Как прокачать тормоза на ниве

Обновлено: 30.04.2024

Как прокачать тормоза на "Ниве" самостоятельно?

В статье мы расскажем о том, как прокачать тормоза на "Ниве" своими руками. Для этого можно воспользоваться одним из способов - проделать необходимые манипуляции с напарником или в одиночку. Конечно, намного эффективнее и надежнее использовать первый способ. Именно его обычно приводят в руководствах по эксплуатации автомобилей. Практически на всех легковых автомобилях используется один и тот же алгоритм действий. Давайте сначала рассмотрим конструкцию тормозов и определимся с тем, когда требуется ее прокачка.

Когда возникает необходимость?

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

Производится замена трубок, шлангов.
Меняется тормозная жидкость.
Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
Монтируются новые цилиндры на задней оси.
Меняется главный цилиндр.

Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на "Ниве", следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на "8". Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

Стандартный способ

Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.

Вот как правильно прокачать тормоза на "Ниве":

Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).
При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.
Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.
Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.

Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное - четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

Альтернативный способ

Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

Как сделать прокачку тормозов на Шевроле Нива

Прокачка тормозов весьма актуальна в ходе замены тормозной жидкости (далее – ТЖ). Кроме того, данная процедура требуется для того, чтобы избавиться от воздуха, что попадает в гидропривод во время ремонта либо замены некоторых элементов тормозной системы в Ниве Шевроле. В свою очередь, проникший в гидропривод воздух вызывает повышение свободного хода педали. Последняя существенно снижает продуктивность тормозов и становится мягкой.

Прокачка тормозов Нивы: для чего необходима

Воздух, если сравнить с жидкостью, легче сжимается, вследствие чего наличие в магистрали стремительно снижается продуктивность торможения. В Шевроле тормозной механизм оборудован по 2-контурному принципу. Последний обеспечивает надежность при разгерметизации. Таким образом, один контур включает рабочие цилиндры шин (правой задней, левой передней), тогда как второй – левой задней, правой передней. Последовательность прокачки предполагает стравливание пузырьков воздуха посредством специального штуцера.

Признаки проникновения воздуха следующие:

повышение хода педали, появляется мягкость при нажиме на педаль тормоза;
плавное снижение хода педали и одновременное повышение жесткости при нажиме на педаль (перед прокачкой нужно выявить и избавиться от разгерметизации).

Мероприятия необходимо осуществлять с напарником на оборудованном участке – эстакаде либо смотровой яме. Тщательным образом следует очистить от загрязнений штуцеры прокачки корпусов шин. Вначале предстоит избавиться от воздуха в одном тормозном контуре, стартуя с корпуса задней правой шины и завершая блоком левой шины спереди. Между тем удалять воздух следует, когда задние колеса нагружены.

В ходе прокачки тормозов в Ниве Шевроле с задним вывешенным участком стоит нагрузить рычаг давления тормоза, расположенного сзади. Теперь нужно вставить отвертку враспор посреди рычага поршня и поршня регулятора давления.

Для работы заранее подготовьте инструменты и расходники:

накидная (разрезная) гаечная головка на 10;
накидная (разрезная) гаечная головка на 8;
тара для ТЖ (1-2-литровую);
резиновая груша;
тормозная жидкость;
тормозной штуцер;
аэрозоль ВД-40;
ветошь;
шланг.

Прокачка тормозов автомобиля Нива Шевроле: инструкция пошаговая

Извлечь со штуцера пылезащитный колпачок (чтобы было удобнее, впору снять заднюю шину).
Намочить штуцер средством ВД-40, после чего на него накинуть ключ, завинтить болт затяжки.
Резиновую трубку натянуть на штуцер. Затем опустить в подготовленную тару, частично наполненную ТЖ, его конец.
Тем временем напарнику необходимо совершать нажатие на тормоз 3-4 раза через каждые 1-2 секунды, удерживая таким образом педаль в нажатой позиции.
Далее нужно взять головку на 8 и отвернуть штуцер на половину либо ¾ оборота. Вместе с тем пузырьки воздуха, а также некоторая часть тормозной жидкости выйдут в емкость; педаль тормоза опустится в пол.
Следующим шагом станет закручивание штуцера, после чего помощнику можно отпускать тормоз.
Повторить проделанную операцию по прокачке Шевроле. Выполнять действие, пока пузырьки воздуха из трубки не перестанут выходить, а лишь ТЖ.

Таким же способом нужно избавляться от воздуха при помощи верхнего штуцера на передней шине слева. Чтобы удалить образующиеся пузырьки в другом контуре, следует провести прокачку в очередности: левая – задняя – передняя правая шина.

Прокачка тормозов особенно востребована, если имеет место любой из указанных признаков:

уменьшение продуктивности торможения;
ощущение ватной педали;
при каждом нажиме на педаль требуется большее усилие.

Важно! Производить ремонтные работы необходимо исключительно после ликвидации течи жидкости, конечно, если перед этим не было ремонта. После исправления тормозной системы прокачка понадобится только при разгерметизации. К примеру, если произведена замена тормозных колодок, в системе воздух уже не появится.

Что нужно знать о прокачке тормозной системы

Помните, что гидравлическая жидкость ядовита. Незамедлительно смывайте, если та попала на открытые участки кожи, большим количеством воды. Если вдруг жидкость попала в глаза либо случайно проглотили, сразу же вызывайте скорую помощь.
Некоторые типы жидкости огнеопасны и способны воспламениться, если есть контакт с горячим веществом либо открытым огнем. В ходе работы лучше перестраховаться, считая, что любая жидкость огнеопасна, чтобы вовремя среагировать и принять все меры предосторожности.
Гидравлическая жидкость считается агрессивной в отношении пластиковых элементов и красок. Если жидкость попала на окрашенную поверхность кузова либо на пластиковые детали, следует немедленно ее смыть большим количеством воды.
Жидкость имеет способность впитывать влагу из воздуха, следовательно, она гигроскопична. Содержание в избытке влаги снижает точку кипения до недопустимых параметров. Это ведет к небезопасному уменьшению производительности торможения.
Повторному применению старая жидкость не подлежит, ведь в ней может быть много грязи и посторонних частиц. Если требуется долить или же жидкость заменить, следует пользоваться только рекомендованной.

Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз

На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Инструменты

Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.

Из инструментов потребуется не так и много:

Ключ на 8 (10);
Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
Емкость;
Тормозная жидкость;

Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.

Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться. Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Прокачка передних тормозов Ваз

Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.

Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:

Выдомкрачиваем колесо и снимаем его;
Штуцер внутреннего поршня трогать не нужно (да и не всегда он имеется, вместо него может быть просто заглушенное отверстие). Далее прокачка проводиться по уже знакомой схеме: накачивание – слив – накачивание (4-5 раз);
Последним прокачивается правое переднее колесо. Алгоритм действий – идентичен;

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.

После всех работ ее следует извлечь.

Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Прокачка тормозов нива 2121

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на ½–¾ оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки нива 2121 и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес ваз 2121.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль нива 2131 должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Прокачку тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае появления воздуха в системе, что как правило имеет место быть в случае разгерметизации последней вследствие временного износа и повреждения, а так же после выполнения замены различных элементов системы. Для выполнения ремонтных работ потребуется пустая пластиковая бутылка, силиконовый шланг (внутренний диаметр шланга должен быть равным диаметру штуцеров тормозных цилиндров), тормозная жидкость и стандартный набор инструментов, так же потребуется помощь помощника, так как данные работы одному в домашних условиях выполнить достаточно сложно.

При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду, ослабляем на всех тормозных механизмах штуцера, предварительно сняв резиновые колпачки. Если на каких-то штуцерах нет колпачков, то по завершение работ, их необходимо установить, чтобы предотвратить забивание грязью.

Сажаем за руль помощника и нажимая интенсивно на педаль тормоза, создаем давление в системе, то есть качать необходимо до тех пор, пока педаль не заблокируется и не отпуская, а продолжая на нее давить, вы тем самым одеваете на штуцер шланг, а второй его конец опускаете в бутылку, в которую предварительно залита тормозная жидкость. Ослабляем затяжку штуцера и стравливаем давление в системе. Если в ней присутствует воздух, то жидкость будет выходить с характерными воздушными пузырьками. После чего затягиваем штуцер и повторяем операцию.

Прокачку проводим до тех пор, пока из системы не пойдет одна только жидкость без воздуха.

Аналогично прокачиваем каждое колесо переднего и заднего контура. В процессе работ не забываем доливать жидкость в бачок.

По завершению, затягиваем штуцера на всех цилиндрах и одеваем на них резиновые защитные колпачки.

В статье мы расскажем о том, как прокачать тормоза на "Ниве" своими руками. Для этого можно воспользоваться одним из способов — проделать необходимые манипуляции с напарником или в одиночку. Конечно, намного эффективнее и надежнее использовать первый способ. Именно его обычно приводят в руководствах по эксплуатации автомобилей. Практически на всех легковых автомобилях используется один и тот же алгоритм действий. Давайте сначала рассмотрим конструкцию тормозов и определимся с тем, когда требуется ее прокачка.

Когда возникает необходимость?

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

Производится замена трубок, шлангов.
Меняется тормозная жидкость.
Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
Монтируются новые цилиндры на задней оси.
Меняется главный цилиндр.

Стандартный способ

Вот как правильно прокачать тормоза на "Ниве":

Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).
При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.
Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.
Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.

Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

Альтернативный способ

Схема прокачки тормозов нива 21213

yonnex001 писал(а):
Каков порядок прокачки тормозов на новых Нивах с диагональной схемой тормозов?

Сам спроси, сам ответил. Может кому нибудь пригодится!
_________________

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания "закисшего" штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Видео

Как прокачать тормоза одному, без помощника

Прокачка тормозов на ниве

В один момент на нашей Тыкве отказали тормоза. Вот просто взял и вытек правый тормозной цилиндр. Выходим из магазина, а машина описалась на асфальт тормозухой. Магазин был естественно автозапчастей, развернулись приобрели сходу все тормозные шланги, тормозушку взяли. И не наш непонятный Дот4, а нормальную GM-овскую Brake Fluid. Итак нам было надо поменять тормозной цилиндр, заодно поменять все шланги. Шланги уже собирались поменять, а здесь Рядовое занятие меняем шланги, прокачиваем и готово. Здесь я не буду приводит последовательность прокачки, есть все в книгах по ниве. Вот в этом посте библиотека по ниве, милости прошу. Нет, здесь просто общие замечания и фотосессия. Я помню свою первую волгу тогда в вебе не было столько инфы, и про прокачку тормозов информацию можно было взять только в книжке это естественно самое правильное, но если бы кто-либо в веб выложил схожий отчет, в тот момент у меня бы снялось огромное количество вопросов. Статья для рукастых новичков, вдруг кому-то поможет (не ужаснуться и сделать все без автосервиса своими силами).

Перед прокачкой сняли и отмыли при помощи растворителя тормозной бачек.

Вот такую тормозную жидкость мы приобрели для нашей нивы 1985 года! И всем рекомендуем, стоит дешево, работает отменно. На момент этой фото шланги уже изменены, штуцеры завернуты, жидкость долита. Все готово к прокачке.

Читайте так же

Как Прокачать Тормоза Одному в поле. Все способы прокачки тормозов. Возможные проблемы 1-я ч.

Как прокачать тормоза одному без ассистента и с ассистентом. Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2121, .

Как быстро прокачать тормоза самому.

Обычный метод прокачать тормоза либо сцепление одному.

Прокачка тормозов на ниве, как и на хоть какой машине не обойдется без ассистента. 2-ой человек нужен, без него никак. Если есть знакомый бот, который может поменять человека тоже подойдет, но с ним работа пойдет скушнее. Вторым человеком который посиживает в машине и по команде надавливает педаль тормоза, был я. На этой фото главный тормозной, смотрится страшненько, зато по патрубкам тормозным, выходящим из него, можно осознать где какой контур. Делали без книги. Принцип понятен. Выясняем куда какой контур приходит, и начинаем качать с самой длинноватой задней магистрали, позже накрест переднюю. Также другой контур.

Фронтальное правое колесо, из за которого все началось, кроме остального поменян сам суппорт, как бы там трещинка была, не могу точно, сказать, владельцу виднее.

Изготовления к прокачиванию фронтальной правой стороны. Снимаем колпачок со штуциря, одеваем слив из резиновой трубочки, опущенной в емкость. Дальше как обычно, я качаю, а мой друг после накачки ослабляет штуцырь (ключом на 8 рожковым) и глядит идет по трубке воздух либо тормозуха. Если идет незапятнанная тормозуха без воздуха все в порядке. Закручиваем штуцырь, одеваем колпачок, идем далее.

Читайте так же

Вот таковой импровизированный слив. Можно и без него, но как-то стремно и грязно выходит.

Вот так смотрится с оборотной стороны ступицы. Видна магистраль с тормозухой и тросик ручника.

Тоже самое общим планом.

Как прокачать тормоза на ваз 2121 нива

Внимание! Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Прокачка тормозов на ниве

Перед прокачкой сняли и отмыли при помощи растворителя тормозной бачек.

Читайте так же

Как Прокачать Тормоза Одному в поле. Все способы прокачки тормозов. Возможные проблемы 1-я ч.

Как прокачать тормоза одному без ассистента и с ассистентом. Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2121, .

Как быстро прокачать тормоза самому.

Обычный метод прокачать тормоза либо сцепление одному.

Читайте так же

Вот таковой импровизированный слив. Можно и без него, но как-то стремно и грязно выходит.

Вот так смотрится с оборотной стороны ступицы. Видна магистраль с тормозухой и тросик ручника.

Тоже самое общим планом.

ВАЗ 2121 Прокачка тормозов

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Но сначала давайте разберемся, чем они лучше. Ведь у классических тормозов 2 цилиндра, поэтому их эффективность должна быть выше. Но не стоит забывать, что именно «классические» тормоза были придуманы 40 лет назад, и никогда не претерпевали заводских доработок. Конечно плавающая скоба у переднеприводного семейства ВАЗ тоже не верх совершенства и, наверное, более правильным будет поставить 6-и поршневые суппорта от таких именитых производителей как Brembo, JBT, Wilwood и т.д., но бюджет таких переделок может составить до 50% от стоимости новой 2107. А тормоза от 2112 вентилируемые и имеют 260 мм тормозной диск. Поэтому плюсы их в том, что в экстремальных режимах езды нагреть тормозную жидкость до кипения будет сложнее, а так же из-за увеличенного тормозного диска плечо силы торможения будет больше, другими словами нужно приложить меньше усилий на тормозные колодки, чтобы остановить колесо, а как известно колесо тормозит машину.

В общем, целесообразность замены тормозов подтверждается и теоретически и практически.

Теперь рассмотрим, какие именно детали нам понадобятся для таких работ:

Ну и, конечно же, инструмент в виде ключей, головок, молотков и отверток. Так как будем снимать ступицу, то еще потребуется Литол.

1) Поднимаем машину, не забываем поставить под машину какой-нибудь упор, чтобы в случае поломки домкрата(а такое случается) Вам не придавило важные части тела.

2) Снимаем тормозные суппорта и тормозной диск ваз 2131 и шланг.

3) Теперь снимаем ступицу

4) Пытаемся выкрутить 4е болта крепящие тормозную планшайбу. Эта операция зависит от старости ваших тормозов, на моей машине не помогли обильные обливания WD-40, поэтому в моем случае пришлось менять полностью поворотный кулак нива 2121. Можно конечно срезать болты болгаркой, но не факт что они выбьются.

5) Теперь всё готово к установке новых деталей. Протираем все узлы от ржавчины и литола и начинаем сборку. Ставим новую шайбу. Здесь есть нюанс – перед тем как прикручивать её обязательно нужно вставить нижний болт крепления суппорта, иначе в прикрученную уже шайбу вы его не вставите! На фото обозначено стрелкой.

Далее всё собирается в обратном порядке.

Не забудьте прокачать тормоза нива 2131 и проверить работоспособность новых тормозов на закрытой территории.

Тюнинг тормозной системы Ваз 2121, Ваз 2131

Установка передних тормозов от 2112

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Задние дисковые тормоза

Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

Доработка усилителя и тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра Нива 2121, Ваз 2131

Установка рулевой колонки от 2110

Рулевая колонка от Ваз 2110 на Нива 2121, Ваз 2131

Тюнинг лада 2121, фотографии тюнинга лада 21213, доработка лада 2131

двигатель, доработка и тюнинг своими руками

трансмиссия, настройка

тормозная система, тюнинг и настройка

подвеска, регулировка и тюнинг своими силами

салон, модернизация

внешний тюнинг кузова

фото тюнинга 2121

тюнинг, фотографии 2131

Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

Итак первым делом для замены задних тормозов на дисковые лучше всего поменять главный тормозной цилиндр, потому что для ЗДТ требуется больше объема прокачиваемой тормозной жидкости. Так же, чтобы задняя ось автомобиля не тормозила раньше и сильнее чем передняя нужно установить более мощные передние тормоза ваз 2131.

Что требуется для перехода на ЗДТ?

Но не всё так просто. Что бы одеть диск на полуось нужно немного доработать эту самую полуось. Это можно сделать на каком-нибудь заводе или в хорошем автосервисе.

Трудность сборки состоит наверное в единственном моменте. Чтобы одеть план-шайбу нужно спрессовать подшипник, одеть план-шайбу и опять запрессовать подшипник. На подшипнике не экономьте! При сборке обратите внимание на наличие регулятора давления тормозов, если его нет-обязательно установите. Без регулятора задняя ось будет тормозить раньше передней и естественно при более менее резком торможении автомобиль ваз 2121 будет заносить.

После сборки обязательно всё прокачивается и делается несколько тестовых поездок, чтобы отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес.

Ну и естественно стоит упомянуть, что вмешательство в систему тормозов запрещены и вы делаете всё на свой страх и риск. Автор статьи за возможные непалатки в системе тормозов ответственности не несет.

Тюнинг тормозной системы Ваз 2121, Ваз 2131

Установка передних тормозов от 2112

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Задние дисковые тормоза

Установка задних дисковых тормозов Нива 2121, Ваз 2131

Доработка усилителя и тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра Нива 2121, Ваз 2131

Установка рулевой колонки от 2110

Рулевая колонка от Ваз 2110 на Нива 2121, Ваз 2131

Тюнинг лада 2121, фотографии тюнинга лада 21213, доработка лада 2131

двигатель, доработка и тюнинг своими руками

трансмиссия, настройка

тормозная система, тюнинг и настройка

подвеска, регулировка и тюнинг своими силами

салон, модернизация

внешний тюнинг кузова

фото тюнинга 2121

тюнинг, фотографии 2131

ГТЦ НИВА | тормозная НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка: потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте; 4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам. Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить: 1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция) Видео по замене тормозных

Читайте также: