Как прокачать тормоза на заз 968м
Обновлено: 14.05.2024
Прокачка тормозов заз 968м
Основная трудность при разборке главного тормозного цилиндра — отсоединение его от трубопроводов. Иногда это занимает всего минуту, чаще это превращается в проблему.
Обычно ключ сминает ребра гаек и проворачивается. Первое правило — надо пользоваться сравнительно новым ключом, зев которого более плотно охватывает гайку. Но даже это не всегда помогает.
Рис. 17. Устранение течи тормозной жидкости из уплотнения трубопровода: 1 — штуцер цилиндра, 2 — трубка, 3 — гайка, 4 — свинцовая прокладка
Автолюбители придумали целый арсенал различных приспособлений для отворачивания накидных гаек трубопроводов. Это специальные струбцины, усовершенствованные плоскогубцы, специальные гайки и т. п. Мы, например, используем специальную гайку, которую просто сделать в домашних условиях из стандартной гайки М12. Отверстию гайки надфилем придаем шестигранную форму, чтобы в него плотно входила гайка с размером под ключ 12 мм. Затем на одной грани ножовкой делаем два сквозных пропила, чтобы образовался паз шириной 6 мм.
Такую специальную гайку надеваем через паз на трубопровод, а затем — на гайку трубопровода, и ключом 19 мм спокойно отворачиваем гайку.
Ну, а если никаких приспособлений нет, а обычный ключ уже проворачивается по граням гайки, можно воспользоваться газовым ключом. Однако лучше все же потратить лишние полчаса для изготовления специальной гайки, так как после применения газового ключа поверхность гайки трубопровода еще больше ухудшится.
После подсоединения трубопровода к цилиндру может возникнуть течь из-за повреждения внутренней поверхности развальцованной части трубки. Для обеспечения уплотнения мы используем свинцовый колпачок, сделанный из предварительно расплющенной полоски свинца. Сам колпачок формуется из полоски, положенной на плиту с отверстием, легкими ударами по стержню (например, винту), который углубляет полоску в отверстие плиты. В центре колпачка делают отверстие. Колпачок надевают на сферический выступ в отверстии цилиндра, который будет теперь заходить во внутреннюю часть трубки через свинцовую прокладку (рис. 17).
Чтобы извлечь поршни, надо отвернуть снизу цилиндра два ограничительных винта. Независимо от состояния манжет их лучше поменять.
При разборке главного тормозного цилиндра определенную трудность вызывает отворачивание торцевой гайки, особенно когда нет мощных тисков, в которые можно было бы зажать цилиндр. Мы используем такой прием. Охватываем корпус цилиндра у гайки разводным ключом, а на гайку надеваем торцевой ключ с головкой 27 мм, рукоятку которого удлиняем трубой. Цилиндр с ключами кладем на пол. Одной ногой придерживаем разводной ключ, а другой давим на трубу торцевого (рис. 18). При такой мощной атаке гайка всегда поддается.
Собирать цилиндр надо со стороны, противоположной резьбовой части, чтобы манжеты не завернулись при прохождении резьбы. Сначала в вертикально поставленный цилиндр опускаем поршень задних колес с манжетой и шайбой на его конце, завертываем ограничительный винт. Затем насаживаем на второй поршень пружину большого диаметра, чашку, пружину малого диаметра, вставляем все в цилиндр, фиксируем ограничительным винтом.
Иногда приходится заново закреплять пластмассовый штуцер подвода жидкости к цилиндру. Это происходит из-за ослабления стопорной шайбы или из-за ее поломки. Однажды по такой причине у нас полностью вытекла жидкость из бачка.
Перед установкой штуцера надо тщательно очистить посадочное гнездо и особенно канавку, в которую должны заскочить зубья стопорной шайбы.
На штуцер с нижней стороны надеваем резиновое уплотни-тельное кольцо, с верхней — стопорную шайбу и опускаем весь комплект в гнездо цилиндра. Затем надеваем на штуцер трубку или подходящую головку торцевого ключа и ударяем по ней мо-лотком. Штуцер сядет на место, а стопорная шайба запрет его в гнезде.
Хуже, когда стопорная шайба сломалась, а запасной нет. В этом случае можно сделать из жести хомут вокруг цилиндра, чтобы он прижимал штуцер через отрезок трубы.
Разбирать рабочий цилиндр тормозов приходится, когда цилиндр потек. Перед разборкой следует залепить отверстие на Крышке бачка липкой лентой, тогда тормозная жидкость не будет так сильно вытекать.
Разборка простая: снимите защитный чехол цилиндра и отверткой выверните поршень. Затем надо осмотреть и ощупать рабочую поверхность цилиндра. Если она имеет царапины или большую выработку, то нужно менять цилиндр в сборе. Если состояние нормальное, то достаточно поменять манжету на поршне. Напомним, что на верхние цилиндры передних колес и на задние колеса устанавливаются манжеты диаметром 19 мм, на Нижние цилиндры передних колес — 22 мм.
Чехол рабочего цилиндра удобно надевать выпрямленным, а потом отвернуть края чехла на цилиндр.
Чтобы снять тормозные колодки, нужно освободить их от стяж-иых пружин. Пружины на передних тормозах одинаковые, на задних разные — верхняя длиннее нижней. Большой отверткой • поддеваем конец пружины и “отстреливаем” ее.
Устанавливаются пружины просто. Один конец заводят в отверстие колодки. Второй конец надевают на какой-нибудь конусный стержень, например нерабочую часть напильника. Тонкий Конец стержня вставляют в отверстие, а другой конец оттягивают До такого положения, пока зацеп пружины не окажется за отверстием. При этом зацеп начинает скользить вниз по стержню и Попадает в отверстие (рис. 19).
Некоторые трудности иногда возникают при надевании тормозного барабана на новые колодки, особенно на реставрированные с наклеенными накладками.
Рис. 18. Отворачивание торцевой гайки главного тормозного цилиндра
Рис. 19. Установка стяжной пружины к олодок
Первое препятствие — барабан вообще не налезает на колодки. Здесь могут быть три причины: буртик на тормозном барабане, поршни находятся не в крайнем положении, слишком толстые накладки на колодках.
Буртик на тормозном барабане легко срезается трехгранным шабером или, если его нет, напильником.
Тормозные цилиндры “Запорожцев” автоматически регулируют зазоры между колодками и барабанами, но эта регулировка осуществляется в одну сторону как компенсация увеличивающегося вследствие износа зазора.
Поэтому, когда мы устанавливаем новые колодки, разрезные кольца в цилиндрах находятся в старом положении, т. е. сдвинуты к периферии на величину износа колодки. Для возвращения разрезных колец в исходное положение надо монтажными лопатками с противоположных сторон стянуть колодки, зацепившись за буртик тормозного щита. При этом обязательно надо немного отвернуть клапан цилиндра, чтобы при перемещении поршня жидкости можно было куда-нибудь деться.
Если предпринятые операции не помогли, придется опиливать напильником поверхность накладок. Места снятия материала определяют прокручиванием поднятого колеса двигателем или пробной поездкой.
Некоторые автолюбители, чтобы надеть барабан, немного срезают торцы колодок, которые упираются в шлиц поршня. Но этот способ не лучший. Срезая торец колодки, мы нарушаем форму цилиндрической поверхности, что приведет к неполному прилеганию колодок к барабану.
Операции по разборке хотя бы одного цилиндра заканчиваются прокачкой тормозной системы для удаления воздуха. Это делается повторением цикла — нажатие на педаль тормоза 3—5 раз, отво-рачивание на пол-оборота клапана.
Операция прокачки при отсутствии эстакады требует вывешивания задних колес, чтобы подобраться к клапану рабочего тормозного цилиндра. Передние колеса можно не вывешивать, лишь развернуть их так, чтобы клапан был доступен. Обычно прокачку делают двое: один — у колеса, другой — в салоне.
Для второго способа нужно иметь специальную крышку бачка с вентилем. В бачок закачивается воздух и тем создается давление в системе.
Редко встретишь “Запорожец”, у которого хорошо работает стояночный тормоз. Когда его отрегулируешь на надежное торможение, он продолжает притормаживать колеса в исходном положении. Если отрегулировать на отсутствие касания колодок с барабанами, то не хватает хода для торможения.
Мы, например, не изменяя конструкции стояночного тормоза, улучшили его эффективность увеличением общего хода рычага тормоза. Для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение.
Такая переделка на ЗАЗ-968М позволяет иметь также более рациональное положение рукоятки рычага, что обеспечивает большее усилие и не создает неудобств при езде (у низкорослых водителей локоть обдирается о постоянно торчащую рукоятку рычага).
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Прокачавть тормоза в ЗАЗ 968 М не сложно. там нет вакуумного усилителя тормозов, и ABS, поэтому запускать двигатель для этой операции не нужно. В операции участвуют 2 человека. Делается это так.
как прокачать главний тормозной заз 968
Вот передо мной книга по ЗАЗ-968М.
В ней написано что главный тормозной цилиндр не надо прокачивать отдельно. Он прокачивается автоматически при прокачивании тормозной системы обычным порядком. То есть через колёсные цилиндры.
Это написано на стр 204.
Промыть аккуратно всю систему гидропривода; заменить поврежденные резиновые детали и жидкость; удалить воздух;
заедание поршня из-за некачественной жидкости, загрязнения и т. д. ;
очистить и прокачать всю систему гидропривода;
заедание во втулках;
отсоединить, зачистить разверткой отверстие втулки или, если рабочая поверхность значительно повреждена, заменить соответствующие детали, затем смазать;
каналы или отверстия перетекания жидкости в главном цилиндре перекрыты из-за неправильной регулировки положения педали.
Отрегулировать положение педали так, чтобы конец толкателя в соприкосновении с поршнем имел зазор 0,3-0,9 мм.
Снижение усилия при нажатии на педаль (мягкая педаль) .
Наличие воздуха в тормозной системе;
Удалить воздух из системы прокачкой;
проникновение воздуха в главный тормозной цилиндр из-за недостаточной герметичности внутренней манжеты поршня;
заменить внутреннюю манжету, прокачать всю систему;
засорение отверстия в крышке питательного бачка главного цилиндра, вызывающее разряжение в главном цилиндре, и, как следствие, проникновение воздуха в манжету;
прочистить отверстие крышки бачка, прокачать всю систему гидропривода;
Применение тормозной жидкости с низкой точкой кипения.
Заменить тормозную жидкость и прокачать всю систему.
Уменьшенный рабочий ход педали тормоза (жесткая педаль) .
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза;
Прочистить отверстие и прокачать всю систему гидропривода;
перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза из-за разбухания внутренней манжеты;
промыть систему гидропривода, заменить манжету или тормозную жидкость, прокачать всю систему;
Отсутствие компенсационного зазора между манжетой и поршнем главного цилиндра тормоза из-за неправильной регулировки положения педали.
Отрегулировать положение педали так, чтобы конец толкателя в соприкосновении с поршнем имел зазор 0,3-0,9 мм.
При торможении педаль опускается при легком нажатии.
Повреждение манжет главного цилиндра тормоза (кроме задней манжеты поршня полости передних тормозов) ;
Заменить манжеты, проверить, нет ли заусенцев, шероховатостей и раковин на зеркале цилиндра, прокачать всю систему;
Утечка жидкости из соединений;
подтянуть соединения и при необходимости заменить новыми поврежденные детали; прокачать систему;
Чтобы упростить процесс прокачки, можно использовать сжатую резиновую грушу с трубочкой, одетой на штуцер прокачки. Открываем штуцер, заливаем ТЖ в ГТЦ и прокачиваем, пока груша не заполнится. Закручиваем штуцер, сливаем ТЖ из груши и процесс повторяем до полного удаления воздуха. Можно использовать мед. шприц с трубочкой, создавая разрешение поршнем шприца.
Как прокачать тормоза на заз 968м
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Основная трудность при разборке главного тормозного цилиндра — отсоединение его от трубопроводов. Иногда это занимает всего минуту, чаще это превращается в проблему.
Обычно ключ сминает ребра гаек и проворачивается. Первое правило — надо пользоваться сравнительно новым ключом, зев которого более плотно охватывает гайку. Но даже это не всегда помогает.
Рис. 17. Устранение течи тормозной жидкости из уплотнения трубопровода: 1 — штуцер цилиндра, 2 — трубка, 3 — гайка, 4 — свинцовая прокладка
Автолюбители придумали целый арсенал различных приспособлений для отворачивания накидных гаек трубопроводов. Это специальные струбцины, усовершенствованные плоскогубцы, специальные гайки и т. п. Мы, например, используем специальную гайку, которую просто сделать в домашних условиях из стандартной гайки М12. Отверстию гайки надфилем придаем шестигранную форму, чтобы в него плотно входила гайка с размером под ключ 12 мм. Затем на одной грани ножовкой делаем два сквозных пропила, чтобы образовался паз шириной 6 мм.
Такую специальную гайку надеваем через паз на трубопровод, а затем — на гайку трубопровода, и ключом 19 мм спокойно отворачиваем гайку.
Ну, а если никаких приспособлений нет, а обычный ключ уже проворачивается по граням гайки, можно воспользоваться газовым ключом. Однако лучше все же потратить лишние полчаса для изготовления специальной гайки, так как после применения газового ключа поверхность гайки трубопровода еще больше ухудшится.
После подсоединения трубопровода к цилиндру может возникнуть течь из-за повреждения внутренней поверхности развальцованной части трубки. Для обеспечения уплотнения мы используем свинцовый колпачок, сделанный из предварительно расплющенной полоски свинца. Сам колпачок формуется из полоски, положенной на плиту с отверстием, легкими ударами по стержню (например, винту), который углубляет полоску в отверстие плиты. В центре колпачка делают отверстие. Колпачок надевают на сферический выступ в отверстии цилиндра, который будет теперь заходить во внутреннюю часть трубки через свинцовую прокладку (рис. 17).
Чтобы извлечь поршни, надо отвернуть снизу цилиндра два ограничительных винта. Независимо от состояния манжет их лучше поменять.
При разборке главного тормозного цилиндра определенную трудность вызывает отворачивание торцевой гайки, особенно когда нет мощных тисков, в которые можно было бы зажать цилиндр. Мы используем такой прием. Охватываем корпус цилиндра у гайки разводным ключом, а на гайку надеваем торцевой ключ с головкой 27 мм, рукоятку которого удлиняем трубой. Цилиндр с ключами кладем на пол. Одной ногой придерживаем разводной ключ, а другой давим на трубу торцевого (рис. 18). При такой мощной атаке гайка всегда поддается.
Собирать цилиндр надо со стороны, противоположной резьбовой части, чтобы манжеты не завернулись при прохождении резьбы. Сначала в вертикально поставленный цилиндр опускаем поршень задних колес с манжетой и шайбой на его конце, завертываем ограничительный винт. Затем насаживаем на второй поршень пружину большого диаметра, чашку, пружину малого диаметра, вставляем все в цилиндр, фиксируем ограничительным винтом.
Иногда приходится заново закреплять пластмассовый штуцер подвода жидкости к цилиндру. Это происходит из-за ослабления стопорной шайбы или из-за ее поломки. Однажды по такой причине у нас полностью вытекла жидкость из бачка.
Перед установкой штуцера надо тщательно очистить посадочное гнездо и особенно канавку, в которую должны заскочить зубья стопорной шайбы.
На штуцер с нижней стороны надеваем резиновое уплотни-тельное кольцо, с верхней — стопорную шайбу и опускаем весь комплект в гнездо цилиндра. Затем надеваем на штуцер трубку или подходящую головку торцевого ключа и ударяем по ней мо-лотком. Штуцер сядет на место, а стопорная шайба запрет его в гнезде.
Хуже, когда стопорная шайба сломалась, а запасной нет. В этом случае можно сделать из жести хомут вокруг цилиндра, чтобы он прижимал штуцер через отрезок трубы.
Разбирать рабочий цилиндр тормозов приходится, когда цилиндр потек. Перед разборкой следует залепить отверстие на Крышке бачка липкой лентой, тогда тормозная жидкость не будет так сильно вытекать.
Разборка простая: снимите защитный чехол цилиндра и отверткой выверните поршень. Затем надо осмотреть и ощупать рабочую поверхность цилиндра. Если она имеет царапины или большую выработку, то нужно менять цилиндр в сборе. Если состояние нормальное, то достаточно поменять манжету на поршне. Напомним, что на верхние цилиндры передних колес и на задние колеса устанавливаются манжеты диаметром 19 мм, на Нижние цилиндры передних колес — 22 мм.
Чехол рабочего цилиндра удобно надевать выпрямленным, а потом отвернуть края чехла на цилиндр.
Чтобы снять тормозные колодки, нужно освободить их от стяж-иых пружин. Пружины на передних тормозах одинаковые, на задних разные — верхняя длиннее нижней. Большой отверткой • поддеваем конец пружины и “отстреливаем” ее.
Устанавливаются пружины просто. Один конец заводят в отверстие колодки. Второй конец надевают на какой-нибудь конусный стержень, например нерабочую часть напильника. Тонкий Конец стержня вставляют в отверстие, а другой конец оттягивают До такого положения, пока зацеп пружины не окажется за отверстием. При этом зацеп начинает скользить вниз по стержню и Попадает в отверстие (рис. 19).
Некоторые трудности иногда возникают при надевании тормозного барабана на новые колодки, особенно на реставрированные с наклеенными накладками.
Рис. 18. Отворачивание торцевой гайки главного тормозного цилиндра
Рис. 19. Установка стяжной пружины к олодок
Первое препятствие — барабан вообще не налезает на колодки. Здесь могут быть три причины: буртик на тормозном барабане, поршни находятся не в крайнем положении, слишком толстые накладки на колодках.
Буртик на тормозном барабане легко срезается трехгранным шабером или, если его нет, напильником.
Тормозные цилиндры “Запорожцев” автоматически регулируют зазоры между колодками и барабанами, но эта регулировка осуществляется в одну сторону как компенсация увеличивающегося вследствие износа зазора.
Поэтому, когда мы устанавливаем новые колодки, разрезные кольца в цилиндрах находятся в старом положении, т. е. сдвинуты к периферии на величину износа колодки. Для возвращения разрезных колец в исходное положение надо монтажными лопатками с противоположных сторон стянуть колодки, зацепившись за буртик тормозного щита. При этом обязательно надо немного отвернуть клапан цилиндра, чтобы при перемещении поршня жидкости можно было куда-нибудь деться.
Если предпринятые операции не помогли, придется опиливать напильником поверхность накладок. Места снятия материала определяют прокручиванием поднятого колеса двигателем или пробной поездкой.
Некоторые автолюбители, чтобы надеть барабан, немного срезают торцы колодок, которые упираются в шлиц поршня. Но этот способ не лучший. Срезая торец колодки, мы нарушаем форму цилиндрической поверхности, что приведет к неполному прилеганию колодок к барабану.
Операции по разборке хотя бы одного цилиндра заканчиваются прокачкой тормозной системы для удаления воздуха. Это делается повторением цикла — нажатие на педаль тормоза 3—5 раз, отво-рачивание на пол-оборота клапана.
Операция прокачки при отсутствии эстакады требует вывешивания задних колес, чтобы подобраться к клапану рабочего тормозного цилиндра. Передние колеса можно не вывешивать, лишь развернуть их так, чтобы клапан был доступен. Обычно прокачку делают двое: один — у колеса, другой — в салоне.
Для второго способа нужно иметь специальную крышку бачка с вентилем. В бачок закачивается воздух и тем создается давление в системе.
Редко встретишь “Запорожец”, у которого хорошо работает стояночный тормоз. Когда его отрегулируешь на надежное торможение, он продолжает притормаживать колеса в исходном положении. Если отрегулировать на отсутствие касания колодок с барабанами, то не хватает хода для торможения.
Это вызвано конструктивными особенностями привода стояноч-ноого тормоза. Отсутствие фиксированного шарнира рычага требует большого хода троса из-за последовательного, а не одновременного, как у других автомобилей, движения колодок к барабану. Кроме того, опоры оболочек троса недостаточно жесткие. В этих условиях эффективность стояночного тормоза настолько зависит от небольшого изменения состояния рабочей поверхности колодок, износа накладок и других факторов, что многие автолюбители вообще стояночным тормозом не пользуются. Ну, а один раз продемонстрировать хорошую работу тормоза во время техосмотра не представляет труда, поскольку ГАИ не проверяет, полностью ли отпускаются тормоза после применения' стояночного тормоза.
Мы, например, не изменяя конструкции стояночного тормоза, улучшили его эффективность увеличением общего хода рычага тормоза. Для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение.
Такая переделка на ЗАЗ-968М позволяет иметь также более рациональное положение рукоятки рычага, что обеспечивает большее усилие и не создает неудобств при езде (у низкорослых водителей локоть обдирается о постоянно торчащую рукоятку рычага).
Устройство тормозной системы автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Тормоза автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» состоят из двух независимо действующих систем тормозного привода: рабочего гидравлического к тормозам всех колес и стояночного механического к тормозам только задних колес . Стояночный тормоз предназначен в основном для затормаживания автомобиля на стоянке, а также для удержания его на месте при остановках на уклоне дороги. Автомобиль имеет раздельную систему гидравлического привода тормозов на колеса, которая состоит из двух независимых одновременно действующих гидравлических-приводов на передние и задние колеса.
Это достигается установкой главного тормозного цилиндра 7 тандемного типа. Питание главного цилиндра и приводов тормозной жидкостью производится от общего бачка 10, имеющего внутри перегородку. В случае разгерметизации одного из контуров жидкость останется в другом, так как уровень упадет до перегородки.
Из бачка тормозная жидкость по шлангам 9 и 8 подается в две раздельные секции главного тормозного цилиндра, на поршни которого действует толкатель 6 тормозной педали 40. Бачок выполнен из полупрозрачной пластмассы, закрывается пробкой 11 и крепится к панели кузова пластмассовой гайкой.
Тормозная система автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 – Выключатель сигнала торможения; 2, 5 – Гайки; 3 – Наконечник выключателя сигнала торможения; 4 – Вилка толкателя; 6 – Толкатель; 7 – Главный цилиндр тормозов; 8 – Шланг питания тормозов передних колес; 9 – Шланг питания тормозов задних колес; 10 – Бачок для тормозной жидкости; 11 – Пробка бачка; 40 – Педаль тормоза; 41 – Пружина; 42 – Уплотнитель; 43 – Кронштейн.
В качестве тормозной жидкости в автомобиле ЗАЗ-968М применяется специальная жидкость для гидравлического привода тормозов «Томь» ТУ 6-01-1276—82.
В систему гидравлического привода обоих контуров заливают 0,55 л жидкости.
Уровень жидкости в бачке проверяется визуально по его расположению относительно кромки горловины. Он должен быть расположен на 30—32 мм ниже кромки горловины бачка.
Полный ход педали тормоза до упора в коврик должен быть 160—165 мм. Он регулируется путем вворачивания или выворачивания выключателя сигнала торможения 1 при отпущенной стопорной гайке 12.
Свободный ход педали тормоза автомобиля ЗАЗ-968М должен быть 1,5—5 мм, что соответствует зазору между толкателем и поршнем 0,3—0,9 мм. При необходимости зазор регулируется путем вращения толкателя 6 при отпущенной контргайке 5.
После прекращения нажатия на педаль пружина 41 возвращает ее в исходное положение.
Тормозная жидкость из секции А главного цилиндра по трубке 37 поступает к тормозным цилиндрам левого переднего колеса, а по трубке 38 к тормозным цилиндрам правого переднего колеса. Из секции Б тормозная жидкость поступает по трубке 36 к тормозам задних колес.
Схема работы главного тормозного цилиндра автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 8 – Шланг питания тормозов передних колес; 9 – Шланг питания тормозов задних колес; 12 – Чехол защитный; 13 – Болт-ограничитель; 18 – Корпус цилиндра; 20 – Пробка цилиндра; 21 – Пружины; 22 – Опорные чашки; 24, 27, 32 – Уплотнительные кольца; 25, 33 – Установочные кольца; 26 – Поршень привода тормозов задних колес; 28 – Шайба; 34 – Поршень привода тормозов передних колес; 35 – Уплотнительная манжета поршня; 36 – Трубка к тормозам задних колес; 37 – Трубка к тормозу левого переднего колеса; 38 – Трубка к тормозу правого переднего колеса; 39 – Выключатели ВК12-Б аварийной сигнализации.
Главный и колесные тормозные цилиндры «Запорожца» соединены между собой двухслойными оцинкованными стальными трубками с соединителями и четырьмя резиновыми шлангами, способными выдерживать высокие давления.
Основной рабочий гидравлический привод тормозов автомобиля действует на все четыре колеса, однако в случае обрыва одной из трубок переднего или заднего привода действует уцелевший, что значительно повышает безопасность движения. При исправных приводах ход педали привода при торможении мал. Если произошла разгерметизация любого из приводов, ход педали резко увеличивается (педаль проваливается). Если это произошло во время движения, то для обеспечения эффективного затормаживания автомобиля оставшимся исправным приводом необходимо продолжать дожимать педаль в конечное крайнее положение, пока не появится эффект торможения.
Контроль за нормальной работой обоих приводов на ЗАЗ-968М производится с помощью специальной аварийной сигнализации, состоящей из выключателя сигнала торможения 1, двух выключателей 39, реле и контрольной лампы в комбинации приборов. При нажатии на педаль тормоза выключатель сигнала торможения 1 замыкает электрическую цепь питания секций стоп-сигнала задних фонарей и контрольную лампу. С повышением давления жидкости в трубопроводах контакты выключателей 39 замыкаются, срабатывает реле, и контрольная лампа гаснет. Если в одном приводе нет давления и один выключатель 39 не замкнет контактов, контрольная лампа будет продолжать гореть и сигнализировать водителю о неисправности одного из приводов.
Корпус 18 главного тормозного цилиндра автомобиля ЗАЗ-968М отлит из чугуна. Он своим фланцем устанавливается в кронштейн, приваренный к кузову, и крепится болтами с гайками. Этими болтами крепится и съемный кронштейн 43 педали.
Главный тормозной цилиндр автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 12 – Чехол защитный; 13 – Болт-ограничитель; 14 – Шайба; 15 – Шайба стопорная; 16 – Штуцер; 17 – Кольцо уплотнительное; 18 – Корпус цилиндра; 19 – Прокладка; 20 – Пробка цилиндра; 21, 23, 29, 31 – Пружины; 22, 30 – Опорные чашки; 24, 27, 32 – Уплотнительные кольца; 25, 33 – Установочные кольца; 26 – Поршень привода тормозов задних колес; 28 – Шайба; 34 – Поршень привода тормозов передних колес; 35 – Уплотнительная манжета поршня.
Тормозная жидкость поступает в полости цилиндра по шлангам из бачка через штуцера 16 и далее через кольцевые щели В между установочными кольцами 25 и 33 и хвостовиками поршней. При торможении поршни, перемещаясь вперед, входят внутрь установочных колец, и их выточки плотно прижимаются к уплотнительным кольцам 24 и 32. Доступ жидкости из полостей сжатия к питательному бачку перекрывается, и повышается эффект уплотнения, так как уплотнительные кольца находятся под давлением жидкости, поступающей через отверстия в поршне.
Педаль тормоза 40 подвесной конструкции отштампована из стали. Внизу к ней приварена площадка с резиновой накладкой для нажима на педаль ногой, а вверху приварена втулка для подвешивания в кронштейне 43.
Осью педали служит болт, стягивающий распорную втулку, на которой поворачиваются две пластмассовые втулки, запрессованные во втулку педали. Это исключает необходимость смазывания оси педали. Кронштейн 43 крепится к кузову ЗАЗ-968М болтами. Между кронштейном и кузовом установлен уплотнитель 42.
Ремонт тормозов и их прокачка в ЗАЗ968М.
МАЛЫШ . По болтам спокойно подошёл ? Никаких переделок ?
@Восток Семипалатинск именно центральный тормозной
Что именно поставили ? Тоже предстоит оживить посылку из прошлого
можна було показати як прокачувати. валянок
Снимать тормозные шланги надо тормозным ключем! Грани слижешь и все
у меня тоже такой біл, ноя его переделал вот такой посмотри не пожалеешь ru-clip.com/video/tgwhStWZ-0I/видео.html
Самого главного не показал какой болт где и как плохой с тибя ютюбер
после разводного ключа, выключил.
приветствую. у меня такая проблема. когда разбирал поршень тормозной потерял шайбачку для пружинки которая внутри стоит. можно ли её приобрести в магазине?
спасибо.и ещё вопрос
может знаешь почему печка перестала включатся. сама она работает на прямую а в салоне включатель не работает.
И каков ресурс ремкомплекта? Сколько интересно пробежит до следующего ремонта?
Михаил Пурыхин m.vk.com/zapchastizaporozhets
Какой бенз заливать можно?
Я нашёл ЗАЗ 968м 22 года стоял в гараже все в оригинале в отличном состоянии, тоже предстоит такая работа. с меня лайк!
А теперь для вот таких умников которые так меняют резинки на цилиндрах, сколько уже было разговоров и ошибок на эту тему никто ничему не учится
1я ошибка это как снимается цилиндр
Настоящий водитель это не прокладка между рулём и сиденьем а ещё немножко мозгов и прямые руки
2я на коленке это не делается
3я собирать цилиндры не в пыльном помещении что бы внутрь или на поршень не попадала пыль грязь и прочее
4е когда сей мастер снимал резинки отверткой остановил видео пошёл нервно курить руки к е. ням бы поотбивал резинки снимаются только мягкими металлами медь латунь максимум, это касается любого вида поршней
5е перед залитием тормозной снять бачек и промыть систему и только после этого заливать
Вроде все
Автору диз за мои нервы, за колхозие на зазике и за руки не из правильных мест
То что вы перечислили никак не отразится на работоспособности системы так что неуместный комментарий
Ремонт тормозов и их прокачка в ЗАЗ968М.
МАЛЫШ . По болтам спокойно подошёл ? Никаких переделок ?
@Восток Семипалатинск именно центральный тормозной
Что именно поставили ? Тоже предстоит оживить посылку из прошлого
можна було показати як прокачувати. валянок
Снимать тормозные шланги надо тормозным ключем! Грани слижешь и все
у меня тоже такой біл, ноя его переделал вот такой посмотри не пожалеешь ua-cam.com/video/tgwhStWZ-0I/v-deo.html
Самого главного не показал какой болт где и как плохой с тибя ютюбер
после разводного ключа, выключил.
приветствую. у меня такая проблема. когда разбирал поршень тормозной потерял шайбачку для пружинки которая внутри стоит. можно ли её приобрести в магазине?
спасибо.и ещё вопрос
может знаешь почему печка перестала включатся. сама она работает на прямую а в салоне включатель не работает.
И каков ресурс ремкомплекта? Сколько интересно пробежит до следующего ремонта?
Михаил Пурыхин m.vk.com/zapchastizaporozhets
Какой бенз заливать можно?
Я нашёл ЗАЗ 968м 22 года стоял в гараже все в оригинале в отличном состоянии, тоже предстоит такая работа. с меня лайк!
А теперь для вот таких умников которые так меняют резинки на цилиндрах, сколько уже было разговоров и ошибок на эту тему никто ничему не учится
1я ошибка это как снимается цилиндр
Настоящий водитель это не прокладка между рулём и сиденьем а ещё немножко мозгов и прямые руки
2я на коленке это не делается
3я собирать цилиндры не в пыльном помещении что бы внутрь или на поршень не попадала пыль грязь и прочее
4е когда сей мастер снимал резинки отверткой остановил видео пошёл нервно курить руки к е. ням бы поотбивал резинки снимаются только мягкими металлами медь латунь максимум, это касается любого вида поршней
5е перед залитием тормозной снять бачек и промыть систему и только после этого заливать
Вроде все
Автору диз за мои нервы, за колхозие на зазике и за руки не из правильных мест
То что вы перечислили никак не отразится на работоспособности системы так что неуместный комментарий
Ремонт тормозов и их прокачка в ЗАЗ968М.
МАЛЫШ . По болтам спокойно подошёл ? Никаких переделок ?
@Восток Семипалатинск именно центральный тормозной
Что именно поставили ? Тоже предстоит оживить посылку из прошлого
можна було показати як прокачувати. валянок
Снимать тормозные шланги надо тормозным ключем! Грани слижешь и все
у меня тоже такой біл, ноя его переделал вот такой посмотри не пожалеешь thclips.com/video/tgwhStWZ-0I/วีดีโอ.html
Самого главного не показал какой болт где и как плохой с тибя ютюбер
после разводного ключа, выключил.
приветствую. у меня такая проблема. когда разбирал поршень тормозной потерял шайбачку для пружинки которая внутри стоит. можно ли её приобрести в магазине?
спасибо.и ещё вопрос
может знаешь почему печка перестала включатся. сама она работает на прямую а в салоне включатель не работает.
И каков ресурс ремкомплекта? Сколько интересно пробежит до следующего ремонта?
Михаил Пурыхин m.vk.com/zapchastizaporozhets
Какой бенз заливать можно?
Я нашёл ЗАЗ 968м 22 года стоял в гараже все в оригинале в отличном состоянии, тоже предстоит такая работа. с меня лайк!
А теперь для вот таких умников которые так меняют резинки на цилиндрах, сколько уже было разговоров и ошибок на эту тему никто ничему не учится
1я ошибка это как снимается цилиндр
Настоящий водитель это не прокладка между рулём и сиденьем а ещё немножко мозгов и прямые руки
2я на коленке это не делается
3я собирать цилиндры не в пыльном помещении что бы внутрь или на поршень не попадала пыль грязь и прочее
4е когда сей мастер снимал резинки отверткой остановил видео пошёл нервно курить руки к е. ням бы поотбивал резинки снимаются только мягкими металлами медь латунь максимум, это касается любого вида поршней
5е перед залитием тормозной снять бачек и промыть систему и только после этого заливать
Вроде все
Автору диз за мои нервы, за колхозие на зазике и за руки не из правильных мест
То что вы перечислили никак не отразится на работоспособности системы так что неуместный комментарий
«Правильные» колеса и тормоза: обновленный ЗАЗ-968М, который прикрыли
Все мы знаем этот народный автомобиль, псевдоним которого «Ушастый». Это запорожец ЗАЗ-968. В свое время он положил начало советского автомобилестроения малого класса. Невзирая на все минусы, которыми он обладал, любовь рядовых граждан к нему ни на секунду не угасала. Ведь он подарил многим то самое чувство – иметь в собственности личный автомобиль. Сегодня Запорожец считается раритетной вещью, и на дорогах города он редко встречается. Его скупают рукастые мастера и коллекционеры. Кто-то делает из него машину выходного дня.
Говоря про минусы, которые у него были, стоит выделить печку, работающую на бензине. Еще у него были слабые тормоза и двигатель, за которым нужно всегда поглядывать. Но это не останавливало советских автовладельцев, у которых был свой ЗАЗ. Ведь тогда многие делали все своими руками. Это в наше время проще обратиться в сервисный центр, а по тем временам чинили все сами. Да и устройство запорожца для них казалось уж больно простым.
Но что больше сего нравилось владельцам ЗАЗ, так это плавный ход, хорошая вместительность, превосходная проходимость, которая была достигнута за счет заднего расположения двигателя. В СССР дороги были ужасными, а ЗАЗ-968 оказавшись в сельской местности творил настоящие чудеса. Собственно сельские жители и были основными его покупателями.
Такой автомобиль шел в ногу со временем и был подвержен модернизации, в результате которой появились две модели: 968А и 968М. Первый обновленный ЗАЗ особо ничем не отличался. Второй ЗАЗ уже имел внешние отличия.
Свою историю 968М начал вести с 1979 года, когда сошла с конвейера первая модель обновленного «Запорожца». У него уже отсутствовали те самые «уши» и хромированные детали. А задние фонари приобрели прямоугольную форму. Все было по-современному, для тех лет. Но мало кто знает, что ЗАЗ-968М мог быть совсем другим – более продвинутым по техническим параметрам и по внешнему виду.
Каким мог быть обновленный ЗАЗ-968М?
Эти фотографии находятся в интернете в единичных экземплярах, изучив их подробно, я пришел к выводу что этот «Запорожец» был бы куда лучше, того который попал на конвейер. У нас, наверное, такая традиция – делать опытные образцы идеальными, а на конвейер отправлять, мягко говоря, «совсем другое».
Задние фонари
Очень выделяются задние фонари. Если разбирать дизайн машины детально, то прямоугольные фонари «Запорожцу» не идут. Ведь у него края скруглены, и углы и эти фары попросту не вписываются. И судя по фото, у инженеров была точно такая же мысль. Непонятно почему они отказали от таких красивых фар? К тому же они были более информативны.
А всего было 3 версии задних фонарей, и выбрали самые неподходящие.
Дисковые тормоза и колеса от «Жигули»
В это сложно поверить, но по задумке инженеров устанавливать дисковые тормоза на «Запорожцы», было вполне реально. Эх, сколько бы проблем с тормозами было решено, если задумка была бы реализована!
Вместе с тормозами, могла решиться и еще одна проблема ЗАЗ-968М – гнущиеся колесные диски. И решить эту проблему хотели установкой на машину «Жигулевских» колес. Они сами по себе были удобны и практичны. Ну и на вид самой машины это хорошо бы сыграло.
«Правильные» колеса и тормоза – это то, чего так не хватало «Запорожцу». Опытный образец опередил своего конвейерного собрата по техническим и внешним признакам. Но всем этим новинкам не суждено было встать на поток, а очень хотелось.
Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ
- Печать
Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью (по мере необходимости) система гидравлического привода должна быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости и тщательно промыта свежей.
Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через горловину питательного бачка главного тормозного цилиндра до нижней части горловины.
Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми.
Наполнительная горловина бачка перед заправкой жидкости должна быть протерта чистой тряпкой.
Питательный бачёк главного тормозного цилиндра
1 – пробка, 2 – прокладка, 3 – отражатель, 4 – бачёк, 5 – трубка питательная.
Заполнение тормозной жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к образованию в системе воздушных пробок, мягкой педали тормоза и слабому его действию Поэтому удаление из системы воздуха является одной из ответственных операций, обеспечивающих качественную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:
1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью, примерно, в 0,5 л тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты
2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормального уровня.
3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд.
Дальнейшие операции рекомендуется производить вдвоем, так как при нажиме на педаль тормоза необходимо следить за выходом воздуха из системы, а также уровнем жидкости в бачке.
4. Отверните на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нажимайте педаль быстро, отпускайте медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра заполняет трубопровод и вытесняет
из него воздух. Прокачивайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью. Во время прокачки доливайте рабочую жидкость в бачок, не допуская ни в коем случае сухого дна бачка.
5. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока выделение пузырьков воздуха из конца шланга не прекратится
Прокачка системы без добавления жидкости приводит к подсасыванию в систему воздуха через бачок и компенсационное отверстие главного цилиндра и, как следствие, возникает необходимость повторной прокачки.
6. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, нужно, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа. Удерживая
ее в этом положении, необходимо плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый колпачок
В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности задний левый, передний правый и передний левый.
Последовательность удаления воздуха из трубопроводов и колесных цилиндров.
7. После тщательного и полного удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить на место пробку бачка.
При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 90—95 мм. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение жесткой педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль жесткая, то это указывает на увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами. Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся жид кость должна быть профильтрована.
Заполнение системы гидравлического привода свежей жид костью, а также доливку рекомендуется проводить через воронку с мелкой шелковой сеткой, вставленную в бачок.
Предупреждение. Не нажимайте на педаль, когда снят хотя бы одни тормозной барабан, так как давление в системе выжимает из колесного цилиндра поршни, и тормозная жидкость вытечет наружу.
Читайте также: