Тюнинг заднего моста нива 2121

Обновлено: 30.04.2024

Тюнинг Нива 2121

Знаменитый советский малый внедорожник – ВАЗ 2121 – пользуется определённой популярностью и сейчас. Небольшая стоимость самого автомобиля и его обслуживания наряду с высокой проходимостью машины, которая по этому показателю оставляет далеко позади современные «паркетники» удерживают спрос на эту машину на стабильно высоком уровне.

В то же время, конструкция автомобиля, которому в этом году исполнилось сорок лет, закономерно устарела. Это сказывается, прежде всего, в недостаточном для современного человека уровне комфорта, который обеспечивает машина в процессе поездки. Недостаточная плавность хода и чёткость рулевого управления, отдельные недостатки двигателя, неудобный салон, практически полное отсутствие дополнительного оборудования и проблемы с безопасностью – вот далеко не полный перечень недостатков «Нивы». Некоторые из них являются конструктивными особенностями, и с ними сделать ничего нельзя. Однако существуют способы значительно улучшить и осовременить автомобиль. Доработанная нива будет иметь значительно более значительные технические и эстетические показатели, что сказывается и на комфорте и на впечатлениях окружающих людей. Именно на это и направлен тюнинг нивы 2121.

Определить приоритеты

Для того, чтобы максимально эффективно провести улучшения, необходимо определиться – в каком направлении будет идти тюнинг нивы 2121. Возможны варианты следующих улучшений:

Улучшение освещения
Доработка салона
Модернизация подвески
Усовершенствование двигателя
Усиление внедорожных качеств
·Дооснащение багажника

Тюнинг ваз 2121 нива в соответствии с каждым из вариантов имеет свои особенности. Некоторые улучшения произвести достаточно просто, другие доработки сумеет сделать лишь опытный автомобилист, а кое-что лучше доверить работникам автосервиса. Нелишним будет узнать, что можно сделать при модернизации по каждому из направлений.

В белый свет, как в копеечку

Осветительные приборы – одна из слабых сторон не только ВАЗовского мини-внедорожника, но и вообще большинства отечественных автомобилей того периода. Да и многие зарубежные модели того времени тоже не могут похвастаться достаточно хорошими приборами освещения.

В случае, когда проводится тюнинг ваз 2121 нива, основной проблемой в переделке освещения является малый внутренний объем «родной» фары. Это зачастую не позволяет улучшить качество освещения дороги «малой кровью», установив биксеноновые лампы – сами лампы, стартер и корректор просто не помещаются в миниатюрной фаре «Нивы».

Есть два выхода из такого положения. Первый – это подбор как можно более миниатюрных устройств, которые впишутся в ограниченное пространство штатной фары. Помимо сложности с поиском, этот вариант чреват также проблемами во время эксплуатации улучшенного светового прибора. Дело в том, что мало пространство будет приводить к значительному нагреву прибора – излишняя теплота не будет успевать отводиться. Так что возможен вариант быстрого выхода из строя ксеноновых ламп или управляющего блока.

Более сложным, но и более надёжным вариантом является полная замена штатных осветительных приборов на другие – побольше и помощнее. Правда, такая работа требует и подготовки посадочного места под них, замены решетки радиатора и некоторых работ по соединению электрической цепи фар. Однако в результате, выполнив такой тюнинг нивы 2121, владелец получит достаточно качественный свет – как ближний, так и дальний.

Частым вариантом тюнинга является также установка дополнительных приборов – на бампере, либо на специальной рампе, закрепляемой на крыше. Такое решение позволяет улучшить освещённость передней плоскости, совершенно не изменяя конструкции штатных фар.

При выборе такого вида тюнинга необходимо учитывать два момента. Во-первых, мощность новых фар не должна создавать излишней нагрузки на бортовое электрооборудование. Во-вторых, нельзя забывать о правильной настройке светового потока таких приборов. Они должны освещать пространство впереди, а не ослеплять встречных водителей подобно прожекторам ПВО.

Поэтому наличие в их конструкции корректора – обязательно.

Делаем салон удобнее

Разумеется, кардинально переработать салон не получится. Достаточно короткая база, выбранная в угоду проходимости, значительно ограничивает простор для тюнинга. Но некоторые улучшения сделать можно и, более того, нужно.

Прежде всего, стоит позаботиться о шумоизоляции. Прокладка специального материала, вырезанного по размерам днища, значительно улучшить звуковой комфорт в салоне, ведь вал автомобиля достаточно громко «поет» при движении по асфальтированным дорогам.

Приборная панель на ниву 2121: тюнинг приборной панели.

Следующий этап – доработка приборной панели. Путь минимальных затрат – это улучшение имеющейся панели установкой новых приборных датчиков и установка специальной накладки на центральную консоль. Такой относительно несложный тюнинг нивы 2121 позволит сделать «панельку» более эргономичной, а показания приборов – лучше читаемыми.

Минималистический дизайн салона «Нивы» освежит также установка передней травмопанели, оснащенной плафоном освещения. Такие изделия выпускаются специально для тюнинга салона, их может предложить ориентированный на тюнинг нива 4х4 магазин или интернет-сайт. Их просто устанавливать и подключать, да и стоят они не слишком дорого.

