Ауди а4 неисправность тормозной системы

Обновлено: 15.05.2024

Если во время вождения индикатор Audi ABS остается включенным, это означает, что существует проблема с антиблокировочной тормозной системой (ABS). Если загорается индикатор АБС, он также может включать огни ТОРМОЗ, ESC или EDL.

Как минимум, у вашей Audi не будет тормозов АБС, но могут быть и другие основные проблемы. В нормальных условиях индикатор ABS загорается только на пару секунд при включении зажигания.

ABS выключается после запуска двигателя. Обычно свет мигает несколько раз, если во время резкого торможения автомобиль начинает скользить. В этом руководстве вы найдете инструкции по устранению неполадок освещения ABS на автомобилях Audi, таких как A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT.


Наряду с индикатором ABS вы также можете увидеть ESP , ESC (электронный контроль стабильности), EDL (электронный Блокировка дифференциала) и тормоз . Если проблема является критической, индикатор BRAKE будет мигать. В большинстве случаев ваши тормоза все еще будут работать, но для остановки автомобиля может потребоваться больше времени, особенно в аварийной ситуации.

Если оба индикатора ABS и BRAKE остаются включенными , тормозная система может работать неправильно. Немедленное внимание требуется, если оба этих индикатора остаются включенными. Если ваша сигнальная лампа ТОРМОЗА мигает на комбинации приборов, не управляйте автомобилем. Тормоза Audi могут не работать или функциональность может быть потеряна во время вождения.

Если ваша Audi ABS остается на первом месте, вам нужно проверить уровень тормозной жидкости. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как проверить уровень тормозной жидкости Audi. Если уровень тормозной жидкости в норме, следующим шагом будет считывание кодов с модуля ABS.

  • 1 Диагностика Audi ABS Light
    • 1.1 Что тебе понадобится
    • 2.1 Парковка автомобиля
    • 2.2 Найдите порт OBD-II
    • 2.3 Подключите сканер
    • 2.4 Включить зажигание
    • 2.5 Включить сканер
    • 2.6 Выбрать меню ABS
    • 2.7 Чтение кодов
    • 2.8 Очистить коды

    Диагностика Audi ABS Light

    Чтобы узнать, почему горит ваш Audi ABS, вам нужно прочитать коды с модуля ABS. Для этого вам понадобится сканер Audi Level 2 OBD2, который может считывать коды неисправностей ABS.

    Что тебе понадобится

    • Audi ABS Scanner

    инструкции

    Парковка автомобиля

    Припаркуйте Audi в безопасном месте.


    Найдите порт OBD-II

    Найдите порт OBD-2 под приборной панелью.

    Подключите сканер

    Подключите сканер OBD-2 к порту OBD2 вашего Audi.


    Включить зажигание

    Включить зажигание. Все огни на панели приборов Audi должны включаться, но не запускать двигатель. Если у вашей Audi есть кнопка START/STOP, нажмите ее дважды, не нажимая на педаль тормоза.


    Включить сканер

    Разрешите вашему Audi ABS Scan Tool подключаться к блоку управления двигателем (ECU). Это может занять несколько секунд.


    Выбрать меню ABS

    Выберите Audi из меню. Затем выберите меню антиблокировочной тормозной системы.


    Чтение кодов

    Считайте коды с модуля ABS.

    Очистить коды

    После устранения проблемы, обнаруженной на предыдущем шаге, вернитесь в меню ABS и очистите коды Audi ABS.


    Audi ABS light может загореться по разным причинам. Распространенные причины света Audi ABS включают в себя неисправный или загрязненный датчик скорости вращения колеса, неисправность модуля управления, плохую пружину часового механизма, низкий уровень тормозной жидкости, перегоревший предохранитель, неисправный насос или модуль ABS, проблему с электронным блокировкой дифференциала (EDL), неисправность выключателя стоп-сигнала.

    Audi ABS может загореться, если есть проблема с электронной блокировкой дифференциала (EDL).

    АБС горит из-за отказа модуля управления

    Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза Audi A4

    Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза

    Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте её! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную ёмкость. После протирки компонент тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной ёмкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем, по возможности, старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

    Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колёс или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

    Признаки неполадок в тормозной системе

    Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.

    Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

    1. При выжимании педали тормоза автомобиль «уводит» в одну сторону.
    2. Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки.
    3. Педаль тормоза имеет чрезмерный ход.
    4. Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS).
    5. Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней стороне шины или колеса).

    В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите элементы тормозной системы.

    Тормозные линии и шланги

    В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колёс и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

    1. Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.
    2. Снимите колёса (обратитесь к Разделу Проверка состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колёс. Ротация и замена колёс и материалам главы Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации).
    3. Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.
    1. Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесённой на шланге!
    1. Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля. При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

    Проверка толщины тормозных колодок передних колёс

    Проверка толщины тормозных колодок задних колёс

    Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

    Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

    1. Отметьте краской положение переднего колеса по отношению к ступице. Это позволит установить балансированное колесо в своё рабочее положение. Ослабьте болты крепления колеса. При этом автомобиль должен стоять на земле.
    2. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите переднее колесо.
    1. Толщину (стрелки на иллюстрации) внутренней и внешней колодок проверьте через проем в суппорте.
    1. Предел износа толщины тормозных колодок достигнут, если накладка колодки имеет толщину 2.0 мм (7 мм вместе с пластиной основания). В этом случае тормозную колодку необходимо заменить, обратитесь к Разделам Снятие и установка передних тормозных колодок и Снятие и установка колодок тормозных механизмов задних колёс.

    На практике, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм (с пластиной основания) колодка может ещё эксплуатироваться не менее 3000 км.

    1. Проверьте возможность утечки тормозной жидкости в суппортах. При наличии негерметичности срочно отремонтируйте суппорт (работа СТО).
    2. Визуально проверьте тормозные диски на наличие канавок, следов воздействия коррозии и трещин. Вентилируемые диски с трещинами толщиной в волос и длиной до 25 мм, причиной появления которых может быть повышенная нагрузка, заменять не нужно. При трещинах и бороздках глубиной более 0.5 мм тормозные диски необходимо заменить.
    3. Проверьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Главы Тормозная система.
    4. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали метки, нанесённые при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковойсмазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест.

    Проверка и приработка стояночного тормоза

    1. Проедьте на автомобиле и остановите его на дороге с не интенсивным движением транспорта.
    2. Вытяните рычаг стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.
    3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

    Если стояночный тормоз продавливается дальше на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

    В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.

    1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.
    2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль. При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.
    3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.
    4. Вытяните рукоятку стояночного тормоза, примерно на 10 сек и отпустите.

    Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

    1. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

    Видео про "Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза" для Audi A4

    Регулировка стояночного тормоза (ручника) Фольцваг Как работает ручник | Механизм ручника заднего суппорта (* AUDI VW *)( Как отключить электронный ручной тормоз, для замены тормозов

    danil51 (08 апреля 2011 - 00:26) писал:

    Попробуй для начала сдёрнуть разъём с расширительного тормозного бачка и замкнуть его накоротко скрепочкой. Некоторое время покатайся так. Если проблема при этом исчезнет, то проблема в датчике в бачке.

    DoU6le Whisky (08 апреля 2011 - 00:31) писал:

    Попробуй для начала сдёрнуть разъём с расширительного тормозного бачка и замкнуть его накоротко скрепочкой. Некоторое время покатайся так. Если проблема при этом исчезнет, то проблема в датчике в бачке.

    я ш спрасил :) че за значек :) по аналогии со своей тачанкой сделал предположения )

    DoU6le Whisky сказал:

    DoU6le Whisky (08 апреля 2011 - 00:40) писал:

    я ш спрасил :) че за значек :) по аналогии со своей тачанкой сделал предположения )

    danil51 сказал:

    Скорее всего неправтльно поставили новый датчик. Недавно то же самое и у меня было. подъехал, подрегулировали, всё ништяк.

    А ваще на неисправность точно укажет Вагком.

    Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

    danil51 сказал:

    Ну АБС то при этом - работает? Или - загорается?

    Попробуй для начала сдёрнуть разъём с расширительного тормозного бачка и замкнуть его накоротко скрепочкой. Некоторое время покатайся так. Если проблема при этом исчезнет, то проблема в датчике в бачке.

    Прикрепленные изображения

    danil51 сказал:

    Разъём на проводе.

    danil51 (08 апреля 2011 - 00:55) писал:

    Обычно так бывает именно при проблеме с датчиком уровня тормозухи. Накинь комп, он всё покажет, чего гадать-то?

    Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

    Вольдемар (08 апреля 2011 - 00:51) писал:

    Скорее всего неправтльно поставили новый датчик. Недавно то же самое и у меня было. подъехал, подрегулировали, всё ништяк.

    А ваще на неисправность точно укажет Вагком.

    Там нечего регулировать. Просто воткнул, подключил к блоку АБС и поехал.


    Завтра попробую замкнуть на бачке клемы и датчик покручу. Отпишусь о результате.

    danil51 (08 апреля 2011 - 01:03) писал:

    Там нечего регулировать. Просто воткнул, подключил к блоку АБС и поехал.


    Завтра попробую замкнуть на бачке клемы и датчик покручу. Отпишусь о результате.


    Датчик можно недовоткнуть, как это было в мом случае. Комп писал что-то типа "Превышен порог значений в заднем левом датчике. "

    Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

    Вольдемар (08 апреля 2011 - 01:14) писал:

    danil51 (08 апреля 2011 - 01:18) писал:


    А где я про резьбу писал?


    На С5 мне его туда забивали. Уж очень плотно входил. Старый даже достать не смогли, выбивали, адинхуй на выброс.

    В-общем, комп тебе в помощь.

    Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

    danil51 (08 апреля 2011 - 00:26) писал:


    Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

    Поиск причины проваливания педали

    Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

    • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
    • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
    • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
    • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
    • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

    Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

    Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

    Решение проблемы

    При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

    Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

    Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

    Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

    Вышел из строя главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

    Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.


    Устройство тормозной системы

    Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

    • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
    • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
    • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
    • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
    • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

    В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

    Диагностика – что включает?

    Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.


    Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

    Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

    Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.


    Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

    После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

    Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.


    Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

    Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

    очередной клиент на А4 и соответственно новый фотоотчет в нашу "копилку"

    Симптомы: тормоза практически отсутствуют, тормозная жидкость в норме,никуда не уходит, система герметична, при нажатии на педаль томоза слышны не характерные "хрюкания" в ГТЦ.
    Приговор: ГТЦ под замену
    + промывка тормозного бачка.. внутри весь в какой то чёрной грязи, что скорее всего и стало причиной выхода из строя ГТЦ
    Ремкомплектов,как выяснилось нет, ГТЦ меняется полностью.
    Оригинальный номер - 8E0 611 021
    заменитель - LUCAS/TRW PML420
    Теперь обо все по порядку:
    1) сливаем тормозуху из бачка, для этого открываем маленькую пробку (обведена красным на фото) и шприцем с насадкой от капельницы,выкачиваем содержимое

    2) отсоединяем фишку датчика уровня(поз.10) и шланг,идущий к цилиндру сцепления. само собой шланг затыкаем,чтобы не попала грязь
    3) выкручиваем стопорный винт(TORX) поз.7 ,удерживающий бачек
    4) с приличным усилием сдергиваем бачек с цилиндра(хотя в ELSA написано про какие то фиксаторы,но по факту ничего нет,просто туго вставлен)
    5) откручиваем две импульсные трубки от ГТЦ(поз.1,2), так же защищаем от попадания грязи в них



    6) ключем на 22 откручиваем две гайки (поз.3,4)крепления цилиндра к вакуумнику(посажены на фиксатор резьбы)
    7) и только теперь откручиваем два длинных болта крепления вакуумника только после этого извлекаем тормозной цилиндр.



    п.с. если не откручивать вакуумник,то не удастся вынуть ГТЦ,так как он упирается в перегородку кузова.
    необходимо подвытащить вакуумник и немного наклонить к верху.
    Далее очищаем посадочное поле и ставим новый ГТЦ. Следить чтобы шток в вакуумнике точно попал в центр ГТЦ.
    Извлекаем технологические заглушки и заполняем его тормозухой пока она не потечет из мест подключения импульсных трубок.
    Собираем все в обратной последовательности, заливаем в бачёк тормозуху и прокачиваем тормоза.



    п.с. мое мнение,что с заменой ГТЦ выполнить также полную замены тормозной жидкости во всей системе.

    Замена/прокачка тормозной системы:
    Потребуется помощник.
    Замена осуществляется замещением старой тормозухи на новую, последовательно прокачивая каждое колесо в объеме около 200мл
    Последовательность:
    -переднее левое
    -переднее правое
    -заднее левое
    -заднее правое
    опишу на примере одного колеса, остальные аналогично.
    Откручиваем штуцер на тормозном суппорте(ключ на 11),надеваем на него шланг и в бутыль.
    Помощник давит тормоз, столько раз пока не вытечет нужный объем(напомню - около 200мл), соответственно выгониться весь воздух.
    Не забываем подливать тормозуху в бачек
    На последний цикл делаем так:
    -штуцер закрыт
    -помощник несколько раз давит тормоз и держит нажатым
    -откручиваем штуцер. педаль тормоза проваливается. держим нажатой
    -закручиваем штуцер
    Одно колесо сделано!

    владельцы МКПП - Не забываем аналогично прокачать цилиндр сцепления. принцип тот же, только давим педаль сцепления. цилиндр находится над мкпп. прокачиваемый объем 100мл
    на этом ВСЁ

    Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

    В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

    На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

    Масложор

    Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

    Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

    Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

    Помпа

    Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

    Кузов

    Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

    Цепь ГРМ

    На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

    Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

    Подвеска

    Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

    Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

    Рулевое управление

    У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

    На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

    Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

    Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

    Автор: Игорь Васильев

    Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

    Суппорт является активным элементом тормозной системы. С его помощью осуществляется передача давления от педали тормоза к колодкам посредством выдавливания поршней. Последние прижимают колодки к диску, что и приводит к остановке транспортного средства.

    Восстановление суппорта Audi a4 Восстановление суппорта Audi a4

    Какие факторы провоцируют неисправности

    Необходимость производить ремонт суппорта aуди а4 возникает по нескольким причинам.

    1. Загрязнение и влага

    Пыльник и защитная манжета способны уберечь поршневую систему от воздействия окружающих факторов на первых порах. Но со временем герметичность соединения страдает, пыльник покрывается трещинами. На детали конструкции попадают грязь, вода, соль, различные химические вещества. Все это забивает подвижные детали, мешая их четкому функционированию. А также способствует ускоренному развитию коррозийных повреждений.

    Появление влаги возможно и при наличии целого пыльника. В процессе торможения детали суппорта могут разогреваться до 600 градусов и так же быстро остывать. Резкие перепады температуры провоцируют образование конденсата, который приводит к появлению коррозии.

    2. Установка колодок не на свои места

    Такое случается при частных ремонтах, по невнимательности или незнанию.

    При первых признаках неисправности (посторонние стуки, заедание тормоза и пр.) автомобиль следует отогнать в мастерскую. На начальном этапе дело может ограничится чисткой поршневой системы и заменой вспомогательных деталей.

    Некоторые автовладельцы игнорируют признаки неисправности (либо проводят поверхностный ремонт). Со временем система полностью приходит в негодность и требует замены цилиндро-поршневой группы и сопутствующих деталей. А это дорогостоящая процедура, стоимость которой можно рассчитатьздесь.

    4. Неправильно подобранная смазка.
    Из-за регулярного нагрева до высоких температур смазочный материал должен подбираться специальный, устойчивый к воздействию перегрева. Обычная графитовая смазка не справляется с подобными нагрузками, что и приводит к преждевременным поломкам. Этот нюанс часто упускается из виду при самостоятельном ремонте или услугах доморощенных мастеров. Итогом становится новая поломка и дополнительные затраты.

    Можно ли продлить жизнь суппорта Audi a4?

    В целях профилактики изделие следует время от времени подвергать разборке, чистке и смазке. В качестве смазочного материала следует использовать специальные составы, способные выдержать не только динамичные нагрузки, но и перепады температур.
    Регулярная замена пыльника и защитной манжеты до того, как они пришли в негодность, также повышает срок службы суппорта.
    После замены колодок и дисков первые два-три десятка километров следует использовать тормозную систему в щадящем режиме.
    Требуется регулярно производить замену тормозной жидкости, а при повышенной интенсивности работы тормозной системы делать это чаще, чем необходимо в стандартных условиях эксплуатации.

    Восстановление суппорта audi a4 — процесс трудоемкий, требующий предельного внимания и знаний особенностей конструкции.

    Процесс протекает в несколько шесть этапов.

    1. Возникновение признаков проблемы

    Неисправность суппорта можно определить по следующим симптомам:

    - машину водит в сторону;
    - увеличился расход топлива;
    - увеличился тормозной путь;
    - руль бьет в процессе торможения;
    - тормоза заедает, приходится усиливать давление на педаль;
    - торможение происходит с перебоями;
    - возросла интенсивность износа тормозных дисков и колодок;
    - полный или частичный отказ тормозов.

    2. Первичный осмотр и разборка

    После поверхностного осмотра и предварительного заключения тормозной суппорт необходимо полностью разобрать. Второстепенные детали, вроде пыльника, сразу же утилизируются — они подлежат обязательной замене. Основные переходят на следующую ступень.

    Оставшиеся элементы суппорта (поршни, диски, скоба и пр.) подвергаются основательной очистке при помощи специальных составов-растворителей. В некоторых случаях, когда причиной неполадок является загрязнение поршневой системы, этого достаточно.

    На этом же этапе мастер решает, пригодна ли деталь к дальнейшему использованию, или же ее повреждения «несовместимы с жизнью». В этом случае изделие подлежит замене.
    Если проблема запущенная и коррозия въелась глубоко в металл, но разрушения не столь сильны, элементы суппорта подвергаются дополнительной обработке. На это уходит много времени и химических очистителей. Часто для этой цели используется пескоструйный аппарат.

    Совершенно вышедшие из строя детали приходится менять. В особо тяжелых случаях замене подлежит весь суппорт целиком. Иногда дело ограничивается изготовлением (или покупкой) нового поршня.

    Очищенный и обезжиренный суппорт покрывается термостойким составом.

    6. Сборка и смазка

    Детали конструкции смазываются специальным составом и производится сборка.

    Нюансы и особенности

    Процесс восстановления тормозного суппорта на Audi a4 не имеет существенных отличий. Однако есть общие особенности выполнения ремонтных работ.

    1. Для покраски необходимо выбирать красящий состав, выдерживающий очень высокие температуры. В идеале — от 600 градусов.

    2. Тормозные диски необходимо прокрашивать с двух сторон, о чем часто забывают непрофессионалы.

    3. Скоба, как и корпус суппорта, подвергается тщательной очистке и покраске.

    4. Красящий состав должен наноситься равномерно, желательно с помощью краскопульта.

    Несмотря на отсутствие «капризов» со стороны Audi, ремонт и профилактические меры лучше доверить автосервису с сертификатом соответствия ГОСТ-Р. Любителю сложно учесть все нюансы процедуры. Да и необходимый инструмент придется покупать отдельно — осуществить разборку суппорта стандартным набором ключей довольно проблематично, а очистку лучше всего проводить с помощью качественного пескоструйного аппарата.

    Тормоза Когда что-то начинает катиться, то часто очень трудно остановить это движение. Но не так дело обстоит с Audi A4: его энергию движения – в пределах физических возможностей – очень легко обуздать благодаря великолепным параметрам тормозной системы.

    Самостоятельная работа над тормозной системой

    Самостоятельная работа над тормозной системой В таком важном оборудовании, как тормозная система, никакой контроль не может быть избыточным! И если вы следите за порядком в этой области, то выполняете работы по техническому обслуживанию лучше, чем те, кто приезжает со своим автомобилем на техническ.

    Так работает тормозная система

    Так работает тормозная система Когда вы нажимаете на тормозную педаль, то связанный с педалью толкатель вдавливает два расположенных друг за другом поршня в главный тормозной цилиндр (в двигательном отсеке). Поршни вытесняют заключенную там тормозную жидкость. Образующееся таким образом в тормозн.

    Проверка тормозов

    Проверка тормозов Постоянный контроль ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вначале проверьте полное торможение на скорости пешехода. По следам отпечатков резины на дороге, в том числе при наличии ABS, вы увидите, одинаково ли держат тормоза. Проведите ту же проверку ручного тормоза. Для проведения п.


    Тормозная жидкость

    Тормозная жидкость Между двигательным отсеком и ветровым стеклом в так называемой влагоулавливающей коробке размещаются бачок с тормозной жидкостью (1), главный тормозной цилиндр (2) и тормозной усилитель (3). На фотографии хорошо видны отметки уровня заполнения бачка «МАХ» и «MIN». Эта желт.

    Проверка уровня тормозной жидкости

    Проверка уровня тормозной жидкости Постоянный контроль ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ В Audi A4 слишком низкий уровень тормозной жидкости показывает также контрольная лампочка на приборной доске, но тем не менее вы не должны отказываться от визуального контроля: Откройте капот и протрите бачок с.

    Проверка тормозной системы на герметичность и наличие повреждений

    Проверка тормозной системы на герметичность и наличие повреждений При проведении проверки днище автомобиля должно быть сухим для того, чтобы можно было увидеть негерметичные участки. Тормозная жидкость растекается также под грязью. Темные от сырости места могут быть признаками нарушения герметичнос.

    Замена тормозной жидкости

    Замена тормозной жидкости Тормозную жидкость нужно менять не только из-за упомянутой выше опасности образования пузырьков пара, но и из-за опасности развития коррозии в тормозных цилиндрах и трубках из-за воды, впитанной тормозной жидкостью. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если возможно, отсосите.

    Дисковые тормоза

    Дисковые тормоза Вместе с каждый колесом свободно вращается в потоке воздуха стальной диск. Так называемые суппорты седлообразно охватывают диски. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные накладки к дискам – происходит торможение. Дисковые тормоза постоянно охлаждаются встречным пот.


    Измерение толщины накладок передних дисковых тормозов

    Измерение толщины накладок передних дисковых тормозов Крупные тормозные накладки передних дисковых тормозов часто выдерживают пробег более 50 000 км. Контроль толщины накладок имеет большое значение для безопасности, – именно о тормозах легко «забывают», принимая во внимание такую высокую ходимость.

    Проверка состояния тормозных дисков

    Проверка состояния тормозных дисков Если передние колеса снимаются для проведения проверки тормозных накладок, то одновременно проверяется и состояние тормозных дисков. На дисках не должно быть глубоких бороздок (из-за грязи или слишком сильно стертых колодок). Бороздки глубоко врезаются в новые то.


    Замена накладок дисковых тормозов

    Замена накладок дисковых тормозов Всегда нужно менять одновременно обе накладки слева и справа. Используйте накладки только с АВЕ (Всеобщее разрешение на эксплуатацию). Если изготовителем тормоза является Lucas, то при замене накладок используются два новых самоконтрящихся болта. Они чаще всего ест.

    Задние дисковые тормоза

    Задние дисковые тормоза Так же, как на передней оси, дисковые тормоза задней оси являются так называемыми тормозами с кулачковыми суппортами. В дополнение к гидравлическому приводу ножного тормоза дисковые тормоза задних колес можно приводить в действие также тросами ручного тормоза. Посредством ры.


    Измерение накладок задних дисковых тормозов

    Измерение накладок задних дисковых тормозов Измерение толщины накладки на тормозах задних колес: 1 – материал накладки; 2 – несущая пластина из металла. Контроль износа накладок на задних дисковых тормозах осуществляется также как, на передних. Здесь действует такая же предельно допустимая в.

    Ручной тормоз

    Ручной тормоз При включении ручного тормоза сзади за рычаг вытягивается своего рода коромысло – балансир. Здесь также подвешены тормозные тросы, которые идут назад к тормозным суппортам. Смысл выравнивающего коромысла заключается в максимально равномерном распределении силы на оба задних колеса при.


    Проверка холостого хода рычага ручного тормоза

    Проверка холостого хода рычага ручного тормоза Трос ручного тормоза на корпусе заднего тормозного суппорта Тормоз ручного тормоза в модели quattro 1 – упор; 2 – рычаг управления (рычаг ручного тормоза); 3 – ниппель троса ручного тормоза; 4 – пружинный зажим; 5 – оболочка троса ручного тормоза.


    Главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр Регулировка ручного тормоза Детали регулировочного элемента А – точная регулировка; В – грубая регулировка; С – регулировочная гайка; D – фиксирующий хомут. Регулировочный механизм (1) с фиксирующим хомутом (2) находится в оболочках тросов ручного тормоза .

    Тормозной усилитель

    Тормозной усилитель Вспомогательное усилие обеспечивается за счет пониженного давления во впускном коллекторе. Тормозной усилитель связан с впускным коллектором шлангом. При торможении разница между атмосферным давлением и пониженным давлением во впускном коллекторе смещает большую эластичную мембр.


    Проверка тормозного усилителя

    Проверка тормозного усилителя Область вокруг тормозного усилителя с двигателем 1,6 л: 1 – бачок с тормозной жидкостью; 2 – тормозной усилитель; 3 – вакуумная трубка от впускного коллектора; 4 – эжектор для усиления пониженного давления Такой же вид, как на фотографии вверху, но с шестиц.

    Работы над гидравликой тормозной системы

    Работы над гидравликой тормозной системы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тормозная жидкость ядовита. Поэтому ни прикасайтесь к ней ртом или открытыми ранами. Тормозная жидкость разъедает автомобильный лак. Поэтому не кладите на лакировку тряпки, пропитанные тормозной жидкостью, или инструменты, и.


    Прокачка тормозной системы

    Прокачка тормозной системы Тормозная система должна прокачиваться после ремонта гидравлического привода, если воздух попадает в тормозные цилиндры и в тормозные трубки. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Заполните расширительный бачок свежей тормозной жидкостью и во время прокачки постоянно следите .

    Помощь при неисправностях

    Помощь при неисправностях Неисправность Ее причины Ваша помощь А. Тормоза тянут с одной стороны 1. Давление в шинах неодинаковое 2. Рисунок протектора стерт неравномерно 3. Загрязнены, «остекленели» или неравномерно стерты накладки 4. Направляющие накладок в тормозном суппорте загрязн.


    ABS и EDS

    ABS и EDS На рисунке показана основная конструкция системы антиблокировки в Audi A4. ABS не может создать чудо торможения, как это часто предполагается; тормозной путь становится существенно короче не при всех условиях. В большей степени ABS помогает сохранить управляемость автомобилем при с.

    Что делает ABS?

    Что делает ABS? ABS всегда обеспечивает оптимальное «прерывистое торможение», поэтому чистое блокирующее торможение уже невозможно. Колеса на гладком льду даже при полном торможении еще немного вращаются для того, чтобы удержать автомобиль в колее.


    Функция отдельных узлов

    Функция отдельных узлов Гидравлический модуль Гидравлический модуль (1) системы антиблокировки размещается впереди слева в двигательном отсеке. Он связан центральным разъемом (2) с блоком управления под задним сиденьем. Он находится впереди слева в двигательном отсеке: модуль встроен между т.

    Электронная система распределения тормозного усилия (EBV)

    Электронная система распределения тормозного усилия (EBV) Audi A4 обходится без традиционного регулятора тормозного усилия для задних колес. Вместо механического или гидравлического управления давлением используется гидравлический модуль ABS для электронного распределения тормозного усилия (Elektro.

    Нарушения в работе системы ABS

    Нарушения в работе системы ABS При включении зажигания вспыхивает контрольная лампочка ABS на приборной доске. Она должна погаснуть, когда двигатель заработает, или самое позднее при скорости, превысившей 6 км/ч. Если бортовое напряжение падает ниже 10 В, то контрольная лампочка также загорается. О.

    Электронная блокировка дифференциала (EDS)

    Электронная блокировка дифференциала (EDS) Электронная блокировка дифференциала (Elektronische Differential-Sperre) не работает в главной передаче посредством механического перемыкания дифференциала или с помощью поверхностей трения, так как это осложняет рулевое управление и движение на поворотах.

    Читайте также: