Главный тормозной цилиндр москвич 2140 аналог

Обновлено: 16.05.2024

Томский Клуб Автомобилистов

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

Главный тормозной цилиндр на АЗЛК 2140 служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр имеет две самостоятельные камеры, из которых жидкость поступает к раздельным ветвям гидропривода тормозной системы.
Во внутреннюю полость чугунного корпуса (3) главного цилиндра вставлены два поршня из алюминиевого сплава

Содержание

1. Возможные неисправности главного тормозного цилиндра

2. Схема главного тормозного цилиндра

3. Схема манжетов цилиндра

4. Разборка главного тормозного цилиндра

5. Сборка главного тормозного цилиндра

1. Возможные неисправности главного тормозного цилиндра

1. Износ, повреждение манжет главного цилиндра	Разобрать ГТЦ и осмотреть детали и зеркало цилиндра. Дефектные детали заменить.
2. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре	Прочистите отверстие и прокачайте систему.
3. Заедание поршня главного цилиндра	Замените поршень, осмотрев при этом зеркало цилиндра.
4. Заклинило поршень одного из цилиндров	Устраните заедание поршня, прокачайте систему.

2. Схема главного тормозного цилиндра

3. Схема манжетов главного тормозного цилиндра

Указатели деталей схемы манжетов Москвича 2140:

4. Последовательность РАЗБОРКИ главного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы.

2. Отсоедините трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

3. Снимите главный цилиндр.

4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.

5. Расположите главный цилиндр бочком вниз и, нажав несколько раз на поршень (41), первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.

6. Снимите бачок с цилиндра.

7. Уберите из корпуса цилиндра соединительные втулки (30).

8. Извлеките упорный штифт (31) поршня второй камеры (Б).

9. Снимите стопорное кольцо (44).

10. Извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами.

11. Продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бабышке главного цилиндра камеры (Б).

12. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней.

13. Проверьте упругость пружины поршня.

5. Последовательность СБОРКИ главного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:

1. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.

2. Установите пружины (32) и (40) на поршни (33) и (41).

3. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении (2), и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.

4. Нажмите на хвостовик поршня (41) и установите упорный штифт (31).

5. Установите упорную шайбу (42), проставочные шайбы (26) и наружные манжеты (43), предварительно смазав их тормозной жидкостью.

6. Установите стопорное кольцо (44).

7. Установите соединительные втулки (30) на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки (29).

8. Наденьте бачок (28) на соединительные втулки.

9. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца (27), при необходимости замените его.

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

PS. Перед сверлением ВУТ обязательно изучить расположение диафрагмы в районе отверстия. Она может перекрыть отверстие, или наоборот, повредится винтом. Сверлить и паять без разборки - экстрим.
_________________
Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Ныне 2007 TOYOTA Korolla 1.6 ручка в серебре + УЗАМ3317 в катере.

Для замены и исключения последующих геморроев лучше под рукой иметь инструмент:
1. Высокая головка на 13 для откручивания гаек крепления ВУ из салона.
2. Специальный прокачной ключ на 10 с поджимающим болтом. Позволяет красиво отвернуть тормозные трубки от старого ГТЦ не скругляя грани на гайке тормозной трубки.
3. Побольше WD-40.

Итак сам процесс:
1. Обильно поливаем ВДшкой места подсоединения тормозных трубок к старому ГТЦ. Ждем, курим.
2. Ключом потихонечку отворачиваем тормозные трубки.
3. Терпеливого человека с "незастуженной" поясницей отправляем в салон отворачивать трещеткой с высокой головой гайки крепления ВУ к кузову.
4. Расшплинтовываем и выбиваем ось крепления педали тормоза к штоку ВУ.
5. Сдергиваем старый ГТЦ вместе с ВУ.
6. Вставляем новый ГТЦ+ВУ Lucas на место старого, крепим из салона к кузову, заодно регулируем положение педали тормоза, вставляем ось, шплинт.
7. Подсоединяем тормозные трубки к новому ГТЦ. Дальнюю трубку (которая ближе к кузову) к дальнему штуцеру ГТЦ. Две ближнии трубки к тройнику, а тройник с помощью коротокой тормозной трубки от классики к оставшемуся штуцеру ГТЦ.
8. Прокачиваем, не забыв разжать колдун.
9. Все. Первое время катаемся аккуратно, привыкаем.

Регулировка Вакуумного Усилителя пр-ва г.Кинешма
Вакуумный усилитель 2141-3510010 (далее ВУ) имеет два регулировочных болта (вернее, один болт и один винт). Болт регулировочный штока (со сферической головкой) передаёт усилие от поршня ВУ поршню первой камеры главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ). Должен выступать на привалочной плоскотью ВУ на 7.1 (+-0.05) мм. Если зазор между этим болтом и днищем поршня I камеры ГТЦ будет велик, ничего страшного не произойдёт - просто увеличится ход тормозной педали. Если же зазор будет выбран, то возможно самопроизвольное подтормаживание автомобиля из-за того, что компесационные отверстия ГТЦ будут перекрыты манжетами поршней из-за того, что те не будут до конца возвращяться в исходное положение (вернее их исходное положение так сместиться, что манжеты будут перекрывать эти комп-ные отверстия).
Винт регулировочный центрального клапана определяет момент срабатывания атмосферного и вакуумного клапанов. Если он будет перетянут, то в лучшем случае педаль тормоза будет очень вяло возвращятся в своё начальное положение, а в худшем - она вообще не будет туда возвращатся (и рабочий тормоз станет стояночным. Навека. Ха-ха. Несмешно). Такой дефект регулировки называется опережением срабатывания ВУ. Если же этот регулировочный винт будет недотянут, то будет наблюдаться запаздывание срабатывания ВУ - педаль тормоза будет "дубовой", работа ВУ практически не будет ощущаться. Ладно, лирико-техническое отступление закончилось.

Регулировка ВУ должна производиться на заводе-изготовителе, но, как показывает практика, желательна "финишная" регулировка ВУ перед началом эксплуатации. Для этого надо:
- демонтировать ВУ с автомобиля
- убедится в правльной установке выступания головки болта регулировочного штока (главное, чтоб не выступал более положенного; если менее, то фиг с этим, далее будет сказано, почему)
- снять чехол защитный со штока
- демонтировать шток вместе с копусом воздушного фильтра
- проверить лёгкость прохождения воздуха через воздушный фильтр. Фильтр должен легко продуваться ртом. Просто легко, безо всяких затруднений. Если это не так, то демонтируем (вытаскиваем) фильтрующий элемент и меняем его (вообще-то должен использоваться специальный поролон (волокнистый, что ли?), но думаю, можно обойтись и женскими колготками летнего типа)
- выкрутить винт регулировочный центрального клапана. При этом необходимо удерживать шток ВУ от проворачивания (очень удобно это делать ключом за болт регулировочный штока; как раз поэтому я не рекомендовал его лишний раз трогать; если болт будет прокручиваться, придётся изголяться и стопорить шток пассатижами, что весьма нетривиально и гиморно). Так как регулировочный винт (равно как и болт) фиксируются после сборки резьбовым герметиком УНИГЕРМ-6, то после его демонтажа его надо будет очистить от остатков герметика и пару раз проганать "от упора до упора", чтобы добиться ОЧЕНЬ ЛЁГКОГО вращения, ибо в процессе регулировки нельзя прикладывать осевые усилия к поршню ВУ.
- подключить ВУ к впускному коллектору ДВС
- заглушить отверстие ВУ под ГТЦ спецзаглушкой (можно использовать какое-нибудь доморощенное приспособление; на крайняк подойдёт и ГТЦ без трубопроводов и тормозной жидкости)
- смазать резьбовую часть регулировочного винта резьбовым герметиком
- завести ДВС
- вкручивать регулировочный винт до тех пор, пока шток не начнёт перемещаться самостоятельно под действием разряжения
- отвернуть регулировочный винт на 1.5-2 оборота
- заглушить ДВС
- прождать указанное в инструкции к герметику время его "схватывания"
- дособрать ВУ
- установить его на автомобиль, подключить к ГТЦ и ДВС.

Так же настоятельно рекоментуется набить Литол под чехол опоры толкателя, дабы предотвратить преждевременный износ манжеты уплотнительной корпуса поршня.

(С) by Zigfried club.azlk.ru'n'auto.ru

Процесс замены задних колодок
Перед заменой изучаешь весь процесс Инструмент: 1) Широкая плоская отвертка 2) Длинная жесткая спица или тонкая длинная плоская каленая отвертка 3)Пассатижи, чем мощнее тем лучше 4)Монтажки 2 шт 5) Молоток 6) Щетка по металлу с длинным ворсом 7) Импортный литол, желательно Кастрол в тюбиках. Процесс: А) Демонтаж: - Снимаешь с ручника - Стучишь раз 10 по барабану снаружи между отверстиями под колесные болты в разных местах. Цель: чтоб барабан отошел от ступицы - Натягивая одной рукой барабан на себя с другой стороны по диаметру барабана стучишь молотком по его ободу так чтобы барабан снимался со ступицы паралельно ей. Любой перекос выравниваешь осаживанием снаружи. Далее если есть чем чистишь барабан внутри. - Снимаешь самую мощную пружину, что на распорной планке поддев ее плоской мощной отверткой, снимаешь обе колодки. Для снятия рычага колодки от троса ручника потребуются пассатижи и перчатка на другой руке. Не потеряй нижнюю пружинку. - Снимаешь скобу штифта крепления рычага на колодке используя вначале мощную отвертку если скоба сильно сжата, затем другую колодку тем местом где она входит в цилиндр - Проганяешь гайку на распорной планке в обе стороны со смазкой добиваясь ее легкого вращения. Это очень важно! Затем гайка на вилке ставится в крайнее заднее положение минус оборот (общая длина распорной планки наиболее короткая) - Чистишь тормозной щит и далее ступицу от говна и ржавчины не задев пыльники цилиндра - Проверяешь задний цилиндр на предмет течи: допускается некоторое количество тормозухи под герметичным (!) пыльником но так чтоб распорная планка перед разборкой узла была сухая т е тормозуха не вытекала из под пыльника. - Смазываешь желательно только имп литолом: пятачки под прижимными пружинками колодок, пружину ручника, децл наружную часть распорной планки в месте где ходит пружина, ось рычага на колодке чтоб рычаг ходил легко (!) Б) Сборка - Выставляешь на цилиндре вертикальное положение проточек на поршнях под колодки - Собираешь новую колодку с рычагом, при этом сжимай скобу оси рычага так чтоб был гарантированный зазор 2.5 - 3 мм - Руками одеваешь пружину троса ручника на рычаг коложки оттянув пружину рукой и если сложно зафиксировав ее на тросе пасатижами. При этом надо примерить как колодка окончательно встанет на щите инач можно нетак одеть. См перед разборкой. - Ставишь обе колодки на щит поддев при установке прижимную пружинку плоской отверткой. Пружина троса ручника должна проходить снаружи под упором щита. Описать трудно, поэтому лучше обратить на нее внимание перед разборкой. Перед установкой второй колодки обязательно одень нижнюю пружинку на обе колодки усиками внутрь. При этом распорную планку полностью нужно поставить на одну из колодок так, чтобы было сподручнее одевать второй конец мощной пружины на другую колодку. - Спицей или спец-ножницами (покупаются отдельно) для установки пружины ручника вставляешь второй конец мощной пружинки. Здесь без навыка придется попотеть - Убедившись, что при монтаже торцы колодок попали в проточку на цилиндре двумя монтажками уперевшись в края тормозного щита по горизонтали с обоих сторон сдвигаешь тормозные колодки друг к другу тем самым осаживая поршни внутрь цилиндра. Иначе новый барабан не оденешь. - Постучав по колодкам зеркалом барабана сверху и с низу, тем самым выставляя одинакаковое вертикальное смещение колодок одеваешь барабан на ступицу так чтоб были совмещены крепежные отверстия барабана. При этом лучше если до демонтажа на ступице и барабане будут поставлены метки их взаимного расположения, чтобы поставить так же. - Затягиваешь крепеж барабана, затем ослабив на один оборот каждую шпильку выжимаешь неск раз педаль тормоза, прокручиваешь барабан и затягиваешь окончательно при поднятом ручнике.

Зачем нужен регулятор тормозных сил (колдун)
Основная функция регулятора тормозных сил - это обеспечение максимальной эффективности и устойчивости торможения автомобиля в не зависимости от загрузки , а так же от вида дорожного покрытия (лед или сухой асфальт, т е от коэф сцепления шин). В связи с отмеченным соотношение тормозных сил, согласно заложенному в конструкции распределению масс и заложенными в конструкции авто характеристиками тормозных механизм дополнительно в реальности обретает: 1) динамический характер (масса при торможении перераспределяется на передннюю ось) 2) потребительский характер (тормозные колодки в зависимости от цены и производителя имеют различный коэф скольжения и соотв-но тормозная сила конкретно пер/задней оси будет отличатся от идеала) 3) эксплуатационный характер (можно загрузить багажник всяческим полезным грузом, задняя ось авто станет тяжелее и потребует побольше тормозной силы) 4) восприимчивый характер ( перераспределение массы на переднюю ось при торможении на сухом асфальте и на льду разное, это мы можем отметить по величине "клевка". Ссответственно распределение тормозных сил пер/задней оси должно зависеть от дорожного покрытия.) На практике соотношение тормозных сил в зависимости от установленных тормозных колодок устанавливается регулировочным болтом и корректируется при торможении в зависимости от: 1) динамики - конструкцией регулятора и его привода(характеристикой). 1) загрузки задней оси - кинематикой нагрузочного стержня, закрепленного на тяге-Панара 2) коэф сцепления с дорогой - жесткостью нагрузочного стержня и его кинематикой.

Азбука регулировки системы стояночного тормоза
Сперва, прежде всего после замены колесного цилиндра перед проведением регулировочных работ рекомендую прокачать цилиндр. При этом для харошей прокачки задних цилиндров применяется проставка между регулировочным болтом и поршнем регулятора, обеспечивающая поджатие поршня регулятора и следовательно регулятор будет постоянно открыт. Распорная планка, после замены колодок выставляется в такое положение чтобы одеть барабан. Так же для этого очень часто гайку отводят в самое крайнее положение. Верны оба положения и эти оба положения гайки требуют последующих регулировочных работ после установки барабанов. РЕГУЛИРОВКА 2) В системе стояночного тормоза М2141 два вида регулировки. 2.1 Эксплуатационная регулировка (ЭР) - включает в себя только. регулировку распорной планки в обоих задних механизмах, при этом регулировка длины троса по центру автомобиля выставляется единожды на заводе(полная регулировка) и не трогается за весь период эксплуатации автомобиля. за исключением случаев, требующих разьединения тросов. ЭР желательно проводить когда оба задних колеса вывешены на подьемнике или на козлах - так точнее, быстрее и правильнее. В любом случае выполненная регулировка не собьется когда автомобиль поставят "на землю". Также залогом быстрой и правильной регулировки является то, что резьба вилки распорной планки смазана наприм литолом и, следовательно (и обязательно) гайка легко вращается (это выполняется заранее). Регулировка выполняется плоской отверткой или прошивкой через специальное регулировочное окно в тормозном щите, оч часто закрытое резиновой заглушкой овальной формы, либо через отверстие одного вывернутого колесного болта. здесь кому как удобнее. Как в случае подведения колодок по мере износа (необходимость оценивается когда ручник начинает "слишком высоко брать", т е по требованиям ГОСТ - больше 5 щелчков), так и в случае регулировки после установки новых задних колодок (обязательно) вращают гайку распорной планки так, чтобы длина планки увеличивалась. Это делают до тех пор, пока колесо, на котором регулируют, не затормозится, затем отпускают на 1 - 2 деления чтобы исключить подтормаживание и достичь легкого касания тормозных колодок по барабану. Далее дергают 2 -3 раза за рычаг ручного тормоза, чтоб колодки встали на место и повторно подводят колодки до тех пор, пока не будет постоянного легкого касания колодок после под\опуст рычага ручника. Аналогично проводят работу на другом колесе, а выполнив вновь проверяют на первом, чтоб небыло подтормаживания, которое может возникнуть из-за перекоса уравнителя. Контрольный параметр для опытных механиков - оба(каждый из) троса ручного тормоза с колесных механизмов при полном поднятии ручника ( зачастую удобнее просто потянуть трос из оболочки рукой - напр. когда ругулируешь один, чтоб не выползать из под машины) выходят из оболочки на величину 5 - 8 мм, что виртуально соответствует 3 - 5 щелчкам ручника. 2.2 Полная регулировка - включает в себя сперва регулировку распорных планок по п\п 2.1, затем регулировку общей длины тросов гайкой рядом с уравнителем в районе центра днища автомобиля (другими словами регулировку минимального количества щелчов на ручнике). Работу так же проводят с обоими вывешенными колесами (требование не обязательное, но желательное для того чтобы не допустить подтормаживания одного из колес). Регулировка длины троса выполняется заворачиванием регулировочной гайки либо: а) до начала подтормаживания колес, затем регулировочную гайку отпускают на 2 оборота и контрят, либо б) по достижении на рычаге ручного тормоза 3-х щелчков, затем проверяют наличие подтормаживания и тож контрят. Оба требования равносильны.

Сигнальное устройство, электросхемы подключения и как погасить лампочку
Для начала определяют схему электрики по которой загорается тормозная лампочка на комбинации приборов. Вариантов схем всего две. Обнаружить какая схема именно у Вас очень легко. Сдергивают контакты с сигнального устройства!! и если схема новая (адаптированная как под СУ, так и под датчик в бачке ГЦТ), то если поднять/опустить ручник контрольная лампочка на комбинации (КЛ) будет загораться/гаснуть. Если схема старая, то КЛ ручника будет работать только после закорачивания снятых с СУ контактов. Если то же самое сделать на новой схеме (закоротить снятые с СУ или датчика в бачке контакты), то КЛ будет гореть постоянно вне зависимоси от положения ручника. ВНИМАНИЕ При старой схеме электрики на СУ присоединяются оба контакта, при новой только один (тот, при замыкании которого на массу загорается КЛ) Далее проверяем наличие "перекоса тормозов", т е срабатывания СУ. Для этого присоединяем контакт(ы) к СУ согласно установленной в ходе проверки схемы. Если после этого при опущенном ручнике КЛ горит, то сработало СУ. Гасят лампочку (при опущенном ручнике) путем медленного нажатия на педаль тормоза при разгерметизированном одном из контуров. При этом максимальное усилие, которое медленно и по нарастающей прикладывается к педали тормоза может составлять до 30 кг. Разгерметизацию можно проводить в любом месте одного из контуров гидросистемы, будь то гайки трубок на ГЦТ или СУ или штуцер прокачки на переднем колесе. В момент когда КЛ погаснет педаль тормоза задерживают в данном положении и герметизируют систему (закручивают гайку трубки или штуцер). Данную операцию повторяют ПООЧЕРЕДНО на каждом контуре гидропривода пока КЛ не погаснет. Если погасить лампочку не удается, то то же самое можно сделать визуально. Так как КЛ гаснет тогда, когда штырек датчика СУ (ВК) попадает в проточку на поршеньке СУ, который по отношению к ВК расположен горизонтально, то КЛ гарантированно не должна гореть если поршенек находится в отмеченном положении. Таким образом "погасить лампочку" можно визуально наблюдая за перемещением поршня СУ после выкручивания датчика и удаления магнитной отверткой маленького шарика в лунке под штырьком датчика. Тормозуха не потечет! Однако если после выполнения последней отмеченной операции КЛ все горит, то это означает, что штырек ВК слишком длинный. В этом случае его подтачивают - 0, 3 мм

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

Не согласен. Взаимозаменяемость бывает разная. Некоторые детали с других марок на Москвич встают идеально, а некоторые немного нужно доработать, но они все-равно взаимозаменяемые.
К примеру, те же трубки: ВАЗовские продаются естественно не москвичевской длины, и загнутые по ВАЗовски. Я думаю, что не будет нарушением, это уточнить.

Ну да.
А трубки от кондиционеров продаются свернутыми в бухту.
Отрезать по размеру, надеть гайку и развальцевать.
И это тоже взаимозаменяемость? ))))

Любую деталь от любой машины можно к Москвичу приколхозить.
Нужно только желание ))

А разве такой бывает? Разве на Комби не 412-й стоит ГЦС?

ПС: ГЦС УАЗ - не одно и то же?

А разве такой бывает? Разве на Комби не 412-й стоит ГЦС?

Ды. наверно он и стоит, просто у меня на ценнике к цилиндру написано ". Москвич Иж-2125 Fenox. "

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Я знаю ))
К Москвичу лучше всего подходят запчасти с Москвича (с)
2141 Лукас.
Да дорого.
Но лучшего варианта не существует в природе ))

Переделок минмиум - поставить один тройник (если у ГТЦ выхода два)
Или один выход заглушить, если из 4.
И миллиметров на 10 перенести цилиндр сцепления с педалью.
Переходники не нужны, у 2140 и 2141 резьбы одинаковые

Если с пивом и помошником - управишься за день
Если сам - часа за три

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром автомобиля «Москвич-2140»

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, которое необходимо прилагать к тормозной педали в момент торможения. Он установлен на щите передка кузова на одной оси с главным тормозным цилиндром 1, соединяясь с ним через шток 16, а с педалью через регулируемый толкатель 10.

Усилитель состоит из корпуса 6 и крышки 4, соединенных герметично при помощи утолщенного фланца резиновой диафрагмы 5, которая разделяет усилитель на вакуумную I и атмосферную II полости. Внутренняя часть диафрагмы соединена с поршнем 7, на торце фланца которого имеются два кольцевых выступа, образующих седла атмосферно-вакуумного клапана 13. Пружина 12 клапана постоянно прижимает клапан к поршню. Поршень уплотнен в основании усилителя манжетой 11.

Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром автомобиля «Москвич-2140»

1 — главный цилиндр; 2 — питательный бачок; 3 — обратный клапан; 4 —
крышка; 5 — диафрагма; 6 — корпус; 7 — поршень; 8 — защитный чехол; 9 —
воздушный фильтр; 10 — толкатель педали; 11 — манжета; 12 —
атмосферно-вакуумный клапан; 13 — пружина клапана; 14 — опорный диск
диафрагмы; 15 — возвратная пружина; 16 — шток главного цилиндра.

При отторможенном состоянии вакуумный клапан на торце поршня открыт и обе полости усилителя сообщаются между собой, находясь под разрежением, передаваемым через обратный клапан 3 от всасывающего трубопровода двигателя. Поэтому во время работы двигателя в усилителе с обеих сторон диафрагмы имеется одинаковое разрежение и все детали его занимают исходное положение. При нажатии на педаль тормоза усилие передается через толкатель 10 на поршень, который перемещается вперед, отводя седло атмосферного клапана и открывая поступление воздуха через фильтр 9 во внутреннюю полость поршня и через отверстия в нем в полость 11 усилителя.

Возникающая разность давлений в полостях I и II создает дополнительное усилие, передаваемое на толкатель 10, которое суммируясь с усилием на педали, передается также через шток 16 на поршни главного тормозного цилиндра. Конструкция опорного диска 14 диафрагмы обеспечивает пропорциональность дополнительного усилия, создаваемого усилителем, силе, приложенной на педали, т. е. обеспечивает следящее действие усилителя.

После отпускания тормозной педали диафрагма 5, поршень и все подвижные детали, связанные с ним, под действием возвратной пружины 15 возвращаются в исходное положение. При неработающем двигателе или неисправном усилителе торможение происходит только от усилия на педали без усиливающего эффекта.

«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев

Главный тормозной цилиндр автомобиля Москвич 2140

Главный тормозной цилиндр служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза. Он соединен с вакуумным усилителем двумя приваренными к усилителю болтами М8 с пружинными шайбами и гайками. Главный цилиндр имеет две самостоятельные камеры, из которых жидкость поступает к раздельным ветвям гидропривода тормозной системы.
Во внутреннюю полость чугунного корпуса 3 (рис. 1) главного цилиндра вставлены два поршня из алюминиевого сплава: поршень 20 первой камеры с надетой на него главной резиновой манжетой 11 со стальным клапаном 15 и поршень 14 второй камеры с надетым на него двумя разделительными манжетами 16, а также с главной манжетой 11 и клапаном 15 (одинаковыми с манжетой и клапаном поршня первой камеры). Главные манжеты на обоих поршнях фиксированы от сдвига одинаковыми упорными шайбами 12.

Рис. 1

Поршень первой камеры уплотнен двумя одинаковыми наружными манжетами 2 с проставочными пластмассовыми шайбами 19, находящимися с торца каждой из них. Манжеты со стороны полости главного цилиндра фиксированы упорной шайбой 18, а со стороны открытого конца главного цилиндра — стопорным кольцом 1.
В корпусе главного цилиндра между наружными манжетами имеется кольцевая канавка, сообщающаяся с атмосферой при помощи косого отверстия, высверленного в нижней части цилиндра. Эта канавка и отверстие предназначены для отвода наружу тормозной жидкости в случае ее просачивания через первую манжету, что предотвращает проход жидкости через вторую манжету и проникновение ее в вакуумный усилитель. Во внутреннюю полость поршня первой камеры входит шток вакуумного усилителя.
Каждый поршень имеет свою возвратную пружину 13 и 17. В корпус цилиндра вставлен упорный штифт 6 поршня второй камеры, определяющий исходное положение этого поршня. Каждая камера имеет отдельный канал для подачи тормозной жидкости в раздельные ветви гидропривода к тормозным механизмам колес автомобиля. Каналы выходят в резьбовые отверстия, выполненные в бобышках корпуса главного цилиндра. В два из этих резьбовых отверстий ввернуты соединительные гайки трубок 21 и 22, идущих к сигнальному устройству, а в третье — соединительная гайка трубки гидропривода к малым цилиндрам тормозного механизма.
К корпусу главного цилиндра при помощи двух соединительных резиновых втулок 4, разжимаемых изнутри пластмассовыми трубками 5, присоединен полупрозрачный пластмассовый наполнительный бачок 7 с перегородкой в средней части, разделяющей его на две отдельные полости. Каждая полость наполнительного бачка сообщается со своей камерой главного цилиндра через два отверстия: большое, выходящее в зону между манжетами поршня, и малое (компенсационное), выходящее в зону перед главной манжетой поршня.
Наполнительный бачок сварен из двух частей и имеет резьбовую горловину в верхней части, закрытую пластмассовой крышкой 8 с резиновой прокладкой 10 и пластмассовым отражателем 9 с боковыми отверстиями для прохода воздуха. Для этой же цели в самой крышке имеется центральное сквозное отверстие.
Различие по внутренним деталям главных цилиндров, устанавливаемых в гидроприводах двух применяющихся на автомобилях тормозных систем, заключается в том, что поршень 14 второй камеры имеет для каждого из вариантов свою форму и размеры. Это сделано для вытеснения при торможении из камер главного цилиндра такого количества жидкости, которое соответствует требуемому для рабочих цилиндров тормозных механизмов, присоединенных к каждой из ветвей разделенного тормозного гидропривода.
Для варианта тормозной системы с передними барабанными тормозами отношение объемов жидкости, вытесняемых из первой и второй камер, составляет 1:1; для варианта с передними дисковыми тормозами это отношение равно 1,5:1.
При нажатии на тормозную педаль шток вакуумного усилителя, входящий в полость поршня 20 первой камеры, заставляет поршень, перемещаться, создавая давление тормозной жидкости в первой камере. Под действием этого давления начинает перемещаться и поршень 14 второй камеры, создавая в ней такое же давление жидкости. Из каждой камеры жидкость поступает отдельно в связанную только с ней ветвь гидропривода к тормозным механизмам колес. При нарушении герметичности в ветви гидропривода, присоединенной к первой камере главного цилиндра, поршень 20 этой камеры сразу же перемещается до упора в поршень 14 второй камеры. В результате перемещения этого поршня создается давление во второй камере и в связанной с ней ветви гидропривода.
При нарушении герметичности в ветви, присоединенной ко второй камере, поршень 14 этой камеры сразу же перемещается до упора в торец главного цилиндра, а поршень 20 первой камеры, совершая более длинный путь, создает давление в своей камере и в связанной с ней ветви гидропривода. Ход педали при торможении в обоих описанных случаях заметно увеличивается, но эффективность торможения составляет не менее 60 % эффективности полностью исправной системы.
При отпускании тормозной педали поршни 14 и 20 под действием возвратных пружин 13 и 17 возвращаются в исходное положение: поршень 14 — до упора в штифт 6, поршень 20 — до упора в шайбу 18. При этом главная манжета 11 каждого поршня располагается так, что ее кромка не перекрывает компенсационных отверстий обеих камер главного цилиндра с полостью наполнительного бачка и исключает возможность повышения давления жидкости в ветвях гидропривода или возникновения в них разрежения при изменении объема тормозной жидкости в результате колебаний температуры.

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"

"Мир автокниг" 2008 год издания

Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.

Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Полезные доработки в Москвичах 412-2137-2140-2141. Делимся,не жадничаем!

1. Доработка рабочего цилиндра сцепления. У меня РЦ сцепления служит уже более 200 000 км.Заметив,что стал чаще менять тарельчатую манжету(раньше ходила по 30-40 000 км)-через 7-10000км и вместе с поршеньком( односторонний износ) я поставил в РЦ поршень от торм.цилиндра(22мм),немного его доработав (спилил выступ для захода в распорное кольцо,удалил стальную вставку и рассверлил немного глухое отверстие.Установил этот поршень с тормозной и тарельчатой манжетами в РЦ. Узел уже отработал 39000 км -жидкость не уходит. ( Кстати,за столько лет корпус РЦ намертво прикипел к кожуху сцепления-не снять) В приводе сцепления стоит шланг от тормозов ГАЗ-53( штатная медная трубка трескалась,а кожух сцепления можно снять теперь не отсоединяя РЦ при замене сцепления). 2.Штатные концы поводков стеклоочистителя обрезал и к ним приделал на винтах концы поводков от ВАЗ-2101. Ставлю щетки ЧЕМПИОН ( чуть длиннее чем на ВАЗ-2101). Стекло лучше очищается и щетки служат дольше штатных. 3. Поставил подголовники на задние сиденья(от ИЖ-412,можно и другие,конечно) При полной загрузке багажника груз не перемещается в салон( М-2137). 4. Задние брызговики часто отламываются из-за коррозии. Крепеж переделал.Уголки крепления ,кронштейны брызговика сделал из нержавейки( от негодной стир.машины).Крепятся они с книщу на болтах М6 с пластиной-усилителем(тоже нерж.) 5. Перед установкой рулевых тяг на пальцы ставлю резиновые шайбы( от ст.камеры) диам. 5-7см-меньше воды и грязи попадает в чехлы-служат 50-60 000 км до переборки.Донышки промазываю герметиком.Установка пресс-масленок не была эффективной(при шприцовке выдавливало донышко) Кстати шарниры рулевых тяг и пер.подвески лучше всего смазывать водостойкой смазкой ШРБ-4. 6. Задние колодки изнашиваются неравномерно.Те,которые ближе к передку (активные) служат меньше ,поэтому я их меняю попарно (переклепав).При этом накладки слегка опиливаю напильником и делаю небольшую фаску .Барабан встает легко на место,эффективность тормозов не так сильно страдает(другие колодки остаются притертыми). Перед установкой колодок рекомендую проверять,не текут ли ТЦ-(меняем манжеты). 7.В дополнение к датчику давления масла,полезно через тройник поставить и датчик аварийного давления-с контрольной лампочкой на щитке приборов(торпедо). 8. бензошланг от БН к карбюратору полезно удлинить до 50 см и поставить фильтр тонкой очистки топлива,опустив петлю виз ( до балки).Там всегда будет оставаться бензин.После длительной стоянки достаточно поднять петля вверх и бензин заполнит поплавковую камеру( особенно актуальо для БН старого образца). Кроме того,снимаю верхнюю крышку карбюратора не придется отсоединять бензошланг. 9. На Москвичах с кузовом седан,для увеличения багажника располагаем запасное колесо вертикально с правой стороны .Для этого снимаем правый брызговик колеса с кронштейном, вырезаем часть дна богажника между задним крылом и лонжероном и устанавливаем короб с полукруглым днищем (из оцинк.железа,соед.на заклепках).Брызговик крепим к коробу. 10. Полезно установить зеркало заднего вида (полусферу от ВАЗ-2121) на правое крыло,(чтобы смотреть в него через зону очистки дворником).Чтобы не сверлить крыло,зеркало можно поставить на жесткую пластину,лучше из нержавейки,которую крепим под капотом, болтом крепления крыла.

Читайте также:


Замена рулевого вала рено кангу

Ауди а3 стук при повороте руля

Замена втулки рулевой рейки киа рио 2

Сузуки гранд витара тормозные колодки какие лучше

Гремят тормозные колодки ваз