Тюнинг подвески mazda 3

Обновлено: 06.05.2024

Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков

Тюнинг Мазда 3 привлекателен среди народных умельцев тем, что для его выполнения не требуется подолгу искать запчасти. Принцип довольно простой – для более старых авто подходят детали от новых моделей. Вместе с тем возникает вопрос – какие элементы использовать для модернизации машин, выпущенных в последние годы? Чтобы ответить на него, рассмотрим принцип улучшения Mazda 3 более подробно.

1 Модернизация двигателя путем замены РПВА

Если вы решились выполнить тюнинг Мазда 3, то первый элемент, на который вы должны обратить внимание – это штатный ремень привода вспомогательных аппаратов. Заменить эту деталь очень просто своими руками, взамен вы получите лучшую связь силового агрегата с дроссельной заслонкой и трансмиссией. Алгоритм проведения тюнинга полностью одинаковый, как для «японца» в кузове седан, так и для хэтчбека. Помимо нового ремня нам потребуется:

Сначала нужно вывесить правую переднюю часть автомобиля на домкрат, после чего снять колесо. Далее ключом-головкой 10 нужно выкрутить 4 болта, которые удерживают брызговик на грязезащитной панели мотора. Если вы выполняете тюнинг Mazda 3 MPS, то придется выкрутить 5 болтов крепления брызговика. Затем плоской отверткой поддеваем сердечник пистона и осторожно вытягиваем сам пистон из посадочного гнезда. Демонтируем брызговик и медленно взводим натяжной ролик, перемещая его по часовой стрелке к головке болта. В то же время нужно сжимать пружину. Затем аккуратно снимаем старый ремень, стараясь не разорвать его на шкиве коленвала и роликах вспомогательных аппаратов.

Замена РПВА Мазда 3Рекомендуем ознакомиться

Тюнинг Дэу Джентра – новые возможности бюджетного авто!

Тюнинг Хонда СРВ – как улучшить динамику, сэкономив на топливе

Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков

Тюнинг Mazda CX5 – ТОП лучших методов модернизации кроссовера

Тюнинг Honda Accord – как старшее поколение помогает младшему

Тюнинг Пежо 406 – простые улучшения при скромных вложениях

Тюнинг Чери Амулет – как вернуть уважение популярному «китайцу»

После этого переходим ко второму этапу тюнинга – установке нового ремня. В японских седанах и хэтчбеках 2007–2008 г. в. деталь крепится к шкивам, обходя ролики. На модели 2011–2014 года ремень накладывается и на ролики, и на шкивы. Для монтажа нужно одной рукой удерживать ключ, которым мы будем взводить натяжной ролик Mazda. Второй рукой необходимо удерживать ремень и распределять его так, как был установлен старый элемент. Чтобы проверить правильность укладки ремня, нужно немного покрутить шкив коленвала. При этом движение элемента вокруг оси должно быть полностью свободным. Если вы заметили помехи при вращении, то необходимо снять деталь и заново уложить ее на ролики мотора.

После замены РПВА можно выполнить чип-тюнинг Mazda 3. Это один из самых эффективных вариантов улучшения машины, который можно сделать своими руками. Для работы нам потребуется найти и скачать новую прошивку. Автомобилям 2007–2008 года подойдут ПО Январь 5.1 с пометкой «for Keihin». Что касается седана или хэтчбека 2011–2014 г, а также моделей MX3, то лучшим вариантом для таких авто станет прошивка Bosch с маркировкой «BE» в конце названия. В результате самостоятельного чип-тюнинга авто вы получаете прибавку в мощности двигателя в районе 30–40 «лошадок», улучшенную динамику и незначительную, но все же приятную экономию топлива.

2 Внешний тюнинг «японца» – что доработать в первую очередь?

Если вы планируете улучшить внешний вид Mazda, то, в первую очередь, необходимо обратить внимание на штатную решетку радиатора машины. Заменив этот элемент своими руками, вы получите не только лучшую защиту мотора от засорений, но и более агрессивный внешний вид самого авто. Принцип замены решетки радиатора на Mazda одинаков для всех моделей третьего поколения. Разница только в деталях, которые вы покупаете для тюнинга. Если у вас авто 2007–2008 года выпуска, то для его улучшения подойдут детали от более новых моделей Mazda. Ну, а если вы пользуетесь авто 2011–2014 года или более новой моделью, то для ее модернизации можно купить решетку радиатора от Hyundai IX 35 в хроме или черном мате.

После покупки детали можно приступать к замене. Сначала аккуратно подковыриваем пистоны в бампере Mazda и откручиваем крепежи. Снимаем бампер, после чего приступаем к снятию решетки радиатора. Во всех седанах и хэтчбеках третьего поколения сетка крепится 6 болтами, однако на Mazda MX3 деталь удерживают 5 болтов. После снятия промываем крепежи обезжиривателем, откладываем их в сторону и приступаем к очистке посадочного места для решетки радиатора. Как только кузов и болты высохли, можно начинать монтаж новой сетки. Сначала прикручиваем ее верхнюю часть, не закручивая болты до конца, после чего монтируем нижние крепежи. Далее по очереди докручиваем каждый болт, проверяя, не перегибается ли новая решетка радиатора.

Тюнинг решетки радиатора Mazda MX3

Еще один элемент, улучшение которого сегодня пользуется популярностью – это оптика Mazda 3. Большинство владельцев как седанов, так и хэтчбеков выбирают для своих авто «ангельские глазки». Установить их своими руками очень просто. Кроме того, такие фары станут отличным дополнением к новой решетке радиатора авто.

Сначала потребуется снять оптику машины. Далее протираем фары, тщательно промываем и обезжириваем их поверхность. Затем нужно отделить составляющие оптики друг от друга. Для этого нагреваем излучатели и ждем, пока фонари не отклеятся друг от друга. Берем светодиодную ленту, отрезаем от нее примерно 5–7 см изделия и приклеиваем отрезанный кусок к кузову Mazda над фарой. Отрезаем еще 1 такой же кусок ленты и приклеиваем ее, но уже на верхнюю часть оптики авто. Как только лента крепко приклеилась к фаре, можно устанавливать оптику на место, предварительно склеив фонари. Сначала протягиваем провода от диодов в салон машины и подключаем их к блоку электроприборов справа от руля машины. Проверяем работу фар – если все исправно, то устанавливаем излучатели на место.

3 Новая шумоизоляция для популярной модели

Последний шаг на пути к существенному преображению Mazda 3 – это улучшение салона. Как в седане, так и в хэтчбеке от японского автоконцерна сложно найти недочеты, которые бы сильно мешали нормальной эксплуатации авто. К ним можно отнести, разве что, плохую шумоизоляцию и хрупкую панель приборов, изготовленную из дешевого пластика. И если на вторую ошибку производителя еще можно закрыть глаза, то некачественная шумоизоляция требует немедленной замены.

Шумоизоляция японского хэтчбекаДля того чтобы заменить шумоизоляцию своими руками, потребуется вынести все съемные детали из салона авто. После этого нужно снять штатную обшивку кабины авто и соскрести остатки клея с реек на потолке и арках. Стоит быть внимательным, так как в моделях 2007–2008 г. в. обшивка крепится при помощи маленьких болтов и клея. В более новых машинах 2011–2014 года материал фиксируется специальными клипсами в количестве 16 штук. После очистки кузова можно устанавливать новую шумоизоляцию. В качестве последней оптимальным вариантом в соотношении цена-качество станет войлок. Войлочная шумоизоляция способна поглотить шум и вибрацию, с которыми не справляется множество современных материалов. При этом стоимость изделия – 700 руб/м2.

Прежде, чем произвести монтаж самого войлока в седан или хэтчбек, на внутренней поверхности кузова Mazda нужно закрепить плоские куски пенопласта для лучшего поглощения вибрации. Далее укладываем войлок. Начинать работу своими руками лучше с потолка, постепенно переходя к аркам и дверцам машины. По окончанию тюнинга заносим и устанавливаем все съемные детали на место.

Прокачиваем Mazda 3 в домашних условиях: Важные советы

Автомобиль Mazda 3, который выпускается с 2003 года в 2-х типах кузова: седан и хэтчбек, неразрывно связан с таким понятием как тюнинг.

Дело в том, что данная модель, в независимости от года выпуска, будь-то 2005, 2008 или 2014-й, считается, чуть ли не идеальным «донором» для технического улучшения, как первоначальных заводских характеристик, так и внешнего дизайна.

Плюс ко всему, для «перевоплощения» Мазда 3, характеризующейся спортивным характером и яркой внешностью, существует уйма предложений, да и общие детали с Ford Focus изрядно облегчают работу по доводке до ума этого симпатичного «японца».

Доступностью запчастей и комплектующих собственно и объясняется то, почему тюнинг Mazda 3 пользуется такой популярностью среди народных умельцев. Его принцип достаточно простой – для авто 2008 и более ранних годов выпуска подходят запчасти от новеньких моделей, сошедших с конвейера в 2014-2016 годах.

Вместе с тем возникает вполне логический вопрос: какие же элементы можно использовать для модернизации Мазда 3, выпущенных в последние годы? Прежде чем ответить на него, целесообразно рассмотреть принципы, на которых строится тюнинг Mazda 3, более детально.

Тюнинг двигателя

Приняв решение модернизировать седан или хэтчбек Мазда 3, первое, на что следует обратить внимание – это штатный ремень привода вспомогательных аппаратов.

За счет замены данной детали можно добиться улучшения связи силового агрегата с дроссельной заслонкой и трансмиссией. Самое интересное, что алгоритм проведения данной «манипуляции» для Mazda 3 в кузове седан абсолютно ничем не отличается от аналогичной процедуры для «японца» в кузове хэтчбек.

Кроме новенького ремня, понадобится всего лишь молоток, набор ключей, плоская отвертка и домкрат. Модернизацию двигателя путем замены РПВА можно условно поделить на следующие этапы:

демонтаж колеса;
демонтаж брызговика, крепящегося на грязезащитной панели мотора;
демонтаж старого ремня;
установку новенького РПВА.

Что касается последнего этапа, то в Мазда 3 2007-2008 годов выпуска, будь то седан или хэтчбек, ремень крепится непосредственно к шкивам в обход роликов. А вот в моделях 2011-2014 годов штатный ремень привода вспомогательных аппаратов накладывается как на ролики, так и на шкивы.

Чип тюнинг Mazda 3

Если рассматривать самые эффективные варианты улучшения автомобиля данной марки из числа тех, что можно сделать собственноручно, то чип тюнинг занимает среди них одно из первых мест.

За счет него можно добиться не только улучшения динамики и существенной прибавки в мощности двигателя (порядка 30-40 л.с.), но и, пусть не немного, но все-таки сократить расход топлива.

Внешнее «преображение»

Внешний тюнинг Мазда 3 достаточно сложно представить без замены решетки радиатора. Данная процедура, которую вполне реально выполнить самостоятельно, обеспечит:

более агрессивный внешний вид автомобиля;
защиту двигателя от различного рода загрязнений.

Все модели Mazda третьего поколения характеризуются одинаковым принципом замены данной детали. Отличие заключается лишь в самой решетке радиатора. Например, для авто 2008 года вполне подойдут детали более новеньких моделей Мазда.

Седан и хэтчбек 2014 и более поздних годов выпуска в этом плане более требовательные. Тем не менее, для их модернизации вполне можно использовать решетку радиатора Hyundai IX 35, выполненную в матовом цвете или хроме.

Чтобы установить новую решетку, сначала необходимо демонтировать бампер и снять старую сетку. Очистив место установки детали, и обезжирив крепежи, можно приступать непосредственно к монтажу, к тому же, на то, чтобы прикрутить 6 болтов, много времени не понадобится.

Какой же тюнинг Mazda 3 без усовершенствования оптики? На сегодняшний день владельцы авто 2008 года выпуска и более новых моделей, устанавливают на свои «ласточки», выполненные в кузове седан или хэтчбек, так называемые, «ангельские глазки».

Неоновые трубки в форме колец, помещенные внутрь фар, придают автомобильной оптике индивидуальность и делают машину еще более стильной и заметной на дороге.

Плюс ко всему, такие «ангельские глазки» могут стать отличным дополнением к новенькой решетке радиатора. Чтобы их установить, придется немного попотеть, но полученный результат стоит приложенных усилий.

Тюнинг салона

Представить преображение Mazda 3 без улучшения самого салона достаточно сложно. Как хэтчбек, так и седан третьего поколения от японского автоконцерна Mazda, можно назвать идеальным авто. Дело в том, что у них, в независимости от года выпуска – будь-то 2008 или 2014 – достаточно сложно выделить недостатки, которые бы существенно сказывались на эксплуатации.

Тем не менее, недочеты все-таки имеются. В первую очередь, это достаточно хрупкая приборная панель, а во-вторых – плохая шумоизоляция. Если на первую проблему еще как-то можно закрыть глаза, то высокий уровень шума в салоне во время езды – это проблема, которая требует незамедлительного решения.

Установка новой шумоизоляции салона Мазда 3 – достаточно кропотливая и трудоемкая задача, так как предусматривает предварительный демонтаж всех съемных деталей и обшивки кабины. Стоит учитывать, что в моделях 2007-2008 годов для крепления обшивки используются болты и клей, в то время как в Мазда 3 2014 года шумоизоляционный материал фиксируется клипсами.

Лучшим материалом для шумоизоляции салона является войлок, который по своим характеристикам превосходит многие современные материалы. Нередко для лучшего поглощения вибраций на внутренней поверхности кузова Mazda 3 2008 и других годов выпуска народные умельцы крепят куски пенопласта, поверх которых в последующем и укладывается войлок. Когда тюнинг окончен, все съемные детали возвращаются на свои места.

Более подробно о том, как сделать шумоизоляцию своими руками описано в следующем видеоролике:

0 комментариев

Mazda 3 в деталях: Многоликая матрешка

На днях «Мазда» представила новую «трешку», но модель предыдущего поколения, о которой сегодня речь, до сих пор в продаже. У кого есть 610 тыс. руб., наверняка купит новую. Нет такой суммы — ступайте на вторичный рынок, где трехлетку найдете за 455 тыс., а авто первых лет выпуска — за 380 тыс. руб. Но при выборе подержанной машины полезно знать о ее типичных болезнях.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ

Начните с тест-драйва — возможно, вас сразу разочарует неважная шумоизоляция, тогда вопрос покупки отпадет сам собой. Типичных проблем, связанных с кузовом, лишь две: лопаются стекла противотуманок и отвисают задние подкрылки. Они из ворсистого материала, и зимой в них накрепко врастает наледь — от ее тяжести детали деформируются. Надумаете менять подкрылки — поставьте от рестайлинговой версии: они с каркасом и лучше держат форму.

У хэтчбеков старше 2006 года порой выступает ржавчина на крышке багажника вокруг фонарей. Это, пожалуй, самое слабое место кузова; ему требуется регулярная мойка, особенно тщательно надо смывать соль. У седанов такой болячки не замечено, но в самих фонарях нередко образуется конденсат. Избавиться от него легко: меняем прокладку, прочистив заодно дренаж.

Хотя кузова всех модификаций достаточно крепки — твердая четверка по EuroNCAP — «сверчки» дают порой о себе знать. Чаще при подаче-сбросе газа, когда гуляет в опорах силовой агрегат, скрипит крепление тросов переключения передач. Их держит пластиковая скобочка, которая просто надевается на резьбу шпильки, приваренной к полу кузова. Стоит навернуть на шпильку гайку М6, подложив под нее шайбу и прижав тем самым скобу, и «насекомому» конец. Иногда звуки издают механизмы регулировки сидений — их нужно попросту смазать.

Остальные беды имеют причиной небрежную эксплуатацию. Так, не очень внимательные водители зачастую обрывают низкую юбку переднего бампера, немногим реже — пластиковый обвес днища. Нередки сколы, а то и трещины на ветровом стекле: от камней никто не застрахован, но и сами по себе стекла слабоваты, плохо держат удар.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОЗГИ

Бывает, «слепнет» единый информационный дисплей аудиоцентра и климат-контроля. Конечно, есть умельцы, способные пропаять тончайшие проводники платы, но таких единицы. Как правило, недешевое табло приходится менять. Это лучше доверить специалистам, ведь собранные кое-как элементы интерьера с обломанными пистонами и потайными фиксаторами впоследствии непременно заскрипят.

То же касается замены датчика температуры воздуха в салоне (речь вновь о климат-контроле). Встроенный вентилятор порой нестерпимо верещит, а менять его — вновь разбирать полсалона.

Случалось, иммобилайзер переставал признавать родные ключи. Перепрошивка системы возвращала ему память, при этом дилер делился подозрениями на тему того, что имела место попытка сканирования кодов с целью угона авто.

Хотя «трешки» не самые популярные среди угонщиков, многие ставят дополнительную сигнализацию, причем, как правило, не меняют ее базовые настройки. Отчасти из-за этого со временем отказывает электропривод замка водительской двери, не рассчитанный на более длительный импульс, подаваемый чужеродной электроникой. Выставьте минимум, но такой, чтобы замки успевали сработать, — проблем, скорее всего, не возникнет.

Форсунки струйного омывателя фар («рожки» в бампере) порой дают течь. Причина проста: вода в системе и мороз на улице разорвут не то что пластик — металл! Мораль: не экономьте на незамерзайке, цена которой по сравнению со стоимостью замены механизмов ничтожно мала.

С остальным электрооборудованием проблемы редки, если, конечно, не относить к таковым «злопамятство» дилерского сканера. Благодаря электронной сервисной книжке он в курсе всех визитов к официалам. Порой владелец, купивший подержанный автомобиль и пренебрегший при этом диагностикой, узнает о скрученном пробеге только при очередном ТО у дилера! Правды не узнать лишь о «праворуких» и авто из Америки — их нет в «нашей» базе. Впрочем, «трешки»-«иммигрантки» на наших рынках встречаются нечасто — своих хватает!

Двигатель 1,6 л вы отличите от более объемных по неприкрытому впускному коллектору либо по VIN-коду (кружок): Z, F и L на восьмой позиции — это 1,6, 2,0 и 2,3 л (агрегаты Z6, LF и L3) соответственно.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Из всех моторов (см. «Историю модели») к нам официально поставляли только три: объемом 1,6; 2,0 и 2,3 литра, последний — для версии MPS. Все моторы с практически вечными цепью и гидронатяжителем в приводе ГРМ — эти детали трудятся без нареканий. Поликлиновой ремень, который меняем по состоянию, имеет автомат натяжителя — удобно. Свечи легко работают по 40 тыс. километров, а нередко дотягивают и до 60 тыс., когда по регламенту положено также регулировать зазоры в клапанах. На деле до этого доходит крайне редко даже при большем пробеге: распредвал и стаканчики переменной высоты, подбором которых выставляем зазоры, практически не изнашиваются.

К качеству бензина (если, конечно, не нарваться на явную бодягу) моторы относятся терпимо, и многие владельцы вопреки инструкции, но во благо кошельку вместо А95 заливают 92-й. Агрегат объемом 2,3 л снабжен турбонаддувом и поэтому таких вольностей не допускает, требуя ОЧ не ниже 98. Случаев зависания клапанов от переизбытка смол в топливе дилеры не припоминают и даже не советуют промывать форсунки в целях профилактики. А вот необходимость заменить топливный насос из-за грязи пару раз возникала. К слову, для этого надо снимать бак, ведь через крохотный лючок в полу можно лишь убедиться в том, что насос стоит на месте.

Во впускном коллекторе могут погромыхивать заслонки, изменяющие его геометрию. «Паук» одно время приходилось часто менять (по гарантии), но у последних «трешек» эта проблема возникает заметно реже. У части 2,3-литровых моторов по гарантии меняли крепеж задней опоры силового агрегата — болт не уживался с гайкой, пытаясь от нее избавиться. Здесь важно не прозевать «развод», иначе придется менять и разбитую опору.

ФИГУРЫ СО СКРИПОМ

Гайки стоек стабилизатора задней подвески подтягиваем при каждом ТО, поскольку они тоже склонны отвертываться. Возможно, из-за этого стойки не выдерживают порой и 80 тыс. км, тогда как их «коллеги» спереди доживают до 180 тыс. и более.

Сайлент-блоки коротких поперечных рычагов задней подвески порой начинают неприятно скрипеть, при этом нет ни люфтов, ни повреждений резины. Самое простое — брызнуть на них силиконовой смазкой из баллончика. Обычно помогает. Радикальное же решение — разумеется, замена.

Слабое звено в передней подвеске — опорные подшипники стоек. Признак их кончины — скрип, а то и скрежет при повороте руля с ощутимой ступенькой по усилию. По наблюдениям дилеров, эта беда чаще преследует машины из регионов, где дороги, мягко скажем, неважные. Пробег некоторых экземпляров не дотягивал и до 60 тыс. км.

Реже, но все-таки приходится менять передние подшипники ступиц, чья гибель также в немалой степени на совести дорожников.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Со ШРУСами проблем не бывает, если, конечно, не порваны чехлы — за ними следим в оба. Автомат, который недавно начали устанавливать и с 2-литровым мотором, также весьма надежен. А вот механика любит ласку. За манеру поспешно «вбивать» передачи вопреки сопротивлению синхронизаторов расплатитесь заменой этих узлов и самих шестерен уже через 40–60 тыс. км.

Сцепление тоже требует бережного обращения, но порой отказывает из-за врожденных пороков — деформации лепестков диафрагменной пружины и течи главного цилиндра. Второе неприятно и психологически — загорается лампа потери тормозной жидкости, ведь бачок один на двоих.

Конечно, все описанные дефекты на одной машине вряд ли сойдутся, в отличие от матрешек, способных упаковаться в одну. Хотя если соблазниться внешностью и сэкономить на диагностике.

Благодарим компанию «Ю.С. ИМПЕКС» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2003 год. Женева. Дебют прототипа «Мазда-МХ Спортиф», который спустя пару месяцев во Франкфурте представлен как «Мазда-3» (для японского рынка — «Аксела»). Платформа С1, единая с «Фордом-Фокус» и «Вольво-S40». Кузова: седан, хэтчбек. Двигатели: бензиновые P4, 1,4 л, 58 кВт/80 л.с. или 62 кВт/84 л.с. (разные настройки); Р4, 1,5 л, 84 кВт/114 л.с.; P4, 1,6 л, 77 кВт/105 л.с.; Р4, 2,0 л, 110 кВт/150 л.с.; P4, 2,3 л, 126 кВт/171 л.с.; дизельный с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 1,6 л, 66 кВт/90 л.с. или 80 кВт/110 л.с. (разные параметры наддува). Привод передний, М5 или А4.

2004 год. Спортивная версия MPS с новым бензиновым двигателем с турбонаддувом: P4, 2,3 л, 191 кВт/260 л.с. Новая М6. Начало поставок на американский рынок авто с дефорсированными бензиновыми моторами: Р4, 2,0 л, 106 кВт/144 л.с. или 109 кВт/148 л.с. (разные настройки); P4, 2,3 л, 111 кВт/151 л.с. или 118 кВт/160 л.с. (разные настройки). Турбодизель с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,0 л, 105 кВт/143 л.с.

2006 год. Крэш-тест EuroNCAP: 12 баллов за фронтальный удар и 18 — за боковой. Плюс три балла добавлено за сигнализатор незастегнутых ремней. Итого 33 балла, формально — пять звезд, но одну сняли за травмоопасную панель приборов. Общий итог — четыре звезды. Рестайлинг: доработана шумоизоляция, другие бамперы и решетка радиатора, изменения в интерьере — другие обивка и приборная панель. ABS и EBD включены в базовую комплектацию.

2008 год. Модификация с мотором 2,0 л и А5. Представлено новое поколение модели.

Читайте также: