Фольксваген туарег замена колодок ручника
Обновлено: 03.05.2024
Замена колодок ручника на VW Touareg NF
На туарегах этого поколения достаточно часто сталкиваюсь с различными проблемами ручника, поэтому решил написать отчёт.
Задние тормоза дисковые, внутри которых барабанная конструкция ручника.
Откручиваем тормозной четырех поршневой суппорт Brembo, выкручиваем фиксирующий вин и снимаем диск
Я бы советовал заменить диски и колодки, причем колодки ручника тоже имеет смысл заменить, так как иногда встречал трещины на фрикционном материале.
Снимаем пружинки и солдатики, старые колодки.
Необходимо осмотреть привод ручника, на предмет повреждения манжет.
Устанавливаем новые колодки, новые пружинки и регулировочные механизмы. Обязательно нужно обработать смазкой для тормозных механизмов
Собираем все в обратной последовательности и дальше начинается самое интересное.
Сначала выставляется зазор колодок с помощью специального механизма.
Зазор должен быть в пределах 1,9мм-2,4мм и разница между сторонами не больше 0,2мм
Притираются колодки по определенным правилам, проехать нужно 222м. периодически останавливаясь для охлаждения тормозов
После всех процедур ручник работает идеально, без хрустов, скрипов и треска. Ошибка с приборки пропадает, AutoHold начинает работать
Замена барабанных колодок ручника
Вот уже месяц наверное при оставлении машины на ручнике на небольших уклонах — по приходу моргал светодиод на кнопке ручника. Чек не загорался, но в блоке электропривода ручника стояла ошибка:
0040 — Исп. электродвигатель электромеханического стояночного тормоза
C10E3 29 [008] — Недостоверный сигнал
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Что как бы говорило, что колодки уже пора менять. Об этом намекало и то, что в прошлом году, когда я выставлял воздушные зазоры электропривода — крутить зубчатое колесо пришлось почти до упора. Тем не менее — год назад я ограничился заменой только передних и задних колодок и тормозных дисков. Колодки ручника выглядели терпимо, плюс не было опыта его адаптации. Опыт появился месяцем позже, о чем я уже писал в бортжурнале.
Итак что нужно:
1. Новые колодки. Комплект это 4 штуки, так что берем один.
2. Головка с битой Spline M14, чтобы открутить болты крепления суппорта
3. Бита T40 чтобы открутить тормозной диск
4. Бита M5 чтобы выкрутить заглушку регулировочного отверстия
5. Плоская отвертка
6. Ну и все что нужно для снятия колес (домкрат, головка с секреткой, баллонный ключ, упоры и противооткатные башмаки).
Колодки у меня изначально с завода стояли вот такие:
Брал новые Brambo S65505. Цена вопроса 2200 рублей. Колодки зависят от VIN'а — проверяйте на свой автомобиль. Могут отличаться.
1. Домкратим одну сторону, снимаем колесо, ставим упоры под рычаг на случай если съедет домкрат. Не пренебрегайте этим. Техника безопасности обязательна.
2. Откручиваем два длинных болта и снимаем суппорт. Колодки снимутся легко. Наденутся также. Никаких устройств для разжатия колодок не потребовалось, несмотря на то что менялись они год назад (10000 км пробег).
3. Кладем суппорт на рычаги. Немцам за это респект — ничего не гнется, ничего не внатяг. Как на полке размещается.
4. Откручиваем крепление диска битой T40 (красная стрелка) и заглушку регулировочного отверстия битой M5 (зеленая стрелка).
5. Закручиваем зубчатое колесо до упора (против часовой стрелки). Поворачиваем крестовой отверткой два крепления колодок на полоборота и вынимаем (красные стрелки). Затем снимаем колодки.
Никаких манипуляций с пружинами не потребуется — все сдвигается аккуратно и снимается. Переставляем зубчатое колесо и пружины на новые колодки.
Заодно проверьте есть ли смазка внутри зубчатого колеса.
Собираем обратно. C уже надетой пружиной закидываем край верхней колодки в прорезь штока электропривода. Придется приложить некоторое усилие. Отверткой лучше не поддевать — там резиновая манжета — можно порвать.
6. Собираем все, зубчатое колесо поворачиваем на такое число оборотов чтобы диск налезал, вращался, но цеплял колодки. Затем немного откручиваем. Ставим суппорт, крепим болтами. Закрепляем тормозной диск Подключаем Autocom (можно и Васей, но менее наглядно и есть риск сбросить базовые установки). Заходим в блок электропривода ручного тормоза. В исполнителях выбираем "Измерение воздушного зазора". И измеряем.
Если зазор выходит за пределы допусков (1,9-2,4) — откручиваем болт крепления диска (суппорт снимать не нужно) и болт-заглушку регулировочного отверстия. Прокручиваем диск так, чтобы через регулировочное отверстие видеть зубчатое колесо и крутим его по часовой чтобы уменьшить зазор или против часовой чтобы увеличить. Затем прикручиваем диск обратно и идем измерять заново. Потом обратно до тех пор пока зазор не будет в допуске. При должной сноровке на это уйдет минут 10-15.
ВАЖНО! Autocom ест аккумулятор (питается от OBD2, а не от USB). Не загоняйте авто передом вперед в гараж. Есть риск что потребуется после всех замеров подгонять другую машину и "прикуривать" "крокодилами". Мне потребовалось, но я был к этому готов.
7. Собираем колесо и повторяем со вторым. Если все сделать правильно — ошибка ручника не появится и калибровать его не потребуется (при условии что до этого он был откалиброван).
8. Прежде чем выезжать из гаража — делаем сброс всех ошибок Autocom'ом или Васей. Дешевый ELM не поможет. Затем делаем пробную поездку прислушиваясь к колодкам что ничего нигде не цепляет и все корректно работает. Если держит плохо или наоборот цепляет — придется делать полный цикл базовых установок — об этом я уже писал ранее.
На все ушло около 4 часов с учетом неудобности это делать в стандартном гараже, отсутствия вторых рук и то, что делал это в первый раз.
Замена колодок ручника (ножника) или стояночного тормоза
Для работы понадобятся 3 биты:
М16 — для откручивания суппорта, Т50 для откручивания болта крепления диска к ступице и бита М5 для откручивания регулировочной заглушки ручника на тормозном диске.
Снимаем колесо и откручиваем два болта, крепящие суппорт
После этого отсоединяем разъем датчика износа тормозных колодок, снимаем суппорт с диска и кладем его аккуратно на рычаг подвески
Откручиваем болт крепления диска к ступице
И болт-заглушку отверстия для регулировки натяжения колодок стояночного тормоза
Снимаем тормозной диск и видим колодки ручника
Колодки связаны между собой двумя пружинами и крепятся солдатиками под крестовую отвертку. Выкручиваем крепления колодок (поворот на 90 град) и скидываем пружины
Вот весь механизм стояночного тормоза в разобранном виде
Толщина старых колодок нормальная, однако тормозная поверхность была очень гладкой и твердой, поэтому нормального контакта не было.
Далее все стараемся очистить от пыли и грязи. Рабочий узел троса я смазал медной смазкой.
Из ремкомплекта я использовал только новые солдатики, т.к. мои родные пружины были в нормальном состоянии.
Затем собираем все в обратной последовательности. Я делал так: сначала установил нижнюю колодку, закрепив ее солдатиком, установил узел тяги троса и регулировочный механизм (предварительно все смазав и очистив от грязи), затем установил верхнюю колодку.
Теперь самое интересное: малую пружину одеть не сложно, а большую — просто невозможно! После долгих неудачных попыток, я сделал вот такое приспособление, подточив край плоской отвертки болгаркой.
С ее помощью пружина отлично цепляется и удобно тянется вверх до посадочного отверстия не соскакивая.
Колодки ручника в собранном состоянии
Регулировка:
После того, как собрали колодки ручника и одели тормозной диск, необходимо отрегулировать натяжение ручника. Через регулировочное отверстие плоской отверткой цепляем за лепестки регулировочного механизма и по одному щелчку выкручиваем его до упора колодок в диск, пока он не перестанет отщелкивать. После этого закручиваем его на 3 щелчка обратно. Одеваем суппорт и прикручиваем колесо. Аналогичную манипуляцию проделываем с противоположной стороны.
В итоге:
После регулировки и замены колодок, педаль ручника (ножника) утапливается на 5-6 щелчков, машина стоит на любом уклоне и в положении "D" не двигается. Снятие с ручника теперь происходит с первого раза (иногда индикатор не гас, хотя педаль поднималась, видимо подклинивали тросы на возврат)
Замена задних тормозных колодок, дисков, колодок ручника в Фольксваген Туарег (VW Touareg 7l), фото и видео инструкция
Сегодня у нас на ремонте находится автомобиль Фольксваген Туарег (VW Touareg 7l), 2009 года выпуска на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски, колодки ручника, провести его регулировку. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как всё сделать своими руками.
Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Отвёрткой снимаем шплинт, который крепит направляющий палец:
Подходящей оправкой выбиваем сам палец.
После этого снимаем прижимную пластину. Крепкой шлицевой отвёрткой разводим тормозные колодки:
Они должны идти без сильного усилия. Если усилие есть, значит присутствует проблема в тормозном цилиндре. После этого тормозные колодки можно извлекать. Чтобы демонтировать тормозной диск, нам необходимо снять суппорт, он крепится двумя болтами с тыльной стороны. К нижнему болту есть хороший прямой доступ, открутить верхний мешает датчик ABS, который необходимо вывести из оцепления.
Откручиваем болты звёздочкой М16 и снимаем суппорт. Не оставляйте его висеть на шланге и проводах, лучше всего положить его на рычаг или временно подвесить за детали подвески. Выкручиваем звёздочкой Т50 фиксирующий винт тормозного диска:
После этого диск можно снимать. Так как нам необходимо ещё поменять тормозные колодки ручника, снимаем стягивающие пружины, делать это удобно при помощи небольшого металлического крючка:
Далее нам понадобится крестовая отвёртка, который мы снимем палец крепящий колодку:
Для этого проворачиваем его на 90 градусов, не важно по часовой или против часовой стрелки. После этого мы можем снять верхнею колодку ручника. Тоже самое проделываем с нижней. После этого зачищаем все посадочные поверхности металлической щёткой и переходим к обратной сборке. В ролике подробно показан весь процесс по шагам.
Прежде чем ставить новый тормозной диск, тщательно очистите его посадочное место на ступице, желательно смазать это место медной или графитовой смазкой. Также если вы ставите новый диск, а не протачиваете старый, то с него необходимо удалить слой транспортировочной смазки, сделать это можно при помощи растворителя или уайт-спирита. Ставим новый диск, устанавливаем предварительно зачищенный суппорт.
Вставляем в новые колодки датчики износа до щелчка:
Прижимную планку при установке немного сжимаем. После того как вы провели сборку всей тормозной системы, заведите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза.
Регулировка ручника в Фольксваген Туарег.
Выводим монтажный лючок, чтобы в него мы видели зубчатое колесо. Разводим колодки ручника, для этого при помощи шлицевой отвёртки, хватаемся за зуб и толкаем его на машину:
Делаем это до тех пор пока не перестанет крутится зубчатое колесо. Диск должен заблокироваться. Затем делаем пару раз точно такое же движение в обратную сторону.
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Фольксваген Туарег:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в VW Touareg 7l:
Замена задних тормозных колодок Фольксваген Туарег 3.0 TDI
Информация применима для следующих автомобилей Фольксваген:
Volkswagen Touareg / Фольксваген Туарег (7LA) 2003 - 2007
Volkswagen Touareg / Фольксваген Туарег (7L6) 2007 - 2010
Пришла пора менять отцу колодки.
Закупился в экзисте колодками TEXTAR , датчиками NK & SWAG и приступил к работе.
Для замены колодок нам потребуется:
1) Отвертка с жалом в 3-4 мм в диаметре;
2) Молоток;
3) Балонник;
4) Мощная обычная отвертка;
5) Специнструмент для вдавливания цилиндров в суппорта.
1) Снимаем декоративные колпачки с болтов колеса, ставим под колеса кирпичики, ослабляем болты крепления колеса. Домкратим авто, снимаем колесо.
 |
2) Снимаем упорную пластину колодки, перед этим освободив провод датчика износа колодок.
 |
 |
Для снятия этой пластины я поддевал ее отверткой снизу и тянул наверх, она выскочит сама.
3) Выбиваем 2 направляющих колодок в суппорте и вынимаем их.
 |
 |
После выбивания имеем такую картину:
 |
Перед выбиванием этих направляющих советую замочить их WD-40 чтобы лучше выходили.
4) Аккуратно вставляем мощную плоскую отвертку в щель между датчиком износа колодки и тормозным диском и оперевшись на диск давим на колодку, она легко поддастся и слегка отойдет в сторону. Со второй колодкой проделываем те же операции, затем вынимаем обе колодки.
 |
 |
5)При помощи сецинструмента вдавливаем поршни в суппорта, устанавливаем новые датчики в новые колодки и устанавливаем новые колодки в суппорт.
 |
 |
 |
6)Установка упорной пластинки на свое место, подключение датчика износа.
 |
Чтобы пластинка легко залезла назад ее нужно максимально подсунуть под направляющую колодок, а на другую ее сторону легонько нажать отверткой и завести другую часть под направляющую.
Снятие датчика износа. В этих местах разъемы просто "прикипают" друг к другу. Я обстучал по контуру разъем датчика молотком затем без проблем снял его и подключил разъем с новых датчиков.
7)Ставим колесо назад, несколько раз нажимаем на педаль тормоза и совершаем пробную поездку с несколькими плавными торможениями.
 |
Номера для заказа запчастей:
- Колодки задние TEXTAR - 2409701 - 2шт
- Датчики износа задних колодок SWAG - 32923362 - 2шт
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
вопрос по замене колодок на туарег
как я делал > Имеется туарег 3,0 дизель, 2008 год, пробег 30 000.
> При прохождении то2 у АД было предложено заменить колодки по кругу. Отказал, так как датчик пока молчит
-- правильно сделал, т.к при срабатывании датчика остается еще 30-50 процентов колодки. Это раз. Во-вторых два это то что по кругу скорее всего не понадобится. Зад в 1.5-2 раза дольше ходит.
> 1. Задавить жабу - поехать к АД заплатить много денег и забыть - плохой вариант по деньгам
-- свосем плохо, ибо дорого
> 2. Купить колодки самому, поехать к АД и поменять. Вопросы - где купить и не пошлют ли меня со своими колодками куда подальше.
-- уже лучше, но гарантии на колодки не будет, что очевидно
> 3. Купить колодки самому и где-то (не у АД) их поменять. Вопрос где купить и куда поехать поменять.
-- еще дешевле. Работа по замене крайне проста, поэтому справится любой хороший сервис.
рисковать совсем не надо > 1. тема про несрабатывающие датчики хорошо описана на профильном форуме. Не срабатывают
> 2. У меня на двух машинах не сработала.
-- значит у тебя их и не было. Любители неоригинала (что само по себе не так уж и плохо) частенько экономят на датчиках, делают скруточку проводков, ну и результат очевиден - ездить так можно, но за износом следить уже надо самому.
> 3. тыщей больше-меньше колодки все равно менять
-- несомненно. Но менять зад при 30 ткм учитывая, что их ресурс перевалит за 50, это все же как то несерьезно. Хотя вреда точно не будет. Да и менять перед на 30 если он проходит 35 незачем.
> 4. Ну проедете еше тыщу км и, может быть. услышите скрип о металл. И, гадайте, попадете вы минимум на 1000 уе или нет. вам это нужно?
Итак, жду ссылку, где описан хотя бы десяток случаев, в которых при использовании оригинальных запчастей износ колодок до металла наступал раньше срабатывания датчика. Я даже фору дам. Учитывая идентичность конструкции этого датчика у всех вагов, будет принята ссылка не только про туарег, но и про любой фв или ауди.
VW Touareg. Замена колодок и тормозных датчиков.
Заказал новые датчики в круг. Колодки вкруг уже были у клиента. Из нюансов работы, требовалось привезти в божеский вид тормозные диски. Так как, на них уже присутствовала выработка и вполне приличный бортик в нерабочей зоне колодок.
Из нестандартного инструмента требуется:
- битка TORX T50(болт крепления тормозного диска)
- бита SPLINE M16(болты крепления заднего тормозного суппорта)
В мой токарный диски не проходят по внешнему диаметру, поэтому будем их катать на фрезерном станке с поворотным столом.
Сама замена колодок и датчиков, не сложная операция. На заднем суппорте необходимо выбить один штифт. На переднем суппорте два. Вот и вся морока по замене колодок.
А вот с дисками, есть засада. Всё закисло насмерть. Поэтому пришлось помахать резиновой киянкой 🙂
Для того, что бы снять тормозные диски, необходимо снять тормозной суппорт. Если передний суппорт крепится двумя болтами под 21 головку, то задние сидят на болтах с головкой SPLINE M16. Это уже специализированный ключ.
Так же тормозные диски к корпусу ступицы крепятся болтом TORX T50.
В общем, откручиваем тормозной суппорт и отводим его в сторону. Затем берём кияночку и осаживаем диск по окружности с посадочного места.
На диске присутствуют неприличные бортики от износа тормозной поверхности. Если их не удалить, то они очень быстро выведут из строя новые тормозные датчики.
Да и сама рабочая поверхность диска, далека от идеала. Но задачи по её проточке не стояло. Поэтому займусь только бортиками.
Диск базируется на поворотный стол и обрабатывается фрезой с твердосплавными пластинами.
Ну и так как в этот раз подрастающее поколение было на практике по станочному делу, то доверил покрутить ручку 😉
Фольксваген туарег замена колодок ручника
pennkill » Сб авг 30, 2014 3:40 pm
По этой схеме делал.
Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию → Ведомые функции
– Выбрать при этом «Электромеханический стояночный тормоз», а затем функцию „Установка электродвигателя стояночного тормоза в монтажное положение“.
– Установить электродвигатель стояночного тормоза с помощью -VAS 5051- в монтажное положение.
Указание -
В целях безопасности отсоединить разъём от электродвигателя стояночного тормоза. Если это не сделать, то при снятом тормозном диске/тормозном барабане электродвигатель включит стояночный тормоз, когда, например, ключ будет извлечён из замка зажигания.
Затем заменить колодки и диски.
Снять задние колёса.
Тормозные диски должны проворачиваться свободно. При необходимости следует слегка отжать основные тормозные колодки.
Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию → Ведомые функции
– Выбрать при этом "Электромеханический стояночный тормоз" и потом функцию „Регулировка зазора“.
Зазор в норме, пример индикации на дисплее -VAS 5051-:
Оценка
Зазор находится в пределах допуска.
Зазор слева: 2,19 мм
Зазор справа: 2,17 мм
Разница зазоров слева/справа: 0,02 мм
Зазор не в норме, примерная индикация на -VAS 5051-:
Оценка Номинальное значение: 1) / Фактическое значение: 2 или 3)
Зазор находится вне пределов допуска!
Зазор слева номинальное значение/фактическое значение: 1.9 - 2.4 мм / 1.61 мм
Зазор справа номинальное значение/фактическое значение: 1.9 - 2.4 мм / 2.54 мм
Разница зазоров слева/справа: 0 - 0.2 мм / 0.93 мм
1 - Номинальное значение отображается чёрным шрифтом
2 - Фактическое значение, находящееся в допуске, отображается синим шрифтом
3 - Фактическое значение, находящееся за пределами допуска, отображается красным шрифтом
Если зазор находится вне пределов допуска, тогда провести следующие работы:
– Выкрутить заглушку -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза. РИС.1
– Вставить отвёртку через отверстие в тормозном диске и повернуть регулировочную гайку -A-, преодолевая сопротивление стяжной пружины -B-. РИС.2
Указание Поворот регулировочной гайки на 1 зуб соответствует примерно 0,15 мм.
– Рассчитать разность между номинальным и фактическим значениями, а затем разделить результат на 0,15 мм. В результате будет определено примерное число зубьев, на которое необходимо повернуть регулировочную гайку в соответствующем направлении (затянуть или ослабить).
Регулировочная гайка левая: РИС.3
t В направлении стрелки -A- зазор незначительный (=тугая посадка).
t В направлении стрелки -B- зазор больше (=свободная посадка).
t Стрелка -C- указывает направление движения.
Указание Регулировочная гайка с правой стороны а/м является зеркальным отображением левой гайки.
Регулировочная гайка правая: РИС.4
t В направлении стрелки -A- зазор незначительный (=тугая посадка).
t В направлении стрелки -B- зазор больше (=свободная посадка).
t Стрелка -C- указывает направление движения.
– После выполнения регулировки зазора нажать на клавишу Готово, чтобы обновить фактические значения.
– Затем необходимо выполнить базовую установку электромеханического стояночного тормоза.
– Выбрать для этого "Электромеханический стояночный тормоз" и потом функцию „Базовая установка электромеханического стояночного тормоза“.
– Вкрутить и завернуть заглушку -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза. РИС.5
– Установить задние колёса.
– Выполнить базовую установку.
Тема: Неисправность стояночного тормаза (ручника).
Неисправность стояночного тормаза (ручника).
Всем привет!
Сегодня сел в машину, завёл, нажимаю кнопку ручника и тут вдруг . писк, загорается перечёркнутая "P"(жёлтая), начинает моргать кнопка и К\Л ручника на панели. WTF ? Всё бы ничего если бы не были заблокированы колёса! Позвонил дилеру - попробуйте снять клемму акума или вызывайте эвакуатор, но . если сможете, попробуйте открутить моторчик ручника. Прислушался, вроде слева моторчик не разводит.
Кто что может подсказать? Клемму снимал на минуту, может дольше надо? Где и как этот моторчик открутить или его достаточно ослабить?
Спасибо за советы, но всё тщетно!
Сделал следующее: ещё раз снял клемму на минут 15 - не помогло; снял колесо, не мог снять фишку на моторчике, уже начал откручивать моторчик и в очередной раз всё-таки удалось снять фишку электропроводки . в перерыве посмотрел сколько стоит новый моторчик - 340 $ и мне стало дурно . померил подаётся ли напряжение на моторчик, итог - напряжения нет! Моторчик решил больше не трогать, надеюсь он работает.
. дальше посмотрел эл. схему стояночного тормоза и проверил предохранители (вытаскивал) SD 30; 31; 2; 13 (у меня его нет). Там всё в порядке. В итоге всё обратно собрал, думаю чо делать.
Если я сниму моторчик сами колодки не разведутся. Качаю ELSA..
Посмотрел ELSA..
Операции "аварийной разблокировки" там нет , НО !! Есть описание снятия моторчика и подстановки его обратно.
И вот там написано, что перед постановкой моторчика можно и нужно ослабить колодки (раздвинуть) ключем Torx T45
". Повернуть немного назад ходовой винт с помощью торцевого ключа Torx T45 -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно."
Ну ИМХО, можно так их раздвинуть полностью.. поставить моторчик и не подключать его.
Моторчик же крутит этот ходовой винт, туда-назад, затягивая или ослабляя колодки.
Что мешает раздвинуть не моторчиком, а ключиком?
По крайней мере можно будет двигаться..
Вот картинка.
FGCasper,
Ну а чем это не "аварийная" разблокировка?
И вот там написано, что перед постановкой моторчика можно и нужно ослабить колодки (раздвинуть) ключем Torx T45
". Повернуть немного назад ходовой винт с помощью торцевого ключа Torx T45 -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно."
Ну ИМХО, можно так их раздвинуть полностью.. поставить моторчик и не подключать его.
Моторчик же крутит этот ходовой винт, туда-назад, затягивая или ослабляя колодки.
Что мешает раздвинуть не моторчиком, а ключиком?
По крайней мере можно будет двигаться..
нет. это описание процесса замены моторчика. снимать его, по каким либо причинам, особенно не разведя мотору через бу, сильно не рекомендуется
--- Добавлено чуть позже ---
p.s. мне ребят, чесгря, глубоко пох, каким образ вы калечите свои автомобили - мне ж потом и заработок с самоделкиных, для которых ELSA это библия по ремонту. только одно не забывайте - руководство по ремонту ELSA написана для людей уже знакомых с принципом работы тех или иных агрегатов, т.е. для профессионалов, знающих, что можно, а что нет. ну как вам обьяснить чтоб без обид. треннинг по тормозной системе ФВ, занимает полных 3 дня. если вы думаете, что в элсе вы найдете все что нужно - это сильное заблуждение. там даже половины информации нет.
Насколько мне известно,БУ всё равно сжимает колодки контролируя потребление тока мотором,и если колодки развести,установить мотор на место,и "включить" руч.тормоз,БУ будет сжимать колодку до определённого момента,пока ток мотора не нарастёт до определённой величины,и остановится.
К тому же,в сети имеются несколько инструкций замены колодок,не пользуясь VCDS,и по ним проходит замена успешно.Если через БУ колодки на разводились для замены,то БУ думает,что колодки в рабочем положении.Ни каких датчиков,концевиков в этом приводе нет.
Замечю,это ИМХО.
это не значит, что эбу не контролирует положение моторочиков. пользуется он только не датчиками, а процентом отворота моторов. для этого и делаются базовые установки стояночного тормоза и именно по этому и нельзя откручивать и что-то там разводить вручную, потому как назад в то-же место не выставить, значит обмануть блок управления.
И как это по твоему происходит -
електрика наука точная(я сам электротехник по образованию),и мотор который,через ременную передачу вращает вал делает для этого несколько оборотов - а поскольку не имеется никаких датчиков,остаётся контроль только по току потребления и по времени включения.
Вот и базовые установки измеряют время которое требуется для перемещения в одно или в другое положение,а останавливается мотор при определённой величине тока(1,43А вроде).
К тому же,если долго не пользоваться этими тормозами(около 1000 км) БУ проводит автом.проверку (доводку) колодок.И поэтому если там что то изменилось,то БУ это корригирует.
Читайте также: