Тюнинг задних фонарей мазда 3 bl
Обновлено: 17.05.2024
Mazda 3 Малышка › Бортжурнал › LED тюнинг задних фар
Друзья, после длительного затишья, мы снова стремимся к переделкам. На этот раз я решил основательно взяться за оптику. Первая в очереди стояла задняя оптика. Всегда хотел светодиодные фары как на комплектации спорт, и всё таки решился на переделку. Но…подумав что переделать фары в такие же как и на всех спортах…нет.Уж ломать так всё и сразу.)))Сразу хочу поблагодарить своего очень хорошего друга Андрея, за непосильную помошь в этом нелёгком и муторном деле, предоставление в пользование подвальчика и всего самого необходимого оборудования и инструмента, а главное рук. А так же девушке которая после работы ночами дожидалась меня в этом подвальчике.
Ну в общем начну рассказывать непосредственно по делу. Когда меня посетила эта замечательная идея, я начал узнавать про стоимость всех необходимых компонентов зелья в России. Но не особо любят у нас брата нашего. И пошли мы по пути к китайцам. Вот они то для нас ничего не жалеют. Месяц ожиданий и вот они полные комплекты светодиодов! Знаменитых "Пиранья 5мм".Начитавшись всех отзывов и переделок одноклубников собрался браться за дело.
Но тут телефонный звонок: — Алло
— Макс, короче есть две фары задних на твою маздулю
— Сколько
— Недорого
— Беру
Позвонил друг и предложил взять за символическую сумму 2 фары. Ууууух. И это за минуты до того как чуть не пострадали мои родные. Сразу съездил забрал, рассчитался, и вот тут понеслось.
И чем только я их не пробовал. Опыт в разборке передних фар уже большой но тут нееее.Тут ускоглазые решили что герметик не надёжный. Решили их запаять. Но мы же Русские. Ну по одному из методов решил их варить. Процесс был долгим и бестолковым почти.В общем проблему решил большой кухонный нож. Не без косяков конечно но да ладно первый блин всегда комом. вот что получилось
Процесс изготовления плат описывать не буду, везде их очень много. Покажу промежуточный результат
В общем Фары склеили на герметик, платы приклеили на момент, замотали молярным скотчем и оставили на ночь. С утричка пришёл, раскрыл один фонарь всё как и хотелось, раскрываю второй и…балин!Момент дал испарение, и всё стекло изнутри белое. Ну ничего. Разобрал, почистил, собрал. Оставалось спаять стабилизаторы. Они были благополучно спаяны.Всё! казалось бы финишная прямая…установка, подключение …ииии Да они светят!Я счастлив безумно.Но!Яркость…ну не ожидал я такой яркости!
Фото просто габарита
Проехавшись по Рязанскому ночному городу я понял водители либо обгоняют, либо не приближаются.Когда вылез и посмотрел сам стало дико неудобно перед ними.
Теперь два решения! 1) Тонировка для фар. Если не поможет то 2) Переделка схемки стабилизатора и уменьшение яркости диодов.
В общем от машины до стены где то 3м.(это тоже только габариты)
Тут без комментариев
Фотки и видео постараюсь сделать завтра и показать нормально что получилось.
Всем спасибо за внимание, продолжение следует!
Диодные фонари для мазда 3
Итак, после долгого изучения диодной теории, наконец-то все стало ясно и понятно. Советую на будущие, всем, кто решится заняться пайкой диодов в фонари, обязательно изучайте теорию, без нее никак.
Для реализации задуманного мне понадобится:
1. Донор — задний фонарь, который стоит на крыле.
2. Набор для пайки диодов.
3. Набор для травления плат со всеми вытекающими.
4. Непосредственно сами диоды.
5. Стабилизаторы напряжения и тока (или ШИМ).
6. Сопротивления.
8. Основа, которая будет в фаре, вместо извлеченных потрохов — отражателей. (оргстекло или алюминий)
9. Краска.
Как я уже упомянул, был приобретен донор — задний фонарь, который стоит на крыле. Теперь необходимо его разобрать, решил попробовать по одному из первых способов, после которого сразу вспоминается сказка "Каша из топора" – мы будем варить фару. Все как полагается, вода, печка, кастрюля или ведро.
Берем ведро, окунаем туда фару и постепенно заливаем водой поднимая температуру до максимально возможной. У меня газовая колонка зверь — поэтому обошелся без плиты. Выдержав фару в кипятке 15 минут, достал и начал пробывать отделить стекло от фары, не получилось. Решил не заморачиваться дальше, так как этот способ работает 50/50. Просушил фару, взял гравер и аккуратно отпилил.
Изначально решил идти трудным путем, а именно, рисовать и травить самостоятельно платы, паять диоды. Уже были куплены 2000 диодов 5730 на али, но потом заказ отменил. Почему? Потому что наткнулся на диоды 1533L2 со встроенным драйвером и рабочим напряжением 11-18 вольт. Что это означает? А то, что никаких драйверов, стабилизаторов, напаял и напрямую подключай к сети автомобиля. Но я все равно буду использовать стабилизатор напряжения, а также драйвера, для реализации режима стоп/габарит, а также контролер для реализации режима габарит/поворотник. Плюс задумка сделать поворотник бегущий огонь, аля ауди.
Стабилизаторы напряжения и тока (или ШИМ)
Буду использовать стабилизаторы напряжения для выравнивая напряжения, так как в бортовой сети он скачет от 10 до 14 вольт. Драйвера для реализации режима стоп/габарит, габарит/задний ход с подбором рабочего тока под каждую линейку диодов для равномерного свечения.
Чем отличается драйвер от ШИМ? Вкратце, драйвер более простое устройство и используется на резисторных сборках. ШИМ – широтноимпульсный контроллер, более сложное, продвинутое устройство с реализацией многочисленных функций, используется на безрезисторных сборках, как правило.
Основа, которая будет в фаре, вместо извлеченных потрохов — отражателей.
А вот теперь трудность, вытащил потроха фары. Теперь буду думать, чем заполнить отверстия, оргстекло, алюминий? Т.е. вырезать кусок под форму фары и тупо заглушить?
Но дело движется, уделяю пару часов в день фарам и это с одной стороны хорошо, спонтанность и спешка могут загубить всю работу.
Было спаяно 3 диода на линейке для теста, светят отлично.
Далее самое трудное, это корпус фары, как разместить все, чтобы было красиво и не мешало друг другу!? Более и менее продумал.
Было решено сварганить с помощью пластика и термоклея заглушку потрохов в фаре, вышло криво, шатко и не аккуратно. Первый блин комом, вариант не прокатил.
Начал прикладывать оргстекло к гипсовой форме и греть, да, форму оргстекло принимает отлично, но из-за недоработок самой формы и различных изгибов самой фары ничего путного не получилось. Второй блин комом, не прокатило.
Еще раз все замерил и понял, места в фаре мало, решено было пилить. От пилил и заклеил отверстие с помощью эпоксидной смолы и строительного бинта. Примерил, уже лучше.
Закралась идея делать форму-заглушку из листа алюминия 0,5 или 1 мм. толщиной. Буду пробывать.
Не спал всю ночь, думая каково же, как оно будет на мазде 3? Отработав, пулей домой дорабатывать черновой вариант.
Решено было собрать фару с помощью малярного скотча, а также внедрить псевдорассиватели, вырезанные с любовью и заботой из канистры в которой раньше было жидкое мыло.
Запускаем шайтан машину и… чума. Это просто бомба. Всего лишь наличие одной диодной лампы 5/21 w, а эффект потрясающий. В связи с этим сейчас я разрываюсь: использовать штатные лампы, т.е 5/21w (диодная), плюс добавить еще одну для равномерного свечения и поворотник, либо уже делать как и планировал все на линейках с диодами.
Фотоотчет в ночи!
По ходу работ, понял, что мыслей много, а вот решений в полноценной реализации мало, но двигаемся дальше.
Для дальнейших работ был приобретен лист тонкой нержавеющей стали, которую планировал использовать в качестве формы для глушения всех потрохов оптики. Плюс она идеально отполирована, ее можно использовать как отражатель. Забегая вперед, отказался от идеи с заглушкой, так как очень трудно придать форму нержавейке, нет, она гнется хорошо, но появляются изломы и вмятины, плюс для нержавейки надо подбирать специальный грунт и т.п., в общем, не стоит игра свеч. Использовать только для отражателя. Но он дорогой. Поэтому отмел эту идею.
Именно на этой стадии я отказался от изначальной формы оптики, она трудна в реализации, вот так планировалось.
Решено было делать иначе, примерно как у ц-класса мерседеса в кузове 204, если не ошибаюсь.
Дальше я решил не делать корпуса светодиодных элементов самостоятельно, так как боялся, что это все со временем может развалиться. Я просто пошел и купил алюминиевый профиль, в который и будут посажены отражатель и светодиоды.
Теперь предстоит достаточно трудный этап, это равномерный изгиб профиля по контуру фары и выставление его в горизонтальной и вертикальной плоскости. На черновом варианте мне это вроде бы удалось!
Итак, черновые работы выполнены, ход дальнейших работ ясен. Теперь надо найти фары, который буду модернизировать. Найти оказалась трудно, новые дорогие, б/у - нет. Но так совпали звезды, что пользователь Rommel87 на драйве, менял свои фонари на диодные, а его старые я и купил, пришли быстро, так что спасибо ему.
Когда фонари приехали, планировал сразу пилить, но увидев их, понял, что они в несколько раз лучше моих. Быстренько перебросил их на машину, а пилить начал уже собственные фонари.
Вскрыл фонари, отпилил не нужное и начал подгонять профиля.
Теперь уже можно заниматься электроникой.
Прошло достаточное количество времени, второй по счету фонарь был изрядно попилен и изрезан. В процессе я понял, что с алюминиевыми профилями каши сварить не получится, в домашних условиях их согнуть ровно и красиво практически нереально, поэтому полностью отказался от них.
Были изготовлены 3 световода, спаяны по 3 линейки светодиодов для габаритов. Для тестов решил все заклеить «кустарно», алюминиевым скотчем для отражения и проверить как оно светит. В итоге светит ярко и идеально равномерно.
Изначально работа фонарей планировалась по такому принципу:
- 3 полосы габаритов.
- при включении поворотника средняя полоса гаснет и включается поворотник. Поворотник отключается, включается габарит.
- верхняя и нижняя полосы это стоп/габарит по принципу ярко/тускло.
Было убито уйма моих человеко-часов, перепробовано множество модулей, но реализовать толком идею не получилось. Отказался от нее.
Решил делать так: будет 3 полосы габаритов, между 1 планкой и второй, встрою поворотник, а между второй и третей, стоп. Все гениальное – просто!
Собираю новую конструкцию. Встраиваю отражатель между световодами.
Режим стоп/габарит работает через простенький модуль стоп/габарит.
Собираем все воедино и вживляем на скотч в фару. Подключаем к машине и начинаем тестировать.
Ниже фото работы при ярком солнце.
Mazda 3 BL с пробегом: кузов не ржавеет, но салон гремит
Хотите беспроблемную подержанную машину? Допустим, японскую. Что выбрать? Toyota? Скучно, да и по части техники не все модели идеальны. Honda? Дорого, и есть пара вопросов к качеству и к комплектациям. Subaru? Тут вообще можно сказать много всего «хорошего», хотя авто в своем роде выдающиеся. А как насчет Mazda 3 второго поколения? Может, «трёшка» — это как раз то, что надо? Что ж, давайте посмотрим. Начнём с кузова, салона и ходовой, а затем перейдём к моторам.
История техники
А втомобили Mazda обычно в список обладателей «настоящего японского качества» как-то не попадают. Видимо, потому, что они были замечены в связях с Ford Motor Company и сопутствующими брендами. К тому же Mazda 3 и Mazda 6 начала двухтысячных хорошо ржавели. При этом за кадром обычно оставались такие немаловажные для владельцев машин моменты как надежность ходовой части, электрики и моторов и цена запчастей. А в этом отношении Mazda порой выгодно отличается от прочих японских марок. Вот и вторая «матрешка» оказалась машиной более чем интересной.
Платформа у машины осталась той же, что и у первого поколения. И она «роднит» ее с европейскими бестселлерами – Ford Focus 2, Volvo S40 II и Ford Kuga на платформе C1. Поскольку C1 после усовершенствования стала Global C platform, то и с Ford Focus III, Lincoln MKC и еще почти десятком других машин. Универсальная «тележка» — это не только сниженные затраты на разработку, но и богатый выбор неоригинальных и оригинальных комплектующих.
На фото: Mazda3 (BL) '2009–13
Основные особенности шасси остались те же, что и у первой «трешки»: МакФерсон спереди, многорычажная подвеска сзади, просторный салон, только передний привод и довольно богатый выбор бензиновых моторов объёмом от 1,5 до 2,5 литра. Причем сохранили и экстремальную версию Mazdaspeed3/MPS с турбомотором 2,3 л мощностью до 267 л.с. Европейцам предлагались также дизельные моторы 1,6 и 2,2 л, причем с мощностью до 185 л.с. А в США машину в последний год выпускали с мотором нового поколения SKYACTIV-G 2,0. В России машину продавали с моторами 1,6 и 2 литра, но двухлитровые «матрешки» – большая редкость.
Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции, с приятным азиатским дизайном, но на этот раз машину не стали делать экстремально жесткой, и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет невелик, и грунтовки машине противопоказаны.
На фото: Mazda3 (BL) '2009–13
По популярности «трёшка» не смогла сравниться с предшественницей, ведь после 2009 года продажи не локализованных иномарок резко упали из-за повышения цен, и место в лидерах своего сегмента модель утратила. Впрочем, машина осталась верна выбранной идеологии, в ней по-прежнему хватает «зум-зума» и практичности. И ещё она осталась столь же криминальной и угоняемой. К сожалению, в этом отношении японские производители сильно отстают от европейских и американских. От угона машина практически не защищена, об этом стоит помнить.
Кузов
Нельзя сказать, что прошлое поколение модели из-за коррозии постигло фиаско. Машины все равно оставались любимы народом, несмотря даже на столь неприятный недостаток, как плохая антикоррозийная защита. Но при создании нового поколения машины эту проблему явно учли, и результат изменений пока положительный. Если машина не была в серьезных ДТП, то вряд ли вы найдете очевидные следы коррозии.
На фото: Mazda3 Sedan '2009–11
Металл кузова стал заметно лучше, как и окраска - серьезную работу провели в наиболее уязвимой задней части. Слой защитной мастики по кромке арки явно рассчитан на надежную работу в течении лет двадцати. Лакокрасочное покрытие держится хорошо, не облетает при ударах, но толщина его сравнительно невелика, царапается машина очень хорошо, а в передней части ЛКП быстро мутнеет. И потому довольно большое количество машин покрыто «броней» и прошло восстановительную полировку. Вряд ли вам удастся отыскать наружную коррозию задних арок и двери или крышки багажника, редко ржавчиной затронуты и низы дверей. Такое можно встретить только у машин выпуска 2008 года, которым пришлось провести немало времени под снегом, ожидая продажи в России.
Точечные следы коррозии можно отыскать разве что на передней кромке капота и крыши, что является последствием поездок по трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов. Порожки понемногу облезают при эксплуатации в Москве. Чуть больше проблем можно обнаружить внутри.
Завальцовка нижнего шва крышки багажника может уже иметь несколько точек коррозии. У тех машин, владельцы которых не герметизировали задние фонари, в нише запасного колеса могут уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Это место необходимо промывать и следить за сохранностью там ЛКП.
Небольшие очаги коррозии в зоне сварки кронштейнов, точках крепления подвески и тому подобных местах пока не опасны.
На фото: Mazda3 Hatchback '2009–11
В целом надо признать, что пока сколь-нибудь серьезных кузовных проблем не наблюдается.
Передняя оптика достаточно стойко противостоит «пескострую», а вот рефлекторы линз и с галогенными, и с ксеноновыми лампами долго не живут. После трех-четырех лет эффективность работы падает, рефлекторы облезают. Блоки розжига ксеноновых фар не герметичны, будьте аккуратнее при мытье подкапотного пространства. А на Mazda 3 эту операцию проделывают сравнительно часто: отсек сильно загрязняется, а нижний пыльник откровенно мал. Как итог – процент машин с «колхозным» ксеноном и светодиодами у этой модели очень большой, ведь линзы дороги, а китайские лампы – нет.
На фото: Mazda3 Sedan '2009–11
Задние фонари хлопот не доставляют, но часто становятся жертвами странного «тюнинга». Дело в том, что оптика сзади состоит из двух частей: внешней, закрепленной на крыле, и внутренней, закрепленной на крышке багажника. И внутренние части у машины разного цвета: одна белая, другая красная. Эту жуткую неприятность поклонники симметрии исправляют, не жалея сил и средств. А поскольку фонари приклеены, то порой страдает и кузов.
Внешним фонарям сильно не хватает герметичности. Большие проемы для проводки внутри багажника ничем не защищены, и через них в кузов попадает вода. Много воды — достаточно, чтобы затопить нишу запасного колеса. Проблему лучше решать комплексно, организовав пробку в нише запаски и герметизируя оптику самодельными прокладками. Но идеальной герметичности, скорее всего, не будет. Точек протечки достаточно много: тут и уплотнения крышки, и даже швы ниши…
На фото: Mazda3 Sedan '2009–11
Оснащение кузова и салон доставляют немного больше хлопот, но серьезные проблемы очень редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости наружной панели, что решается оклейкой виброизолирующим материалом.
Ограничители после 50 тысяч пробега обычно требуют переборки, благо есть ремкомплекты. Зато особых «экономов» можно определить по использованию тут вазовских деталей.
Лобовое стекло на «матрёшке» стоит с опционным подогревом, и если у вас машина с этой опцией, то рекомендую его беречь: стоит оно до 30 тысяч рублей, и найти его сложно. Правда, есть неоригинальное стекло КМК, но у него качество заметно ниже, чем у Sekurit. Стекло без подогрева найти проще, и стоит оно дешевле, но моторы на Mazda греются очень слабо, в наших условиях на месте они зимой почти не прогреваются, так что обогреваемое лобовое – очень нужная опция.
Щелчки у заднего стекла на седанах – это не проблемы со сваркой, как было на прошлом поколении. Просто пара направляющих, использующихся для точной фиксации стекла при вклейке, создают неприятные эффекты при изменении влажности и температуры. Задняя дверь хэтчбеков бухает на неровностях в любом случае, а если слышны жесткие удары или сильный свист ветра на скорости, то нужно просто отрегулировать замок, а иногда и заменить уплотнители. Кстати, уплотнители дверей достаточно слабые, и к тому же их недостаточно. Весьма популярный тюнинг – установка уплотнителя на переднюю кромку задней двери и второго слоя уплотнения на порогах. Эта недорогая операция заметно снижает уровень шума на водительском месте и повышает удобство использования машины – перестает загрязняться порог.
Салон
Салон для машины такого класса весьма неплох, но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно, что перешивка руля, рукояток и подлокотника, аквапринт или пленка на пластиковые панели салона – весьма популярное направление стайлинга машины.
Читайте также: