Как прокачать тормоза на митсубиси фусо кантер

Обновлено: 16.05.2024

Mitsubishi ASX Клуб

Прокачка тормозной системы с ABS

Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)

И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)

Ехать ругаться к ОД, где было ТО, нету времени, тамашним работничкам на это похрен, да и время уже как пол года прошло.
Лично я сделал вывод, что буду прокачивать тормоза сам, после всех этих "Псевдозамен тормазухи" у ОД.

В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Как прокачать тормоза на митсубиси фусо кантер

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2222 раза

Прокачка тормозов своими руками
1337272480_prokachka_tormozov.jpg ( 28.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2870

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

Например: заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое.

Прокачка тормозов с напарником

Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.
После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция protormoz.jpg ( 10.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2680

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Mitsubishi Fuso Fighter (Мицубиси Фусо Файтер). Отзывы. Диагностика и ремонт тормозной системы.

Александр перевозит машины, катки, бульдозеры, гаражи и любые негабариты по Владивостоку и Приморскому краю на бортовом с манипулятором Mitsubishi Fuso Fighter (Мицубиси Фусо Файтер).

Посмотрите видео отзыв Александра о том, как мы отремонтировали его грузовик.

Отзыв.

В нашей компании есть воровайки (бортовые с манипуляторами). Большие и маленькие. Краны : Ивановец, Като. Наша компания работает уже 2, 5 года. Ну, и с грузовым автосервисом «Первый» мы работаем с самого начала – уже 2, 5 года.

Очень довольны этой компанией. Все всегда делается качественно и во время с срок

Последний раз мы обращались на ремонт в автосервис «Первый» тогда, когда на моем грузовике загорелись задние колеса открытым пламенем. Привезли меня на эвакуаторе. Ребята быстро нашли причину: тормозные трубки засорились и большой износ был в цилиндрах. Потом всего за три дня полностью всю тормозную систему мне сделали.

А началась эта история, когда вспыхнули огнем задние колеса грузовика Fuso Fighter (Фусо Файтер) прямо на дороге!

Представляете : Открытое пламя! Вы такое видели? В чем же была причина?

…Заклинило пгу, колодки сразу разжались, т.е. колеса постоянно тормозили, когда грузовик ехал. Поэтому барабаны так сильно нагрелись, что резина вспыхнула.

Поменяли ремкомлекты тормозных цилиндров на задней и передних осях. Перебрали пгу и даже заменили тормозной кран, который находится прямо под педалью тормоза в кабине.

Казалось бы, ну что может быть еще? Все же уже поменяли! Даже немного перестраховались!

Но не тут-то было! Через день клиент позвонил и говорит: Теперь клинит передние колеса! Представляете?

Ладно, мы не стали рисковать в такой ситуации и заменили пгу на новое. Прошел день… И опять — то же самое! В чем же дело?

Оказалось, что в новой пгу тормозной клапан не перепускал жидкость обратно в бачок! Соответственно после каждого нажатия на педаль тормоза колодки расходились и не возвращались обратно, поэтому и постоянно грелись барабаны!

Мы поменяли клапан на новом пгу и шланчик, который идет в бачок. Провереям… Теперь колодки стали возращаться на свое место! Ура, млин!

Какой же можно дать совет?

Ремонтируете тормоза? Перебирайте всю тормозную систему целиком! Иначе вы не сможете быть уверены в своем грузовике и вашей безопастности!

Раз в год обязательно меняйте тормозную жидкость! Раз в два года меняйте ремкомплекты на тормозных цилиндрах! Тогда вам не придется покупать новые цилиндры целиком и ваши тормоза будут всегда в рабочем состоянии!

Удачи на дорогах!

Есть вопросы по ремонту грузовиков Mitsubishi Fuso Fighter (Мицубиси Фусо Файтер)? Задавайте их нам в поле для комментариев!

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Ремонт тормозной системы Fuso

Надежность и эффективность тормозной системы – одно из главных условий безопасного передвижения грузового автомобиля. Любая, даже на первый взгляд мелкая, неисправность тормозов может привести к серьезной беде в дороге.

Тормоза грузовика Фусо являются довольно сложным элементом, имеющим много вспомогательных узлов. И доверять его стоит только профессионалам.

Качественный ремонт тормозной системы Фусо не может проводиться без предварительных диагностических работ. Наша станция техобслуживания обладает всем необходимым для выявления любых неисправностей тормозов грузового автомобиля и их устранения. На складе компании всегда находится необходимый ассортимент наиболее востребованных позиций, что положительным образом сказывается на скорости ремонта.

H2 Перечень ремонтных работ

На нашей станции можно выполнить все работы, связанные с тормозной системой Фусо: ее диагностику, регулировку и ремонт. Мы можем предложить следующие работы (список далеко не полный):

замену тормозных колодок, накладок и дисков;
регулировку тормозной системы;
диагностику и ремонт системы АБС;
прокачку тормозов на Фусо (в том числе и Кантер Евро 3);
переборка и ремонт суппортов;
другие работы, связанные с ремонтом тормозов Fuso.

Звоните и записывайтесь к нам на диагностику если:

вы заметили увеличение свободного хода педали тормоза или ее провалы;
при торможении машину уводит в сторону;
уровень тормозной жидкости падает;
машина меньше чем раньше проезжает при движении накатом;
тормозные колодки или диски на одной оси неравномерно изнашиваются.

Доверив ремонт Мицубиси Фусо нам, вы можете быть уверены в том, что ремонт будет выполнен качественно, в минимально возможные сроки и по разумной цене. Для записи на диагностику звоните или заполняйте форму обратной связи на нашем сайте.

Mitsubishi Fuso Fighter 1990-1999 Г.В. Дизель. Пособие По Ремонту И Эксплуатации

Mitsubishi Fuso Fighter с 1990 по 1999 года, с дизельными двигателями 6D14 (6,5 л.), 6D15-T (6,9 л.), 6D16 (7,5 л.), 6D17 (8,2 л.).

Старейшая японская компания Мицубиши за время своей долгой истории выпускала не только автомобили, но даже боевую технику, например, самолеты-истребители. Не удивительно, что грузовые автомобили этой компании получили признание во всем мире, как надежный, высокотехнологичный автотранспорт, на который можно взвалить самые ответственные задания и дальние грузоперевозки. Разумеется, такой грузовик сможет работать по максимуму только при условии его правильного использования, проведения всех регламентных проверок и осмотров, а также своевременном ремонте при необходимости. Для всех водителей, желающих, чтоб их никогда не подвел автомобиль, а также специалистов автомастерской выпущено новое руководство по ремонту Mitsubishi Fuso / Fighter, грамотной эксплуатации и техническому обслуживанию этих «рабочих лошадок». В книге представлены модели, выпущенные с 1990 по 1999 годы, и оборудованные дизельными двигателями 6D14 (6,5 л) 6D15-T (6,9 л) 6D16 (7,5 л) 6D17 (8,2 л). Данное пособие станет незаменимым помощником, как для рядового водителя, так и для тех, кто по долгу службы занимается ТО и ремонтом этих грузовиков.

В мануале приведена исчерпывающая информация, отбором которой занимались квалифицированные специалисты в области автомеханики, поэтому все ведения являются не только проверенными, но и максимально востребованными для читателей. Несмотря на то, что мануал написан с профессиональной точки зрения, читается он очень легко за счет доступного стиля подачи материала. Так что освоить книгу и применять новые знания в практических целях сможет водитель любого уровня подготовки. Кроме того, руководство по ремонту Мицубиси Фусо / Файтер снабжено отличными рисунками, которые обеспечивают полную наглядность основного текста. Логичная последовательность изложения новой информации и предметный указатель в конце книги, делают чтение еще более удобным. В первых главах мануала представлены основные теоретические положения, без знания которых невозможно правильно управлять машиной. Во-первых, приводится анализ внешнего и внутреннего устройства машины, включая все комплектующие авто, агрегаты, узлы, системы и приборы. Подробно описаны приемы управления, их устройство и местоположение, а также их технические характеристики. Таким образом, у водителя не должно оставаться вопросов по поводу конструкции грузовика. Во-вторых, в мануале имеется полная инструкция по эксплуатации Mitsubishi Fuso / Fighter, в которой раскрываются не только стандартные паспортные данные, но и многие другие темы, связанные с рабочим потенциалом машины. В третьих, в данном руководстве приведен обзор всех необходимых профилактических осмотров и проверок грузовика, как ежегодных и ежемесячных, так и тех, что необходимы перед каждым выходом в рейс во избежание непредвиденных ситуаций на дороге.

Прикладной раздел книги целиком отведен теме диагностики и ремонта Mitsubishi Fuso / Fighter, тем более, что некоторые работы водитель сможет выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервис. Так, в мануале приведены доступные и наглядные пошаговые указания по выявлению причины возникшей неисправности и ее грамотной ликвидации. Имеются описания даже промежуточных действий, или же сразу дается ссылка на ту страницу книги, где эти процедуры уже были подробно описаны ранее. Учитывая устройство электросхемы Mitsubishi Fuso / Fighter, специалисту или автолюбителю удастся наладить работу электрооборудования грузовика, совершить необходимый ремонт. Ориентируясь на предложенные в пособии алгоритмы работ, работник автомастерской или имеющий хотя бы небольшой практический опыт водитель, сможет по всем правилам осуществлять сборку-разборку, замену, смазку, регулировку и, конечно, ремонт всех основных составляющих машины – от двигателя до шин и колес. Конечно, починка грузовика порой требует ремонта в условиях автосервиса, но в этом случае водитель уже будет заранее знать, какие именно и в каком объеме работы необходимо выполнить мастерам и грамотно спланировать с ними ход ремонта и его стоимость.

Общие инструкции по ремонту 7

Точки установки домкрата 9

Габаритные размеры автомобиля 10

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 11

Интервалы обслуживания 11

Правила выполнения работ в моторном отсеке 11

Моторное масло и фильтр 13

Охлаждающая жидкость 14

Проверка элемента воздушного фильтра 15

Топливная система 16

Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска 17

Сетчатый фильтр топливоподкачивающего насоса 18

Аккумуляторная батарея 18

Проверка давления конца такта сжатия 20

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 20

Ремни привода навесных агрегатов 20

Регулировка минимальной и максимальной частоты вращения холостого хода 21

Проверка уровня и замена масла в МКПП 22

Проверка и замена масла в редукторе заднего моста 22

Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода сцепления 22

Замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе сцепления 23

Удаление воздуха (прокачка) из гидравлического привода сцепления 23

Регулировка положения педали сцепления 23

Проверка уровня тормозной жидкости пневмогидравлической тормозной системы 24

Замена тормозной жидкости и прокачка контура гидравлического привода пневмогидравлической тормозной системы 24

Регулировка зазора тормозных колодок пневмогидравлической тормозной системы 25

Регулировка зазора тормозных колодок пневматической тормозной системы 25

Регулировка трансмиссионного стояночного тормоза 26

Проверка и замена тормозных колодок или накладок колодок 26

Осушитель воздуха тормозной системы 26

Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления 27

Замена рабочей жидкости усилителя рулевого управления 27

Прокачка системы усилителя рулевого управления 27

Поддомкрачивание автомобиля 27

Точки смазки 30

Описание двигателей 31

Поиск неисправностей 35

Топливоподкачивающий насос 118

Снятие (двигатели 6D16-T) 119

Установка (двигатели 6D16-T) 119

Снятие (двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T, 6D16, 6D17) 121

УСТЭ НОВ КЗ (двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T, 6D16, 6D17) 121

Воздушный компрессор 122

Топливный насос высокого давления (тип А и AD) 124

Регулятор частоты вращения (модель RFD) 131

Регулятор частоты вращения (модель RSV) 138

Регулятор частоты вращения (модель RLD) 140

Регулятор частоты вращения (модели R801 и R901) 145

Муфта опережения впрыска топлива (тип SPG) 149

Муфта опережения впрыска топлива (тип SA) 150

Топливный бак 151

Системы электронного управления углом опережения впрыска, геометрическим началом подачи и регулятором (автомобили FK, FM, FL-модели 1990-1995 гг.) 151

Система диагностирования 151

Проверка компонентов 153

Регулятор RED-III (автомобили Mitsubishi 1990 г. с системой электронного управления углом опережения впрыска и регулятором) 156

Управление двигателем (автомобили Mitsubishi 1990 г.) 157

Разборка и сборка педали акселератора 157

Установка и регулировка тросов 157

Проверка электродвигателя останова 158

Датчик положения педали акселератора 158

Система повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера 159

Управление двигателем (модификации автомобилей Mitsubishi FK, FM с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором RED-III) 159

Привод механизма управления двигателем. Разборка и сборка 159

Установка и регулировка тросов 160

Проверка датчиков положения педали акселератора 160

Регулятор RED-III (модификации автомобилей) 162

Проверка прочих элементов системы управления 162

Считывание кодов неисправностей 164

Проверка элементов системы управления 169

Система поддержания скорости (тип 1) 171

Система поддержания скорости (тип 2) 175

Главный цилиндр сцепления 235

Рабочий цилиндр сцепления 236

Усилитель сцепления (модели с КПП M8S2x5) 236

Картер сцепления 239

Замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе сцепления 240

Удаление воздуха (прокачка) из гидравлического привода сцепления 241

Регулировка положения педали сцепления 241

Смазка шлицев первичного вала КПП 241

Механическая коробка передач (M060S6, M070S6) 242

Снятие и установка коробки передач 242

Верхняя часть механизма переключения и пластина блокиратора 243

Верхняя часть механизма переключения 243

Усилитель механизма переключения передач 244

Задняя крышка корпуса КПП и трансмиссионный стояночный тормоз в сборе 245

Шестерня шестой повышающей передачи и промежуточная шестерня задней передачи (КПП с высшей (шестой) повышающей передачей) 248

Шестерня задней передачи и промежуточная шестерня задней передачи (КПП с высшей (шестой) прямой передачей) 250

Корпус коробки передач 252

Блок штоков и вилок переключения (КПП с высшей (шестой) повышающей передачей) 254

Блок штоков и вилок переключения (КПП с высшей (шестой) прямой передачей) 256

Первичный вал коробки передач 257

Вторичный вал коробки передач (КПП с высшей (шестой) повышающей передачей) 257

Вторичный вал коробки передач (КПП с высшей (шестой) прямой передачей) 261

Промежуточный вал 264

Механизм управления КПП 265

Механическая коробка передач (M8S6, M8S2x5) 267

Вторичный вал в сборе 278

Промежуточный вал 281

Нижняя часть механизма переключения передач 281

Верхняя часть механизма переключения 283

Педаль тормоза и двойной тормозной клапан 350

Пневмогидравлический усилитель тормозов 354

Регулятор давления 357

Обратный клапан 359

Перепускной клапан 359

Предохранительный клапан 360

Перепускной клапан 379

Предохранительный клапан 380

Управляющий клапан 380

Клапан распределения 381

Процедуры обслуживания 414

Меры безопасности при работе с хладагентом 416

Очистители и омыватели лобового стекла 442

Звуковой сигнал 443

Схемы электрооборудование 444

Пояснения к схемам электрооборудования 444

Как пользоваться схемами электрооборудования 444

Обозначения разъемов, соединений и компонентов 444

Маркировка проводов 445

Цветовая маркировка 445

Схема 1. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 1995 г. с ТНВД с управляющими муфтами и механическим регулятором 446

Схема 2. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управля ющими муфтами и электронным регулятором 447

Расположение компонентов системы управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором 452

Схема 3. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г. с ТНВД с электронным регулятором и электронной муфтой регулировки УОВ 454

Схема 4. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) с ТНВД с управля ющими муфтами и электронным регулятором 459

Расположение компонентов системы управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором 466

Схема 5. Электрооборудование кузова. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1991 468

Как прокачать тормоза на митсубиси фусо кантер

Качал вот так, не получилось:

1) Заполняем передний контур
Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормазухи, качаем педаль, держим, помошник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим. повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканей, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed , отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл. Сотку слили,штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке. После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX".

Читайте также: