Как прокачать тормоза на киа маджентис

Обновлено: 16.04.2024

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Прокачка тормозов Kia Magentis

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Kia Magentis?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Kia Magentis с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Kia Magentis.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Kia Magentis ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Kia Magentis становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Kia Magentis?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Kia Magentis недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia Magentis, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Kia Magentis с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Magentis?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Kia Magentis требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Kia Magentis.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Kia Magentis после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Kia Magentis, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Kia Magentis, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Kia Magentis, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Magentis?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Kia Magentis на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

KIA Magentis › Бортжурнал › Передние тормоза (часть 1)

Дабы не перегружать запись большим количеством картинок и букв, разобьём на несколько частей.

Как уже писал выше, не нравилась эффективность торможения по сравнению с перетряхнутами тормозами Волги и Форда. Поставил на зад новые диски ATE и колодки Frixa S1, эффективность стала получше, но всё равно не то. Посмотрел что за колодки стоят спереди, оказалось не китай, ATE. А была надежда что какой-нибудь шлак вроде Цитрона за 300 рублей. В итоге было 2 пути. Или ставить фриксу на морду и забить с мыслью "больше тут ничего не сделать" или … магентоводы знают ещё один путь помимо покупки брейккитов вроде брембо на 4-6-8 суппортов, составных тормозных дисков и армированных шлангов стоимостью в 100к и выше, этот путь — установка двухпоршневых машинок от санта фе. Путь тоже не шибко бюджетный. Пару лет назад он уже стоил 20 что нравилось не всем, сейчас всё ещё дороже, а что на выходе? Говорят эффективность повышается где то процентов на 20, главное перегреваются позже. Но как раз то, за чем гонятся практически все (более тепложивучие тормоза) мне было совершенно неинтересно. То что на стандарте колодки плывут после 3 торможений со 160 в ноль а на сантафешных после 5-6, мне совершенно неинтересно. Я как правило в нормальных условиях не торможу в пол … вообще ни с какой скорости, а в критической ситуации мне достаточно ОДНОГО торможения. После экстренного торможения я вряд ли буду опять набирать 160, что-бы через секунду опять тормозить в пол. А что надо мне? Мне нужно усилие на педали ниже вдвое, и в разы большую информативность. Для сравнения, на волге я могу оттормозиться с любой скорости НЕ БЛОКИРУЯ задние колёса и частично блокируя передние, резина уже посвистывает, но колёса ещё вращаются, полной блокировки нет, 5-10% проскальзывание, то есть МАКСИМАЛЬНАЯ эффективность торможения. Почему говорю что могу? Потому что несколько раз пришлось проверить на наших дорогах. На форде после замены дисков и колодок по кругу и замены заднего суппорта, тормоза стали ещё лучше волговских. Хоть масса и поболее, зато АБС, если что можно и топнуть просто в пол, и сзади не барабаны а диски. В итоге меньше всего нравились тормоза именно на мадже, на той машине на которой я и езжу большую часть времени, причём если бы не было с чем сравнивать а ездил бы 100% времени только на Мадже, привык бы считал что именно таки должно быть, но пересаживаясь на Тараса или Волгу, и покатавшись на них денёк другой, возвращаться не очень приятно. Была ещё мысль о том что просто недостаточно эффективности ВУТ и была мысль о замене ВУТ+ГТЦ. Ноооо … новый … это мягко говоря не бюджетно, с разборки тормоза брать не очень хочется, а на что-то побольше (вроде ВУТ+ГТЦ от того-же санта фе) я не встречал особых упоминаний на драйве про такие замены. В итоге решено, будем переходить на двухпоршневые.

1)Суппорта. Что мы тут имеем? Есть правые, есть левые. Почему то одни существенно дороже других :) Так же у нас есть суппорта в коробочках КИА/Хундай и те же самые в коробочках их производителя — MANDO Причём где то дешевле хундаевские а где то мандо, а где то бывало так что правый дешевле хундай а левый мандо или наоборот, причём разница бывала до нескольких тысяч. К слову есть ещё суппорта от XG, они имеют несколько другую форму отливки, но по сути это то же самое. У них опять таки своя цена. Так же отличие правого и левого суппорта (а точнее даже не так, левый сантафе будет правым на мадже и наоборот, волгари кстати знают что их суппорта на газели так же стоят наоборот л=п п=л). Так что можно и вовсе взять оба левых или оба правых. Нюанс один, прокачной штуцер. Желательно что-бы он был вверху, если будет внизу, придётся прокачивать суппорт не приворачивая его к кулаку, а сдвинув по диску, то есть гемор, но при желании вполне можно и так, прокачиваем то не каждый день, возможно что и вовсе один единственный раз.

2)Диски. Если не считать американских версий Маджа с их барабанами сзади, и вентилируемыми дисками в 260мм спереди (которых если не ошибаюсь с двигателями V6 и вовсе не бывает) мы имеем невентилируемые диски сзади (диаметр уже не помню) и 280мм вентилируемые спереди. В принципе вполне можно ездить и на стандартных 280 и некоторые так и делают, тем более родные диски от санта фе как ни странно на сантафешные суппорта к нам как раз таки не встанут. По двум причинам, они 300 мм и упрутся в суппорт и они на 5 болтов. Можно было взять новые brembo или ate на 280, но на волге стоят перфорированные и слотированные диски, и меня вполне радуют, несмотря на то что у многих проблемы именно из за слотирования или перфорации, я решил всё-таки поискать такие. Оказалось что на мадж, на 280 мм перфорированных нет вовсе, даже у брембо. А что же есть? А есть по сути 2 варианта, которые ставят люди переходящие на 2 поршня. Менее распространённый но в чём то даже более вкусный вариант на 276 мм от лансера. Перфорированный и слотированный Шнайдер, по достаточно вкусной цене

Или более распространённый вариант, с большим количеством дырок, но без слотирования и по гораздо менее вкусной цене вариант, зато вроде как более известный и проверенный (в силу очень малой известности Шнайдеров для наших людей, для него вообще очень мало отзывов, и нет негативных) а именно Циммерманы (которые известны многим и отзывов миллионы и в том числе немало фотографий перегретых и завитых Циммеров и в том числе треснутых и порванных по перфорации, как говорится при упорстве можно и … и ещё не то сломать).

3)Колодки. На санта фе, выбор такой же как и на мадж, а именно завались. От 500 рублёвых цитронов, до … всякого разного. Можно поставить оригинал. Опять таки либо в коробочке киа, либо вдвое дешевле в коробке sangsin. Можно взять что-то из дорогих брендов, TRW/Lucas, Brembo, ATE. К слову многие знают плюсы и минусы оригинала/саншина, его мягкость (бережное отношение к дискам с одной стороны и высокое пылеобразование с другой), неплохую живучесть. Но не все знают что серией SP саншин не ограничивается, есть у него и серьёзный конкурент фриксе с1, а именно менее известная серия GP или Хаген (Hagen) или более известная серия HP или Хадрон (HP). Цена у него когда бы была ниже фриксы с1, а качество говорят такое же высокое. Затем и хардрон прилично скакнул в цене (вдвое) и фрикса … уже неприлично (втрое). Подумал я … и решил брать фриксу.

4)Тормозуха. По обзорам придётся подлить, плюс прокачка, а вообще … чёрт его знает что там уже плещется лучше поменять. Стало быть литрушку Dot3, нет лучше Dot4, и лучше не какую-нибудь а Castrol, стоп. А может сейчас ещё что есть поновее? Так Dot5 на силиконе и нам не подойдёт ни под каким соусом. Есть Dot4 под abs по сути 4+, ага а есть DOT5.1, по сути 4++ и нам его можно, колодки горячие, любят температуру, пусть и тормозуха её не боится. Берём литр 5.1

5)Тормозные шланги. На вид в общем то отмыть и хоть сейчас обратно на прилавок, но может тоже стоит махнуть раз уж полезли? Хотел пойти по максимуму и поставить армированные, потом почитал про гемор связанный с этим, по сути это конструктор, берёшь отдельно шланги, отдельно фитинги, обжимаешь это в правильном месте, плюс крепления и всё это весьма и весьма небюджетно. А тут ещё почитал что родные это вам не просто резинка, это 2 слоя разной резины и армированный слой между ними, в общем решил остановиться просто на новых.

6)Болты под суппорта. В связи с немного другими геометрическими размерами, говорят что надо или подкладывать под болты шайбы, или брать болты короче, или пилить, болтики к слову 10.8 класса прочности, поэтому желательно не тупой ножовкой по металлу, а болгаркой. Решил взять новые, но ехали они в итоге дольше всего остального.

7)Шайбы под тормозные шланги. Тут ошибся, надо было брать 4. Долго не мог понять зачем 4 если шланга всего 2 а шайбы только под одну сторону. Под одну то под одну, да с обоих сторон штуцера.

Как прокачать тормоза с АБС (ABS) самостоятельно

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Прокачка гидравлической системы привода тормозов

12.5 Прокачка гидравлической системы привода тормозов / Kia Magentis

Порядок выполнения

1. Снимите крышку с компенсационного бачка и заполните его тормозной жидкостью.

Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, поэтому при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля или его компоненты промойте их большим количеством воды.

При прокачке под давлением не нажимайте педаль тормоза.

2. Отверните крышку со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра и присоедините к нему один конец прозрачного шланга, а другой конец шланга вставьте в стеклянную емкость достаточного объема, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

3. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз.
4. При нажатой педали тормоза ключом ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
5. Повторяйте операции 3 и 4 до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
6. Затяните штуцер прокачки.

Момент затяжки: 7–13 Н•м

7. Удаление воздуха проводите в последовательности, показанной на рисунке. ПРАВДА про ПРОКАЧКУ тормозов! Как прокачать тормоза или заменить тормозную жидкость замена задних колодок kia magentis mg. replacing the rear pads kia magentis mg. Как правильно прокачать тормоза (5 ошибок) ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ С СИСТЕМОЙ ABS, HYUNDAI SONATA ТАГАЗ Как прокачать тормоза на киа маджентис Прокачка гидравлической системы привода тормозов автомобиля Киа Оптима 1. Демонтируйте крышку с компенсационного бака и наполните его тормозной жидкостью. Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, следовательно при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля или его элементы вымойте их большим количеством водной мaccы. При прокачке под давлением не нажимайте педаль тормоза. 2. Открутите крышку со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра и состыкуйте к нему один конец прозрачного шланга, а иной конец трубопровода введите в стеклянную емкость достаточного объема, наполовину заполненную тормозной жидкостью. 3. Плавно надавите на педаль тормоза несколько раз. 4. При нажатой педали тормоза ключом отпустите штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы автомобиля KIA Magentis Optima. Зажмите штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза. 5. Повторяйте процедуры 3 и 4 до тех пор, пока не будет уходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. 6. Зажмите штуцер прокачки. Момент затяжки: 7–13 Н•м 7. Удаление воздуха производите в последовательности, указанной на рисунке. Прокачка гидравлической системы привода тормозов автомобиля KIA Magentis Optima с применением сканера Прокачку гидравлической системы привода тормозов с применением сканера нужно исполнять для обеспечения адекватной прокачки и заполнения блока гидравлического управления, трубок тормозной системы и главного тормозного цилиндра. 1. Демонтируйте крышку с компенсационного бака с тормозной жидкостью. Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, следовательно при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля KIA Magentis Optima или его элементы вымойте их большим количеством водной мaccы. При прокачке под давлением не нажимайте педаль тормоза. Рекомендуемая тормозная жидкость: Dot 3 2. Открутите крышку со штуцера прокачки и состыкуйте к нему один конец прозрачного шланга, а иной конец трубопровода введите в стеклянную емкость достаточного объема, наполовину заполненную тормозной жидкостью. 3. Состыкуйте сканер к диагностическому разъему, размещенному под панелью приборов автомобиля Киа Оптима. 4. В соответствии с руководством по использовании сканера выберите должный параметр. Чтобы исключить перегорание электродвигателя насоса учитывайте наибольшее время работы ABS при работе со сканером (60 с). 5. Плавно надавите на педаль тормоза несколько раз. При нажатой педали тормоза ключом отпустите штуцер прокачки и подождите, пока не начнет уходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Зажмите штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза. 6. Воспроизведите шаг 5 для устранения воздуха из тормозных механизмов других колес. 7. Зажмите штуцер прокачки. Момент затяжки: 7–9 Н•м Прокачка тормозов с АБС Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись. Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля. Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ. На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы. Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов. В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс. Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы. Откручиваем штуцер прокачки РТЦ. Прокачка тормозной системы абс дальше проводится при выжитой педали тормоза. Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно. Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах. В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы. Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО. Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО. Итак, переходим к конкретике и рассмотрим алгоритм прокачки тормозов с абс. Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм. Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным. Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля. Работы проводятся с помощником. Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бочка. Сначала прокачиваем тормоза передних колес. Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот. Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль. Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси. Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе. Прокачиваем тормоза задних колес. Начинаем с правого заднего колеса. Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении. Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза. Прокачиваем тормоз заднего левого колеса. Проделываем то же самое. Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот. НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза. Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость. Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью. Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса. Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня. Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность. Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях. Прокачка тормозов с АБС: как прокачать Прокачка тормозной системы автомобиля должна осуществляться при ремонте тормозной системы или замене: тормозной жидкости; тормозных колодок; других элементов тормозной системы. Виды систем ABS Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем. Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов: блок гидроклапанов; гидроаккумулятор; насос. Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража. Прокачка стандартных систем ABS Для того чтобы понять, как прокачать тормоза с АБС своими руками, сначала важно определить тип системы на конкретном автомобиле. Ниже рассмотрим процесс прокачки на примере стандартной системы ABS. При условии, что система стандартная, важно знать общие правила, как прокачивать тормоза. При этом прокачать тормоза с АБС так же просто, как и обычную тормозную систему без ABS. Еще отметим, что на некоторых моделях авто схема прокачки тормозов может несколько отличаться. Как сбросить давление Прокачивать тормозную систему начинают с передних колес, далее прокачивают задние колеса. В системе присутствует высокое давление (около 180 атмосфер), которое нужно сбросить до начала прокачки. Для этого нужно разрядить аккумулятор давления, достав ключ из замка зажигания и нажимая на тормоз около 15-30 раз. Общий процесс прокачки Если коротко, на автомобиле с АБС тормоза прокачиваются следующим образом: сначала снимается колесо, обнаруживается штуцер рабочего тормозного цилиндра; тормоза прокачиваются при выжатой педали; включив зажигание, активируется гидравлический насос (лампа ABS горит); после активации нужно выждать, пока не выйдет воздух; далее штуцер закручивается, педаль тормоза можно отпустить; Норма, когда лампа ABS больше не загорается. Это указывает на развоздушивание и исправность системы. Как убрать воздух из тормозной системы При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру. Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята. На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью. Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха. Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить. Прокачка задних колес Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха. Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам: надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот); педаль тормоза выжимать не следует; активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины; затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится; теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка; Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля. После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости. Как прокачать тормоза одному Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно. Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза. Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз. Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза. Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме. Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS. Правильная прокачка тормозной системы Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру. А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ. Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу. 1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей. 2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю. 3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня. Прокачка главного цилиндра: 4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости. 5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой. 6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль. 7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение. 8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2. 9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку. 10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать. 11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль. 13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. 14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса. Прокачка суппортов. 15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний. Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. 16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку. 17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её. 18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем. 19. Даём команду плавно отпустить педаль. 20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти. Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра. 21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу. 22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала. 23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня. 24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её. Читайте также:    Шевроле каптива бьет руль на скорости    Сколько щелчков ручника должно быть на газели    Неисправности тормозов москвича 2141    Прокачка тормозов рено 19    Как снять оплетку с руля ваз