Впрочем, можно еще больше удешевить этот этап тюнинга, и установить травмопанель, использующуюся на серийных ВАЗ-2106. Этот вариант будет наиболее экономным, но не менее практичным в плане обеспечения достаточной освещенности салона в случае необходимости.

Подвеска. Кардинально не улучшить?

Подвеска ВАЗ-2121 была весьма революционной для семидесятых годов – до «Нивы» такие технические решения в автомобилях повышенной проходимости не применялись.

Передняя подвеска – независимая, на поперечных рычагах, оснащенная работающими в паре пружинами и гидравлическими амортизаторами. Конструкция включает в себя стабилизатором устойчивости.

Задняя подвеска – зависимая, с креплением к балке заднего моста и тягой Панара. Работу подвески обеспечивают гидроамортизаторы и пружины, аналогичные использующимся в передней подвеске.

Простейший и очень оправданный шаг для желающих провести тюнинг нивы 2121 – замена комплектов пружин и амортизаторов. Последние устройства сейчас выполняются газонаполненными, они надежнее и лучше отрабатывают неровности.

Также можно посоветовать усилить опоры вала и передний и задний мосты установками специальных стальных вставок – коробов, а также увеличить дорожный просвет применением специальных вставок между элементами подвески.

Все эти меры позволят несколько снизить дискомфорт от передвижения по плохой дороге, немного улучшить плавность хода и внедорожные качества автомобиля, но кардинально поменять что-либо не смогут.

Если нужны действительно серьезные изменения – стоит задуматься о замене задней подвески устаревшей системы Панара на более современную независимую конструкцию. Это не только улучшит плавность хода, но и заметно повысить характеристики управляемости автомобиля, особенно на твердом дорожном покрытии. Наиболее подходящим вариантом считается установка комплектов подвесок от импортных автомобилей, схожих по классу. Однако такая операция требует как немалых денежных затрат, так и большого объема работ, включая достаточно сложные сварочные работы для установки новой балки вместо штатной.

Улучшение двигателя

Как и в случае с подвеской, кардинальное улучшение двигателя можно осуществить, лишь поменяв сам агрегат. Семейство ВАЗовских моторов, устанавливаемых на Ниве, отличается неприхотливостью, достаточной надежностью и относительно умеренным аппетитом.

Карбюраторные модели к тому же без особого труда потребляют низкооктановый бензин.

Доступный для нива 2121 тюнинг двигателя следует начать с замены системы зажигания на современный электронный вариант. Это упростит пуск автомобиля, улучшит показатели его работы, особенно в холодный период.

Неплохим вариантом тюнинга карбюраторных версий является также установка доработанного карбюратора с увеличенным диффузором, что даст небольшой прирост мощности. Кроме того, оправдана замена коллекторов на более современные варианты, и особенно – улучшение герметизации цилиндров.

Также зачастую заменяют распредвал на вариант, обеспечивающий большую мощность. Правда, такой тюнинг следует проводить одновременно с установкой нового, более эффективного радиатора охлаждения и вентилятора с большим количеством лопастей. Такие меры позволят избежать перегрева двигателя.

Если есть средства – можно также попробовать установить атмосферный нагнетатель. Однако, стоит учесть, что на ВАЗ-2121 в силу конструктивных особенностей автомобиля такие меры не выглядят оправданными.

Для большей проходимости

Особенности кузова автомобиля делают «Ниву» достаточно неплохим вариантом автомобиля для бездорожья. Короткая база, малые свесы, увеличенный дорожный просвет – все это помогает преодолевать даже весьма серьезные препятствия. В то же время, внедорожные качества автомобиля можно несколько повысить, не затратив слишком больших денег.

Еще одним усовершенствованием, привлекающим внимание на представляющих нива 2121 тюнинг фото, является расширение арок и установка колес большого диаметра. Вваренные расширители используются для того, чтобы дать возможность установить более широкие колесные диски. А колеса большого диаметра с бездорожной резиной позволяют несколько улучшить проходимость автомобиля, особенно по грязи и водянистым грунтам.

В то же время, необдуманная установка таких колес может привести к перегреву двигателя, ведь для передвижения будет требоваться больше мощности и более высокий момент. Так что правильное оснащение Нивы внедорожными колесами должно проводиться вместе с перенастройкой двигателя грамотным специалистом.

Дооснащение багажника

Стандартный багажник дорестайлинговой «Нивы» достаточно просторен, но очень неудобен для использования. Это происходит из-за особенностей конструкции, включающих наличие поперечного ребра и откидной полки, делящих багажник пополам и затрудняющих погрузку багажа и его размещение. Поэтому стоит избавиться от этих элементов с помощью установки специального короба багажного отделения. Он делает пол ровным, улучшает эргономику багажного отсека.

Для его изготовления используются металлическое трубки, сваривающиеся или соединяющиеся болтами в форме каркаса по размерам багажника. Каркас обивается ДВП и обтягивается плотной тканью.

Затем снимается заводское покрытие багажного отсека, прокладывается шумоизоляция, и устанавливается каркас. После этого багажник станет куда удобнее.

Вывод

В целом, затратив достаточно разумные деньги, можно значительно улучшить показатели комфорта, увеличить проходимость и мощность ВАЗ-2121. Разумеется, кардинальную переработку автомобиля своими руками не проведешь, но сделать «Ниву» более дружелюбной по отношению к водителю и пассажирам вполне по силам каждому автомобилисту.

Лада 4x4 3D НИОКР › Бортжурнал › Самое эффективное усиление чулка заднего моста Нивы*

Ещё до того, как я купил ниву, меня интересовали её слабые места и способы их устранения. И вот во время очередного чтения статей про доработки мне попалась запись с теоретическими размышлениями на тему усиления чулка заднего моста. Мне способ с Т-образным профилем понравился и я добавил его в мысленный список того, что я буду со своей нивой делать. Спустя некоторое время я рассказал об этом способе своему дядьке, который всю жизнь занимается ремонтом и доработками автомобилей. Его эта информация вообще не впечатлила, потому что он ещё лет -дцать назад был знаком с ДОСААФщиками, которые готовили машины для ралли и усиливали задний мост Т-образным профилем, но сделанным из двутавра — то есть, избегая лишнего сварного шва на усилении и, как следствие, лишних напряжений в металле. Таким образом я пришёл к тому, что усиление нужно делать из балки №10.

И вот, собственно, отчёт о результате.
Но сначала немного мысленного эксперимента. Какие недостатки я вижу в общенародном способе усиления моста квадратной трубой? Во-первых, неокрашенная полость, собирающая грязь и развивающая коррозию. Во-вторых, это усиление работает только как распределитель нагрузки от пружины, а жёсткости самому чулку не добавляет. Вот почему:

Очевидно, что при деформации нижняя часть чулка растягивается, а верхняя незначительно сжимается. Получается, что сварные швы от усиления квадратной трубой находятся как раз на той высоте, где деформация происходит в основном в вертикальной плоскости, то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации. Таким образом, чулок гнётся, а усиление почти нет, потому что жёсткость их соединения оставляет желать лучшего.
В случае же Т-образного усилителя сварные швы работают на разрыв, то есть максимально эффективно. Плюс к этому усиление всей площадью опирается на чулок, и нагрузка с чулка передаётся на усиление наиболее эффективно.
Но это всё моя теория, не подкреплённая никаким моделированием, поэтому можете исправлять неточности в комментариях.

Ну а теперь пора описать процесс работы.
Снял чулок с машины. По масляным пятнам видно, что справа что-то произошло с новым сальником (пробег около 5 тысяч). Также не был затянут сапун.

Первым делом покромсал все кронштейны и присмотрелся:

Чулок кривой, а значит придётся изобретать стапель и лекала. Стапель был получен приваркой петель к квадратной трубе, найденной под забором. Лекала — из уголка 75х75х8:

Цепи для крепление чулка на стапель не нашлось, был вынужден варить петли из проволоки 10 мм.

Конструкция получилась дико неустойчивая, при выпрямлении чулка были потрачены десятки матюгов. Но на приварку ножек время было решено не тратить.
После выпрямления расстояние между уголками стало совпадать со всех 4 сторон.
Затем были вырезаны усиления из балки 10. Для этого пришлось распилить её вдоль и изобрести шаблон (виден на фото выше). В результате получилась такая картина:

Далее были дополнительные два просмотра видео Андрея 69 об усилении чулка ради закрепления информации о преднатяге и комментарий с вопросом к anjey_osen. Но очко всё равно испытывало жим-жим от мысли, что после обварки мост станет кривым. Позвонил дядьке в Курск. Он мне сказал примерно следующее "поведёт и похрен, надпилишь усилитель до чулка, выпрямишь и пропил заваришь". После этих слов груз ответственности улетучился окончательно и произошла сварка. Преднатяг сделал на стапеле домкратом под яблоко редуктора. Величина — +5 миллиметров между верхними концами уголков (хотел 4, но чуть перекачал домкрат и было лениво переделывать). Прихватил усилители точками по краям и по центру. Затем добавил точек в промежутках и начал варить короткими швами. Старался держать температуру чулка, чтобы можно было удерживать руку в хозяйственной перчатке не отрывая. В итоге получилось вот что:

Что показали замеры после обварки? Всё-таки преднатяг был излишний — разница между верхом и низом уголка 2 мм. То есть, если бы я не поленился передомкратить на +4 мм сверху, всё было бы вообще идеально ровно. Мост стал ненамного тяжелее, точную цифру измерю, когда сниму редуктор.

Пока на этом всё, кронштейны под 4-link буду приваривать по месту, когда машина будет готова к установке моста.

Лада 4x4 3D 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 2001

Лада 4x4 2121 Нива, 1993

Лада 4x4 2121 Нива, 2013

Комментарии 57

Вот это опера, читнул до конца =) у мну на сосиске манина обварил по верху П-профилем 80х60х4. шов чуть ниже середины, ну или родного шва. Со всем металлом сосисон ща весит порядка 1500, мож чуть больше. Мост на 235/85/16 погнуть пока особо не смог. Стоит вроде ровный. Напрягало изгибание именно по общему вектору вверх и назад, там как раз самое слабое место на ловле пенька или чегонить подобного. Ощущение напряга на резьбовой пластине в яблоке есть, при постановке редуктора очень тяжко попадается болтиками и долгий дроч с центровкой при закручивании, на стоке даже с кривыми чулками такой хрени нету.

"то есть действует на смещение и поперёк сварных швов — а значит шов не может эффективно противостоять деформации."
Простите, а с чего шов догадается, что ему надо сопротивляться деформации, а не весь усилитель сверху (кто подсказал глупость, что шов не должен быть сплошным — опустим)?

Сварной шов соединяет усилитель и чулок, а значит передаёт всю нагрузку и, следовательно, подвержен деформациям. Я утверждаю, что нагрузке проще сместить этот самый шов, чем согнуть весь усилитель. Ну а то, что сварные швы являются источниками внутренних напряжений — это прописная истина, а не глупость. Но если это необходимо, вот ликбез по физике процесса: металл в сварной ванне при остывании сперва приобретает твёрдость (примерно при 1300 градусах), а затем, остывая до температуры окружающей среды, сжимается, тем самым стягивая к себе окружающий металл и деформируя его. Можно провести простейший эксперимент — взять полосу металла и наварить с одной стороны шов, после чего её загнёт дугой. То же самое будет, если варить сплошным швом усилитель к чулку. И даже сварка короткими стежками не поможет, потому как каждый из них всё равно будет деформировать участки вокруг себя.

:о))) мило:о)))
По данной логике, большие конструкции со сплошными швами будет деформировать… Как-же тогда живут мосты со сплошными продольными швами? И кто запрещает закрепить усилитель подобным образом (тем самым сделав полученный объём герметичным)?

про деформацию шва: поскольку шов находится в центре (ближе к оному) деформируемого объекта, то по простейшим геометрическим правилам, небольшая деформация шва приведёт к существенно большей деформации усилителя. Улавливаете ход мысли?
в то время как "Т"-усилитель (даже не изменяя его пропорции) достаточно вдавить по небольшому пятну контакта с мостом, дабы мост потерял исходную геометрию.
КМК, выводы очевидны.

Мосты варятся вдоль оси, если что.
Дальше — шизофазия бессмысленная; деформация, которая порождает ещё большую деформацию — просто бред. Советую при попытках вообразить в уме модель обваренного чулка использовать трёхмерное пространство. Чулок на усилитель воздействует прежде всего фланцем подшипника и частью трубы возле него, а остальная труба растягивается снизу…
Да что я пишу вообще, это как пытаться объяснить гуманитарию сопромат. -_-
Или это просто жирный троллинг?

А кто-то предлагал объёмный усилитель варить не по шву?:о)))

деформация, которая порождает ещё большую деформацию — просто бред.
=== это называется геометрия, а не шизофазия, попробуйте перенести объёмное воображение на плоскость — согните лист путём сжатия вдоль одной кромки, получите волну, и искривление листа будет тем больше, чем ближе к изогнутой кромке его рассматривать. А теперь попробуйте это преобразовать на объёмную модель, введите деформацию в шов, который находится в центре моста, и попробуйте представить что при этом удалённая от центра плоскость сохранит целостность:о))) если сможете подобное изобразить (без локального изменения в районе шва), то думаю нобелевка вам обеспечена:о))) А если деформация около шва будет локальной, то её и обсуждать нечего, геометрия моста сохранится.

Чулок на усилитель воздействует прежде всего фланцем подшипника
===Это он вам сознался, или вы его убедили? По сути это ошибочное мнение, если изучить наиболее распространённые места и плоскости изгиба чулка.

а остальная труба растягивается снизу…
===А это был жёсткий приказ, который чулок обязан исполнять, под страхом смерти, и наверное исполнение он обязан производить только в вертикальной плоскости:о)))
Интересно, а кто-же запретить "т"-усилку при этом деформироваться, путём сжатия (форма? а кто ей скажет, что изгибающий вектор будет идеально направлен вдоль одной из плоскостей)?:о)))

Троллинг? Хотя да, проще всё свалить на шизофазию, не заглянув в профиль:о)))

И что я должен был увидеть в профиле?

Дружище, если бы ты пришёл сюда рассказать про трофи-рейды, я бы с интересом почитал, но ты пришёл описать деформацию составной конструкции усиленного чулка при помощи "простейшей геометрии" и "воображения на плоскости". Просто загугли виды деформации и ты узнаешь, что существует ещё "деформация сдвига", которая и будет на шве усилителя, расположенном поверх заводского шва чулка.

Я уже не знаю, как тебе объяснить. Представь себе, что нужно пройти по трубе. Попробуй вместо того, чтобы идти по центру трубы, ставить ноги ближе к краю. Улавливаешь? Таким способом можно с размаху приземлить яйца на трубу, потому что ноги соскользнут. Примерно то же самое будет с бедным усилителем, который приварен по заводскому шву — он соскользнёт, когда нагрузка на шов превысит его предел упругости.

Как гнутся чулки я прекрасно представляю, потому что знаю как и куда приложены силы. И чулки гнутся от того, что нижняя сторона под чашкой пружины подвергается деформации растяжения, потому что растянуть кристаллическую структуру металла легче, чем сжать.

А твой вариант усиления я посмотрел и вот, что я скажу: слабое место как раз возле фланца — усилитель там минимальный и приварен не над осью нагрузки (это я про вертикальные стенки усилителя).

Больше ничего писать не стану, у меня отвращение к невежеству, не хочу больше негатив испытывать.

Классика, как она есть:о)))
Закончились аргументы, переходим на личности?

Деформация сдвига говоришь, ок. Как на счёт оценки площади поверхности, по которой должна произойти деформация сдвига? И исходя из площади представить, хотя-бы порядок величины нагрузки, которая сможет произвести озвученную тобой деформацию сдвига, при длине шва, почти в половину ширины моста?
Усилитель соскользёт… забавное предположение:о))) представляешь какое усилие надо приложить для разрушения шва или для его пластической деформации (что станет с другими узлами)?

"Как гнутся чулки я прекрасно представляю, потому что знаю как и куда приложены силы."
Судя по твоему усилению моста, не очень, поскольку одно из мест самой распространённой деформации моста ты оставил без усиления: мосты часто гнут по середине, в горизонтальной плоскости; именно здесь (скорее всего) и погнётся твой мост. Обсуждать массу применённого тобой усилителя, даже не предлагаю:о)))

"потому что растянуть кристаллическую структуру металла легче, чем сжать."
Кто-же будет оспаривать пример по сжатию/растяжению бруска:о))) А давай рассмотрим пример сжатия/растяжения листового металла, вдоль его кромки;о))) Вот чтобы совсем наглядно: возьми кусок фольги и попробуй его деформировать путём растяжения, а потом попробуй сжать. В каком случае потребуется большее воздействие? Именно для этого ты сам-же и применил половину двутавра (по факту увеличение прочности на сжатие, путём увеличения толщины кромки).

"А твой вариант усиления я посмотрел и вот, что я скажу: слабое место как раз возле фланца"
Нет, там он не погнётся, поскольку сам фланец имеет большую толщину металла, а рычаг воздействующего изгибающего момента в этом месте слишком мал.

Невежество, так невежество, это лишь тобою навешенный ярлык, не более:о)))

ЗЫ я много чего могу рассказать, и про трофи, и про ралли, и про постройку автомобилей с нуля (да, этого нет в бж), только смысл, когда оппонент не слушает, а лишь с пеной у рта отбивает заученные основы, не сильно умея использовать их в реальности? Согласен я лишь в одном, безоговорочно, смысла для дальнейшей дискуссии я не наблюдаю.

1. Намекать можно сколько угодно, сути от этого не поменяется. Не спорю, тех словарь за годы приключений потрепало изрядно, как и память, но не тебе судить о моём образовании;о)))
2. А аргументы начинались?! вот те на, слона-то, я типа не приметил:о))) Для начала можешь хотя-бы один ответ сам дать?
3. Хочешь продолжать по личностям, оке, опущусь до твоего уровня, хоть и буду страдать… С приведённым тобою моделированием от Егорки я знаком очень давно, как и спорил с ним очень много по данному вопросу, а подобная форма усиления была выбрана им по причине не желания "идти стандартным путём" . Но твоего образования даже не хватило поглубже изучить исследования Егорки, и подметить тот момент, что у него, усилитель перекрывает яблоко моста (да не в расчётах, он так-же был наивен), и ты скопировал идею не до конца… Это говорит о твоём уровне образования? Скорее внимательности;о)))
4. То, что я порою не внимателен — тоже не новость. Но это маааленько глупо считать, что "трофисты" не "скачут по кочкам":о))) Открою маленький секрет: машине никто никогда не рассказывает, каким нагрузкам она будет подвержена, "трофи"/"ралли"/"спринт"/"дрифт"/"экспедиция"… ей придётся съедать то, что ей "подсунет" юзер.
А ты не смутился тому, что в моделировании у Егорки не присутствует масса элементов, которые так-же вносят свой вклад в нагрузку/разгрузку моста, он это честно отметил (потому что реалистичную модель рассчитать будет крайне затратно), но тебе на это плевать, важнее упёртая идея:о))) А когда человек говорит, что он делает подвеску и усиление "ДЛЯ СКАЧЕК ПО КОЧКАМ", и при этом не может сказать массу усилителя (подозреваю поболее 5 кг), который он прилепил к неподрессоренной массе (изначальной порядка 16.5 кг)… Чтож, тебя ждёт не простой путь, тернистый и с большими разочарованиями…
5. оууу, тебя не учили раскладывать на элементы, для первоначальных расчётов?! Печально… открою секрет, в твоём усилителе есть как минимум две кромки "листа";о))) И да, я опять не правильно высказался в прошлом посту: при сжатии листового материала вдоль кромки, произойдёт деформация изгиба. Давай опять по личностям:о))) Сходи к окулисту, у меня нет п-профиля в усилителе;о)))
6. я тебе больше скажу, я мало того, что клоун, да ещё и дебил откровенный, а уж какой ублюдок — лучше опустим… Только как ты думаешь, от некоторого набора символов в некоем посте, моя суть изменится? Вот и я говорю, ты волен брызгать чем угодно, только от этого я не изменюсь, но ты предъявишь свой уровень, "образованный" уровень:о)))
7. Неее, какой из меня трофист, я с дивана вещаю, оттуда-же и ралли видел, так-то я звукооператор… а тут чиса за базар потягать, о каком образовании со мной вообще говорить:о)))
8. "только не по губам, папочка!" Тебе самому-то не впадлу такую пургу нести?

О, звукооператор? Дам наводку — в ближайшее время собираюсь опубликовать в БЖ ланса запись про замену штатной акустики — можешь прийти и профессионально меня пообсирать.
Мне даже читать уже лень.
Вопрос про массу: метр балки №10 по ГОСТу весит 9,46 кг. У меня усилители длиной не более 60 см, значит 60 см балки распилены вдоль надвое и удалены лишние углы. Получается, что суммарная масса не превышает 5,5 кг на оба усилителя. Конечно, лишние 5,5 кг неподрессоренной массы сделают разницу. Завтра же отпилю их нафик. И колёса заодно поставлю от волги 14" с низким профилем, а то они тоже сильно неподрессоренную массу увеличивают. Хорошо хоть, что кронштейн панары у меня отпилен, а то вообще невозможно было бы ездить.

Проблема в одном, в звуке я не собирал технику, которая выигрывала ЧР, ТР, Ладогу, по этому и не лезу в ту стезю.

Это не лень читать, это банальная глупость вытекающая из чрезмерной самоуверенности, а самокритичность порой ускоряет развитие, но это не ваша история. Да и правда, что это я, не мне же потом мучаться от ошибок описанных выше под флагом "самое эффективное усиление…", а кто поведётся и сделает аналогичные ошибки, будет уроком для других.

Ох, да ты даже мои эмоции понимаешь лучше меня, спасибо за обучение, добрый самаритянин.

Как правильно поднять Ниву 2121 своими руками

Появляется возможность установки колеса радиусом в 31 дюйм, что считается оптимальным для преодоления Нивой 2121 большинства встречающихся преград. Также увеличиваются углы въезда и съезда внедорожника с препятствий, радиусы продольной и поперечной проходимости машины. Иногда проводят лифтовку только передней части Нивы, так как размер «яблока» заднего моста невелик. Именно на эту половину машины авто приходится 64-67% ее общего веса.

Лифт комплект на Ниву: теория и практика

Теория этой операции основывается на том, что мост авто стоит на реактивной тяге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах. Вертикальное перемещение моста ограниченно вверх до подушек отбойников и вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин при лифте машины Нива 2121 нужно подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушить равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя лифт Нивы 21214 своими руками, переносят площадки крепления, амортизаторы и пружины на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не у каждого любителя получится лифтануть 21214 самостоятельно как раз из-за разбалансировки.

Лифт Нива 21214 практически представляет собой установку на передней части амортизаторов с большим ходом, дополнительных проставок для шаровых опор (ставятся снизу), пружин от Нивы Шевроле. На заднем мосту авто Нива 21214 делается обварка для усиления, и ставится рычаг А-образной формы из квадратного профиля, чтобы зад машины работал симметрично, хорошо держал нагрузки. Рычаг часто делают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят на кузов на два болта от верхних тяг заднего моста и на мост через шаровую опору к площадке.

В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок для заднего моста обойдется в 12-14 тыс. рублей и позволит машине Нива 21213 избежать погнутостей в области стандартного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной загрузкой. Его выполняют по специальной технологии, которая дает возможность повысить прочность без дополнительного утяжеления. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние штанги и регулируемую поперечную штангу для заднего моста.

Варианты лифтинга

Увеличение просвета колесными редукторами. Наиболее редкий способ подъема: серийно они не выпускаются, отдельные умельцы мастерят их с нуля. К тому же, использование такой модернизации в городских условиях весьма затруднено, она годится только для реально полевых условий.

Опускание балки направлено на получение возможности установки скатов с большим диаметром. Выполняется двумя способами: в первом довариваются вторые лонжероны, во втором балка режется в рассчитанном месте и туда вваривается своего рода удлинитель. Влечет за собой перенос рулевого;
Наиболее простой и ничего не нарушающий метод – непосредственная установка больших колес. Переоборудовать практически ничего не нужно, только арки подрезать. Тормоза регулировать после этого не надо, развал/схождение держатся долго, управление авто не осложняется. Недостатком можно считать только незначительное увеличение клиренса – в пределах 4-5 см, однако для многих этого достаточно;
Те, кому мало добавки от больших скатов, лифтингуют Ниву проставками над верхней шаровой в сочетании со сменой пружин на более жесткие/длинные пружины или с проставками под пружинную чашку.

Тонкости лифтинга

В таком виде тюнинга подвески автомобиля как лифтинг, всегда нужно сохранять здравый смысл и уметь вовремя остановиться. Важно знать, что при доработке изменяется угол излома приводов, что автоматически приводит их к уменьшению срока службы. В большинстве случаев подобный тюнинг на авто выполняется на заказ, так как все зависит от пожеланий каждого автовладельца, на каждую машину составляется индивидуальный проект по модернизации подвески. Также смещается центр тяжести и, вследствие чего, изменяется поведение машины на дороге в целом. Считается, что максимальный размер колеса не должен превышать 235/75 r15. Увеличивать клиренс нужно только с минимальной нагрузкой на ходовую часть, иначе могут возникнуть серьезные проблемы.

Тюнинг подвески такого авто очень популярен среди охотников и рыболовов. Показатели проходимости этой машины и без того уже зарекомендовали себя на высоком уровне, а произведенные модернизации подвески еще сильней увеличивают их. Это делает его еще более популярным и функциональным.

Доработанный вездеход

Использовать лифтинг для Шевроле Нивы стоит только в том случае, если вы будете проводить время на бездорожье, ведь на лифтованном автомобилей снижается ресурс подвески, трансмиссии и ресурс деталей ходовой части. Если вы знаете, что будете проводить время на охоте, рыбалке, то стоит проводить такую модернизацию. Помните, что выбор дисков по машине — важный аспект тюнинга. Также лифтинг подойдет для людей, которые любят дикую природу и не боятся трудностей во время езды. Но будьте готовы, что детали будут изнашиваться быстрее во время такой экстремальной езды.

Задний лифт

Более надежен и прост в исполнении подъем заднего моста Нивы чашками. Они укрепляются болтами поверх заводских. Помимо того, добавляются кронштейны – они поднимут сантиметров на 5 точки креплений для задних амортизаторов.

Верхние штанги при том уже будут слишком короткими для конструкции. Они наращиваются или переделываются в управляемые;
Реактивные тяги заднемостовые тоже нуждаются в усовершенствовании. Чаще всего их просто усиливают уголком, но иногда и меняют на сдвоенные. Энтузиасты могут усилить систему тольяттинским стабилизирующим устройством, однако это уже другой уровень работ: потребуется переваривание;
Штанга поперечная модифицируется на разрезную, с регулировкой;
Возможно, придется поменять тормозной шланг на более длинный. И уж без сомнения потребуется прокачка тормозов и отладка золотника сзади.

Для установки более широких колес надо проверить шаровые опоры и маятник: слабые или изношенные накроются почти сразу. Если вы выберете именно такой способ, как поднять Ниву 2121 своими руками, вы получите в итоге клиренс в 25 см по низу РЗМ и 44,5 – по порожному срезу. При этом будет равно удобно ездить на ней как по нормальному полотну, так и по бездорожью, что делает подобный лифтинг вдвойне привлекательным.

Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры. Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

Чертежи для правильного монтажа Проставки Удлиненные амортизаторы Новые продольные рычаги для моста Удлиненная тяга «панара» Новые чаши и пружины

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые. При замене коленвала следует произвести расточку, так как это даст дополнительную возможность сделать мотор более мощным. Однако будьте готовы к тому, что и расход топлива будет увеличен.

Такой тюнинговый ремонт способен:

увеличить плавность хода;
уменьшить износ деталей;
увеличить мощность.

Полный комплект для Нивы 21213

Все что нужно для переделки

В магазине также можно приобрести полный лифт комплект на Ниву, в который входят:

проставки под задние амортизаторы для Нива 21214, 2131 и др;
кронштейн, применяемый при переносе точек крепления от тормозных шлангов;
доработанная тяга для регулировки тормозных сил;
штанга для задней подвески (поперечная);
стальные кронштейны для переноса точек крепления от задних амортизаторов (дают подъем на 5 см);
штанги для задней подвески (регулируемые, верхние);
стальные проставки под верхние опоры от задних пружин, включая ограничители хода сжатия верхней задней подвески (с высотой 5 см);
стальные проставки под верхние шаровые опоры, 2 см толщиной;
стальные проставки под чашки для верхних пружин, количество 8 шт.;
кронштейны для стабилизатора поперечной устойчивости модели 2131 и др.

Лифт комплект стоит около 10-11 тыс. рублей, не требует замены амортизаторов и приобретения дополнительных деталей, имеет гарантию на 5 лет. Данный набор предполагает, что оптимальной будет резина 30 х 9,5 R15, которую можно поставить на колеса Нивы своими руками.

Комплект на Ниву, выпускаемый в заводских условиях, различается для моделей, произведенных в разные годы. К примеру, есть сборки для машин, сошедших с конвейера после 2009 года, после 2012 года и др. Отдельный лифт комплект есть на модель 21214 с антиблокировочной системой тормозов. В нем присутствуют такие детали, как удлиненные задние амортизаторы, которых нет в базовом.

Топ-10 доработок для Нивы

Автомобиль Нива один из самых доступных внедорожников в настоящее время. Ведь данное авто обладает всеми качествами настоящего мужского автомобиля, а это полный привод, блокировки и повышенные и пониженные передачи, ну что еще нужно для счастья? Правильно, для счастья нужна надежность, которой так не хватает современной Ниве. Но печалиться не стоит, ведь ВАЗ 2121 производиться уже столько лет и гаражные знатоки уже давно решили множество проблем и ошибок допущенных заводом изготовителем, правда доработать их придется самому, но зато в итоге получиться отличный автомобиль с малым количеством неприятных моментов.

В данной статье рассказывается о доработках, которые должны быть практически в каждой Ниве, а именно рассмотрим техническую часть, нуждающуюся в тюнинге.

ТОП- доработок Нивы

Начнем с технической части и будем постепенно углубляться в «дебри».

Усиление заднего моста

Данная доработка может понадобиться в большинстве для любителей быстрой езды по бездорожью или при скоростном перескакивании бордюров и лежачих полицейских. Прочность заводского чулка на Ниве оставляется желать лучшего, а если подвергать его серьезным нагрузкам, то вероятность погнуть его не такая уж и маленькая, поэтому при агрессивной езде по бездорожью усиление моста одна из важных деталей.

Плюсы:

Надежность;

Минусы:

ШРУСы вместо крестовин

Всем владельцам Нивы известны вибрации при наборе скорости, а так же стуки при переключении передач, особенно заметные на Нивах с длинной базой (пикап, 2131). Виной вибрациям являются люфты, в карданной передаче, образующиеся при износе крестовины. Многие меняют карданы с крестовиной, на карданы со ШРУСом. После замены карданов можно навсегда распрощаться с вибрациями. Следует отметить что такая доработка весьма не из дешевых.

Плюсы:

Нет вибраций;

Минусы:

Цена;

Передние тормоза

Нива никогда не славилась своей тормозной системой, а ее передние тормозные диски не имеющие вентиляции, сильно перегреваются даже после пары интенсивных торможений, после чего значительно снижается эффективность тормозов в целом. Заменить тормозные диски можно на вентилируемые, что позволит лучше отводить тепло от них и повысить эффективность торможения автомобиля.

Плюсы:

Больше срок службы;
Более эффективное торможение;

Натяжитель цепи ГРМ

В Ниве в качестве привода ГРМ используется цепь, которая начинает греметь уже спустя 20-40 тыс. км пробега не говоря уже о старых автомобилях, но проблема кроется не только в растяжении цепи ГРМ, но и в натяжителе этой цепи. Автоматический натяжитель имеет очень маленький ход и его не хватает для надежного натяжения цепи, поэтому многие владельцы Нивы используют простой механический натяжитель на резьбе.

Плюсы:

Бесшумность работы ДВС;
Надежность;

Минусы:

Можно перетянуть и повредить распередвал;

Реактивные тяги

Реактивные тяги Ниве достались от Жигулей и честно говоря, оставляют желать лучшего, но вот уже нова Нива Урбан получила свои рычаги, отвечающие всем критериям надежности и комфорта. Сайлент-блоки на рычагах у Нивы Урбан имеют больший размер, что позволяет автомобилю ехать плавнее, а это повышает срок службы рычага.

Плюсы:

Плавность хода;
Долговечность;

Минусы:

Стоимость;

Пружины

Довольно часто владельцы Нивы сталкиваются с проблемами проседания автомобиля. Казалось бы, клиренс Нивы, итак, большой, но со временем начинает уменьшаться, а виной всему проседание пружин. Если передние рычаги на вашем авто стали параллельны земле, то пора менять пружины на новые, более усиленные, например, от фирмы РЕЙД.

Полюсы:

Более устойчивы к проседанию;

Шноркель

Многие ставят шноркель на крышу автомобиля, для этого потребуется резать капот и иногда даже получать специальное разрешение в ГАИ, но это не всегда нужно. По своим характеристикам, Нива не сможет заехать в брод выше капота, так как из-за своего веса при форсировании брода глубиной выше капота на Ниве начинает всплывать задняя часть подобно поплавку. Поэтому шноркель до крыши это лишняя трата денег. Достаточно лишь сделать шноркель из канализационной трубы под капотом, как показано на картинке.

Плюсы:

Повышается проходимость на уровне стоковой машины;
Дешевизна;

Колеса

Для любителей езды по бездорожью лучше всего на Ниве заменить колеса с радиуса 16 на 15, так как на 16-ом радиусе найти хорошую резину довольно сложно, а если и удастся это сделать, то стоить она будет намного дороже. Многие владельцы Нивы гоняющие по грязи устанавливают на свое авто 35 (235/75/15) колеса, которые кстати подходят на нее без каких-либо доработок.

Плюсы:

Проходимость;

Минусы:

Вес;
Цена;

Багажник

Багажный отсек в Ниве хоть и кажется большим, но посадив в авто несколько человек он становиться минимальным, а при поездке на рыбалку или в поход и вовсе с собой ничего не взять. Спасает ситуацию багажник на крышу, на который можно уложить множество различных вещей и даже установить ПТФ, которые добавят харизмы автомобилю

Плюсы:

Возможность перевозки больших грузов;

Минусы:

Шум на скорости;

Дополнительная оптика

Многие используют Ниву как второй автомобиль по езде на бездорожье или в лесу. Иногда головного света Нивы бывает недостаточно, так как оптика данного авто еще от ВАЗ 2101, она уже морально устарела. Для улучшения света в Ниве можно установить специальное светодиодную лампу, которая значительно улучшит световой поток на автомобиле.

Плюсы:

Хороший свет;

Минусы:

Цена;

Видео

Читайте также: