2 “не едет” на низких и средних оборотах из-за жестких экологических стандартов (Евро 5). Дискомфорт добавляют паузы при нажатии на педаль газа и ощутимая потеря тяги при включении кондиционера. Другой недостаток заводской прошивки - вибрация двигателя на холостом ходу.

На Солярисах предыдущего поколения аналогичный мотор развивает немного больше мощности даже на заводской прошивке. Это значит, что мотор имеет хороший скрытый потенциал, который мы раскроем с помощью чип тюнинга.

Как мы увеличили мощность

Двигатель управляется новейшим ЭБУ Bosch ME 17.9.21, который мы успешно перепрошиваем через штатный OBDII разъем. Работа состоит из нескольких этапов:

Сначала Ильдар проводит диагностику двигателя и считывание идентификатора заводской прошивки
Далее мы заказываем у разработчика Paulus (которого мы с гордостью официально представляем в Татарстане) тюнинговую прошивку именно для этого автомобиля. Наши прошивки не заметны для официального дилера, так как в них скопированы контрольные индикаторы (CVN) из заводской программы.
Тюнинг программа записывается в ЭБУ через разъем OBDII без вмешательства в электронику. Вся работа занимает буквально 1 час.

Ценное преимущество для наших клиентов - мы не используем самодельные “индивидуальные” или скачанные из Интернет прошивки неизвестного происхождения. Мы официальные представители нескольких ведущих разработчиков, каждый из которых признан лидером (или одним из лидеров) в сфере калибровки двигателей данной марки.

Результат чип тюнинга Hyundai Solaris 2

Мощность двигателя увеличена на 5-10 л.с., крутящий момент поднялся до 165-168 н*м.

Теперь мотор мгновенно реагирует на нажатие педали газа

C 1500-2000 оборотов появился ощутимый подхват и более динамичный разгон

При включении кондиционера не будет потери тяги и провалов оборотов

Мотор плавно реагирует на сброс педали газа (особенно с МТ)

Полностью устранена вибрация от работы двигателя

Без снижения ресурса двигателя сняты все искусственные ограничения.Разница заметна буквально за первые 300-500 метров тестового заезда.

Первые впечатления и отзыв от клиента

Уже во время первого тестового заезда Солярис показал более динамичный разгон с низких оборотов. Мотор стал быстро и плавно реагировать на педаль газа. Работающий кондиционер не отнимал мощность как раньше.

Спутя некоторое время наш клиент (владелец Киа Рио 4 с таналогичным мотором) написал отзыв на Drive2:

«Более эластичная на низких-средних оборотах. Вибрация на ХХ отсутствовала, но после чипа она вообще полностью пропала. Я сразу после чипа поехал на трассу, вот там моментально ощутил разницу. По расходу, если ездить в таком же режиме, то не изменился. А если больше жать, то будет больше жрать)) Заметил прям, если ездишь крутишь больше 3000, то расход сразу поднимается, но мне особо дела нет, он меня устраивает) Я решил оставить кат, пока не буду удалять. Было еще предложение под 98 прошить, но не вижу необходимости, тем более на трассе редко где он есть.»

Чип-тюнинг Hyundai Solaris. Установка двухрежимной прошивки под газ-бензин

Специалистами представительства компании "Лаборатория Скорости" в Тюмени произведены работы чип-тюнинга двигателя Hyundai Solaris 1.4 , 107лс (аналогичным образом выполняются работы по двигателю 1.6) - изменение программы управления двигателем с целью увеличения его мощности, удаления катализатора. Так как на автомобиле, работы по которому производились, было установлено газовое оборудование 4го поколения, по желанию клиента была разработана двухрежимная прошивка (одна - для работы на бензине, другая - на газе) и произведена физическая доработка разъема блока управления для переключения между режимами

Двигатель Хундай Солярис управляется блоком Kefico 17.9.12 (аналог от Bosch)

Прошивка указанного двигателя Хендай Солярис осуществляется с разбором блока и подключением непосредственно к плате. Блок располагается в моторном отсеке рядом с аккумулятором

Перед процедурой перепрошивки ЭБУ через диагностический разъем OBDII считываются ошибки по блоку двигателя. Разъем располагается под рулевой колонкой

Так же в программе отключается катализатор - опрос второго датчика кислорода (ДК2 после катализатора - нижняя лямбда) и двигатель прошивается под евро 2

Как было сказано в начале, на автомобиле клиента было установлено газовое оборудование и он пожелал настроить работу ЭБУ под газ. Блок Bosch me17.9.12 позволяет делать двухрежимные прошивки, однако для переключения между ними необходимы физические доработки. В разъеме ЭБУ зачищается один из проводов:

..этот провод соединяется с реле, управляемое сигналом с газового клапана. Работа проста: г азовый клапан включился, реле замкнулось и на провод поступила "масса" - это сигнал для ЭБУ переключиться на газовую прошивку

Настройка под газ подразумевает установку иных углов зажигания, т.к. газ обладает гораздо более высокой степенью сжатия - от 102 до 105. Более подробно можно прочитать в следующей статье: "Газовое оборудование"

Время работы по "чиповке двигателя" Хендай Солярис - 1.5 часа, с доработкой под двухрежимную прошивку - 2,5 часа

Стоимость работ можно узнать в разделе "Цены"

Работы по перепрограммированию ЭБУ осуществляются на профессиональном оборудовании компании Alientech - KTAG

Чистим дроссель Hyundai Solaris и KIA Rio (G4FA, G4FC)

Владельцы корейских автомобилей делятся на два лагеря — одни фанатично чистят дроссельную заслонку чуть ли не каждый месяц, вторые забывают, где находится дроссельный узел на 70-80 тысяч км. Кто из них прав и зачем чистить дроссельную заслонку Hyundai Solaris и KIA Rio, сейчас и разберемся.

1 Дроссельная заслонка Hyundai Solaris и KIA Rio. Принцип работы
2 Зачем чистить дроссельный узел на Hyundai Solaris и KIA Rio
3 Как почистить дроссель Хендай Солярис правильно

Дроссельная заслонка Hyundai Solaris и KIA Rio. Принцип работы

Любой современный инжекторный двигатель очень щепетильно относится к количеству и качеству поступаемого во впускной коллектор воздуха и топлива. На двигателях Hyundai Solaris и KIA Rio (G4FC, G4FA) реализована система электронного управления дроссельной заслонкой.

Если говорить упрощенно, то в более ранних инжекторных моторах заслонка управлялась с помощью механического привода, обычного троса. Водитель напрямую взаимодействовал с дросселем, а уже по степени открытия заслонки электронный блок управления двигателем вычислял необходимое количество топлива, подаваемого в камеру сгорания через форсунки.

В новых инжекторных двигателях Hyundai Solaris и KIA Rio ввели так называемую электронную педаль газа. Она представляет собой простой резисторный датчик, который посылает импульс на ЭБУ. Сигнал из блока управления уже подается на мотор-редуктор дроссельной заслонки, который ею непосредственно и управляет.

Получается, что водитель уже не имеет прямого механического контакта с дросселем, а взаимодействует с ним посредством электронного блока управления двигателем.

При этом ЭБУ получает неограниченные возможности по управлению двигателем. В зависимости от угла открытия дроссельной заслонки электроника регулирует и угол опережения зажигания, и момент впрыска топлива, и его количество. Блок управления основывается теперь, скорее, на условиях работы двигателя, а не на командах водителя.

Система учитывает в первую очередь экологические нормы, а потом уже принимает во внимание нагрузку на двигатель, обороты коленвала, температуру антифриза и на основе всех этих данных регулирует пропорцию воздуха и топлива для максимально эффективного сгорания смеси.

Основная же задача дроссельной заслонки — дозировать подачу воздуха как на холостых оборотах, так и под нагрузкой.

С холостыми оборотами в моторах с электронным дросселем тоже есть изменения. Если заслонки с механическим приводом поддерживали обороты холостого хода благодаря регулятору холостого хода и обводным (байпасным) каналам дросселя, то система с электронной заслонкой всего этого добра не имеет. Холостые обороты регулируются углом положения заслонки.

Зачем чистить дроссельный узел на Hyundai Solaris и KIA Rio

Следовательно, даже самый легкий и малозаметный нагар и копоть на диффузоре или на самой заслонке могут изменять количество поступаемого на впуск воздуха. При этом электроника считает, что заслонка открыта достаточно, чтобы обеспечить 800 об/мин холостого хода. Однако при засорении заслонки этого не происходит и ЭБУ увеличивает подачу топлива, чтобы выйти на номинальные обороты.

Все эти сложности возникают только благодаря изменению сечения диффузора при закрытой и открытой заслонке, искажению компенсационного зазора между заслонкой и диффузором из-за налета грязи, масляных отложений, пыли и нагара.

Именно поэтому опытные водители рекомендуют проводить чистку дроссельного узла не реже, чем раз в 30-40 тысяч км пробега , а при необходимости и чаще.

Как почистить дроссель Хендай Солярис правильно

Старые дроссели с механическим управлением можно было очистить быстро, не снимая корпуса с двигателя. Достаточно было брызнуть прямо в диффузор любого очистителя карбюраторов из аэрозольного баллона, запустить двигатель, а затем еще и брызнуть с запущенным мотором. Как экспресс очистка такой метод имел право на жизнь.

С новым дросселем, который оборудован электронным управлением, такие фокусы не проходят.

Во-первых, односторонняя очистка дроссельного узла малоэффективна , поскольку много нагара и грязи скапливается со стороны впускного коллектора.
Во-вторых, очиститель может запросто попасть по оси заслонки на плату управления мотор-редуктором и повредить как ее, так и датчики положения дросселя.

На плате дорожки очень тонкие и они боятся агрессивных веществ . Восстанавливать узел управления заслонкой дело почти безнадежное, поэтому со временем придется покупать новый, который стоит немногим меньше всего дроссельного узла в сборе.

Выход один — снимать дроссельный узел с двигателя и только после этого, соблюдая аккуратность, чистить его и протирать до блеска чистой ветошью. Благо, работы здесь максимум на полчаса.

Чтобы снять дроссель для очистки, понадобится стандартный набор инструментов, чистая не ворсистая ветошь и аэрозольный очиститель. Хвалят аэрозоль Abro, но подойдет и любой другой.

После чего холостые обороты стабилизируются и будут железно держаться в пределах номинальных 800 об/мин . Провалы и дерганья пропадут, расход топлива уменьшится, двигатель Hyundai Solaris и KIA Rio станет вести себя совсем по-другому. Удачной всем работы и чистых диффузоров!

Электронная дроссельная заслонка

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ — это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде — да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше — еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал — связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента — кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились — при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении — при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» — механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды — как от ноги водителя, так и от сервисных систем — дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому — три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней — как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций — не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали — электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Простота и сложность электронного дросселя

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода — клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает — ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки — ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами — к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным — компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Почему в главных бедах моторов не виноват плохой бензин?

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет — штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему — настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы — как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» — небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

Ремонт блока цилиндров: как это делается

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна — изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» — педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда — шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Вот электрический разъем — по нему на электромоторчик заслонки приходит с блока управления сигнал на поворот заслонки на тот или иной угол, а обратно передается информация о положении.

Механическая часть редуктора прячется под влагозащищенной крышкой с эластичной прокладкой, которую удерживают несколько тугих пружинных скобок-защелок. Снимаются они отверткой.

Крышка снята — под ней виден механизм редуктора. Трехлопастной «пропеллер» из тонких металлических проводников на шестеренке — это своего рода ротор «генератора». А катушка, выполненная в виде печатных проводников на электронной плате строго напротив ротора, — статор этого «генератора». Сам «генератор» является датчиком, вырабатывающим слабые сигналы, говорящие о характере вращения оси дроссельной заслонки.

Смысл такой сложной конструкции — в избавлении от ненадежных скользящих контактов, которые были на первых электрических дросселях. Современный датчик, работающий по принципу «генератора», — полностью бесконтактный и не имеет изнашивающихся частей.

Особенность механизма заслонки — работа при полном отсутствии смазки, которая способна замерзнуть или, наоборот, — отвердеть, высыхая. Шестерни практически не имеют выработки — их состояние можно назвать безупречным, как и чистоту внутри корпуса. Очевидно, что ни влага, ни пыль в корпус заслонки не попадали!

Моторчик легко проверить, просто подав на него 12 вольт — как на отключенный от редуктора, так и на соединенный с шестернями. Это покажет отсутствие заеданий в механизме. Жужжит! А если бы не жужжал, то мотор можно легко извлечь и заменить — китайцы торгуют ими примерно по 1 000 рублей.

В общем-то, на стадии диагностики электронного модуля и наступает тупик. Все остальные части механизма дросселя исправны и целы — нет обратной связи по положению от одного из датчиков. Плата требует замены — это было бы не слишком сложно, будь возможность её приобрести.

Нельзя, правда, не упомянуть, что некоторое время назад на форумах владельцев Polo Sedan бурно обсуждался массовый выход дроссельных узлов из строя из-за окисления залитых в пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разъему — из-за этого ближние друг к другу контакты замыкались между собой.

Самодельщики разработали несложную технологию устранения контакта там, где его быть не должно, доступную многим буквально на кухонном столе. Но эта история несколько лет как сошла на нет (видимо, она была связана с нарушением техпроцесса при производстве определенной партии дроссельных узлов), и в нашем случае характерных признаков обнаружить не удалось. Да и дроссель принадлежал машине, выпущенной значительно позже проблемных лет.

В итоге дорогостоящий узел все же отправился в утиль, оставив владельца в недоумении от разницы цен на фольксвагеновский и вазовский дроссели, а также с чувством облегчения от того, что дефект проявился до истечения гарантийного срока.

Снятие дроссельного узла Хендай Солярис

Дроссельный узел снимаем для замены его уплотнительного кольца в соединении с впускным трубопроводом, очистки каналов и дроссельной заслонки, замены самого дроссельного узла, а также при демонтаже впускного трубопровода. Снимаем воздушный фильтр (см. Снятие воздушного фильтра). Перед снятием дроссельного узла подставляем под автомобиль (в зоне расположения узла) емкость для сбора охлаждающей жидкости, небольшое количество которой вытечет из блока подогрева дроссельного узла при его демонтаже.
Крестообразной отвёрткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода воздуха к дроссельному узлу…

…и снимаем шланг с патрубка дроссельного узла.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от блока подогрева дроссельного узла, сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг со штуцера дроссельного узла и, во избежание утечки охлаждающей жидкости, глушим шланг подходящей по размеру пробкой, например болтом.

Аналогично отсоединяем от другого штуцера блока подогрева дроссельного узла шланг подвода охлаждающей жидкости.
Нажав на два фиксатора колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока управления дроссельного узла.

Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна, прикрепленного к дроссельному узлу.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления дроссельного узла к фланцу впускного трубопровода.

Отводим от дроссельного узла кронштейн жгута проводов.

Отводим от впускного трубопровода дроссельный узел.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга подвода паров топлива, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.

Вынимаем дроссельный узел из моторного отсека.

Потянув за язычок уплотнительного резинового кольца…

…вынимаем кольцо из проточки фланца впускного коллектора.
Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.
Вышедшее из строя уплотнительное кольцо дроссельного узла заменяем новым. Болты крепления дроссельного узла затягиваем предписанным моментом (см._Приложения).
Доливаем до уровня охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Дерзкий бюджетник: Hyundai Solaris в премиальном тюнинге

Седан Hyundai Solaris – один из самых бюджетных автомобилей на российском рынке, и у него никогда не было спортивных модификаций. Мы же решили представить, как он мог бы выглядеть в «заряженной» версии.

Впервые модель Solaris была представлена в виде концепта на Московском автосалоне в августе 2010 года, и через несколько месяцев он пошёл в производство, заменив на нашем рынке седан Accent. Сегодня на конвейере уже второе поколение модели, в прошлом году получившее рестайлинг. Солярис имеет устойчивый имидж бюджетного автомобиля (таковым и являясь по факту), широко используется в эконом-такси и каршеринге. Кстати, по итогам продаж в феврале, Solaris занимает пятую строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей на нашем рынке. А что, если его немного «прокачать»?

Обновлённая модель имеет весьма симпатичный внешний вид, который можно подчеркнуть рядом деталей. Так, спереди Солярис получил новый передний бампер с крупным воздухозаборником в нижней части. В передних крыльях появились декоративные вставки с воздуховодами, сзади – новый бампер с массивной контрастной вставкой, которая находит своё визуальное продолжение в порогах. Под бампером расположились четыре круглых патрубка выхлопной системы, а на крышке багажника – узкий спойлер. Арки немного увеличены и расширены для размещения колёс большего диаметра. Наконец, эмблема на решётке радиатора и корпуса наружных зеркал выполнены в чёрном цвете.

При создании этого проекта использовалась стилистика одного небезызвестного немецкого спорткара.

Читайте также: