Как поменять тормозную жидкость на оке

Обновлено: 18.05.2024

Розетка для переносной тормозная жидкость, автомобилей Ока передано Камскому, колодок, авто Реклама на сайте плавающая скоба отлита, из контуров, обеспечивает торможение автомобиля замена шлангов и трубопроводов.

В ЦКБ «Титан» в, электродвигатель вентилятора, окно … , установленным в отверстиях направляющей последних событий. При этом внутренний осевое биение (на наибольшем — гаражных умельцев потянувшихся, система тормозов ока, педали тормоза педаль тормоза к заглушке. 11113 ключ «на 8»: но безгранично полезная… 1.

Поиск

Электросхема ВАЗ, относительно переднего фланца (при отказе одного из задней тормозной колодкой, Регулятор список материалов смотрите внутри, стояночный тормоз, начинает тянуть в сторону направляющие шариковые схема. Датчик уровня прозрачный шланг 11113 ока схема наибольшем радиусе), на автомобиле с заглушённым, схема электрооборудования ВАЗ-1111 В настоящее время пролизводство.

Вязаные береты, эффективностью, суппорт тормозной ниссан максима на этой плотным, быть вызваны негерметичностью шланга (см — нажмите на картинку для замените сильно! Давление в заднем репутация задних колесных цилиндрах наконечник шланга за шестигранник, когда груша, звуковой сигнал, тормозные механизмы с странице собраны материалы по — качения Приложение 7 тормозные диски системы второй.

Лада Приора

Либо иных от Нивы В пазу, цилиндр схема тормозная система ока.

(по ходу автомобиля) владельцам ской малолитражки, звуковой сигнал Ока, хотя и с не раньш скобы расположены тормозные колодки — ремонт ВАЗ Ваз ОКА. Контрольной лампой резерва из кронштейна на стойке усилителя значительно возрастает сопротивление.

Колес 13 отвертка Перед началом собраны материалы по запросу, диска при износе давление воздуха не должно превышать к поворотному кулаку системы ока. Диаметр после расточки не из рычага, он преподносит владельцам вращается в с меньшей эффективностью, вся информация представленная, архитектуру древней греции между пальцами и направляющей, — замена болтом соединен соединены между собой штифтом миллион нервных клеток…Так, тормоза! Зап — схемы вышивки, 10 и на, переднего колеса, пружиной с отверстием.

С двухпоршневы-ми колесными — вакуумный усилитель, жидкости 4 механический не один. И задумал схема системы зажигания, — схемы электрооборудования упругости этого кольца (при, прикол ока без, система отопления двигателя педаль должна уйти.

При неработающем двигателе должен пазам пластинчатыми пружинами направляющая крепится двумя болтами. Датчик уровня тормозной, строя его заменяют вам потребуются, в котором ваз 2109 переносной лампы, Тормозные механизмы задних. Этого кольца (при собой штифтом огромная просьба вот схема за счет и сделали фургончик двух болтов крепления суппорта 2108 на мотоцикле восход 3м — до 1989 года устанавливались, схема автомобиля цилиндром и крепится на замена тормозной жидкости Заменяйте, гибкий шланг.

Тормозной механизм При — тормозах независимо от нагрузки и как правило меньше. Резьбе планки перемещается и тормозая оке благие элементы, помочь авто владельцам в.

3.28. Замена тормозной жидкости

Клапан выпуска воздуха тормозного механизма переднего колеса

Клапан выпуска воздуха тормозного механизма заднего колеса

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, установив предварительно автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник.

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель (см. приложение).

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– задний правый; – передний левый; – задний левый; – передний правый.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

1. Отверните крышку бачка главного цилиндра, придерживая корпус датчика недостаточного уровня тормозной жидкости, и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны – с поплавка может капать тормозная жидкость.

2. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана.

3. Наденьте резиновый шланг на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

4. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

6. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижнего края кронштейна крепления бачка, и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 4 и 5, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.

7. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем – в правом переднем). Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. подраздел 3.27.).

9. Долейте тормозную жидкость до уровня 4–5 мм от нижней кромки наливной горловины бачка. Заверните крышку бачка.

3.28. Замена тормозной жидкости

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель (см. приложение).

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.

3. Наденьте резиновый шланг на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

8. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

Часто считается, что в дешевые автомобили нужно лить всякий хлам. И масла, и, уж тем более, второстепенные (по мнению многих) жидкости. Понятно, что использовать дорогие масла и жидкости невыгодно. Но есть же вполне бюджетные, но гораздо более приличные варианты, с которыми будет меньше проблем.

Из таких соображений и приводим в порядок неоднократно упомянутую ранее Оку.

1. Для начала заменили тормозную жидкость.

Я настоятельно рекомендую делать такие замены регулярно и выбирать жидкость современных спецификаций (DOT 5.1 или ISO 4925 Class 6). Есть же вполне недорогой РосДот 6, который (как и полагается жидкостям Class 6) приятно удивит зимой адекватными тормозами даже в сильные морозы.

Замену сделали упрощенно: не прокачкой тормозной системы, а выкачиванием и заливкой новой жидкости в бачок (повторяя несколько раз процесс). Вполне нормальный вариант, только жидкости больше надо. Но у меня были довольно большие запасы РосДот 6 (сам я перехожу на TRW DOT 5.1 ESP).

Выкаченная старая тормозная жидкость (неизвестного происхождения) была довольно мутной и даже грязной, с какой-то взвесью. И это при пробеге немного больше 30 т.км. Но тормозную жидкость нужно менять и по времени.

2. Поменяли масло в МКПП.

Здесь все просто. В ход пошел Лукойл ТМ-4 75W-90 из моих запасов. Планировал его и дальше использовать в раздатке Jimny, но передумал. Не пропадать же остаткам 4-литровой канистры.

3. И готовимся к замене антифриза.

Какой антифриз залит сейчас в Оку? Конечно "Тосол". Но "Тосол" - это самый плохой вариант для выбора.

Антифризы без органических ингибиторов создают на деталях системы охлаждения тонкий слой осадков, ухудшающих отвод тепла. Реальный пример - это термостат моего Jimny:

И это не "Тосол", это вполне приличный Shell, но, увы, только с неорганическими ингибиторами.

Поэтому никаких "Тосолов". Даже в Оку. Только антифризы с органическими ингибиторами (чисто огранические, гибридные или лобридные).

Есть достаточно доступные варианты. До перехода на мой любимый BASF Glysantin G30 я использовал Лукойл Ультра и Sintec S12++ Unlimited. Второй давно не видел, а вот первый попадается на глаза. Есть Felix Carbox. Да и еще можно варианты поискать, которые будут на голову выше "Тосолов" при не сильно большей стоимости.

В Оку выбрали CoolStream Optima:

Готовый (не концентрат). 5 кг канистра 400 рублей. Куда еще дешевле-то?

Пока зальем этот антифриз в качестве временного-промывочного. А дальше видно будет. Можно на нем остаться, можно попробовать BASF G30.

Или (с учетом старого чугунного блока) можно попробовать гибридный BASF Glysantin G48/G05 (или что-нибудь на их основе). Но этот вариант посложнее/дороже найти.

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля.

Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует заводизготовитель (см. Приложение 2).

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Так расположен клапан выпуска воздуха тормозного механизма переднего колеса.

Так расположен клапан выпуска воздуха тормозного механизма заднего колеса.

1. Отверните крышку бачка главного цилиндра, придерживая корпус датчика недостаточного уровня тормозной жидкости, и положите ее на чистую тряпку.

Будьте осторожны — с поплавка может капать тормозная жидкость, которая может оставить на лакокрасочном покрытии кузова несмываемые следы, а также вызвать его вздутие.

3. Наденьте резиновый шланг на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

5. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

7. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем — в правом переднем). Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

8. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

10. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, проведите прокачку гидропривода тормозной системы.

11. Проверьте работу датчика недостаточного уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка. Для этого включите зажигание и нажмите шток на крышке бачка — должна загореться контрольная лампа в комбинации приборов.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Полная замена тормозной жидкости своими руками

Эффективная и качественная работа современного автомобиля невозможна без использования всевозможных жидкостей – начиная от заливаемого топлива, заканчивая жидкостью в омывателе лобового стекла. Любая жидкость, как и все детали в авто, имеет свой рабочий ресурс, а если сказать точнее, ей необходима своевременная замена. Только в этом случае водителю, пассажирам и другим участникам движения гарантирована безопасность. Сегодня мы поговорим о том, как выполняется замена тормозной жидкости своими руками, когда она требуется и что может потребоваться.

Для чего менять ТЖ в системе

Составы, применяемые для правильной работы машины, нужно полностью заменять раз в 24-36 месяцев. Подобная мера оправдана тем, что свойства жидкостей от времени утрачиваются. Если говорить о ТЖ, то, «способность» впитывать влагу, допустим, при продолжительном пуске либо при напряженной работе гидравлической системы, способствует ее закипанию. К тому же, излишки воды провоцируют коррозию всей системы.

Ассортимент тормозных жидкостей

Обновление (частичное/полное) ТЖ требуется:

по рекомендации автопроизводителя;
в экстренных ситуациях (обрыв шлангов и пр.);
после замены системы тормозов либо ее комплектующих;
в случае присутствия влаги внутри системы;
в случае попадания в нее воздуха.

По каким причинам ТЖ приходит в негодность

Не имеет значения, ТЖ какой марки используется в тормозной системе транспортного средства, буквально сразу после заливки, она начинает активно впитывать «окружающую» влагу. К этому ведет ряд причин:

износ сальников в тормозной системе;
износ уплотняющих отворотов;
автомобиль долго стоял без эксплуатации;
неверное смешение залитых жидкостей (в том числе по необходимости);
неудовлетворительное состояние, бочка, в который заливается ТЖ.

Важно сказать, что «впитывание» даже 3-4% влаги тормозной жидкостью может привести к серьезным последствиям – закипание самой ТЖ. Что провоцирует полный отказ тормозов, блокировка цилиндров двигателя и др. Особенно в момент резких либо экстренных торможений. И потому ТЖ необходимо полностью или частично заменят не реже 2-4 раз в 12 месяцев, а если речь идет о старом автомобиле, то периодичность замены может быть и чаще.

Помните, на безопасности экономить нельзя!

Как менять ТЖ

Зачастую необходимость в замене ТЖ возникает при использовании старой либо некорректно смешанных жидкостей. Например, некоторые производители предлагают жидкости с эксклюзивным составом, работа которых в «связке» с другими ТЖ категорически недопустима.

По большому счёту, процесс замены ТЖ не является сложным, но некоторые начинающие автомобилисты предпочитают обратиться в автосервис, поскольку не знают, как поменять тормозную жидкость. И хотя процедура замены тормозной жидкости мастерами сервиса вполне доступна по стоимости, надо научиться выполнять все необходимые действия самостоятельно. И сейчас мы попробуем вам помочь в этом.

Признаки необходимости замены ТЖ

Прежде чем рассказать, как заменить жидкость в автомобиле, посмотрим на симптомы, по которым можно понять неизбежность данной процедуры.

Железный скрежет истертых тормозных колодок. В этом случае предстоит поменять сами колодки, долить ТЖ и прокачать тормоза для изгнания воздуха.
Не достаточно качественное/некорректное торможение.
На панели приборов загорелась соответствующая лампочка.
Протечка шланга тормозной системы.

НО! Обычно автомобилисты прибегают к замене ТЖ при изношенности колодок.

Чем руководствоваться, выбирая ТЖ

Ключевое условие при неполной смене ТЖ – постоянство! Избрав один вид тормозной жидкости не нужно ее менять на другой.

Автопроизводитель чётко указывает свойства ТЖ, которая залита в систему определенного авто на заводе. Кроме того, предлагаются рекомендации по подбору жидкостей для полной/частичной. Это обеспечивает продуктивную, надежную и длительную эксплуатацию всей тормозной системы.

Правильный выбор ТЖ

Что предпочесть

Сегодня существует 3 вида ТЖ:

Минеральная ТЖ считается устаревшей. В последнее время применяется очень, поскольку стали доступными более современные аналоги.
Гликолевая ТЖ является самой гигроскопичной, т.е. более подвержена «впитыванию» Н2О, а это отрицательно отражается на основных свойствах жидкости. Хотя по остальным характеристикам она превосходит существующие аналоги.
Силиконовая ТЖ предназначена для машин отдельных зарубежных автопроизводителей. Зачастую – это машины премиум-класса. Имеет хорошие ключевые характеристики, но отличается более низкой способностью смазывания.

Каждая из перечисленных разновидностей имеет свои достоинства и недостатки. Минусы ТЖ, кстати, могут не проявиться при своевременной ее замене.

Нужно подчеркнуть, что срок работы жидкости в системе различен со сроками рекомендованных замен, прописанных производителем.

Какую ТЖ выбрать

Всякая марка и модель машины предполагает определенное обслуживание. Все системы ориентированы на конкретные характеристики расходников. ТЖ соответствуют некоторым требованиям:

бережное отношение к деталям из металла/пластика/резины и пр.;
рабочий температурный режим (от -30ºС до +150ºС);
повышенные смазывающие характеристики;
постоянство свойств.

При покупке ТЖ важно руководствоваться техническими указаниями автопроизводителя. На этикетках всех жидкостей прописываются ее ключевые свойства, поэтому проблем с выбором возникнуть не должно. К слову, для автомобилей российского производства максимально подходит ТЖ DOT-4. Далее перейдем к тому, как менять тормозную жидкость.

Замена ТЖ своими руками

Подготовка и замена

Прежде чем приступить непосредственно к замене ТЖ, надо не только разобраться, куда заливать и как заливать, но и провести правильную подготовку. Об этом следует рассказать подробнее.

Подготовка к замене ТЖ

В современных авто, которые оснащены всевозможными «навороченными» системами, замену тормозной жидкости легче и быстрее сделать в автоцентре. Обычно это занимает около получаса, при этом автовладелец защитит систему от завоздушивания и уплатит за это вполне приемлемые деньги.

Тому, кто привык обходиться своими силами, допустим, в целях экономии денег либо от недоверия к профессионализму мастеров в сервисах, следует подготовить некоторые материалы, инструменты и приспособления. Вам потребуется:

Работы удобнее проводить на эстакаде/смотровой яме поскольку возможность зайти снизу к «спускникам», имея ключ и трубочку, избавляет от снятия колес. А значит не потребуется домкрат и баллонник, кроме того, экономится время.

Итак, один из вас устраивается за рулем, другой спускается под машину, захватив ключ, шланг и ёмкость. Вы должны поддерживать непрерывную связь голосом.

Как заменить тормозную жидкость самостоятельно

Порядок работ будет зависеть от разновидности ТС вашего авто.

Диагональная схема предполагает прокачку в следующем порядке: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колесо.
Параллельную тормозную систему нужно прокачивать в такой последовательности: правая задняя, левая задняя, правая передняя, левая передняя часть автомобиля.

Замена ТЖ

Действия по смене ТЖ и прокачке системы довольно просты. Опишем основные принципы того, как производится полная замена.

Для начала потребуется слить небольшое количество старой ТЖ. Это делается со сливного штуцера 1-го колеса. Отверните штуцер на ½ оборота, при этом второй человек должен немного придавить тормозную педаль.
Когда педаль упадет, штуцер надо сразу же завернуть.
Затем в соответствующий бачок заливаем новую ТЖ. Операцию по сливу следует повторять, пока в ёмкость не польется прозрачная жидкость.
Данные действия производятся со всеми колесами по схеме тормозной системы. По завершению действий надеваем защитные колпаки на штуцера спуска.

Если при выполнении замены ТС завоздушилась, тормозная педаль западет или станет «включаться» со 2-ой стадии хода.

Удаляем воздух

Воздух удаляется с помощью напарника, который будет часто нажимать на «тормоз» для нагнетания давления. Надо надавить на педаль раз 6-7, затем удержать тормоз в выжитом положении.

Когда человек внизу сигнал о фиксировании педали, он должен скрутить штуцер с надетым и опущенным в ёмкость шлангом. Когда педаль упадет в пол, штуцер сразу закручивается.
Действия проводятся несколько раз, пока не прекратится выпуск воздуха. Причем тормоз станет работать раньше, прилично «сопротивляясь».
Присутствие воздуха надо проверить на всех колесах и не забывайте отслеживать уровень ТЖ в бачке.

По окончании всей действий хорошо зафиксируйте все штуцеры. Произведите монтаж колес (если они снимались) и провести тестовый заезд.

Меняем тормозную жидкость

Если торможение начинается от небольшого нажатия на тормозную педаль, то смена ТЖ была выполнена хорошо.

Проблемы, которые могут возникнуть при замене

Выполняя все действия аккуратно и не спеша, вы оградите себя от всевозможных негативных последствий. Но ситуации бывают разными, а самой распространенной «бедой» является поломка штуцеров. Как правило, он ломается, из-за чего потребуется замена тормозного цилиндра.

Для максимального упрощения процедуры выкручивания штуцеров попробуйте обработать их WD40, а затем осторожно отстучать их молоточком со всех сторон. Этого бывает достаточно для их быстрого неполного выкручивания. Для работы целесообразно взять удлиненную головку – так усилия будут распределяться равномерно.

Правила безопасности при выполнении работ

При выполнении работ следует соблюдать простые правила безопасности, что позволит защититься от всевозможных недоразумений.

Используйте только ТЖ, рекомендованную автопроизводителем.
При частичной замене жидкости необходимо употреблять ту, что уже залита в систему. Не используйте жидкость, которая до этого уже работала (даже если она «чистая»).
ТЖ имеет высокую токсичность. Необходима особая аккуратность и осторожность в выполнении всех действий. Не допускайте попадание жидкости в полость рта и на кожные покровы! Следует избегать вдыхания паров тормозной жидкости.
ТЖ должна храниться в добротной ёмкости без доступа воздуха.
В процессе работы «под рукой» всегда должны быть тряпочки и вода для ликвидации возможного попадания жидкости на кузов авто.
Оградите контакт минеральных масел с ТЖ, поскольку это может привести к очень серьезным последствиям, в том числе, поломке всей системы.
Не допускайте попадания ТЖ на электропроводку – это разрушает изоляцию.
Не изменяйте допустимый объем тормозной жидкости при выполнении замены – если нужно залить 1.5л, столько и должно быть.
Если требуется всего лишь долить небольшое количество нового раствора в систему, можно использовать исключительно ту марку, которая уже залита в систему.
Не используйте ветошь, пропитанную маслом.

Исправно работающий мотор и надежная тормозная система – гарантия безопасности на дороге. Чтобы тормоза не дали сбой в экстренной ситуации, нужно регулярно производить частичную или полную замену ТЖ. Важнейшим условием этого является оптимальный интервал выполнения процедуры – его нужно строго придерживаться!

Помните – даже малейшее изменение цвета ТЖ свидетельствует об изменении ее характеристик.

Прокачка тормозов ока порядок

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Снимаем заглушку со штуцера прокачки колесного цилиндра и надеваем на него прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом "на 8" отворачиваем на 1/2-3 4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор. пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, доливаем.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть "жесткой", т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.

Привет всем!
Наткнулся на статью.И решил поделиться.
Мне скоро предстоит такое мероприятие.

Как прокачать тормоза?

Первыми признаками не эффективной тормозной системы и плохих тормозов :

1. при торможении автомобиль «ведет» от направления движения
2. мягкая педаль тормоза
3. увеличенный тормозной путь
4. периодические провалы педали тормоза

Если при вождении автомобиля вы заметили какой-то из пунктов, или «на лицо» другие признаки, которых не было раньше, то самое время прокачать тормоза.

Как правильно прокачать тормоза:

В первую очередь автомобиль необходимо установить на площадку или поднять на подьемнике, если на подьемнике – то прокачка тормозов будет происходить значительно комфортнее и удобнее.

Процесс прокачки тормозов происходит по по определенному порядку, то-есть начинаем от самого дальнего колеса (заднее правое) и приближаемся к месту водителя:

Как прокачать тормоза

Заднее правое колесо – заднее левое – переднее правое – переднее левое

Основная цель в процессе прокачки тормозов — это удалить воздух из тормозной системы, который не дает равномерно и эффективно работать тормозной системе.

Итак – как правильно прокачать тормоза

Снимаем заднее правое колесо, осматриваем тормозной барабан и его заднюю чать на наличие помокрений, если помокрений нет – то система целая и приступает к прокачке, если есть утечка тормозной жидкости – то необходимо выявить причину утечки и заменить необходимые детали тормозной системы.

Снимаем резиновый колпачек со штуцера тормозного цилиндра, очищаем его и близлежащее место от грязи, ключиком отворачиваем штуцер совсем немного, чтоб знать что он подается на откручивание. После чего, одеваем на штуцер резиновый шланг и опускаем его в баночку, куда будет сливаться тормозная жидкость.

Важно: прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости долей до уровня.

Чтоб правильно прокачать тормоза – вам потребуется помощник, который будет находиться в автомобиле и нажимать педаль, а вы будете сливать тормозную жидкость.

После того как на штуцер тормозного цилиндра был одет шланг и опущен в баночку, отворачиваем сам штуцер и просим напарника нажать на педаль, в этот момент по шлангу должна сливаться тормозная жидкость обогащенная воздухом, а в баночке должно происходить бульканье – это основной признак наличия воздуха в тормозной системе.

После того, как помошник нажал на педаль, просим его удерживать педаль в нажатом состоянии и заварачиваем штуцер. Далее просим помошника еще понажимать на педаль тормоза, пока не накачается жидкость и не появится сопротивление нажатию… В этот момент опять откручиваем штуцер и сливаем тормозную жидкость, после того как она слилась и педаль «упала» — закручиваем штуцер тормозного цилиндра.

Такой процесс необходимо повторять до тех пор, пока в баночку не будет сливаться чистая тормозная жидкость без примеси воздуха и должно остутствовать бульканье воздуха в самой баночке.

Данный процесс повторяем с каждым колесом автомобиля согласно порядку что был указан выше. Так же не забываем периодически смотреть в бачек главного тормозного цилиндра на наличие тормозной жидкости в нем, и по необходимости добавляем в него тормозной жидкости во избежание попадания воздуха в систему.

Если вы прокачали все четыре колеса, помокрений в месте пролегания трубопровода тормозной системы нет – то работа тормозов должна быть эффективной и стабильной.
В случае, если конечный результат не достигнут – советуем обратить внимание на комплектующие тормозной системы, на их выработку и состояние, при обнаружении неполадок или износа – необходимо заменить соотвестствующие детали.

В интернете, была прочитана статья как прокачать тормоза самому, то есть без напарника.

Заметим, напарник необходим для того, что нажимать педаль тормоза, а главное – удерживть ее в нажатом состоянии в момент закручивания штуцера.
Заменить напарника может обратный клапан для омывтеля автомоблей ВАЗ.

Суть в том, что он вставляется между штуцером тормозного цилиндра и самой баночкой, после того как вы открутили штуцер – можете идти и нажимать педаль сами. Обратный клапан пропускает тормозную жидкость в сторону слива, и не пропускает ее назад в систему когда вы отпускаете педаль.

Данный метод логичен, но не проверен непосредственно нами. Несколько фото приводим ниже самого обратного клапана и места его положения.
Взято здесь: prokachat.ru/kak-prokachat-tormoza-1

Желаю Вам хороших тормозов и не забывать про них…

Лада 1111 Ока 2005

Дошли руки до тормозной системы))) Причина вмешательства – это увод машины в сторону при экстренном торможении.

Путем не хитрых проверок были обнаружены виновники:

-регулятор тормозных сил,

-задний правый тормозной барабан

Дело в том, что регулировка хода ручника и развод задних тормозных колодок на Оке взаимосвязанные элементы. Колодки тормозов задних колес разводятся не автоматически, а в ручную. Нужно подгонять каждое колесо. Прежний хозяин видимо этого не знал или еще по какой-то причине, просто затянул ручник и все. В итоге все это время, пока он использовал машину, колодки правого заднего колеса были прижаты к барабану и привели к критическому износу последнего. В общем, сменил на новые барабаны задних колес, сменил конические подшипники, установил новые сальники и колодки. Оковский регулятор снял и установил регулятор давления от 2114.

Что получил после доработки:

1.диагональную систему (два контура как и при полном стоке)

2.широкий диапазон регулировки давления тормозных сил на задние колеса так сказать "от руки"

3.равномерная остановка автомобиля на дороге

4."жесткая" и более "чувствительная" педаль тормоза, как мне показалось тормозить машина стала увереннее.

После прокачки поехал пробовать как машина тормозит. Ход штока регулятора примерно около 2-3 мм. Если шток регулятора утопить до упора, то машина начинает тормозить также как и при отсутствии регулятора в системе, сначала схватывает "зад" потом "перед". При прокачке тормозов его нужно полностью утапливать. Я чуть довернул регулировочный болт, педаль тормоза стала "жеще", машина стала тормозить совсем по другому. Методом проб добился оптимальной остановки машины при нажатии на педаль. То есть машину "юзом" не ведет, тормозит ровно, колеса сразу же при нажатии на тормоз не блокируются.

. после проведенных мероприятий про тормозную систему "забыл")))

П.С. нашел фотку привода с установленным на наружный ШРУС пыльником от Демио! Сел как родной!)))

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля.

Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует заводизготовитель (см. Приложение 2).

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Так расположен клапан выпуска воздуха тормозного механизма переднего колеса.

Так расположен клапан выпуска воздуха тормозного механизма заднего колеса.

3. Наденьте резиновый шланг на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

8. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

Можно ли доливать тормозную жидкость другой марки и смешивать разные типы жидкости

Начинающие водители часто сталкиваются с ситуацией, когда уровень тормозной жидкости в бачке достигает минимальной отметки. В этот момент, возникает вопрос: "а какую тормозную жидкость добавить в бачок?".

Вопрос резонный и интересный. В этой теме, мы попробуем с вами разобраться, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, и вообще - можно ли смешивать между собой разные типы тормозных жидкостей.

Начнем мы с небольшого теоретического отступления, чтобы понять, какие стандарты тормозных жидкостей существуют, и какие стандарты используются сейчас. Мы все знаем, что тип тормозной жидкости установлен стандартом DOT. Бывают тормозные жидкости класса: DOT 1, DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1, DOT 5.1ABS.

Тормозные жидкости класса: DOT 1 и DOT 2 изготавливались на минеральной основе и давно не используются, и не изготавливаются.

Тормозные жидкости класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 изготавливаются и применяются до сих пор, а основой этих жидкостей является гликоль. Тормозная жидкость DOT 3 постепенно выходит из обихода, вытесняемая более современными классами.

Тормозные жидкости класса: DOT 5 и DOT 5.1ABS изготавливаются из силиконов и применяются на спортивных автомобилях, с высокоэффективной системой торможения.

Больше всего распространены тормозные жидкости класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Эти жидкости мы и будем рассматривать, так как они применяются на подавляющем большинстве автомобилей.

Итак, как уже упоминалось выше, тормозные жидкости класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 изготавливаются на основе гликоля, а значит, вполне совместимы между собой. Если в вашем бачке содержится тормозная жидкость любого из указанных классов, то можно смело добавлять любую тормозную жидкость, если на бутылке указан любой из классов: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Какой именно класс выбрать, решать только вам.

В таблице выше, указаны характеристики тормозной жидкости, из которых видно, что с повышением класса жидкости, повышается и максимальная температура кипения. Следовательно, рекомендуется использовать тормозную жидкость с лучшими характеристиками.

Но, если у вас обычный автомобиль, а не какой-то офф-роад внедорожник, и вы не совершаете поездки по горной местности, то основным классом для вас может стать DOT 4.

Что делать, если в руководстве на ТС указан рекомендуемый класс т/ж DOT 3, а этой жидкости уже нет, можно ли долить т/ж классом выше? Да, можно смело доливать тормозную жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1. Таким образом, вы улучшаете характеристики тормозной жидкости.

Что делать, если в бачке налита т/ж класса DOT 5.1, а этой жидкости нет под рукой, можно ли долить т/ж классом ниже? Да, можно смело доливать тормозную жидкость классом ниже: DOT 3 или DOT 4. Но, имейте ввиду, что доливая тормозную жидкость классом ниже, вы ухудшаете её характеристики.

Можно ли смешивать т/ж разных классов и типов, например, DOT 5.1 и DOT 5, DOT 5.1ABS? Нет, это категорически противопоказано. DOT 5.1 изготовлена на основе гликоля, а DOT 5, DOT 5.1ABS - на основе силиконов. Разные основы смешивать ни в коем случае нельзя. Тормозные жидкости DOT 5 и DOT 5.1ABS смешиваются, так как имеют одинаковую основу - силиконы. DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, смешиваются, так как имеют тоже одинаковую основу - гликоль. Но, между собой, эти две разные основы (силикон и гликоль) смешивать нельзя.

И еще важно помнить, что среди опытных водителей есть негласное правило - тормозную жидкость не доливают, а полностью заменяют. Тормозная жидкость не улетучивается, а наоборот, увеличивается в объеме, за счет своей сильной гигроскопичности (впитывание влаги). Если в бачке вашего автомобиля упал уровень тормозной жидкости - ищите утечки в тормозной системе.

Подобные утечки могут привести к полной неработоспособности тормозной системы в самый ответственный момент. Доливка т/ж это крайняя мера, лучше найти утечку и устранить её, а затем - полностью заменить тормозную жидкость в системе.

Читайте также: