Bmw k1200s замена тормозной жидкости

Обновлено: 25.03.2024

Как заменить тормозную жидкость в BMW

Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.

Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.

Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.

Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.

Период замены

Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.

Замена тормозной жидкости в BMW E70

Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.

При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:

  • Главный тормозной цилиндр;
  • Гидравлический агрегат;
  • Детали или трубки, соединяющие их;
  • Насос для подкачки.

После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

  • Подключение информационной диагностической системы BMW;
  • Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
  • Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.

При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.

Полная прокачка

Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.

Задние колеса

Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.

Передние колеса

Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.

Как заменить тормозную жидкость в BMW

В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.

Замена тормозной жидкости в BMW E90

Для проведения работ потребуется следующее оборудование:

  • Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
  • Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
  • Около одного литра новой тормозной жидкости.

При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.

Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.

Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.

После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).

Андрюш, я б даже не думал - полетел бы в Москву
1,5 тыщи километров удовольствия в одну сторону и 3,5 тыщи километров в обратно
просто я б полюбому заскочил в Питер и в Тверскую губернию

а тормозуху, наверняка, менял бы сам

Андрюш, я б даже не думал - полетел бы в Москву
1,5 тыщи километров удовольствия в одну сторону и 3,5 тыщи километров в обратно
просто я б полюбому заскочил в Питер и в Тверскую губернию

а тормозуху, наверняка, менял бы сам

Парни ну Вы че . я понимаю что лучше через питер и своим ходом. Мля щас пипец как холодно да и снег тоже мешать будет (хотя может поставить зимнюю резину?). в опщем пока мот разобран есть смысл на бусике его куда нить отвезти учитывая что до реального открытия мотодвижения на юге еще полтора месяца.

зы если мот везти в Мск в бусике жж будет защитана .

Парни ну Вы че . я понимаю что лучше через питер и своим ходом. Мля щас пипец как холодно да и снег тоже мешать будет (хотя может поставить зимнюю резину?). в опщем пока мот разобран есть смысл на бусике его куда нить отвезти учитывая что до реального открытия мотодвижения на юге еще полтора месяца.

зы если мот везти в Мск в бусике жж будет защитана .

эээ!! это ну вы че?!
я то думал, что замена жижи запланирована на начало сезона!!
где было сказано, что мот разобран?

а раз такая срочность и старая жижа настолько стара, что тепла не дождется, то да - на бусик и в ростов..

ps и это, я вполне верю, что мой маршрут был бы именно таким!

эээ!! это ну вы че?!
я то думал, что замена жижи запланирована на начало сезона!!
где было сказано, что мот разобран?

а раз такая срочность и старая жижа настолько стара, что тепла не дождется, то да - на бусик и в ростов..

ps и это, я вполне верю, что мой маршрут был бы именно таким!

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

В гавкающих собаках бегущих за мотоциклами живут души уволеных гаишников.

Идущим по трассам доброго пути!

Замена тормозной жидкости KS своими руками. Как?

Порядок прокачки блока ABS, который с усилителем, то есть до 2007года.
Если какие ошибки не ругайте сильно, писал по памяти)))
Если Вас смущает хотя бы один пункт, мой совет: всё же доверьте эту работу ОД.

Сначала передний контур ГТЦ к блоку.

Наливаем в бачёк тормозухи

Добравшись до блока ABS начинаем ручкой переднего тормоза поочерёдно прокачивать штуцера (зажигание включать не нужно):

Затем переходим к прокачке заднего контура ГТЦ к блоку:

Наливаем тормозуху в задний бачёк

и по аналогии с передним, поочерёдно прокачиваем следующие штуцера лапкой заднего тормоза:

Когда ГТЦ и блок ABS прокачаны, переходим к прокачке непосредственно суппортов.

Начинаем с передних суппортов:
Разводим колодки с помощью специнструмента (No. 34 1 533) + (No. 34 1 531) + (No. 34 1 532)

Дальше поджидает засада, в виде спец девайса No. 34 1 581, без которого ничего не получится (я делал переходник).
Девайс этот вкручиватся в блок ABS, вместо пробки (его местоположение не случайно! для переднего контура девайс должен быть вкручен, как на картинке):

После того, как девайс вкручен в блок, в него наливается тормозуха.

Затем включаем зажигание (не заводим), и по очереди (как на обычном мотоцикле, только нежнее;-) ) начинаем прокачивать передние суппорта, с той лишь разницей, что тормозуху надо подливать в бачёк aka девайс No. 34 1 58.
после прокачки передних суппортов выкручиваем девайс из блока, проверяем уровень тормозной жидкости, и закручиваем пробки на место:

Последний этап-прокачка заднего суппорта.
Все действия абсолютно повторяют предыдущий пункт, за исключением того, что прокачка будет осуществляться лапкой ножного тормоза, а девайс No. 34 1 581 устанавливается на место другой пробки:

Во время прокачки суппорта, колодки рекомендуется развести:

в общем, subj говорит сам за себя.
пока гусь стоял с раскрученным задним мостом в ожидании прихода заказанных частей, я решил обслужить всё остальное:

1) прокачал сцепу. сцепа на гусе прокачивается проще всего, только нужна специальная жижа 21520392546 (vitamol\hyspin V10)
суть работы — трубку на штуцер, чуть приоткрутить, медленно работать рычагом сцепы постоянно добавляя жижу в бачек, что бы не засосать воздух. делаем пока из трубки не потечет новая «синенькая» жижа. на это уйдет примерно треть банки

2) заменил задние колодки. ничего сложного, аккуратно откручиваем задний суппорт, выбиваем пин, ставим колодки, забиваем пин, прикручиваем суппорт. поставил FERODO FDB2039ST.

3) решил поменять масло в коробке, открутил заливную пробку, обмакнул палец — оно там чистое как слеза ребенка. оставил как есть.

4) масло в двигателе тоже похоже меняли недавно, но так как банка и фильтр уже были куплены, то всё слил и заменил. залил мотюль 7100 20w-50, фильтр MAHLE OC306
пробег 22261, что бы не забыть.

5) заказал и поставил комплект защиты фары. номер 63127695770. стоит дорого, сейчас сомневаюсь нужно ли было это делать. ставится 5 минут, ничего интересного

7) заменил жижу в переднем тормозном контуре. дело это оказалось у BMW геморойным, рекомендую основательно изучить ститьи по замене жижи в справочной системе RSD, прежде чем начинать. Я начал, не изучив, и в итоге влип на 4 часа работы вместо 1го. Если кратко — для начала нужно снимать бак. затем подсоединяясь к штуцерам блока ABS строго по мануалу прокачивать контур от рычага до ABS, и затем от ABS до колодок. Обычный классической способ прокачки «от рычага до колодок» не работает, потому что BMW…

а теперь слайды! :)

в таком виде он находился неделю пока я ждал запчасти на задний фланец:

комплект защиты фар:



колодки задние всякие разные

маслорадиатор ДО и ПОСЛЕ



сцепа и её голубая жижа
раньше она называлась VITAMOL V10, теперь Hyspin V10



Если ваша педаль тормоза BMW мягкая, когда вы нажимаете на нее, есть большая вероятность попадания воздуха в тормозную систему.

Только тормозная жидкость должна находиться в тормозных магистралях и суппорте. Попадание воздуха в тормозную систему BMW может вызвать проблемы с торможением. Тормозная жидкость BMW не сжимается, а воздух сжимается. Таким образом, любой воздух в ваших тормозных магистралях BMW сделает вашу педаль тормоза мягкой, а ваше торможение менее эффективным.

  • 1 симптомы
  • 2 Что тебе понадобится
  • 3 Инструкции
  • 4 Прокачать BMW DSC Pump
  • 5 Инструкции

симптомы

  • БМВ тормозит мягко при нажатии на педаль тормоза
  • Ощущение губчатой ​​тормозной колодки
  • Педаль тормоза BMW опускается на пол

Что тебе понадобится

  • Тормозной или комбинированный ключ
  • Тормозная жидкость BMW
  • Небольшой контейнер для сбора тормозной жидкости
  • Друг

Инструкции

Следующие советы показывают, как вручную прокачать тормоза BMW с помощью выпускного клапана на каждом суппорте тормоза.

    Ослабьте гайки крепления колес, закрепите и поднимите автомобиль. Снимите колесо.

Прокачать BMW DSC Pump


Если ваши тормоза BMW продолжают чувствовать себя мягкими (мягкими), следующим шагом будет удаление воздуха из насоса DSC. Для этого вам необходимо использовать сканер, который может активировать двигатель DSC и прокачать систему.

Инструкции

Эти шаги могут отличаться в зависимости от используемого сканера.

  1. Подключите ваш сканер к порту OBD-II под приборной панелью.
  2. Включить зажигание.
  3. Выберите свою модель BMW.
  4. Перейдите в Body и выберите Dynamic Stability Contol или (DSC)
  5. Вызовите функции ECU или адаптации
  6. Выполните активацию двигателя насоса DSC/прокачку тормоза.

Рейнгольд ISTA/D + ISTA/P

  1. Подключите ISTA/D к вашему BMW и загрузите программное обеспечение.
  2. Выберите Управление транспортным средством в верхней панели.
  3. Выберите сервисную функцию.
  4. Выберите шасси и подвеску
  5. Контроль тяги
  6. Процедура прокачки тормозов
  7. Нажмите Старт справа внизу.

После завершения процедуры прокачки тормозов BMW ваши тормоза должны чувствовать себя более устойчивыми. Следите за уровнем тормозной жидкости в течение следующих нескольких дней и убедитесь, что вы не теряете тормозную жидкость.

Что чувствовали ваши тормоза после прокачки? Используйте раздел комментариев ниже, чтобы сообщить нам.

Обратите внимание, что инструкции данного руководства относятся ко всем автомобилям BMW, включая серии 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, Z3, Z4. Не забывайте проверять тормозные колодки и уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов.

Итак имеем Е46 с ситемой ASC+T.
Не менял с момента покупки авто (тоесть с 2007 года). В 2007 мне в бачок с тормозной втыкнули "прыбор" аля ручка, который показал зеленуй глазок. Вердикт: жидкость в порядке - ездяй на здоровье.
Вот задумался о смене прошлой осенью.. Перенес на весну по фин причинам.
Купил 2 литра тормозной жидкости БМВ. Почитал имеющиеся темы на форуме нашем и на иных форумах.. прояснения есть, но не особые. Почитал ТИС - вопросов добавилось. Итак попорядку
1 замену и прокачку надо делать по очереди зад правое, зад левое, перед правое, перед левое.
2 В тисе к бачку подсоеденяют апарат "для замены" и указуют что не надо создавать давление более 2 бар (каково назначение апарата окромя, как я понял, создать давление в бачке до 2 атмосфери и доливать в бачок тормозную жидкость?)
Как его заменить в домашних условиях? и стоит ли? (я так понимаю что надо откачать шприцом всю доступную тормозуху из бачка и заполнить новую до верха и постепенно по мере уходи - доливать.. Этого достаточно. или всетаки мудрить систему поодержки постоянного давления в 1 бар. )
3 Далее чет непонятное. идет 2 этапа прокачки.
3.1 прокачка поочередно всех колес по пункту 1 до появления чистой жидкости
3.2 прокачка поочередно всех колес по пункту 1 до появления чистой жидкости НО с задействование ДИСа и программы по прокачке тормозов (я так понимаю для того чтоб из блока АСЦ+Т ушла старая и зашла новая читсая жидкость. )
Нужно ли ОБА пункта (3.1, 3.2) выполянть или же просто выполнить п 3.2 . я так и не понял.
То что задние и передние колеса прокачуются поразному - тоже чуток непонятно.. (перед просто 12 раз при запущенной прокачке жмем на педаль, а зад вооще сказано - СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ДИСа. а что там мне дис скажет. (не пробовал просто.. мот ктото знает Запустить дис без подключеного авто и войти в эту систему не могу))

Итак, кто понял суть - расскажите, поделитесь опытом.
И ещё вопрос - какой ключ на штуцер для прокачки. (номер. то что оон должен быть накидной с пропилом - я знаю)
Заранее всем откликнувшимся спасибо.

ПС. Сцепление как я понимаю прокачуетсятоже с прибамбасом.. снять исполниьтельный с коробки. полностью вжать шток исполнительного внутрь, открутить штуцер.. прокачать, подвигать штоком.. ещё раз прокачать и закрутить. поставив все на место

  • Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Замена тормозной жидкости

  • Slavko
  • Подробно

TraktorisT_spb

сам в шоке.. Надо меньше читать наверное

  • wasja55
  • Подробно
  • Реклама

А как тогда ASC+T блок прокачать.

Делай как в дисе написано, без прокачки блока клапанов получится не полная замена житкости.

  • GUNhed
  • Подробно
  • Slavko
  • Подробно

Отак от.. кто что думает.

  • Slavko
  • Подробно
  • wasja55
  • Подробно
  • wasja55
  • Подробно
  • Slavko
  • Подробно
  • Реклама

да вобщем то как и с обычной системой.
открываешь штуцер, дрюкаешь педаль и запускаешь прокачку на диагнозе. и все выходит

  • Slavko
  • Подробно
  • Дедушка Намто
  • Подробно

Прокачивал завоздушенное сцепление простым жамканьем на педальку. Все прокачалось и работает как часы. Ничего не снимал и не надевал. Думаю, что если цель просто сменить жидкость - этого более чем достаточно. Тем более, что сцепление - это не тормоза и таких тепловых нагрузок не испытывает.

  • Slavko
  • Подробно
  • Alexrmn
  • Подробно
  • bad3p
  • Подробно

ох, щас будут пинать =)))

а если все же прокачать тормоза и сцепу без Дис-ы и прочих приблуд дедовским спрособом?. просто жмаканьями педали и отворачиванием штецеров?

просто там где я ремонтуюсь Дисы нету.

как я понимаю это будет не полная замена, ну и фиг с ней? или не фиг?

  • Рекомендуем

03

На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.

А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.

В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.

Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

04a

1. Снимите защиту картера.

04b

2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.

3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.

04c

4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.

5. Закрутите фильтр с правильным моментом.

04d

6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.

04e

7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.

04f

1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.

04g

2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.

04h

3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.

04i

4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.

5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.

04j

6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.

04k

7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

05a

1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.

2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!

05b

3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!

4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.

05c

5. Ослабьте задний болт Паралевера.

6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.

05d

8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

05e

05f

2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.

СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.

05g

1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите крышку заливной горловины

05h

4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

06a

1. Вытащите проволочный фиксатор.

2. Выкрутите палец.

06b

3. Вытащите пружину.

4. Снимите старые колодки.

06c

5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.

6. Поставьте пружину обратно.

06d

7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).

8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

06e

1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.

06f

2. Подходящим инструментом вытолкните палец.

3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.

06g

4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.

5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.

06h

6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.

Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария

Обстоятельный минимализм, благодарю автора.

-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА У НАС ПРЕДУСМОТРЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН ЗАПИСЬ. МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ!

Плановое техническое обслуживание автомобилей BMW


Наш технический центр предлагает услуги по плановому техническому обслуживанию автомобилей BMW в соответствии с высочайшими стандартами качества с применением оригинальных запчастей и технических жидкостей

Пропуск планового техобслуживания недопустим. Периодические проверки технического состояния автомобиля исключат внеочередные посещения автосервиса, которые могут привести к дорогостоющему ремонту. Выяснение причин неполадок на предшествующих стадиях позволяет не перерасти им в серьёзные поломки, устранить которые гораздо сложнее и дороже. При обнаружении водителем нештатных признаков, свидетельствующих о возможной внутренней аварии, ему стоит обратиться в наш автосервис. Перечень плановой замены расходных материалов и деталей в авто включает следующие компоненты:

  • масло в двигателе;
  • воздушный фильтр;
  • салонный фильтр;
  • тормозные диски и колодки;
  • масло в автоматической или ручной коробке передач;
  • топливный фильтр и свечи зажигания;
  • масло в редукторе и раздаточном блоке;
  • тормозная жидкость и антифриз.

Регламент ТО автомобилей BMW

Таблица регламентных работ по техобслуживанию BMW

Чтобы автомобиль работал долго и без проблем, ему необходимо плановое техобслуживание по регламенту.

Обслуживание проводится после определённого пробега. Минимальный пробег, при котором нужно провести регламентное техобслуживание 7-10 тыс. км, с учётом работы авто в пробках, многократного запуска двигателя после остановок, прогрева в зимнее время.

Принятые меры продлят срок службы машины и увеличат активный пробег. Регламентное обслуживание автомобилей BMW и MINI наша компания осуществляет строго по нормам и правилам, рекомендованных автопроизводителем.

Основные виды работ:

  • смена масел и тормозной жидкости;
  • смену воздушного (в двигателе), салонного и рециркуляторного фильтров;
  • проверка ходовой части на разбалансировку.

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39


БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.


Регулярно обслуживайте систему охлаждения

ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление

Износ фрикционных накладок

Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.

Фрикционные накладки замаслены

Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка

Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.

Перегрев нажимного диска сцепления

Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.

Сильный износ лепестков корзины сцепления

Причины: В результате износа системы привода, вырабатывается направляющая труба, а так же в результате высокой нагрузки на выжимной подшипник — усилие сжатия сцепления блокируется в следствии «зависания».

Разлом лепестков корзины сцепления

Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.

Боковое биение диска сцепления

Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Ржавчина на шлицах сцепления

Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска

Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.

Растрескивание фрикционных накладок

Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.

Деформация тангенциальных пластинчатых пружин

Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .

Износ торсионных пружин

Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.

Причина перегрева мотора в Е39

Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:

  • вышел из строя термостат;
  • поломалась помпа системы охлаждения;
  • плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
  • пробита прокладка блока двигателя;
  • плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
  • неисправность вискомуфты системы охлаждения.

Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

Когда менять сцепление?

Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость. Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее.

Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.

Замена муфты на БМВ Е39

При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.


Неисправная термомуфта подлежит замене

  1. Извлекаем пистоны крепления диффузора.
  2. Максимально возможно вынимаем диффузор.
  3. С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.


Крепежная гайка имеет правую резьбу

  1. Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
  2. Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
  3. Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.


Установка проводиться в обратной последовательности

При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.
СНЯТИЕ
3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7 Протрите маховик.

ПРОВЕРКА

8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

УСТАНОВКА
9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.
10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.
12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.
Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.
Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

Комментарии

Оставить комментарий Cancel reply

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО сцепление неисправно

Сцепление «ведет»

Причины: Сцепление при отпущенной педали, постоянно включено, происходит это по причинам:

  • Деформация ведомого диска;
  • Износ шлицевого соединения ведомого диска;
  • Сильный износ фрикционных накладок ведомого диска;
  • Дефект лепестков корзины сцепления;
  • Неисправность рабочего цилиндра;
  • Загрязнение гидропривода сцепления;
  • Вытягивание или повреждение троса;
  • Повреждение вилки сцепления.

Решение: Диагностика и замена дефектных деталей сцепления.

Пробуксовки сцепления

Причины: Пробуксовка сцепления проявляется снижением тяговых характеристик автомобиля, потерей мощности, появлением вибрации и шумов; происходит это по причине:

Читайте также: