Фольксваген т5 замена передних тормозных колодок

Обновлено: 01.05.2024

Замена неисправных тормозных колодок на Фольксваген

В модельном ряду немецкого автоконцерна VW используются двухконтурные тормозные системы. На все автомобили устанавливаются передние дисковые тормоза. Популярные модели «Гольф», «Бора» (с двигателями, объемом 1.4L, 1.6L) комплектуются задними тормозами барабанного типа. Самостоятельная замена тормозных колодок Фольксваген не так сложна, как ремонт тормозного суппорта и замена дисков.

В гаражных условиях поменять колодки может любой технически подготовленный водитель, соблюдающий рекомендации автопроизводителя. По регламенту производителя передние тормозные колодки заменяются через 30000 километров пробега, на практике интервал между заменами иногда достигает 60000 км. Замена задних тормозных колодок не регламентируется производителем по срокам, зависит от износа.

Принцип действия автомобильных тормозов, причины и признаки необходимости замены колодок

В непосредственном процессе торможения колеса машины участвуют вращающийся тормозной диск, прочно закрепленный на колесной ступице и две колодки (внутренняя и внешняя) с небольшой степенью свободы. Прижимом и отжимом колодок от диска управляют поршни тормозного суппорта. Трение при торможении приводит к износу обоих элементов. Так как тормозной диск сложнее и дороже в производстве (изготавливается из закаленной, полированной стали), заменяемым элементом тормоза стали колодки. Конструктивно колодка состоит из фрикционной накладки, жестко закрепленной в металлической обойме (скобе). Износ фрикционных накладок зависит от наполнителя (асбеста, металлической стружки, полимерного композита). Для опытного водителя первым признаком критического износа колодок становится скрежет при торможении.

Подбор колодок для замены

На модели «Фольксваген» устанавливаются колодки VAG. Для замены на вашу машину могут подойти колодки производителей TRW, LPR, Abe, Meyle, NIBK, Sangsin нужного типоразмера. Подбирать колодки нужно только по номенклатурному номеру, у разных поколений, модификаций, рестайлинговых версий одной модели меняется размер, форма, расположение крепежных отверстий детали.

Устройство переднего тормозного механизма:

Кронштейн тормозного суппорта (привернут к переднему мосту);
Внутренняя колодка с удерживающей пружиной;
Направляющий палец, 25 Н·м;
Заглушка;
Датчик износа колодок с проводом;
Цилиндр суппорта;
Пружина;
Внешняя колодка.

Процедура замены колодок

Производитель рекомендует одновременно менять колодки на двух колесах одной оси. Поэтому в комплект для замены входит 4 колодки. Если у вас нет возможности установить передок или корму машины на козлы, операция проводится на каждом колесе.

Для замены колодки нужно:

поддомкратить кузов, снять колесо;
тупой отверткой увеличить зазор между внутренней колодкой и поршнем суппорта;
открутить винты крепления суппорта;
отодвинуть суппорт, закрепить его (ремнем, мягкой проволокой, пластиковой стяжкой);
утопить поршень в цилиндр суппорта (используется специнструмент);
вынуть и промыть направляющие пальцы с пыльниками;
снять старые и установить новые колодки;
очистить и смазать направляющие;
собрать и прокачать тормоз.

Основными опасностями при самостоятельной замене тормозов Volkswagen становятся:

Неправильная фиксация суппорта. Приводит к обрыву шлангов гидравлической системы, сложному ремонту.
Утапливание поршней суппорта подручными средствами. Продавливая поршень отверткой, арматурой, металлическим стержнем, вы рискуете порвать втулки-пыльники направляющих, что приводит к капитальному ремонту или замене тормозного суппорта. Фиксировать поршни нужно только специальными инструментами.
Неправильный подбор смазки для направляющих и скобы. Медные и графитные смазки, высыхая, заклинивают поршни. Рекомендуется использовать высокотемпературные силиконовые смазки.

Если у вас нет необходимых инструментов, смазок, уверенности в собственных силах, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Стоимость замены тормозных колодок профессионалами всегда будет дешевле, чем цена ремонта «Фольксвагена» после дорожной аварии.

Тема: Замена передних тормозных колодок. Механизм АТЕ. (отчет с фото)

Замена передних тормозных колодок. Механизм АТЕ. (отчет с фото)

У меня были установлены колодки Пагит(так кажеться называются). Жуткий скрип и писк при торможении(кстати не плохом) меня достал.
По совету ребят из Клуба взял колодки текстар TEXTAR по 1250р за комплект.

Из инструмента понадобится: отвертка плоская, средних размеров; пассатижи, шестигранник на 7, железная щетка и кусок мягкой алюмминивой проволоки.

На фото показан правый тормозной механизм.
Итак, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Акуратно очищаем снаружи тормозной механизм от грязи стараясь не повредить тормозной шланг и пыльник тормозного поршня.
Отверткой или пассатижами снимаем направляющую пружину, она вставлена в отверстия на суппорте.

Вынимаем две заглушки направляющих тормозного супорта.

И шестигранииком на 7 откручиваем направляющие суппорта.

Вынимаем суппорт вместе со внутренней колодкой и подвешиваем его при помощи проволоки за верхний рычаг подвески так,что бы тормозной шланг не был натянут.

наружная колодка остается в тормозной скобе на тормозном диске.
Чтобы тормозной диск не слетал со ступицы и не мешал при сборке тормозного механизма ,закрепляем его колесным болтом через какую нибудь толстую шайбу.
Я нашел подходящую гайку.

Теперь нужно вдавить поршень в цилиндр тормоза.
Если есть специальное приспособление - хорошо!
У меня не его было, я воспользовался подручными средствами .
Подойдет болт или длинная шпилька (у меня был кусок анкера), пластина с отверстием по середине и гайка.
Пластину устанавливаем в суппорт, болт пропускаем в отверстие пластины наворачиваем на него гайку вращая болт и удерживая гайку упираем конец болта в старую колодку на поршне и вдавливаем поршень в цилиндр.

При этом часть тормозной жидкости вытесниться в тормозной бачок!
Её нужно отсосать, например шприцем.
После этого старые колодки можно снять окончательно и выбросить.
Очищаем внутренние части суппорта и тормозной скобы ,особенное внимание направляющим колодок.
Желательно продуть все сжатым воздухом.
Далее устанавливаем новые колодки и собираем механизм в обратной последовательности.
К этому есть несколько замечаний.
Внутреняя колодка, которая устанавливается на поршень должна быть установлена стрелкой в направлении вращения колеса при движении вперед, иначе может появиться скрип и вибрация.

В коробке с колодками была схема:

Защитную пленку с наружней колодки удаляйте в последний момент перед установкои суппорта на место.

Устанавливаем суппорт и затягиваем направляющие.
Ставим на место защитные колпачки.
Устанавливаем направляющую пружину.
Обратите внимание на угол показаный на фото он должен быть немного меньше 90 градусов иначе пружина не займет нужного положения и внешняя колодка будет работать не правильно.

Я немного разогнул пружину при снятии (она никак не хотела сниматься)
Потом поправил угол при помощи молотка и тисков ,но не переусердствуйте, она всетаки каленая, может лопнуть.
Ставим на место колесо, опускаем машину и затягиваем колесные болты
Так же меняем колодки на другом механизме.

Предупреждаю сразу не гоняйте, колодки должны притереться в течении хотя бы 100-200км.
Наконец то я торможу без скрипа!

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Цены на ремонт и обслуживание Фольксваген

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам