Где находится тормозная лягушка на газ 53
Обновлено: 11.05.2024
Устройство тормозов
Тормозная система автомобиля состоит из тормозных механизмов и приводов к ним.
Тормозные механизмы устанавливают как на колесах автомобилей, так и на ведомом валу коробки (центральный тормоз). На автомобилях ГАЗ-51А, ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 и «Москвич-412» применяют колодочные тормозные механизмы.
Тормозной механизм колеса ГАЗ-53А устроен по схеме, показанной на рисунке Тормозной механизм колеса. Тормозные колодки имеют фрикционные накладки для увеличения коэффициента трения. Разжимным приспособлением служит гидравлический рабочий тормозной цилиндр 5 колеса.
Тормозится колесо следующим образом: при нажатии тормозной педали поршни цилиндра 5 раздвигают колодки и прижимают их накладками к внутренней поверхности тормозного барабана. Возникающая сила трения останавливает колесо. Для отключения тормоза автомобиля необходимо отпустить тормозную педаль. В этом случае пружина 6 оттянет колодки от тормозного барабана и колесо получит возможность свободно вращаться.
Механизм центрального тормоза автомобиля ГАЗ-53А
Механизм центрального тормоза автомобиля ГАЗ-53А:
а — устройство; б — схема действия;
1 — барабан; 2 — колодки; 3 — щит; 4 — разжимное устройство; 5 — рычаг ручного тормоза; 6 — зубчатый сектор; 7 — тяга; 8 — стяжная пружина; 9 — корпус регулировочного устройства.
Механизм центрального тормоза автомобиля ГАЗ-53А состоит из барабана 7, укрепленного на фланце ведомого вала коробки передач, двух колодок 2, присоединенных к кронштейну (щиту) 5, установленному на картере коробки передач, и разжимного устройства 4. Под действием рычага 5 разжимное устройство прижимает колодки к барабану и затормаживает ведомый вал коробки передач и карданный вал, а следовательно, и ведущие колеса автомобиля.
Привод тормозных механизмов
Различают механический, гидравлический и пневматический приводы тормозных механизмов.
Механический привод. На автомобиле ГАЗ-53А применяют механический привод для ручного тормоза. Этот привод состоит из рычага 5 с зубчатым сектором 6 и тяги 7 привода, действующей на устройство 4 для разжатия колодок.
В устройстве и действии гидравлического привода используют свойства жидкостей (закон Паскаля).
Гидравлический привод состоит из главного цилиндра 1, соединенного трубопроводами 2 с тормозными цилиндрами 3 колес
Схема гидравлического тормозного привода
Схема гидравлического тормозного привода:
А — расположение; Б — соединение; В — действие тормозов;
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — трубопроводы; 3 — тормозные цилиндры колес; 4 — тормозная педаль; 5 — присоединение шлангов; 6 — корпус главного тормозного цилиндра; 7 — гибкие шланги; 8 — бачок для тормозной жидкости; 9 — колодка; 10 — тормозной барабан.
Вся система заполняется специальной тормозной жидкостью, не разъедающей резиновые детали системы.
Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-53А
Главный тормозной цилиндр автомобиля ГАЗ-53А:
а — продольный разрез; б — детали;
1 — шток; 2 — защитный чехол; 3 и 5 — манжеты; 4 — поршень; 6 — возвратная пружина; 7 и 10 — клапаны; в — корпус; 9 — крышка; 11 — тройник; 12 — пробка; 13 — тормозная жидкость.
В главном цилиндре находится поршень 4 с уплотнительными манжетами 3 и 5, перемещаемый под действием штока соединенного с тормозной педалью. При нажатии педали поршень 4 нагнетает тормозную жидкость через клапан 7 в рабочие тормозные цилиндры колес.
После прекращения нажатия педали поршень возвращается в исходное положение пружиной 6. Эта же пружина удерживает клапан 10, через который жидкость возвращается в главный цилиндр по окончании торможения. Запас жидкости хранится в корпусе 8, расположенном в одной отливке с главным цилиндром. Корпус и цилиндр соединены между собой отверстиями, через которые жидкость перетекает из корпуса в цилиндр и обратно.
Уровень жидкости должен всегда находиться на расстоянии 15 — 20 мм от кромки заливного отверстия.
Тормозной цилиндр колеса автомобиля ГАЗ-53А
Тормозной цилиндр колеса автомобиля ГАЗ-53А:
а — продольный разрез; б — детали;
1 — колодки; 2 — защитные колпаки цилиндра; 3 — поршни; 4 — корпус; 5 — манжеты; 6 — штуцер; 7 — трубопровод; 8 — отверстие для удаления воздуха; 9 — отверстие для подвода жидкости; 10 — пружина.
В тормозных цилиндрах колес установлено по два поршня 3 с уплотнительными манжетами 5. Через штуцер 6 в пространство между поршнями нагнетается тормозная жидкость. Под ее давлением, достигающим приблизительно 7 — 8 Мн/м 2 (70 — 80 кгс/см 2 ), поршни расходятся и прижимают колодки 1 к тормозному барабану. Поршни тормозных цилиндров и колодки возвращаются в исходное положение под действие стяжных пружин колодок.
В случае попадания воздуха в трубопроводы гидравлического привода тормозов передача давления жидкостью значительно ухудшается, так как образуются воздушные «пробки» и весь ход поршня главного цилиндра расходуется лишь на сжатие воздуха в системе, тогда как поршни тормозных цилиндров колес остаются неподвижными и торможения не происходит.
Удаляют воздух из каждого тормозного цилиндра через перепускной клапан, ввинчиваемый в отверстие 8.
Жидкость в гидравлической системе тормозов подается от главного цилиндра 1 к цилиндрам 3 колес по металлическим трубкам 2 и специальным резиновым шлангам 7, выдерживающим высокие давления и воздействие масел. Такая конструкция позволяет управлять тормозами, несмотря на колебания колес и мостов.
Тормозная система автомобиля ГАЗ-51А. Конструкция главного тормозного цилиндра, колодочных тормозов колес, гидравлического привода и центрального тормоза автомобиля ГАЗ-51А аналогична описанной в данном параграфе.
Гидровакуумный усилитель привода тормозов
Гидровакуумный усилитель привода тормозов автомобиля ГАЗ-53А:
А — разрежение; Б — воздух; В — тормозная жидкость;
I — IV — полости корпуса вакуумного усилителя;
1 — корпус вакуумной камеры; 2 — диафрагма; 3 — тарелка диафрагмы; 4 — толкатель поршня; 5 — пружина диафрагмы; 6 — вакуумный клапан; 7 — крышка корпуса; 8 — воздушный клапан; 9 — клапан управления; 10 — корпус гидравлического цилиндра; 11 — поршень; 12 — шариковый клапан; 13 — запорный клапан.
В тормозную систему автомобиля ГАЗ-53А включен гидровакуумный усилитель ножного тормоза, уменьшающий силу нажатия тормозной педали за счет использования разрежения во впускном трубопроводе двигателя. Усилитель состоит из вакуумной камеры 7, гидравлического цилиндра 10 и клапанной коробки, в которой помещен клапан 9 управления, соединенный с вакуумным 6 и воздушным 8 клапанами.
При нажатии тормозной педали жидкость из главного тормозного цилиндра по трубопроводу поступает в цилиндр 10 через отверстие в поршне 11, в котором помещен шариковый клапан 12, а затем в тормозную систему, производя торможение автомобиля.
По мере усиления нажатия педали и соответствующего повышения давления в тормозной системе клапан 9, поднимаясь, закрывает вакуумный клапан 6, разобщая между собой полости III и IV корпуса. При дальнейшем движении клапана 9 открывается воздушный клапан 8 и полость III корпуса сообщается с атмосферой.
Наружный воздух, попадая в корпус, преодолевает сопротивление пружины 5, перемещает диафрагму, толкатель и поршень 11, создавая дополнительное давление в гидравлической магистрали тормозной системы. Запорный клапан 13 автоматически разъединяет усилитель и впускную трубу при остановке двигателя. За счет разрежения в усилителе можно произвести два-три торможения.
Тормозная система ГАЗ-53
Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.
Схема тормозной системы Газ 53
Принцип работы тормозов в ГАЗ 53
Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.
Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.
А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.
Неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:
- Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
- Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
- При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
- Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).
Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).
Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53
В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.
Ремонт тормозной системы
Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.
Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.
Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.
Тормозные колодки для Газ 53
Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.
Стояночное обслуживание тормозов
Регулировка тормозов выполняется через каждые 2-3 тыс. км эксплуатации в загруженном состоянии. Хотя можно ориентироваться на звук, который она издает. Скрип является нормальным только после замены колодок в период притирки. Если же это происходит постоянно, то, по всей видимости, втулки просто проржавели, либо сам диск и барабан деформированы.
Где находится тормозная лягушка на газ 53
_________________
Таблички для любого авто 0961829696
| да мне пока временно.конечно современный выключатель получше.пойду пошарюсь по магазинах |
_________________
Таблички для любого авто 0961829696
| не работает моя лягушка. постоянно горит "стоп".я так понял это не исправляется? |
_________________
Таблички для любого авто 0961829696
| Ну как это не исправляется? Такого не бывает! Постоянно горят "стопы".Нужно идти по порядку: 1) найди где стоит лягушка(ты это уже сделал), а потом тестором померяй сопротивление между контактами. Если есть контакт(когда ты замеряешь сопротивление на педаль тормоза ты нажимать никак не можешь) значит твоя лягушка квакнула. Возможен ещё один маловероятный вариант: грязь между контактами( мет. стружка) которая и коротит. Если контакта нет, значит дело не в лягушке и тогда п.2. 2) Прийдётся прозвонить всю сеть: от стоп-сигналов до лягушки и дальше. На старых автомобилях, которые поменяли ни одного хозяина в электропроводке много бросовых проводов, которые легче было обрезать и забыть о них и проложить новые. Может так случится, что провода к стоп-сигналам идут вообще в обход лягушки. У меня такая ситуация была с сигналом заднего хода, а датчик в КПП вообще не был установлен. |
_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.
| проверка: снять провода с лягушки-потухли стоп-неисправна лягуха,не потухли-искать в проводке |
1.) Експеремент с вкрученой лягушкой
-надеваю на лягушку контакты(стопы не горят),
-нажимаю на тормоз(загорелись),
-отпускаю педаль(не тухнут),
-снмаю контакты(потухли)
2.) Експеремент с открученой лягушкой
открутил лягушку.надел контакты.маленький гвоздик засовываю в дырку(туда-сюда)-все работает.при нажатии гвоздем загораются стопы.отпускаю гвоздь-гаснет.
_________________
Таблички для любого авто 0961829696
| может система завоздушена. |
_________________
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. (c) Ф. Раневская
| как раз вчера прокачал.может плохо прокачал? |
_________________
Таблички для любого авто 0961829696
_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.
п.с. получается что когда нажимаю педаль-контакты замыкаются,педаль отпускаю-контакты не рамыкаются. почему. (ведь с гвоздем все работает. )
Ага, вон оно как! Картина проясняется. Есть версия. В главном цилиндре стоит обратный клапан (у меня так точно). После того, как ты нажал на педаль в ступицах колёс разжались пружины, машина тормозит. Затем ты отпускаешь педаль, пружины сжимаются, но не до конца - обратный клапан в главном цилиндре не пускает тормозную жидкость обратно. Таким образом в гидравлической системе получается избыточное давление, которое и давит на "лягушку". Варианты решения проблемы:
1) заменить лягушку на "более грубую"
2) Заменить пружины на тормозах на "более мягкие".
3)снять обратный клапан в главном цилиндре (очень не желательно).
Правильный рецепт:
1) прочистить компенсационное ( ные ) отверстие ( тия ) в ГТЦ. ( тож и в двухконтурном - " тандеме")
2) проверить манжеты ( в первую очередь " тарелки") на предмет разбухания. При необходимости - заменить
После тщательного выполнения этих двух пунктов исчезнет " первопричина" - невозврат ТЖ в наполнительный бачёк ГТЦ.
Иногда ( после установки нового, но "маде ин какой-то подвал " на малой Арнаутской") этот эффект происходит от несоответствия поршня и цилиндра по длине ( компенсационное отверстие при отпускании педали не открывается) - лечится "напильнингом". Иногда - из-за неграмотной регулировки привода ГТЦ. Лечится правильной регулировкой ( с зазором)
3) гидролягушку - НАХ. ейное отверстие заглушить либо подходящей резьбовой заглушкой, либо установкой тройника без " лишней дырки".
Поставить ( приколхозить к педали) современную "механическую" лягушку . Она гораздо информативнее - зажигает стопы даже при намерении затормозить. Что гораздо безопаснее в плотном потоке. ( да и позволяет отпугнуть даунов "невмерукпопеприклеившихся".
Где находится тормозная лягушка на газ 53
На автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 установлены тормоза барабанного типа с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем
Тормоза передних и задних колес ГАЗ-53А одинаковы по конструкции и отличаются только размерами.
Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинными накладками.
Передние тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, каждый из которых действует на свою колодку.
Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во всасывающей трубе двигателя.
Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.
Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на двух кронштейнах устанавливают на продольной балке рамы.
Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с всасывающим трубопроводом двигателя.
Запорный клапан установлен в непосредственной близости к источнику вакуума, благодаря чему в системе усилителя поддерживается максимальное разрежение.
Техническое обслуживание тормозов
Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес правильно отрегулированы.
Существует две регулировки тормозов: текущая и полная
Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.
Текущая регулировка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.
Для регулировки тормозов необходимо:
- вывесить колесо при помощи домкрата;
- вращая колесо вперед, слегка поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;
- постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;
- установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.
После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.
Полная регулировка. Полностью регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов.
При полной регулировке тормозов необходимо:
- вывесить колесо при помощи домкрата;
- слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;
- нажимая на педаль тормоза с постоянной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан.
Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;
- повернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан;
- отпустить педаль тормоза;
- повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;
- отрегулировать, таким образом, тормоза всех колес.
После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.
При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.
Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.
Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.
Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.
Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.
Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.
Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий:
Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.
Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.
Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу педали контргайкой.
Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.
Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий:
Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.
Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.
Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.
Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5 мм.
Поставить шайбу и затянуть гайку эксцентриковой оси.
Проверить величину свободного хода педали (8—13 мм) тормоза.
Неисправности тормозов и способы их устранения
Причины неисправности (Способы устранения)
Тормозная педаль касается пола кабины:
- Увеличенные зазоры между тормозными барабанами и фрикционными накладками колодок
Отрегулировать тормоза при помощи регулировочных эксцентриков
Если фрикционные накладки сильно изношены (до головок заклепок осталось 0,5 мм), то заменить их новыми и выполнить полную регулировку тормозов
- Неправильная установка тормозных колодок
Выполнить полную регулировку тормозов
- Наличие в системе воздуха
- Подтекание жидкости в системе трубопроводов
Осмотреть всю тормозную систему и установить места течи
Если после затяжки мест соединения подтекание не прекратится, заменить дефектные детали новыми
- Течь жидкости из колесных цилиндров или уплотнительных манжет штока гидровакуумного усилителя
Заменить поврежденные манжеты, устранить повреждения цилиндров или штока
- Недостаточный уровень жидкости в главном цилиндре
Долить необходимое количество жидкости
- Подтекание жидкости через внутреннюю манжету главного цилиндра
Заменить внутреннюю манжету новой
Тормоза не растормаживаются:
- Отсутствие зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра
Отрегулировать свободный ход педали
- Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза
Прочистить компенсационное отверстие мягкой проволокой Ø 0,6 мм,
заменить тормозную жидкость, если она загрязнилась, промыв всю систему спиртом
- Разбухание резиновых манжет вследствие попадания в систему минерального масла или какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения
Слить тормозную жидкость, разобрать все цилиндры, промыть в спирте их детали
Промыть тормозную систему
Заменить тормозные манжеты
Перед сборкой детали цилиндров смазать тормозной жидкостью
- Заедание поршня цилиндра гидровакуумного усилителя тормозов
Промыть систему спиртом и заменить жидкость.
Если дефект не устранен, снять усилитель, проверить состояние рабочих поверхностей цилиндра, поршня и при необходимости заменить поврежденные детали
- Заедание поршня клапана управления гидровакуумного усилителя тормозов при возвращении в нижнее положение после прекращения нажатия на педаль
Снять клапан управления, промыть его поршень и манжеты, а также отверстие в цилиндре спиртом
Заменить поврежденные манжеты или пружину, если она при сжатии до высоты 17 мм не обеспечивает нагрузку 2,5+0,5 кГ
Не растормаживается один тормоз:
- Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза
Заменить пружину, если она, растянутая до длины 227 мм, не обеспечивает нагрузку 34—39 кГ.
- Колодка туго вращается на опорном пальце или заедает в направляющей скобе
Выявить причину заедания и смазать поверхности скольжения деталей так, чтоб смазка не попала на фрикционные накладки
- Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения
Разобрать цилиндр, промыть детали спиртом.
При необходимости поверхность цилиндра зачистить мелкозернистой шкуркой № 100.
Перед сборкой детали смазать тормозной жидкостью
При торможении автомобиль уводит в сторону:
- Замасливание фрикционных накладок одного из тормозов или двух тормозов на одной из сторон
Промыть накладки бензином и зачистить шкуркой
- Ослабло крепление одного из тормозных щитов или двух щитов на одной из сторон
- Неодинаковое давление в шинах левых и правых колес
Затянуть болты крепления щита (щитов) и отрегулировать зазоры между колодками и барабанами, довести давление в шинах до нормы
Где находится тормозная лягушка на газ 53
Друзья!
Начну тему с вопроса: кого из вас родные тормоза устраивают?
Меня лично коробит система два-прихлопа, три пристопа! :rofl:
Давайте поговорим про продвинутые системы торможения если таковые имеются.
В частности:
1 Чем заменить рабочие тормозные цилиндры
2 На что заменить главный
3 Понимаю мечта, есть возможность установить суппорта на передок?
а зачем разводить колодки?
Они что слипаются? :rofl:
Мужики, просто я не очень разбираюсь в тормозах
барабаны с накладками изнашиваются,свободных ход увеличивается
и эти люди эксплуатируют автомобили.
но ведь уважаемый Евген СЛ не родился гуру автомобилестроения или приходится внуком товарища Просвирина? :)
Просто на той авто которую я юзаю сейчас таких понятий нет так что давай те воздержимся от деструктивных комментариев.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Если бы знал как устроенна система, не задавал бы тупых вопросов.
а зачем разводить колодки?
Они что слипаются? :rofl:
Мужики, просто я не очень разбираюсь в тормозах
И собрался модернизировать тормоза!?Ты уж для начала в своих. простейших ,разберись.
Серега у тебя, Механикуса, Айвана, Батата и простого Русского самые толковые и дельные посты.
Что касается суппортов, конечно я погорячился.
Еще вопрос: ГТЦ от чего можно поставить?
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Я!? Не! . Просто начал ты как то, не с того.
да, вы правы, буду исправляться.
Вспомнил анекдот отличиях, американского, израильского и российского форумов:
Американский форум: задаешь вопрос, получаешь ответ.
Израильский форум: задаешь вопрос, в ответ получаешь вопрос.
Российский форум: задаешь вопрос и на 20 страницах тебе рассказывают какой ты мудак.
Еще вопрос: ГТЦ от чего можно поставить?
В принципе кроме как от ГАЗа туда больше и ставить нечего. Как вариант можно позаимствовать схему тормозов от ГАЗ 3307 где имеется ВУТ, и двухконтурная система. Или по проще схема ГАЗ-53. Посмотри в интернете схемы, какие детали понадобятся для переделки и сделай для себя выводы. Но по хорошему все эти навороты нужны грузовикам где г/п от 4,5 тонн, без ВУТ такой автомобиль остановить тяжело. А твоей машине будет достаточно если ты приведёшь родную систему тормозов в порядок. Просто я не думаю что ты будешь перевозить по 4,5 тонны на дальние расстояния. А если будешь возить по 3 тонны, со скоростью 60-80 км/ч тебе родных тормозов хватит за глаза. Просто следи за ними и всё будет нормально.
а что на волге не разводятся колодки?у вас такая машина вроде имеется
да есть, с таким же двигателем как у вас. Но насчет развода колодок и в правду не знал.
Так что спасибо за конструктивный комментарий. :)
Кстати, я рулевую колонку от ГАЗ-53 поставил, и передний мост в сборе тоже.
Нет ты меня не понял. Ты поставил узлы которые рассчитаны под данный вид автомобиля. И получается ты свой ГАЗ 51 модернизировал. А вот если бы ты поставил например рулевой механизм от МАЗа и взял бы какие нибудь например неоригинальные рулевые тяги перегнутые по месту, вот это называется "тюнинг" одним словом и изменением конструкции рулевого управления. А то что у тебя стоят агрегаты от такого же семейства грузовиков только более поздних выпусков, то это нельзя назвать преступлением, а одним словом "модернизация".
У меня ГТЦ стоит от ГАЗ-3307 двухконтурный.
а мой ГТЦ похож на ГТЦ ГАЗ 2401. Машина ГАЗ 53 1988 года. Этот цилиндр 1 или 2х контурный?
Рабочие цилиндры от 3309 с АБС - самоподводящиеся. Стоят только дофига.
Двух вакуумников даже с перегрузом хватает, если ездить с головой.
а мой ГТЦ похож на ГТЦ ГАЗ 2401. Машина ГАЗ 53 1988 года. Этот цилиндр 1 или 2х контурный?
Это одноконтурная система. Двухконтурный ГТЦ цилиндрической формы. На волгах нет эксцентриков развода колодок, там саморазводящиеся колодки идут с завода. Внутри рабочего цилиндра стоит разрезная шайба (скажем так), которая при износе колодок двигается к краю цилинра и удерживает поршенек, чтоб не уходил назад до конца.
Вопрос по тормозной системе ГАЗ-53 и ГАЗ-2217
Имеем тормозную систему ГАЗ-53. В ней стоит два главных тормозных цилиндра №№4( под кабиной) и 10 ( на раме). 
1.Стоит ли оставлять данную систему при установке передних и задних тормозов от Соболя (ГАЗ-2217)?
2. Не будет ли "перебор" с тормозным усилием?
3. Поместится ли ГТЦ с вакуумником от Соболя под кабину вместо поз.4?
4. Хватит ли длины хода педали, чтобы ГТЦ от Соболя работал на свои 100%?
5. Стоит ли оставлять "колдун" на раме или сделать на прямую?
Не дело ты затеял. > 1.Стоит ли оставлять данную систему при установке передних и задних тормозов от Соболя (ГАЗ-2217)?
Проще по новой переложить.
> 2. Не будет ли "перебор" с тормозным усилием?
Будет недобор. В соболиных тормозах ничего героического..
> 5. Стоит ли оставлять "колдун" на раме или сделать на прямую?
>
Штатный колдун ненадежен. Но без него нельзя ибо жопа будет перетормаживать.
Выходов несколько
Сракерский клапан, кстати вполне себе решение.
Второе и более правильное не зад ослаблять а перед увеличивать. Тут если из говна и палок пути два опять же.
Установка второго соболиного суппорта вперёд, можешь приехать и посмотреть как.
Второй это некстовские тормоза, они паровознее соболегазелевских изрядно.
И вообще если бы я строил хотрод, я бы на некстовскую переднюю подвеску смотрел, намного интереснее соболиной :0)))
зад полностью загружен не факт что равно "нет колдуна".
потому как он есть всегда. загрузка влияет на момент перехода на регуляторную характеристику.
сильно сомневаюсь что груженая машина не закроет колдун.
есть тонкость небольшая:
говорят на первых копейках задний рабочий цилиндр был чуть скромнее по диаметру. возможно там отсутствие колдуна не так заметно.
но естественно система расчитанная на колдун без такового нормально работать не может. в принципе:).
если ты "легко прижал" то причем здесь распределение усилий?
если "легко", то и распределять нечего.
а раз "можешь сорвать"-мои соболезнования. нормально тормозами ты пользоваться НЕ можешь.
вот как раз недавний пример перетормаживающего зада.
https://www.youtube.com/watch?v=l1IvaM0VMqQ
во первых это не приора, а обычная десятка > только это приора на видео. а там все в разы заморочней. и система - диагональная (причем бывает и 1 колдун и 2 - левый-правый) и хитрый "ограничитель" стоит в системе - он "запирает" пробитый контур и обладает удивительным свойством "зависать" в этом закрытом положении. при этом - не работают тормоза как раз диагонально- не эксперт - но очень похоже что именно из-за этого машину и крутануло. но повторюсь - на "классике" - такого не происходит!
сомневаюсь что в приорах есть весь тот ужас , который ты перечислил:)
но судя по тому что ты написал с матчастью у тебя определенные проблемы:)
а в десятке обычный колдун в одном контуре и заднее колесо второго контура через разделительный поршень колдуна. все это разумеется в одном корпусе.
и проблемы те же что и в классике. неправильная регулировка и закисание. а на выходе перетормаживающий зад, как и на классике, плюс возможность неравномерности работы из-за закисания разделительного поршня, чего в классике с одним выходом назад разумеется не бывает.
ну да, конструктора идиоты. лишнюю деталь поставили и производственники дураки. денег деть некуда.
тот что на гтц тот же колдун. задача у него снижать давление сзади относительно переда.
а то что ктото гдето когда то заметил..вроде бы. или ему показалось..или асфальт был скользковат и замедление не то, или может колодки барахло.
вот это более вероятно.
читал я эте нексиево-ланосовские рыдания ставят регулятор с нужной характеристикой (3.40 вместо 3.30, где (со слов ставящих) 3 - это соотношение приращения давлений = (1/3), а 30 и 40 соответсвенно давления выхода на регуляторную характеристику.
ну а более отмороженные делают бАльшую дырку и. ну на жигулях тоже есть любители безх регулятора почудить.
непонятно только что этот пример меняет?
неграмотно чтото спроектировать-можно. примеры редки, но случаются.
неграмотно наколхозить-сколько хошь. без понимания что делают.
опыт есть, толку нет, увы. -давление в контурах после гтц одинаковое.
-пружинки ни на что не влияют.
-зазоры влияют только на ход педали. пока не выберутся ВСЕ зазоры никакого давления рабочего в системе нет.
-зад с колдуном испраным и правильно настроеным непренужденно блокируется на юз. но позже переда.
-без колдуна или с закисшим в открытом положении зад сильно перетормаживает. на асфальте нормально пользоваться тормозами нельзя.
если у тебя не так, то значит за 25 лет у тебя не было исправных тормозов.
ГАЗ 3309 дизель у кого проблемы с тормозами
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Здравствуйте! я владелец ГАЗ-3309. От многих слышал что, существует проблема с тормозами (гидро-пневматические), особенно все жалуются на завоздушивание контуров. Я думаю что есть люди которым это проблема очень близка и найдутся эксперты по данному авто.
что за тормоза такие гидро-пневматические?
Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .
Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .
я знаю это. я на таком газоне работаю. а спросил потому что тормоза там называются не гидро-пневматические, а пневмо-гидравлические. еще там и ABS есть.
У нас в хозяйстве 2 таких .Самому доводилось ездить ,педаль в пол , а торможение какое то вялое . Ну а ручник это вообще .
У нас в хозяйстве 2 таких .Самому доводилось ездить ,педаль в пол , а торможение какое то вялое . Ну а ручник это вообще .
тяги надо удлинить и педаль выше поднимится. А при торможении на педаль надо резко нажимать. И еще с первого раза тормоза берут в отличие от просто гидравлических. А ручник чем вам не нравится?
У нас в хозяйстве 2 таких .Самому доводилось ездить ,педаль в пол , а торможение какое то вялое . Ну а ручник это вообще .
тяги надо удлинить и педаль выше поднимится. А при торможении на педаль надо резко нажимать. И еще с первого раза тормоза берут в отличие от просто гидравлических. А ручник чем вам не нравится?
На этой машине работает сосед , а мне просто приходилось его иногда подменять . Ну и по ручнику с его слов , кто придумал такую регулировку. Ну а в общем по таким тормозам сам лично видел на Уралах их непредсказуемую работу . Меня бог миловал , но случаи отказов были .
Пробег 30000 отказов пока не было.Самоторможение на передним левом. Прокачивал несколько раз.Думаю с пазика задний мост поставить пневмо тормозами а перед оставить пока.
Не знаю как на ГАЗ-3309, на ПАЗ-3205 1995г.в. отработал 17 лет. Проблем с тормозами не было. как вкопанный если нужно. Вовремя менял колечки в ГТЦ, воздух вообще без отказов..
Новую машину брал чтоб без проблем работать , а тут сновья начинаешь ремонтировать.
Я не говорю что эти тормоза у всех отказывают . Были на Газ 4301 первые дизели с воздушным охлаждением , про отказы не слышал . Несколько лет назад был сюжет как Пазик чуть в реку не ушел в Нижнем , отказали тормоза . Да и на 3309 работаю нормально , машины прошли уже тысяч по 200 . Первое что было накладки на задней оси разболтало на клепках . Накладки еще хорошие , но сорвало . Было такое не раз . Причина думают в абс , работает рывками. Ручниками не пользуются , троса меняли не раз , нормальной работы нет . Сосед винты , которыми разводят ручник , снял . Выкручиваются и в барабане катаются , скрежет страшный , сейчас лежат в кабине . Менял несколько рабочих цилиндров . Корпуса как и на 53 , внутренности другие они самоподводящиеся .
Я не говорю что эти тормоза у всех отказывают . Были на Газ 4301 первые дизели с воздушным охлаждением , про отказы не слышал . Несколько лет назад был сюжет как Пазик чуть в реку не ушел в Нижнем , отказали тормоза . Да и на 3309 работаю нормально , машины прошли уже тысяч по 200 . Первое что было накладки на задней оси разболтало на клепках . Накладки еще хорошие , но сорвало . Было такое не раз . Причина думают в абс , работает рывками. Ручниками не пользуются , троса меняли не раз , нормальной работы нет . Сосед винты , которыми разводят ручник , снял . Выкручиваются и в барабане катаются , скрежет страшный , сейчас лежат в кабине . Менял несколько рабочих цилиндров . Корпуса как и на 53 , внутренности другие они самоподводящиеся .
у меня газон прошел 300 тыс. накладки не раздолывало ни разу. абс работает. а задние надо подводить своевременно,что бы винты по барабану не катались, и не скреблись.
Я не говорю что эти тормоза у всех отказывают . Были на Газ 4301 первые дизели с воздушным охлаждением , про отказы не слышал . Несколько лет назад был сюжет как Пазик чуть в реку не ушел в Нижнем , отказали тормоза . Да и на 3309 работаю нормально , машины прошли уже тысяч по 200 . Первое что было накладки на задней оси разболтало на клепках . Накладки еще хорошие , но сорвало . Было такое не раз . Причина думают в абс , работает рывками. Ручниками не пользуются , троса меняли не раз , нормальной работы нет . Сосед винты , которыми разводят ручник , снял . Выкручиваются и в барабане катаются , скрежет страшный , сейчас лежат в кабине . Менял несколько рабочих цилиндров . Корпуса как и на 53 , внутренности другие они самоподводящиеся .
у меня газон прошел 300 тыс. накладки не раздолывало ни разу. абс работает. а задние надо подводить своевременно,что бы винты по барабану не катались, и не скреблись.
Хорошо передам соседу . Сам я на них не работал ,после армии газ 53 , потом Маз 5551 , Урал 5557, Камаз 43146 . Сейчас после 23 лет решил завязать с этой неблагодарной работой .
Действенные «рецепты» обслуживания и ремонта стоп-сигналов: советы профессионалов
Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.
Принцип работы стоп-сигнала
Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.
Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.
Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.
Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.
Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.
Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.
Возможные неисправности: признаки и причины
Если не горят стопы, причина может быть в следующем:
- плохие контакты;
- повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
- перегоревшие осветительные элементы.
Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.
В этой ситуации возможно:
- закоротили контакты габаритных огней и стопов;
- отсутствует масса на габаритах;
- неисправна двухконтактная лампа;
- цепь замкнулась, а размыкания не произошло.
Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.
Способы устранения поломки
В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.
Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.
Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.
Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.
Замена повторителя стопов своими руками
Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.
Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:
- С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
- Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
- На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
- Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.
Фотогалерея
Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.
В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.
Заключение
Чтобы обезопасить себя и других участников движения, необходимо следить за исправностью стоп-сигналов.
Если обнаружились какие-то неисправности, их срочно нужно устранить. Выполнить многие операции можно своими руками. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания. Но если нет опыта электротехнических работ, лучше довериться мастеру.
Видео «Замена стопа на Мерседесе»
Читайте также: