Faw 1020 замена вакуумного усилителя тормозов

Обновлено: 17.05.2024

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Пошаговая инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%

Диагностика вакуумного усилителя

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.

При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%

Замена вакуумного усилителя

Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:

Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.

Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.

Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.

В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

FAW 1020 2дв. бортовой, 48 л.с, 5МКПП, — регламент технического обслуживания

содержание .. 215 216 217 ..

Регламент технического обслуживания

Перед поездкой на автомобиле, водителю нужно проверить следующие моменты:

Укомплектованность автомобиля (наличие и сохранность боковых зеркал, номерных знаков, колёс и т.д.);
Состояние кузова автомобиля (наличие механических повреждений на кузове, состояние ЛКП);
Читаемость номерных знаков, чистоту зеркал и стекол автомобиля;
Работоспособность дверей, багажника, капота и замков;
Исправность электрического оборудования (очиститель стёкол, световых приборов, авто сигнализации);
Герметичность системы охлаждения, топливной системы, тормозной системы, системы смазки двигателя;
Проверить наличие рабочих жидкостей и уровень рабочих жидкостей (масла, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, жидкости усилителя руля, бензина);
Проверить исправность тормозной системы (педаль тормоза не должна «проваливаться»);
Оценить свободный ход руля;
Проверить достоверность информации контрольно измерительных приборов автомобиля;
Оценить давление воздуха в шинах автомобиля;
Проверить место парковки автомобиля (не должно быть следов масла, бензина или охлаждающей жидкости);

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ТО

Первое и второе техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) проводиться по достижению автомобилем определенного пробега (километража). Километраж, после которого проводят ТО, отображен в инструкции, которая прилагается к автомобилю. В ТО-1 и 2 включены крепежные, очистительные, смазочные, диагностические и регулировочные работы. Так же периоды и проведения ТО и частота проведения определенных операций может зависеть от условий эксплуатации автомобиля. Воздушный фильтр при езде по пыльным дорогам и в условиях бездорожья меняется чаще, частота замена масла сильно разниться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (можно прочитать здесь).

Два раза в год, водители производят подготовку машины для езды в холодное и теплое время года. Комплекс мероприятий называют сезонным техническим обслуживанием (СО). Яркий пример СО – замена автомобильных шин. В районах с суровым зимним климатом, может меняться моторное масло, летнее на зимнее и наоборот. Некоторые водители могут производить антикоррозийную обработку кузова.

Техническое обслуживание автомобиля проводиться регулярно. Оно должно включать в себя регулярные проверки, ежегодные проверки, сезонные проверки. Возраст автомобиля, его техническое состояние и пробег влияет на регулярность проведения обслуживаний.

Далее опишем регламенты технического обслуживания исходя из пройдённого километража и возраста автомобиля. Технические обслуживания включают в себя не только визуальный осмотр, контроль систем и элементов автомобиля. Производятся работы по смазке, регулировке и замене деталей. Следует так же учитывать индивидуальные особенности автомобиля и рекомендации завода изготовителя, некоторые операции могут производиться чаще или реже. В целом если соблюдать данные регламенты, проблем у абсолютного большинства автомобилей возникнуть не должно.

ПРОБЕГ 10 – 15 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Замена масла двигателя, вместе с масляным фильтром;
Проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач;
Проверить ремень дополнительного оборудования (привод генератора), визуально оценить состояние и натяжение ремня;
Проверить состояние аккумулятора;
Проверить световые приборы (фары, габариты, поворотники), проверить исправность индикаторов на панели приборов;
Проверить установку момента зажигания (неправильный момент зажигания увеличивает расход топлива);
Заменить щетки стеклоочистителя, если имеется необходимость;
Проверить работоспособность свечей зажигания, при неисправности заменить свечи;
Оценить состояние ЛКП (сколы, коррозия, царапины, трещины);
Проверить состояние днища, порогов, колёсных арок;
При необходимости смазать замок багажника, петли дверей, крышку капота;
Проверить состояние подвески автомобиля (сайлент блоков, втулок, подушек, подшипников, рычагов и т.д.). Провести диагностику подвески;
Оценить состояние покрышек. При необходимости произвести их замену;
Оценить на слух работу двигателя, коробки переключения передач, системы сцепления. Должны отсутствовать посторонние шумы при работе узлов;
Проверить работу тормозной системы, оценить её эффективность. Проверить тормозные колодки на предмет износа;
Проверить ручник, оценить ход педали тормоза;
Проверить уровень тормозной жидкости;
Проверить состояние ремня ГРМ (зубчатый ремень механизма газораспределения). Может стоять цепь ГРМ;
Произвести замену воздушного фильтра;
Проверить топливную систему, на герметичность;
Убрать воду из фильтра топлива (у дизельного двигателя);

ПРОБЕГ 20 – 30 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Произвести замену свечей зажигания. Свечи могли меняться ранее. Иридиевые свечи зажигания меняются в 2-3 раза реже;
Проверить герметичность узлов и агрегатов, уплотнений, сальников;
Зачистить зажимы и выводы аккумулятора;
Заменить топливный фильтр;
Замерить токсичность выхлопных газов, при необходимости отрегулировать холостые обороты двигателя;
Проверить герметичность узлов и агрегатов, уплотнений, сальников;
Зачистить зажимы и выводы аккумулятора;
Заменить топливный фильтр;
Замерить токсичность выхлопных газов, при необходимости отрегулировать холостые обороты двигателя;
Проверить систему впрыска топлива
Оценить ход педали сцепления
Отрегулировать клапана
Обработать кузов антикоррозийным составом
На дизельном двигателе заменить топливный фильтр
Проверить состояние тормозных колодок

ПРОБЕГ 30 – 45 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Заменить масло в АКПП;
Произвести диагностику и обслуживание стартера;
Промыть систему смазки двигателя;
Проверить работу вакуумного усилителя тормозов;
Произвести регулировку фар (направление света);

ПРОБЕГ 50 – 60 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Заменить охлаждающую жидкость
Произвести диагностику и обслуживание генератора
Произвести замену тормозной жидкости (Особенно с системой ABS)

ПРОБЕГ 60 – 75 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Заменить масло в МКПП;
Заменить ремень ГРМ (вместе с роликом натяжителя);

При дальнейшем увеличении пробега или возраста автомобиля, скорей всего машине потребуется ремонт. Перечисленные выше виды работ по техническому обслуживанию не делаются по порядку, а выполняются регулярно после прохождения заявленного пробега или срока эксплуатации. К примеру, моторное масло меняется каждые 10 000 – 15 000 км. пробега, трансмиссионное масло в автоматической коробке передач меняется каждые 30 000 – 45 000 км., ремень ГРМ меняется каждые 60 000 – 75 000 км., пробега. Все остальные работы так же проводятся исходя из регулярности отмеренной пробегом или сроком эксплуатации.

В данном материале перечислены все основные работы, которые должны периодически выполняться при техническом обслуживании исходя из общего регламента. Периоды проведения работ по тех. обслуживанию могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от марки автомобиля и рекомендаций завода изготовителя. Список выполняемых работ и время их проведения может меняться в зависимости от тех. регламента конкретного автомобиля. Многие работы по техническому обслуживанию выполняются специалистами, которые имеют необходимые навыки и оборудование.

Технические характеристики FAW 1020 / ФАВ 1020 в кузове 2 дв. бортовой с двигателем 48 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Энциклопедия по FAW 1031, 1041

Наблюдаю печальную тенденцию, что по нашим дорогав ФАВов ездяет достаточно , а общения между владельцами не очень много , поетому предлагаю в данной теме делится плюсами-минусами наших авто, обговаривать ремонты и прочее!

Я начну, надеюсь меня поддержат!

Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
Мой отзыв: купил неделю назад, немного ушатан по салону, недоделки по електрике, самодельный каркас под тент.

Вобщем машина удивила из минусов: не обнаружил гидроусилка, проблемы с електрикой(из-за этого они и горят) , реле поворотников приходится пропаивать, потому как замену найти нереально , узкая колесная база (неустойчива и колбасит сильно) , плохие уплотнители на дверях и шум в салоне, воздуховоды просто розсыпались
Из плюсов: ЦЕНА , довольно таки обьемный кузов с тентом, супер движок, толи зузуки толи нисановский 3.2 турбинка с интеркуллером!, довольно таки удобный салончик, несмотря на то, что парень я не мелкий(ну кроме спальника, это просто ржач -- полка под рюкзак!), класный свет от фар, выворот просто мега!

Эсли вы только купили ФАВ, то позаботесь о проверке електрики, чтоб потом не гореть на трасе и купите огнетушитель, резину на передок поставил 215R16 от джипа, вместо РОСАВЫ 185R16c, по нагрузке не критично, так как весь груз ложится на задок, а вот управляемость и устойчивость кардинально поменяльсь! С ходу приклеил пару листов виброизаляции под зад, стало чуть тише, но это и не легковушка, потому идеальной тишины от него не требую! Немного напрягает что приходится откидывать кабину для проверки уровня масла, тосола, а вот тормозуха, жидкость омывателя и вакуумник в салоне почемуто Пока все, скоро начинаю работать и буду её понемного оживлять и писать отчеты, фотки буду прилагать!

Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 55 секунд:
и сразу вопрос к владельцам этих "китайских камазов" , что за кнопочка находится чуть выше замка зажигания.

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:

Двигатель СА4D32-09 (производства китайского завода DEUTZ)– очень похож по конструкции на двигатель Nissan QD32

а так то буду искать инфу о взаимозаменяемости запчастей в просторах инета, а так же из личого опыта.

Добавлено спустя 14 часов 5 минут 52 секунды:
Немного информации взятой с forum тчк gruzowik тчк com

Диск сцепления FAW 1031-41 подходит от производителя Exedy ISD102U. Становится идеально
диск еще можно с Nissan Patrol, дорабатывать не надо, хоть и ступица немного отличается.
корзина говорят газелевская становится

втулки на рессорах ставили Зил-ие

Чтоб не трескалась кабина обрезают торсионы и cтавят гидроцилиндр на подьем кабины

пишет владелец: чтоб машину не кидало от воздушных потоков поставил обтекатель на кабину стало намного лучше и снег зимой с крыши не надо счищать . думаю об установке такого чуда и себе!

Генератор :оказался "одноразовым", то-есть неразборным, но мой чудо-мастер, сказал "будем делать"
сейчас иду искать задний сальник под вакуумный насос, маркировка ТС 14 32 7. буду подбирать, а вдруг повезет.

Оказалось генератор стоит и будет стоять наперекосяк, заводской брак, потому сальник слизуется в одном месте. сальник искал во всех магазинах. ничего подобного. зашел на самый известный рынок РТИ в Украине( у нас в городе он) и там в ларьке мне сказали " щас подберем, у нас их как г***а ", в общем немецкий ERIKS R8T, щетки 6х4,5 не нашел, взял жигулевские 6х6 и обточили, конструктор какойто

Замена вакуумного усилителя тормозов на funcargo.

Всем доброго вечера!
Давно хотелось это сделать. Да всё как то не до этого. Машинка то досталась не ухоженная. На все сразу не накопишь. Ну не об этом.
С момента покупки не нравилось мне как работают тормоза. Дубовые. И давить на них при этом приходилось практически как на классике. Метод прокачки не помог. Заменены манжеты на всех тормозных цилиндрах. А эффект тот же.
И тут однажды попросили меня посмотреть для покупки фунта у нас в городе. Приехал, сел с хозяйкой проехаться. Ну по кварталу то сильно не разгонишься, но все же. Как всегда давлю на тормоз и чуть не влетаю лбом с лобовое. Машина становится как вкопанная. Хозяйка смотрит на меня глазами по 10 рублей. А я в шоке. Это как?
Вот тогда то я понял, что тормоза у меня не в (ну очень "хорошие")

И вот долгожданный вакуум у меня в гараже.

Сегодня есть время заняться его установкой. К сожалению какой либо информации по именно замене данного девайса я не нашел не на драйве, не на дроме. Я имею ввиду замену именно на функарго.

Ну значит быть мне первопроходцем.
Думал я сейчас за час его махну. Ну ну. Не тут то было.
Для начала выкачиваем тормозуху из бачка. Для этого у меня есть чудо приц.

Ага. А там его и не выкачать полностью. Сеточка. Ну да ладно. Аккуратно откручиваем 2 трубки от главного цилиндра. Особо то и не потекло.
Снимаю главный тормозной. Ну теперь то можно с него и слить. Понажимал на поршень, чтобы все вытекло. А вытекло куча муляки. В стаканчике не особо видно
Откручиваем вакуум из салона

И начинаем вынимать. А он уперся в бачок гидроусилителя руля и никак дальше. При чем уперся еще и в трубку тормозную, что идет на переднее колесо.

Немного подумав принято решение снимать левую подушку и опускать двигатель вниз. Трогать натяжку гидроусилителя уж очень не хотелось. Кто знает-поймет какой это гемор.
Итак снял подушку и трубку.

И вынимаем вакуум. Скажу я вам вынимается он не очень. Цепляется резьбой шпилек за отверстия кузова. То есть отверстия в притык.

Пробую поставить контрактный - а он не хочет залазить. Промерил штангелем - все ок. несколько попыток его туда внедрить не увенчались успехом. Посмотрев пристальнее на отверстия - увидел что они из 2 слоев металла и отверстия смещены немного. Вот и причина. Берем шуруповерт и рассверливаем.
Заодно вырезал из паронита новую прокладку. Старую в таком виде мне ставить не хотелось.

Теперь вакуум влетел как к себе домой

Так как система уже завоздушена - принято решение заменить всю тормозную жидкость.
Для этого у меня есть супер баночка. Подаренная мне моим другом

Ну а дальше по накатанной в одно лицо прокачка всех контуров. Применялся обратный клапан тойота.
Иначе в одиночку никак. Странно, но жижа была залита желтая. А с заднего левого колеса сначала потекла зеленая. Во как.
Заодно сменил резину на летнюю. У нас уже пора. Негоже цокать по асфальту в +19 на шипах.

Выехал на дорогу. Тормозит конечно не в юз, но намного лучше чем было. И мне кажется, что шустрее разгон стал и ровнее работа двигателя. Есть подозрение, что старый вакуум подсасывал воздух немного.
Но что это? Справа спереди что то цокает. Заехал в гараж. Домкрачу колесо. Снимаю. Завожу - цокота нет. Ставлю колесо. Завожу - есть. Оказывается оно трутся слегка грузиками балансировки об суппорт. Отлегло.
Взял бор машинку и немного сточил свинец.
Скажете будет дисбаланс? Недолго. Надо ставить другую резину. Ну и снова балансировка неизбежна. Вероятно данное колесо ранее стояло сзади.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Читайте также: