Как прокачать тормоза фольксваген туарег

Обновлено: 02.05.2024

Volkswagen Touareg › Бортжурнал › Прокачка тормозной системы с блоком АБС на туарег NF/FL

После выполнения работ, связанных с разборкой тормозной системы, нужна прокачка тормозов.

Зачем нужна прокачка тормозов с блоком АБС? Почему нельзя прокачать систему педалью как на жигулях?
Потому что, на туареге тормозная система сложнее, а магистрали длиннее из-за блока АБС и особенностей его расположения.
Если воздух попал "куда не надо", то педалью можно обкачаться, вылив литры тормозухи: воздух не выйдет. Это я проверял неоднократно на себе.

Признаки завоздушенной тормозной системы:
1. Общее ощущение хреновых ватных тормозов.
2. После продолжительного движения жмем тормоз — тормозит, но при дожимании педали эффективность торможения не увеличивается. Педаль как бы "проваливается".
3. После нескольких активных торможений — вроде тормозит, но после продолжительного движения без торможения (давление в системе упало) первое торможение фиговое.
4. Накачиваем педаль тормоза, отпускаем. Открываем штуцер на суппорте. Жидкость не должна значимо вытекать (она не сжимаема).
Если вытекает без нажатия на педаль (поднимается по трубочке надетой на штуцер хотя бы на пару см) — в системе воздух.
5. Фиговая работа АБС: раннее срабатывание, особенно по скользкому.

Для полной прокачки тормозов с блоком АБС в ОДИС предусмотрена процедура: "Прокачка тормозной системы (после выполнения работ)".
Интересно, что многие сервисы о такой процедуре никогда не слышали.

Процедура очень простая. Легко сделать одному.

Потребуется:
1. Приспособление для подачи тормозной жидкости под давлением "Jonnessway AE300173" или аналогичное. AE300173 подходит к расширительному бачку туарег.

2. Колесо-запаска с давлением менее от 0.5 до 1 атм. Подключается к приспособлению из пункта 1.
3. Бутылка — приемник тормозной жидкости с трубочкой на тормозной штуцер.
Емкость не менее 500 мл.
От штуцера трубка должна идти строго вверх порядка 10 см, затем спускаться в бутылку.
Обычно бутылка оснащается магнитом для крепления на тормозной диск.
Обычно самодельная даже в уважаемых сервисах :)
4. От 1 до 2х литров тормозухи. Зависит от кол-ва циклов включения АБС для каждого колеса и от давления в AE300173.
Для 3 циклов прокачки каждого колеса и давления 0.5 атм уходит меньше 1 литра тормозухи.
5. Глубокая головка на 11 и разрезной (или накидной) ключ на 11 для откручивания штуцеров.

Подготовка:
1. Доливаем расширительный бачок тормозухой до верхней метки.
2. Заполняем бутылку AE300173 тормозухой.
3. Подключаем AE300173 к бачку и к колесу.
4. Выполняем проверку: откручиваем штуцер тормозного суппорта для проверки, что тормозуха подается, закрываем.
5. Запускаем ОДИС 5.2.6

Порядок прокачки колес: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Прокачка одного колеса:
1. В ОДИС устанавливаем соединение с авто.
2. Для блока 3 "Электроника тормозной системы" выбираем "Базовая установка".

3. Из списка выбираем пункт "Прокачка тормозной системы (после выполнения работ)".

4. Из списка выбираем пункт "Первый цикл промывки"

5. Выбираем поле "Login", вводим код доступа "40168". Открываем внутренний штуцер. Нажимаем "Выполнить". Мотор блока АБС начнет включаться. Это длится порядка 30 секунд.
В это время надо циклически нажимать педаль тормоза глубоко до конца.
После остановки мотора АБС закрываем штуцер.

6. Доливаем тормозуху в бутылку AE300173.
7. Завершаем соединение с авто в ОДИС и переходим к пункту 1. Повторить следует минимум 3 раза. У меня пузырьки воздуха на задних колесах выходили во время 3-его цикла прокачки.
8. Открыть внешний штуцер и давление выгонит немного тормозухи вместе с воздухом.

Штуцера закручиваем 12 НМ по ELSA или 16 НМ по мануалу Брембо. Кому как нравится :)

Если делать вдвоем, то помощник может наблюдать наличие или отсутствие пузырьков при прокачке во время работы мотора АБС.

А Васей можно? Можно. Все то же самое. Код не забудьте ввести.

После прокачки надо выполнить тестовую поездку, проверить работу АБС. Если система была завоздушена, то улучшения будут видны сразу.

К данной процедуре следует прибегать если:
— упустили уровень в расширительном бачке
— отсоединяли блок АБС, ГТЦ, тормозные магистрали под правым крылом и т.п.
— обычная прокачка педалью не дает полного эффекта

Прокачка тормозов Volkswagen Touareg

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Volkswagen Touareg?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Volkswagen Touareg с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Volkswagen Touareg.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Volkswagen Touareg ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Volkswagen Touareg становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Volkswagen Touareg?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Volkswagen Touareg недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Volkswagen Touareg, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Volkswagen Touareg с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Volkswagen Touareg?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Volkswagen Touareg требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Volkswagen Touareg.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Volkswagen Touareg после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Volkswagen Touareg, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Volkswagen Touareg, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Volkswagen Touareg, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Volkswagen Touareg?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Volkswagen Touareg на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как прокачать тормоза фольксваген туарег

Поменял передние колодки. Чтобы цилиндр утопить пришлось сливать немного тормозухи.
Жидкость долил, прокачал оба передних колеса (воздух или пузырьки не выходили, что странно), а педаль все равно не такая тугая как была раньше.

1) Это мне кажется? 2) Эффект новых колодок? 3) Или неправильно прокачал?
Если пунтк 3, то как пральна прокачать? Например Может там надо правый зад - правый перед прокачать, а не оба передних?

Почетный мембер

Спасибо.
А старым методом (накачивая педаль пока она не станет жесткой, и открытием штуцера) можно прокачать? Естественно, по вышеуказанной схеме.

А то там так расписано, что руки опускаются.

Почетный мембер

А то там так расписано, что руки опускаются.

Можно и старым методом: накачиваешь педалью систему, далее приоткручиваешь сливной штуцер и т.д. Просто машинкой не происходит потери тормозной жидкости и ею можно прогнать весь тракт и по прозрачным трубочкам машинки даже увидеть присутствие пузырьков.

Только я не совсем понял для чего понадобилась прокачка? Понятно, что когда развел колодки, то цилиндры вытолкнули в расширительный бачок часть тормозухи из тракта. Лишнее ты немного откачал. Но ведь не полностью из расширительного бачка? Если нет, то после установки ты долил тормозуху когда бачок не был сухим? Если снова нет, то в систему не должен попасть воздух и нет необходимости в прокачке.

Из расширительного бачка не выходило ничего. Может не так ее много было чтобы выходить.
На правом колесе я не штуцер открутил, а трубку которая в суппорт входит Спешил, холодно было и на улице уже темно, а логика была простая, из нее меньше тормозухи вывечет, чем их штуцера, прикинул их сечения. Хотя, вроде одинаковые как сейчас погляжу.

Сел, поехал, педаль вообще в пол проваливается. Долил тормозной ж., прокачал. Качала жена, струйка что-то слабая была - хреново качала.
Тормоза стали получше. Но, все равно, свободный ход есть.
Сегодня с товарищем прокачали. Он так качал, что струя била. Но пузырьков не было, не было и воздуха. Тормоза остались такими же. Мы прокачали только не в той последовательности как написано в файлике ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП (правильную я не знал, а может она и не играет такую сильную роль), , а как раз зеркально тому как надо т.е. ЛП-ПП-ЛЗ-ПЗ. Может в этом дело?

Позвонил мастеру, у которого обычно ремонтируюсь. Он говорит: "поезди день, типа, новые колодки не притерлись еще". Известно, что км 300 они будут притираться, но что-то уж больно свободный ход у педали.

Сегодня проехал 100 км, старался лишний раз тормозить даже там, где не надо. Все осталось пока так же. Хотя, в быстротекущей пробке - тырк-тырк, тырк-тырк - педаль была упругая, так как я привык. :wink

Когда долго едешь и не нажимаешь педаль тормоза, эффект упругой педали пропадал.

Сколько тормозухи входит в систему? Если это не притершиеся колодки, то может просто баклажку купить и прокачать ее по всем магистралям? Заодно и замена тормозухи, как раз с интервалом в 2 года получится.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Как прокачат тормоза с ESP (MK-60) (платформа А5 TOURAN)

Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы описана в документации на устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- и -V.A.G 1869-.
Инструкция. Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы.
* Использовать только новую тормозную жидкость по стандарту США FMVSS 116 DOT 4.
* Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этой спецификации.
* Тормозная жидкость ядовита. Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
* Тормозная жидкость гигроскопична - притягивает влагу из окружающего воздуха. Хранение тормозной жидкости допускается только в закрытых ёмкостях.
* При обнаружении капель тормозной жидкости - смыть большим количеством воды.
Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар.
Инструкция. Если одна из камер бачка для тормозной жидкости автомобилей с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP полностью пуста (например, из-за негерметичности тормозной системы), сначала следует произвести прокачку тормозной системы.

Предварительная прокачка:
– Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
Последовательность прокачки:
1 - Одновременно прокачать передние правый и левый суппорты
2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты
– Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Затем, используя функцию „Базовая настройка“ ещё раз прокачать гидравлический блок с помощью тестера -VAS 5051-.
Задействовать режим базовой настройки (для прокачки тормозной системы):
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию.
– Затем следует еще раз прокачать тормозную систему
Прокачка (основная):
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3 - Задний левый тормозной суппорт
4 - Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен быть плотно закреплен на штуцере прокачки, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.

Дополнительная прокачка
Для выполнения этой работы необходим второй механик:
– Сильно нажать и не отпускать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– Нажать на педаль тормоза до упора.
– Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
Этот процесс прокачки должен быть повторен 5 раз для каждого тормозного суппорта.
Последовательность прокачки:
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3 - Задний левый тормозной суппорт
4 - Задний правый тормозной суппорт
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!

Прокачка тормозной системы

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы.
Используется новая тормозная жидкость DOT 4.
Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этой спецификации.
Тормозная жидкость ядовита. Не допускается попадание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
Тормозная жидкость гигроскопична – притягивает влагу из окружающего воздуха. Хранение тормозной жидкости допускается только в закрытых ёмкостях.
При обнаружении капель тормозной жидкости – смойте большим количеством воды.
Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар.

Прокачка тормозной системы с помощью устройства для наполнения и прокачки тормозной системы VAS 5234 или устройства для наполнения и прокачки тормозной системы V.A.G 1869

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в одной из камер компенсационного бачка отсутствует тормозная жидкость (например, из-за негерметичности соответствующего контура), необходимо сначала провести предварительную прокачку тормозной системы.

Предварительная прокачка
На тормозных суппортах Brembo есть два прокачных штуцера. Производите прокачку всегда на двух прокачных штуцерах.
Сначала прокачайте на внешнем прокачном штуцере.
Подключите устройство для наполнения и прокачки тормозной системы VAS 5234 или V.A.G 1869.

Последовательность прокачки
Одновременно прокачайте передние правый и левый суппорты
Одновременно прокачайте задние левый и правый тормозные суппорты
Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Затем, используя функцию «Grundeinstellung/ Базовая настройка» ещё раз прокачайте гидравлический блок с помощью тестера VAS 5051.
Задействуйте режим базовой настройки (для прокачки тормозной системы).
Подключите VAS 5051 и выберете функцию
Затем следует еще раз прокачать тормозную систему.
После прокачки тормозной системы необходимо произвести базовую настройку датчика давления в тормозной системе.

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Передний мост:

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Задний мост:

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

SauberF1

eijei

Заинтересовавшийся

Evgen74

Участник

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.

Почему именно с заднего правого, когда руководство предписывает с переднего левого? Что-то мне подсказывает, что давление от аппарата лишь ускоряет процесс, но не меняет его сути.

SauberF1

Evgen74

Участник

eijei

Заинтересовавшийся

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?
Логично

SauberF1

Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).

А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?

Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.

И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.

NooBik

Новичок

Астрахань

A-boss

Астрахань

Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.

Vandiesel

Участник

Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.

Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.

И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)

Прокачка тормозов

Три соска от бескамерки, пластиковая бутылка 2л шланг, хомуты компрессор для колес.

Ettii

RuslanBES

Я и буду менять жижу. Вопросец как правильней все это пркачать?

Думаю откачать старую, залить новую, следить за ее уровнем и дедовским способом по очереди прокачивать

deniskq

Собери прокачку под давлением то

По эльзе перед прав, перед лев, зад прав, зад лев

deniskq

Собери прокачку под давлением то

Нашел отчетик где нипель вкручивают в крышку (нужно найти подходящую)
И дуют (автожужжалкой либо камерой с 1атмосферой) непосредственно в сам бочек.
Нужно следить за уровнем жижи.

Походу придется собирать.
А зачем 3 вентиля?

Кажись догнал)
2 в бутылку (в пробку и дно) и 1 в крышку бачка. И все это дело соединить шлангом

deniskq

Я по эльзе прокачивал после замены гидроблока.

Походу придется собирать.
А зачем 3 вентиля?

Кажись догнал)
2 в бутылку (в пробку и дно) и 1 в крышку бачка. И все это дело соединить шлангом

Я по эльзе прокачивал после замены гидроблока.

А жижу из бочка откачать? частично? Или не надо?
Или прогнать всю старую через систему до появления новой?

Какую тормозуху залить? 1литра хватит?

deniskq

Тормозуха мотюль дот 5.1, лил пока чистая не пошла, ушло три литра О_о пока не потекла совсем чистая

Zabeli4

Quattrodag

На вкус и цвет.. нужно что бы поставщик не барыжил говном.

Я вот только не пойму как сосок от безкамерки в дне бутылки закрепить так, чтоб 2 атм выдержало? Посмотрел фото у Дзюбы в теме-не особо проясняет

Продают еще в автомагазинах крышки с уже вставленными сосками, чтоб свою не портить, можно попробовать поискать.

Хотел собрать на выходных,но в итоге прокачивал дедовским способом, ибо одну эту приспособу по времени мастерить-быстее все педалями прокачать. Заливал Bosch, 2.5 л. ушло на замену.

Как прокачать тормоза на Фольксваген Пассат б5

Прокачка гидравлической тормозной системы Фольксваген Пассат Б5

Прокачка тормозной системы Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, которыйзначительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическуюсистему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узловили тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ходпедали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичностьвсех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.

Прокачка – основной метод (два человека)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.

2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

3. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.

4. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

5. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, которыйисключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкостис пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер,в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок. Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха,для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы,чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки,что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.
Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.

2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.

Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Это интересно: Почему идет черный дым с выхлопной трубы

как прокачать тормоза на Volkswagen Passat б3

Склонность к тюнингу автомобиля Volkswagen Passat Б3 универсал

В 1988 году появилось третье поколение машин Passat. Авто B3 отличались от прошедших версий более увеличенными размерами и плавными линиями кузова. В данном поколении отсутствует блок-фары и решетка на радиатор. Модель уже успела захватить народную любовь, спрос на автомобиль превысил все ожидания, все таки уже в те годы некоторые умельцы делали тюнинг Passat Б3, чтобы он смотрелся в особенности и выделялся среди толпы.

Спустя год Фольксваген Passat Б3 универсал получил 1-ое улучшение, машина начала выпускаться с полноприводной системой модификацией типа «syncro». На данный момент, когда происходила пробуксовка передних колес, автоматом подключался задний привод. В автомобиле конструкторы установили стандартный дорожный просвет и неплохой на то время движок. Новая версия была снабжена увеличенной колесной базой и улучшенной конструкцией задней подвески.

Passat Б3 про колдун в тормозной системе

Малость про чернокнижник на Пассате Б3 решил поведать пока под рукою был.

Потому что в мире тюнинга на данный момент идет мощная конкурентность, специализирующие компании по выпуску деталей авто, создают повсевременно усовершенствованные детали, которые на данный момент доступны в продаже. Для Volkswagen Passat Б3 универсал 1991 года, такая конкурентность идет лишь на пользу. Эта модель считается образцом посреди машин для тюнинга, ведь при помощи модернизации можно выделить личный дизайн Фольксвагена, в более ярчайших и выразительных колерах, а самое главное — прирастить мощность и динамические свойства.

Passat Б3 подстегивает производителей деталей для тюнинга выдумывать новые решения. Passat движет создание всех авто салонов тюнинга, каждый денек можно повстречать новейшую деталь для Пассата, совсем новый спойлер, пороги либо подвески. Можно сделать спортивную модификацию подвески, которая поможет повысить характеристики стойкости и уменьшит наклон кузова во время заносов на дороге. Винтообразная подвеска позволяет изменять клиренс авто с учетом дорожного условия.

Тюнинг Passat Б3 содержит в себе изменение цвета кузова автомобиля. Кстати верный цвет играет большую роль в изменении внешнего вида машины. Можно избрать совсем новый цвет, сделать автомобиль матовым или же покрыть аэрографией. По тюнинго-пригодности этот автомобиль сродни серии ВАЗ 2112 — реальный плацдарм для тюнинга.

ПРАВДА про ПРОКАЧКУ тормозов! Как прокачать тормоза или заменить тормозную жидкость

Итак, тюнинг Фольксвагена Passat Б3 содержит в себе установку подвесок с регулировкой жесткости, фронтальный и задний бампер с накладками, набор обвесов, накладки на фонари и фары, пороги, решетку на радиатор с логотипом, реснички на фары, новейшую оптику и спойлер. При помощи таких деталей вы создадите собственный совершенный автомобиль. Volkswagen Passat Б3 универсал, фото дальше показывает вероятный вариант тюнинга авто.

Пассат б3. Самый простой способ прокачать тормоза

VW Passat B3 ремонт

Прокачать тормоза и контур сцепления либо замена всей тормозной воды на Volkswagen Passat В3, можно в одиночку аэратором, который просто сделать из старенькой крышки бачка головного тормозного цилиндра, соска от колесного диска и шланга. Для этого нужно просверлить крышку и воткнуть сосок в крышку, шланг 1-1,5м с наконечником от насоса.

Качество прокачки безупречное, к тому же не нужен ассистент – все сделает неизменное давление воздуха фронтального левого колеса, оно просто поближе других к бачку.

накрутить крышку со шлангом на бачок
подсоединить наконечник шланга к колесу
надеть прозрачную трубочку на штуцер
открутить штуцер и сливать тормозную жидкость с воздухом в ёмкость.

Главное не завоздушить систему, а для этого нужно после каждого прокаченного колеса проверять уровень тормозной воды в бачке. Если нужно, то колесо подкачать и продолжать прокачку. На все колеса уходит около 30 мин. работы. Еще несколько минут на сцепление.

READ Замена Тормозных Колодок Opel Astra H

Прокачка таким приспособлением, даже лучше, чем накачивать педалью, потому что тормозная жидкость идёт с неизменным давлением и самое главное, что для этой операции не нужен ассистент.

Фото самодельного аэратора для Фольксваген Passat В3 и как им воспользоваться.

Пользователи
Cообщений: 114
Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
Город Минск

длины трубок на B3 Для дисковых и барабанных

Перед: Левая сторона 880 мм Правая сторона 1417 мм

Магисталь под днищем до распределителя тормозных сил: Левая сторона 2490 мм Правая сторона 2519 мм

Читайте также: