Ауди 100 44 переделка тормозов

Обновлено: 15.05.2024

Audi 100 › Бортжурнал › Вакуумный усилитель тормозов вместо гидравлического

Продолжаем список дел, которые известны, пожалуй, любому владельцу Ауди 100. Теперь речь пойдёт об установке вакуумного усилителя тормозов (далее — ВУТ) вместо гидравлического (далее — ГУТ). Опять же этот отчёт далеко не первый.

На разборке приобрели вакуумник от 80-ки с регулируемым штоком в сборе с ГТЦ и бачком для жидкости. Диаметр так называемой «тарелки», то есть корпуса вакуумника – 250 мм.

В магазине взяли обратный клапан для ВУТ от 2108 и резиновый шланг с хомутами, чтобы взять вакуум с впускного коллектора. Плюс несколько хомутов и шлангов, чтобы заглушить отверстия в бачке с жидкостью гидроусилителя руля.
Собственно сам процесс:

1. Слить тормозуху из бачка. Я воспользовался шприцем и небольшим шлангом. Сразу можно отсоединить шланг подачи в цилиндры сцепления и выдернуть бачок из ГТЦ.

2. Как всегда предельно аккуратно выкручиваем из главного тормозного цилиндра все тормозные трубки (здесь выручил прокачной ключ на 11) и немного разводим их в стороны.

3. Выкачиваем жидкость из бачка гидроусилителя руля. Отсоединяем все шланги и снимаем бачок. Вынуть его из креплений у меня не получилось, поэтому снимал вместе с кронштейном (три гайки ключом на 10 и он у вас в руках).
4. Сразу можно заглушить «лишние» отверстия в бачке (один — который идет на ресивер или «грушу», второй — непосредственно на ГУТ). У меня получилось вот так:

5. Теперь можно демонтировать грушу и снимать насос гидроусилителя.

6. В насосе гидроусилителя нужно заглушить 2 плунжера, которые из всех находятся ближе всего к шкиву. А именно: нужно выкрутить эти 2 «крышечки» и вынуть из под них пружину, втулку и подобие поршня. Если последний не вынимается сам, можно потрясти насос, прокручивая при этом шкив. После чего закручиваем заглушки на место. Делается все это, как вы понимаете, для того, чтобы заглушить тормозной контур в насосе и не дать ему при этом разорваться от избыточного давления. Кроме того, нужно заглушить отверстие под патрубок, который раньше шел на «грушу». Идеально подошел датчик давления масла в двигателе (тем более, что в дальнейшем мы собираемся ставить одноконтурный насос ГУРа от 45-го кузова).

7. Теперь переходим в салон и откручиваем полку под рулем, воздуховод и можно еще снять с креплений дополнительный блок реле. Для удобства я также снял водительское кресло.

8. Теперь отсоединяем вилку от педали тормоза (вынимаем палец со стопорным зажимом) и откручиваем гайки крепления ГУТ к кузову. Их четыре, откручиваются они торцевым ключом на 13, длина рукоятки которого 50-60 см. 3 гайки спокойно просматриваются, а вот четвертая прячется за кронштейном педального узла. До нее можно добраться торцевым ключом через овальное отверстие в кронштейне (жаль что не сфотографировал).

9. Вынимаем ГУТ, готовим ВУТ)) 80-тошный вакуумник крепится к кузову через три отверстия, поэтому откручиваем 4 гайки и снимаем этот ненужный нам «переходник» его видно на фото). Выставляем нужную длину штока (вот почему он должен быть регулируемым) – я мерил исходя из того как было раньше и какое положение педаль тормоза займет в дальнейшем. (Напомню – педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 10 мм). Всё это примерялось не один раз, ибо всегда лучше перепроверить))

10. Ставим ВУТ на подготовленное место, лезем в салон и делаем так, чтобы педаль вошла в вилку, прикручиваем вакуумник. Снаружи подгоняем тормозные трубки к отверстиям в ГТЦ (трубку, идущую на заднее колесо, все же решено было поменять на более короткую – не помню правда на какое…если смотреть с торца ГТЦ, то в него она входит слева ближе к вакуумнику – вместо 40 см можно поставить 30). Втыкаем в вакуумник обратный клапан и соединяем его с коллектором.

11. Втыкаем бачок, подсоединяем «шланг сцепления», устанавливаем бачок ГУРа и подсоединяем оставшиеся трубки и заливаем все жидкости (кстати хороший повод поменять и тормозуху и жидкость ГУРа, а также прочитить сеточку в бачке очистителем карбюратора). Заливаем жидкость, прокачиваем тормоза, ГУР и в общем-то всё готово.

Побочные эффекты)):
1. После проделанной работы упала в пол педаль сцепления. Долго думали в чем причина…в итоге стравили воздух из рабочего цилиндра сцепления, а затем долго его прокачивали.
2. Палец, соединяющий вилку ВУТа и педаль тормоза, оказался коротковат. Вилка в ВУТе гораздо толще, чем у ГУТа, поэтому временно поставили болт с резьбой М10 и законтрагаили (кстати сильно затягивать не следует). Теперь есть что заказать в EXISTе))

Итог:
• руль крутится легче;
• педаль тормоза стала мягче,
• ход чуть побольше,
• эффективность торможения повысилась)

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Как поставить вакуумный усилитель тормозов на А100.

Как уже писал у меня проблема с заклиниванием тормозов. После долгих разборок межаники выдали вердикт - хана гидроаккумулятору и насосу. Посоветовали менять гидроусиление тормозов на вакуумное усиление.
На разборке есть вакуумный усилитель для машины с ГУРОм. Думаю мне должен подойти. Стоит 30 баксов. Очень заманчиво по сравнению с 900 долларов за гидроаккумулятор с насосом.

Кто что скажет по этому поводу? Насколько реальна, гемморойна и оправдана данная процедура?

Имхо, не зря там система гидравлической сделана, да и груша стоит 275 Евро А ИЦ вот он 600

Но если есть связи в литве так можно рабочий и оттуда нарыть.

Guests

Guests

Guests

Guests

To March:
Я тоже эту идею рассматривал. Но там еще есть какая-то сложность с вакуумом, в том смысле, что при вакуумном усилителе штатно на движке стоит нечто для создания необходимого вакуума (как мне сказали для мотора 2,3 одного вакуумника недостаточно). Так вот, на моем NF отливок для крепления этой шняги нет, а вот на AARе в 45 кузове - есть. Опять-таки, инфа не проверена. Потому я и не решился пока на столь кардинальную модернизацию, да и тормоза у меня еще есть. В принципе, можно наверно глянуть что как установлено в 45 сотке с AARом и сделать по образу и подобию. Из насоса ГУР вытащить 1 плунжер и заглушить ветку на тормоза. Плунжер вытащи обязательно, если ветку просто заглушишь - порвет корпус насоса. А еще лучше купить новый насос ГУР для машин с вакуумником (без тормозной ветки). У нас в Питере новый насос Lukas стоит 6000 руб. А контролька тормозная у тебя моргает скорее всего из-за недостаточного давления в системе гидроусиления. Можно проверить - датчик стоит под бачком тормозной жидкости. Если переделаешь - поделись, плиз, опытом.
З.Ы. Я думаю, что эффективность вакуумных тормозов будет не хуже, конечно, гидроусиление - хорошо, но в нашем возрасте очень дорогое удовольствие получается.

Тормозная система Ауди 100

10.0 Тормозная система
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели .

10.1 Технические характеристики
Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм 5,25 минимально .

10.2 Регулировка положения педали тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться требуемой длины толкателя. Затянуть.

10.3 Главный цилиндр тормоза
Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уплотнитель; 9 – трубопровод; .

10.4 Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – грязезащитный колпачок.

10.5 Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; 6 – основание скобы; 7 – тормозные колодки; 8 – т.

10.6 Тормозной диск
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характеристиках. Если толщина диска менее допустимой, то диск надо за.

10.7 Корпус скобы и поршень
Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – грязезащитный колпачок; .

10.8 Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – колесный тормозной цилиндр; .

10.9 Тормозной барабан
Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхнос.

10.10 Колесный тормозной цилиндр
Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозной барабан .

10.11 Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – защитный колпак; 10 – .

10.12 Регулятор давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемещается, регулятор неи.

10.13. Стояночный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

10.14 Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – блок управления; 6 – контрольная лампа в комбинации приб.

10.15 Прокачка тормозной системы
Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Если про.

Тормозная система

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.

Технические характеристики

Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм .

Регулировка положения педали тормоза

Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .

Тормозной диск

Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.

Корпус скобы и поршень

Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.

Тормозной барабан

Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .

Колесный тормозной цилиндр

Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.

Регулятор давления

Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.

Стояночный тормоз

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.

Audi 100 . АВАНТ 2.3 "автомат" › Logbook › ТОРМОЗА AUDI-100 C3

…всем привет! .случилось тут недавно то, что обычно случается с машинами данного вида… а именно ПОЛНЫЙ отказ гидросистемы усиления тормозов… ну я чего-то подобного ожидал, ибо нет-нет, да читаю статейки про эти машины… капризничала эта система давно. уж лет 5 наверное… то руль туго идёт. то тормоза плохо давят… то пена пойдёт с бачка… потом вроде как нормализуется… да и лезть особо не хотелось — типа — "едет и хорошо"))) но, как гласит пословица — сколько ведро не утрамбовывай, а выносить по-любому придётся))) .и вот настал сей прекрасный момент, когда тормоза ПРОСТО ИСЧЕЗЛИ! (хорошо, что не на трассе и не на большой скорости! ибо тормозить на большой скорости при отсутствии троса ручника и при наличии коробки-автомат — ВЕСЬМА ПРОБЛЕМАТИЧНО!))) ну да ладно. обошлось и слава Богу… решил переделать гидросистему усилителя на вакуумную… очень много статей по этой теме, поэтому напишу коротко и самое главное!
1: ЕСЛИ купили AUDI-100 C3 (в простонародии "сигара") СРАЗУ ЖЕ ( ПОВОТРЮСЬ СРАЗУ ЖЕ!) меняйте систему усиления тормозов с ГИДРАВЛИКИ на ВАКУУМ! избежите многих проблем и затрат! (особенно затрат на покупку постоянно вытекающего масла из гура и ИЦ…
2: Вакуум ИДЕАЛЬНО (опять повторюсь — И-ДЕ-А-ЛЬНО!) подходит от автомобиля Volkswagen Jetta-1988 — 1990 годов выпуска! т.е Jetta-2!

Читал про установку вакуума с AUDI-A8 и необходимостью установки переходника крепления и.т.д …дык вот — НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ! ВАКУУМ от Volkswagen Jetta-2 — это всё, что вам понадобится! по креплениям — как родной! Единственное, что пришлось сделать — увеличить длину штока крепления вакуума к педали тормоза ( ну это решается очень просто — срезаешь вилку, навариваешь резьбу и прикручиваешь вилку от старого родного ИЦ…

3: Сразу прошу обратить внимание, что Главный Тормозной Цилиндр лучше оставить от Volkswagen Jetta-2, ибо родной от AUDI по креплениям подходит, но длины штока не хватает… не полный нажим будет ( ПРОВЕРЕНО!) .можно, конечно "удлинить-нарастить", но думаю — это лишнее… даже при условии покупки нового ГТЦ — от Volkswagen Jetta-2 он будет в разы дешевле, чем от AUDI-100… ну тут — кому как нравится. лично я сделал ревизию ГТЦ от Volkswagen Jetta-2, который стоял на вакууме ( ну уж вот так повезло — ОН ТАМ БЫЛ!) и установил это всё в сборе.

4: Очень многие пишут, что на переустановку уходит пару дней… ЭТО НЕ ТАК! …мы вдвоём с другом начали работу в 12 часов дня. а в 7 часов вечера, т.е в 19:00 я уже тщетно (ибо система ABS у меня исправна) пытался визжать резиной при экстренном торможении… Путём нехитрых математических вычислений получаем время, затраченное на переустановку системы — около 7 часов… Замечу, что всё делалось, как говорится "по ходу пьессы"… т.е такие проблемы, как "наварить, отрезать, найти шланг" решались по мере поступления. без подготовки! .иначе времени ушло бы гораздо меньше! Единственное, что лучше ТОЧНО сразу же сделать — снять водительское сидение и руль… но если кому-то нравится в неудобной позе покрутить гаечку — то, как говорит мой Друг — ".а чё бы — нет?" ))) Также необходимо снять полочку и воздуховод, идущий в ноги… БОЛЬШЕ НИЧЕГО (повторяю — НИЧЕГО!) снимать не нужно!

Тюнинг Ауди 100 – модернизация экстерьера и салона известной модели

Самостоятельный тюнинг Ауди 100 – это отличная возможность переделать автомобиль на свой лад и придать ему оригинальности. Сегодня улучшение модели в кузовах 44, 45, С3 и С4 довольно популярно из-за своей доступности и простоты в выполнении. Давайте рассмотрим самые эффективные способы преображения кузова, фар и салона автомобиля.

1 Доработка оптики Ауди с помощью светодиодов

Автомобильный рынок буквально переполнен всевозможными товарами, призванными изменить штатные фары машины и сделать освещение дороги более ярким. Среди всего этого разнообразия было бы преступлением не отметить диодную подсветку машины, которая отличается оригинальностью, простотой в установке и крайне низкой ценой. Предлагаем рассмотреть тонкости тюнинга на примере моделей в 44-ых и 45-ых кузовах.

2 Модернизация интерьера – оклейка салона карбоном

Audi 100 – автомобиль далеко не новый. Именно солидный возраст машины зачастую служит причиной неисправности большинства деталей салона. И даже если автомобилем пользовались бережно, от времени его защитить невозможно. Поэтому предлагаем рассмотреть обновление интерьера модификаций С3 и С4 путем установки карбоновой пленки. Для начала стоит ответить на вопрос – почему все-таки карбон? Во-первых – это надежный материал, который очень просто нанести. Во-вторых, карбон доступен практически каждому. В-третьих, он не требует особого ухода. Главное – вовремя вытирать пятна. Кроме того, карбоновая пленка придаст салону вашего Audi более строгий внешний вид.

Для того, чтобы нанести пленку на детали C3 и С4 модификаций, необходимо аккуратно снять и вынести их с автомобиля. После этого очищаем запчасти от пыли и пятен жира и оставляем высыхать. Далее приступаем к подготовке самой пленки. Отклеиваем бумажное основание изделия и приклеиваем к лицевой стороне белые ленты, которые находятся в комплекте. Они нужны для того, чтобы с первого раза правильно нанести карбон. Далее снимаем подложку и обильно обрызгиваем карбон мыльным раствором. Тем же раствором увлажняем покрытие деталей C3 и С4. Пока вода не стекла, начинаем наносить пленку. Этот этап тюнинга лучше всего выполнять с другом, так как одной пары рук будет мало. Наносить пленку лучше всего от центра детали, постепенно разглаживая изделие к краям. При этом кто-то должен быстро выгонять влагу и воздух из-под карбона.

После того, как вы оклеили один элемент салона, можно начинать нанесение на второй. После оклейки каждая запчасть C3 и С4 должна полностью высохнуть. На это потребуется около 6 часов, после чего можно обрезать лишние части карбона и устанавливать детали на место. Оклейка салона карбоном может выполняться также и при тюнинге 44 и 45 модификации. Кроме того, нанесению пленки могут поддаваться не только детали интерьера, но и фары, а также некоторые элементы кузова машины.

3 Тюнинг-комплект для кузова – выбор и установка

Некогда одна из самых популярных Audi довольно часто поддается доработкам кузова. Из-за этого на рынке все чаще и чаще появляются специальные комплекты, призванные существенно преобразить кузов автомобиля. Назовем самые популярные фирмы-производители таких наборов и особенности установки аксессуаров на модификации C3 и C4. При покупке тюнинг-комплекта особое внимание стоит уделять соответствию с конкретной моделью. Несмотря на то, что 44 и 45 модификация очень похожи между собой, а C3 и С4 вообще нереально отличить друг от друга, каждая из моделей все таки имеет характерные только ей черты.

К примеру, нижняя часть кузова C3 имеет более округлые линии. Ее младший "сородич" – модификация C4, наоборот, имеет четко выраженные квадратные контуры. Второй фактор – это крепление элементов кузова. Бамперы и пороги в модели C3 крепятся при помощи 5 внешних и двух внутренних саморезов. Детали кузова C4 фиксируются с помощью 3 гаек и 4 резиновых заглушек. Среди отличий стоит также выделить принцип установки аксессуаров для тюнинга. Так, для монтажа на C3 нужно подрезать нижние части штатных юбок. Модель C4 не требует подобных доработок.

Приобрести тюнинг-комплект сегодня можно практически везде. Но далеко не все компании отличаются качеством и надежностью своей продукции. Лучшими в области производства обвесов, бамперов и других элементов на сегодняшний день считаются фирмы Bride, Recaro и UNP. Элементы этих компаний прослужат значительно дольше изделий от менее известных фирм. Покупать аксессуары для модернизации кузова модификаций C3 и C4 от Audi лучше всего не по отдельности, а в виде набора. В стандартный комплект, как правило, входят юбки бамперов, высокий или низкий спойлер, накладки на пороги и дополнительные панели. Так вы сможете неплохо сэкономить. К тому же, не будете переживать, что какой-то из купленных аксессуаров не впишется в экстерьер вашего авто.

После покупки необходимо демонтировать старые бампера Audi. Будьте внимательны, так как при снятии запчасти с кузова модели C4 есть риск повредить проводку подключенных к аккумулятору приборов. Далее нужно зачистить освободившееся пространство и обязательно обезжирить поверхность кузова. При необходимости удаляем ржавчину и устанавливаем новую деталь. То же самое проделываем с порогами машины. В модификации C4 штатные пороги крепятся при помощи герметика, а в C3 – болтами. Снимаем заводские накладки и крепим на кузов новые аксессуары. Принцип их фиксации подробно описан в инструкции.

Со спойлером на авто также не возникнет особых проблем. Важный нюанс – для его крепления необходимо проделывать отверстия в крышке багажника. В противном случае антикрыло, прикрепленное только присосками, очень быстро отпадет. Для больше надежности фиксации на кузове C4 и C3 нижние поверхности стоек спойлера советуем смазать герметиком.

ауди 100 с4 замена вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра тормозов

Привет, у меня тормоз плохо держет на трассе как будто воздух есть ,иногда нормально стоновится ,по городу тоже слобо подскажи пожалуйста что можно делать ?

@Анатолий Нестерович здраствуте, подскажи как подкачать тормоза, какой первый?

Прокачай , если есть воздух

Это вы на глазу буквы делаете?

В ауди 100 с4 провал в тормозах только в холодную погоду когда тепло все норм. Но ша вооше их нету. Это главный? Менять все в сборе или как?

Скорее всего гтц заменить надо , или может где подтекает, жидкость в норме тормозная ?

Трубки ненадо откручивать тормазные

Пропали тормоза после того как тянули за буксир и резко затормозил, Заменил головной целиндр, при этом упал шток с резьбой и пяточком , прокачали тормоза, пошел воздух и пропал , через трубку дул в себя шел воздух а дуя в нее не было, сейчас тормозит переднее левое колесо

@Анатолий Нестерович в системе оказался воздух ! И вакуммник чуть травил

@А.С.А.В либо воздух в системе, либо не исправный ГТЦ

При движении тормоза давлю в пол , выключить зажигания прокачиваю три раза и они камень , двигаюсь они пропадают

Саламалейукум всем у меня ауди перезодка 2.3 вакуум пастабил тормоза 3 кашка первый раз нажимаяш передние только тармазит водительских сторана 4 раз нажимаяш остальное тормозит скажите пажалуста что делать

@Анатолий Нестерович воздух пракашал нету воздух главной тормозной цилиндр 5 раз менял новый пастабил из вакуума выбайт токой или нет

Воздух в системе скорее всего

Вопросы:
1. По какой причине снимал вакуумник?
2. Возможно ли его (ваккумник) ремонтировать?
3. По какой цене приобретал "новый"
4. Нет ли течи масла после установки насоса на герметик?

1. Тормоза тугие были и было плохо тормозить, из за этого еще был дополнительный подсос воздуха в коллектор из-за порванной мембраны в нем.
2. По сути можно но трудно, так как надо что бы все там герметично было! если поменять мембрану не факт что когда собрать вакуумник не будет щели и доп подсоса - проще купить на разборке или новый.
3. Приобретал бу за 30$
4. Все хорошо держит, но герметик надо серый брать, более прочный!

А можно снять вакуум не отсоединяя трубок от главного тормозного. А то систему авс потом дня три прокачивать придётся.

Как я понял из той информации которая есть в интернете то если машина на долго и есть проблема с вакумный усилителем то проще переделать один раз на обычные гидровлические тормаза без усилителя и больше не мучаться.

Тормоза проваливаются в пол, до упора. Что подскажите? Менять как Вы?

@Дмитрий Чернов шипение было какое то подозрительное. Позвал друга, он качал тормоза, а я слушал и искал.

@Fred Fred нашли я так понимаю случайно? Доставать не хочу. Спасибо большое, посмотрю обязательно, как нибудь найду, наверное

@Fred Fred о спасибо, надо начинать с простого, но такой вариант я даже не предпологал, я думал у меня гтц накрылся.

лопнула трубка идущая к вакумнику.

Вот та же проблема, что это было у вас?

Вакумм есть, тормоза первый раз нажимаешь я бы сказал даже мягковаты через чур и нету резкости, второй раз нажимаешь они каменные, может ли быть причина та же что и у вас? И как это проверить?

@Aleksandrs Krasutins Внутри есть хитрая квадратного сечения шпилька которая держит шток с хитрым наконечником от выпадания. Размеры окна вдоль хода штока и этой шпильки разные. Так же внутри стоит небольшой резиновый пятачок. По сути эти три детали и определяют момент и величину открывания клапана который пускает воздух внутрь. Разбираться както пришлось не сильно детально - эту шпильку заломало и половинка вылетелда внутрь усилителя не давая вернуться всей тарелке .. затормозил, а растормозиться только трубки открутив от ГТЦ.
Сделал похожую, поставил собрал - ехать невозможно, чуть коснешься педали машина встает колом. Где то 1500 км проездил так ( из них до дому где то 900). Потом вырезал такую же по сечению , разобрал - собрал снова. стало комфортно пердсказуемо и нормально. На старой в месте где она фиксирует шток и в местах где опирается на пластик были износы.
Ещё - воздух заходит со стороны педали и там пыльник. Он может набрать грязи так что толком не продувается , тогда и "усиливать "толком нечем, при резком нажатии педаль колом а затем начинает уходить вниз. Тоже был "грязен до .. "

Какой тюнинг можно сделать на Audi 100 S4

Но время идет и возраст все равно берет свое.

История развития

Возможности улучшения и тюнинга

Тюнинг Ауди 100: внутренние составляющие автомобиля

системы каталитического нейтрализатора;
выброс отработанных газов;
сажевый фильтр.

Эти меры существенно поднимают рабочие качества немолодого авто.

Лучше не пытаться проводить подобный тюнинг самостоятельно, а обратиться в автосервис.

Тюнинг салона

установкой оригинальной подсветки;
перетяжкой качественными материалами (ткань, кожа);
перетяжкой рулевого колеса;
заменой руля на современный вариант от S4 и S6;
установкой мультимедийной системы.

Сразу преобразит салон смена устаревших сидений на современные спортивные.

Тюнинг двигателя, ходовой части

Особенности тюнинга на автомобилях с турбированными двигателями

К турбированным двигателям Ауди 100 С4 предъявляются определенные требования по уровню экологической безопасности. Поэтому электронный блок управления перепрограммируют таким образом, чтобы он включал в себя ряд функций, позволяющих приблизиться к требуемому классу экологичности. На современных моделях стоят системы, снижающие уровень выброса вредных веществ в окружающую среду.

Для усовершенствования системы экологичности отключают клапан, отвечающий за выброс газов, сажевый фильтр и катализаторы.

Тюнинг Ауди 100 44 кузов

установка фаркопа;
монтаж обвеса;
замена колесных дисков на современные оригинальные;
покраска или оклейка пленкой;
замена оптики;
тонировка стекол.

Обзор Ауди 100 С3: история модели, характеристики, слабые места

Третье поколение Audi 100 C3 становится автомобилем года 1983 в Европе, побеждая с небольшим преимуществом модель Форд Sierra. Кузов автомобиля имел потрясающую аэродинамику. Для базовой модели коэффициент лобового сопротивления составлял 0,3. Этот показатель позволил значительно сэкономить на расходе топлива. Экономичность и обтекаемость кузова автомобиля остановились в то время отличным инструментом для привлечения покупателей. И в компании Audi успешно этим воспользовались. По сравнению с угловатой Audi 100 C2 предыдущего поколения, автомобиль выглядел очень интересно. Кроме того, на нём был реализован ряд технических новинок. Подробнее об истории модели Audi 100 C3 44 кузове, а также о слабых местах при эксплуатации, мы расскажем в этом материале.

История Ауди 100 С3 (44 кузов)

Полноразмерный седан Ауди 100 С3 выпускался с 1982 по 1990 год. Впервые он был представлен на автомобильном салоне во Франкфурте. Конструкторы и дизайнеры Audi смогли создать на тот момент действительно экономичный, вместительный и комфортный автомобиль. Audi 100 C3 оснастили вместительным багажником, объем которого составлял 570 литров. Автомобиль спокойно справлялся перевозкой пятью пассажиров плюс 175 дополнительных килограмм груза. На рынке практически сразу появились Ауди 100 С3 в кузове седан, а несколько позднее универсал Avant.

Модификация Ауди 100 С3 в кузове универсал Avant вышла в марте 1983 года. Автомобиль получил довольно пологую заднюю дверь, что позволило уменьшить турбулентность воздушного потока и улучшить аэродинамические характеристики. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова равен 0,34. Кроме того, это решение значительно снизило загрязнение стекла задней двери. При этом объем багажника составил 1800 литров.

В начале 1985 года выходит версия Ауди 100 С3 с полным приводом Quattro. Вместе с этим инженеры Audi разработали продольную компоновку двигателя в моторном отсеке. Большой успех на рынке имел полноприводный универсал Avant Audi 100 C3 Quattro. Он пользовался спросом среди путешественников и людей, которые предпочитали в качестве отдыха выезжать на природу.

Автомобили Audi 100 в 44 кузове на европейском рынке предлагались с большим выбором 4 и 5 цилиндровых двигателей. Наиболее растиражированными стали четырехцилиндровые модели объёмом 1,8 литра. Среди бензиновых двигателей были модели как с карбюратором, так с инжектором. Карбюраторные модели мощностью около 90 лошадиных сил потребляли в городском цикле 10,7 литра бензина на 100 километров пробега. Подобные двигатели отличались надёжностью и простотой конструкции. В 1988 году был проведён рестайлинг Ауди 100 С3, в ходе которого была модернизирована линейка двигателей. Новые модели стали мощнее, но, в то же время, более требовательными обслуживанию, топливу и маслу.

Представители семейства инжекторных двигателей имели объем от 2 до 2,3 литра и мощность от 100 до 133 лошадиных сил. Они были также надёжны, как и карбюраторные, но их ремонт обходился значительно дороже. Начиная с 1986 года, на автомобили Audi 100 в 44 кузове начинают устанавливать экономичные пятицилиндровые дизели объёмом 2 литра. Кроме того, появилась серия турбированных дизелей, мощность которых было от 69 до 100 лошадиных сил. Несколько позднее был выпущен дизельный двигатель объёмом 2,5 л и мощностью 120 лошадиных сил. А также стоит отметить на рестайлинговых моделях Ауди 100 С3 двигатели объёмом 2,2 литра с отдачей 165 и 220 «лошадей», вышедшие в 1989 году. Полный список модификации Ауди 100 С3 в 44 кузове можно посмотреть в следующем разделе статьи под названием характеристики.

Ауди 100 C3 до рестайлинга в кузове седан

А также стоит отметить модель Audi 5000 в 44 кузове. Эти седаны продавались на американском рынке в период с 1983 по 1988 год. Они в основном отличались уровнем базовой комплектации. Частности автомобиль имел электрические стеклоподъемники, 4 головные фары, люк на крыше, регулировку зеркал, коробку «автомат», кондиционер, нейтрализатор выхлопа. Модель Audi 5000 была подогнан под нормы по расходу топлива и выбросов вредных веществ законодательства США. Начиная с 1989 года, модели Audi 100 и 200 продавались на рынке США под своими оригинальными названиями, поскольку к тому моменту они уже заработали себе положительный имидж.

Рестайлинг Ауди 100 С3, проведённый в 1988 году, принёс собой следующие изменения:

Кузов получил более сглаженные линии;
Ручки дверей стали несколько более утопленными;
Обновилась панель приборов;
С окантовки задних фар, боковых молдингов, а также бамперов, убрали хромирование;
После рестайлинга все бензиновые силовые установки получения регулируемые нейтрализатор.

В 1989 году на рынок выходит седан и универсал Avant Audi 100 в 44 кузове с двигателем объёмом 2,3 литра и отдачей 138 лошадиных сил. Ауди 100 С3 снимают с производства в конце 1990 года. На смену автомобилю приходит четвёртое поколение Audi 100 C4. С этого момента модификацию Audi 200 уже не выпускали. На просторах бывшего СССР ещё до сих пор бегает немало Ауди 100 С3, в основном, рестайлинговых. Об их эксплуатации, отзывы владельцев и слабых местах читайте в разделе эксплуатации, а теперь посмотрим характеристики и модификации Ауди 100 С3.

Характеристики Audi 100 C3

Основные характеристики Audi 100 C3 в кузове седан.

Модификации Audi 100 C3 в кузове седан.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.9 AT	100	АКПП	передний
бензин, 1.9 MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.1 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.1 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Модификации Audi 100 C3 в кузове универсал Avant.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Эксплуатация

Основной недостаток, который следует учитывать при покупке подержанных Ауди 100 С3 в 44 кузове, это их возраст. Подавляющее большинство автомобилей привозились в Россию со скрученным спидометром. Поэтому с большой вероятностью автомобиль намотал огромный пробег. Если вы уже не первый владелец Ауди 100 С3 в России, то, скорее всего, до Вас ремонт и обслуживание проводились не по инструкции. Остаётся только гадать, какие устанавливались запчасти, расходники и т. п. Поэтому при покупке придётся проверять практически всё что можно. Ниже мы попробуем обозначить самые проблемные места Audi 100 в 44 кузове. Информация собрана на основе отзывов владельцев Ауди 100 С3 на различных форумах.

Кузов и салон

Кузов Ауди 100 С3 имеет хорошие характеристики пассивной безопасности и стойкость к коррозии. Однако здесь стоит учесть один момент. Автомобили Audi 100 в 44 кузове начали выпускаться с полной оцинковкой только в 1985 году. Это способствовало длительному сохранению кузова в нормальном состоянии. Лакокрасочное покрытие использовалось качественное. Так, что если вы купили автомобиль 1985 и более поздних годов выпуска, и он не был в авариях, то за состояние кузова можно не беспокоиться. В своих отзывах владельцы Ауди 100 С3 в качестве слабого места кузова называют наружные курки, которые открывают двери. Проблема была исправлена только на автомобилях последних годов выпуска.

В основном проблемы с кузовом на подержанных Ауди 100 С3 наблюдается на битых экземплярах. Владельцы редко вкладываются в нормальный ремонт, а значит, кузов в битых местах продолжает ржаветь. В качестве зон особенного риска специалисты по Audi называют место под задними арками и крыльями. Что касается универсалов, да у них часто гниёт пятая дверь.

В салоне Ауди 100 С3 часто выходят из строя электростеклоподъемники. Проблемные места в них являются моторчики, а также кнопки. Кроме того, владельцы автомобилей отмечают плохую работу подрулевых переключателей. Но это, скорее, проблема большого времени эксплуатации на тех экземплярах, которые попадают в Россию. Со временем на них выходят из строя контакты и часто приходится менять их в сборе.

Двигатели

Что касается двигателей, как 4-, так и 5-цилиндровых, ремень ГРМ на них требуют замены в среднем через 70 тысяч км. Владельцы Ауди 100 С3 отмечают, что менять его нужно вместе с натяжным роликом. В случае с 5 цилиндровыми моторами при замене ремня следует заменить и водяной насос. Самым удачным в плане эксплуатации оказался 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 литра. Стоит отметить, что на вторичном рынке таких машин осталось мало, поскольку они устанавливались на автомобилях ранних годов выпуска. Проблемой этого двигателя был только карбюратор. Многие заменяли его в процессе эксплуатации. Пятицилиндровые моторы Ауди 100 С3 довольно горячие. Поэтому в них важно следить за уровнем охлаждающей жидкости.

Audi 100 C3, седан, после рестайлинга

Трансмиссия

Вместе с двигателем на автомобиле Ауди 100 С3 работали 4 или 5-ступенчатые механические коробки, а также 3- или 4-скоростные автоматы. Надёжность и тех и других находится на высоком уровне, но не стоит забывать, что в силу возраста они довольно изношены.

У механических коробок передач есть слабое место, которое выражается в повышенном люфте кулисы, отвечающей за переключение скоростей. Владельцы автомобилей устраняли эту проблему, заменяя втулку кулисы. Масло в МКПП рекомендуется менять каждые шестьдесят тысяч км. В автоматических коробках замена масла производится с периодичностью в 70 тысяч пробега. Причём в случае АКПП, при замене масла лучше дополнительно заменить фильтр и поддон картера.

Привод сцепления на автомобилях Ауди 100 С3 до рестайлинга механический. После рестайлинга автомобилей стали оснащать гидравлическим приводом сцепления. Если механический привод не требует обслуживания, то в гидравлическом периодически нужно удалять воздух из системы. О необходимости этой операции может говорить нечёткое и затруднённое включение передач.

Полноприводную систему Quattro на автомобили Ауди 100 С3 начинают устанавливать с 1985 года. В конструкции Quattro использовалась вискомуфта, которая позволяла принудительно блокировать трансмиссию. Через некоторое время появился самоблокирующийся дифференциал. Он автоматически переключался, когда автомобиль преодолевал отметку 25 км в час. Специалисты рекомендуют при покупке полноприводного экземпляра обязательно проверять состояние системы Quattro. Ведь в случае неисправностей ремонт обходится довольно значительную сумму.

Подвеска

Подвеска Ауди 100 С3 обеспечивает хорошую устойчивость на большой скорости движения. Проходимость автомобиля невысокая. Этому совсем не способствует конструкция Ауди 100 С3. Автомобиль имеет низкий клиренс, а также длинные свесы. Что касается эксплуатации, то владельцы автомобилей пишут о смене шаровых опор примерно через 70─80 тысяч пробега. Сайлент─блоки на автомобилях до рестайлинга ходят по 70 тысяч километров, а после рестайлинга около 60. Примерно через 50 тысяч следует заменить рулевые наконечники. Амортизаторы, особенно задние, является практически вечными.

Audi 100 C3, универсал Avant, после рестайлинга

Версии Ауди 100 С3 с полным приводом Quattro имеют независимую подвеску, которая требует ремонта каждые шестьдесят тысяч километров. Примерно через такие интервалы меняются и сайлент─блоки, а также тяга развала. Вообще, следует отметить, что у полноприводных автомобилей элементы тормозов и подвески изнашиваются значительно быстрее, чем у переднеприводных версий.

Разброс цен на Ауди 100 С3 на вторичном рынке от 1,5 до 5 тысяч долларов. Большое влияние на цену оказывает год выпуска автомобиля. Дополнительно можете прочитать обзор модели Ауди 100 С4 на нашем сайте.

Читайте также: