Как прокачать тормоза заз 965

Обновлено: 17.05.2024

ЗАЗ 965 "жужик" › Бортжурнал › Прокачка тормозов

Как я ранее писал, тормозная система запорожца была в нерабочем состоянии. Подтёков на главном и рабочих тормозных цилиндрах обнаружено не было, поэтому было принято решение попробовать прокачать тормозную систему. Далее вопрос стал в выборе тормозной жидкости. Многие на драйве самостоятельно изготавливают тормозную жидкость БСК, смешивая касторовое масло и бутиловый спирт, однако где купить этот спирт в нашем регионе я без понятия. Поэтому, изначально мы хотели промыть тормозную систему и залить DOT, но потом решили заехать к бывшим владельцам и посмотреть у них в гараже остатки БСК и нам повезло. Почти полная бутылка БСК 1994 года выпуска. Далее прокачивал тормоза по следующей схеме, заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Не знаю имеет ли это какой-то смысл, но знатоки подсказали, что нужно прокачивать именно в таком порядке. По итогу тормозная система в рабочем состоянии.

ЗАЗ 965 1961, двигатель бензиновый 0.9 л., 27 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1961

ЗАЗ Запорожец, 1966

ЗАЗ Запорожец, 1993

ЗАЗ Запорожец, 1990

Комментарии 19

Батяня, форма одежды номер 4 и бегом на плац!Ать-два!

Ааа, ну вот все и встало на места)Что ж вы сразу не сказали что армейский человек, то то я смотрю…28 лет российской армии не проходят бесследно)))

Так и я вас не принуждаю пользоваться БСК)Мы просто обмениваемся мнениями, а каждый останется при своем!Так что не заводитесь, берегите нервы)…и достоинство)))

Какую то ерунду вы пишете, ей богу)Какие отзывы?Какой бог?)))Максимум от кого вы могли слышать про меня, это от sapo968, глупенького ребенка, который заигрался в зазы)))Ну да речь не о том. Я же написал вам выше, что заливал в Запорожцы (а у меня их было больше 10) и ДОТ, и ни в одном он не работал нормально. С тормозами были проблемы. Манжеты текли. И не кооперативные, а советские. Вы же пишете, что у вас дисковые тормоза и все Жигулевское. Вот вам и ответ. Поэтому все и работает)

Вы не понимаете что пишите. Как раз таки от ДОТ советские резинки и разбухают. ДОТ только для современных дисковых тормозов и суппортов. Тоже опыт большой, иначе бы не писал. Сам заливат по глупости ДОТ и в Москвичи свои, и Запорожцы и имел проблемы каждую весну. Всё текло и разбухало. Только хорошая БСК и никаких проблем!И вам никто не грубил, просто не люблю когда люди самоуверенно раздают советы на тему, в которой не разбираются…

Кто вам сказал такую чушь про БСК?Или сами придумали?В барабанных тормозах она отлично работает, не разъедает резинки. Если это конечно хорошая БСК, а не паленка)

БСК отлично подходит для 965. А вот ДОТ это кошмар для тормозной системы. ДОТ с её гигроскопичностью не дружит с чугунными цилиндрами. Они сгнивают очень быстро. А для новомодных алюминиевых она хороша.
С БСК главное только с кузова её смывать, а то при долгом контакте с краской она отходит кусками.

Делаю вывод исключительно по моему опыту:
1. на 968М после покупки ездил 2 года на БСК, не знал проблем с тормозной системой, только колодки заменил на новые.
2. Перебрал тормоза на 968М, заменил все цилиндры. Залил ДОТ и прокачал. Ездил 2 года, потекли задние, а затем передние. Причина — ржа в виде кольца в районе манжеты цилиндра. Со внутренней стороны, там где тормознуха. Сейчас повторно установил новые ГТЦ и РТЦ и залил ДОТ, посмотрю сколько проживут…
3. Купил новые цилиндры для 965, поставил новые резинки, смазал тормознухой (ДОТ), как сказано в мурзилке. Решил поставить на авто, а новые цилиндры за полгода сгнили в месте где была тормознуха, будто я туда воды налил. Купил новые цилиндры, перебрал, смазал БСК. Уже полгода прошло, пока живые, ни капли ржи.
4. На Акценте ДОТ отходила 60ткм, заменил. Через 60ткм снова замена и установка новых задних алюминиевых РТЦ. Передние суппорта не менял ещё.

Устройство тормозной системы автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Тормоза автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» состоят из двух независимо действующих систем тормозного привода: рабочего гидравлического к тормозам всех колес и стояночного механического к тормозам только задних колес . Стояночный тормоз предназначен в основном для затормаживания автомобиля на стоянке, а также для удержания его на месте при остановках на уклоне дороги. Автомобиль имеет раздельную систему гидравлического привода тормозов на колеса, которая состоит из двух независимых одновременно действующих гидравлических-приводов на передние и задние колеса.

Это достигается установкой главного тормозного цилиндра 7 тандемного типа. Питание главного цилиндра и приводов тормозной жидкостью производится от общего бачка 10, имеющего внутри перегородку. В случае разгерметизации одного из контуров жидкость останется в другом, так как уровень упадет до перегородки.

Из бачка тормозная жидкость по шлангам 9 и 8 подается в две раздельные секции главного тормозного цилиндра, на поршни которого действует толкатель 6 тормозной педали 40. Бачок выполнен из полупрозрачной пластмассы, закрывается пробкой 11 и крепится к панели кузова пластмассовой гайкой.

Тормозная система автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 – Выключатель сигнала торможения; 2, 5 – Гайки; 3 – Наконечник выключателя сигнала торможения; 4 – Вилка толкателя; 6 – Толкатель; 7 – Главный цилиндр тормозов; 8 – Шланг питания тормозов передних колес; 9 – Шланг питания тормозов задних колес; 10 – Бачок для тормозной жидкости; 11 – Пробка бачка; 40 – Педаль тормоза; 41 – Пружина; 42 – Уплотнитель; 43 – Кронштейн.

В качестве тормозной жидкости в автомобиле ЗАЗ-968М применяется специальная жидкость для гидравлического привода тормозов «Томь» ТУ 6-01-1276—82.

В систему гидравлического привода обоих контуров заливают 0,55 л жидкости.

Уровень жидкости в бачке проверяется визуально по его расположению относительно кромки горловины. Он должен быть расположен на 30—32 мм ниже кромки горловины бачка.

Полный ход педали тормоза до упора в коврик должен быть 160—165 мм. Он регулируется путем вворачивания или выворачивания выключателя сигнала торможения 1 при отпущенной стопорной гайке 12.

Свободный ход педали тормоза автомобиля ЗАЗ-968М должен быть 1,5—5 мм, что соответствует зазору между толкателем и поршнем 0,3—0,9 мм. При необходимости зазор регулируется путем вращения толкателя 6 при отпущенной контргайке 5.

После прекращения нажатия на педаль пружина 41 возвращает ее в исходное положение.

Тормозная жидкость из секции А главного цилиндра по трубке 37 поступает к тормозным цилиндрам левого переднего колеса, а по трубке 38 к тормозным цилиндрам правого переднего колеса. Из секции Б тормозная жидкость поступает по трубке 36 к тормозам задних колес.

Схема работы главного тормозного цилиндра автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 8 – Шланг питания тормозов передних колес; 9 – Шланг питания тормозов задних колес; 12 – Чехол защитный; 13 – Болт-ограничитель; 18 – Корпус цилиндра; 20 – Пробка цилиндра; 21 – Пружины; 22 – Опорные чашки; 24, 27, 32 – Уплотнительные кольца; 25, 33 – Установочные кольца; 26 – Поршень привода тормозов задних колес; 28 – Шайба; 34 – Поршень привода тормозов передних колес; 35 – Уплотнительная манжета поршня; 36 – Трубка к тормозам задних колес; 37 – Трубка к тормозу левого переднего колеса; 38 – Трубка к тормозу правого переднего колеса; 39 – Выключатели ВК12-Б аварийной сигнализации.

Главный и колесные тормозные цилиндры «Запорожца» соединены между собой двухслойными оцинкованными стальными трубками с соединителями и четырьмя резиновыми шлангами, способными выдерживать высокие давления.

Основной рабочий гидравлический привод тормозов автомобиля действует на все четыре колеса, однако в случае обрыва одной из трубок переднего или заднего привода действует уцелевший, что значительно повышает безопасность движения. При исправных приводах ход педали привода при торможении мал. Если произошла разгерметизация любого из приводов, ход педали резко увеличивается (педаль проваливается). Если это произошло во время движения, то для обеспечения эффективного затормаживания автомобиля оставшимся исправным приводом необходимо продолжать дожимать педаль в конечное крайнее положение, пока не появится эффект торможения.

Контроль за нормальной работой обоих приводов на ЗАЗ-968М производится с помощью специальной аварийной сигнализации, состоящей из выключателя сигнала торможения 1, двух выключателей 39, реле и контрольной лампы в комбинации приборов. При нажатии на педаль тормоза выключатель сигнала торможения 1 замыкает электрическую цепь питания секций стоп-сигнала задних фонарей и контрольную лампу. С повышением давления жидкости в трубопроводах контакты выключателей 39 замыкаются, срабатывает реле, и контрольная лампа гаснет. Если в одном приводе нет давления и один выключатель 39 не замкнет контактов, контрольная лампа будет продолжать гореть и сигнализировать водителю о неисправности одного из приводов.

Корпус 18 главного тормозного цилиндра автомобиля ЗАЗ-968М отлит из чугуна. Он своим фланцем устанавливается в кронштейн, приваренный к кузову, и крепится болтами с гайками. Этими болтами крепится и съемный кронштейн 43 педали.

Главный тормозной цилиндр автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 12 – Чехол защитный; 13 – Болт-ограничитель; 14 – Шайба; 15 – Шайба стопорная; 16 – Штуцер; 17 – Кольцо уплотнительное; 18 – Корпус цилиндра; 19 – Прокладка; 20 – Пробка цилиндра; 21, 23, 29, 31 – Пружины; 22, 30 – Опорные чашки; 24, 27, 32 – Уплотнительные кольца; 25, 33 – Установочные кольца; 26 – Поршень привода тормозов задних колес; 28 – Шайба; 34 – Поршень привода тормозов передних колес; 35 – Уплотнительная манжета поршня.

Тормозная жидкость поступает в полости цилиндра по шлангам из бачка через штуцера 16 и далее через кольцевые щели В между установочными кольцами 25 и 33 и хвостовиками поршней. При торможении поршни, перемещаясь вперед, входят внутрь установочных колец, и их выточки плотно прижимаются к уплотнительным кольцам 24 и 32. Доступ жидкости из полостей сжатия к питательному бачку перекрывается, и повышается эффект уплотнения, так как уплотнительные кольца находятся под давлением жидкости, поступающей через отверстия в поршне.

Педаль тормоза 40 подвесной конструкции отштампована из стали. Внизу к ней приварена площадка с резиновой накладкой для нажима на педаль ногой, а вверху приварена втулка для подвешивания в кронштейне 43.

Осью педали служит болт, стягивающий распорную втулку, на которой поворачиваются две пластмассовые втулки, запрессованные во втулку педали. Это исключает необходимость смазывания оси педали. Кронштейн 43 крепится к кузову ЗАЗ-968М болтами. Между кронштейном и кузовом установлен уплотнитель 42.

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Печать
E-mail

Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью (по мере необходимости) система гидравлического привода должна быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости и тщательно промыта свежей.

Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через горловину питательного бачка главного тормозного цилиндра до нижней части горловины.

Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми.

Наполнительная горловина бачка перед заправкой жидкости должна быть протерта чистой тряпкой.

Питательный бачёк главного тормозного цилиндра

1 – пробка, 2 – прокладка, 3 – отражатель, 4 – бачёк, 5 – трубка питательная.

Заполнение тормозной жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к образованию в системе воздушных пробок, мягкой педали тормоза и слабому его действию Поэтому удаление из системы воздуха является одной из ответственных операций, обеспечивающих качественную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:

1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью, примерно, в 0,5 л тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты

2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормального уровня.

3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд.

Дальнейшие операции рекомендуется производить вдвоем, так как при нажиме на педаль тормоза необходимо следить за выходом воздуха из системы, а также уровнем жидкости в бачке.

4. Отверните на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нажимайте педаль быстро, отпускайте медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра заполняет трубопровод и вытесняет

из него воздух. Прокачивайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью. Во время прокачки доливайте рабочую жидкость в бачок, не допуская ни в коем случае сухого дна бачка.

5. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока выделение пузырьков воздуха из конца шланга не прекратится

Прокачка системы без добавления жидкости приводит к подсасыванию в систему воздуха через бачок и компенсационное отверстие главного цилиндра и, как следствие, возникает необходимость повторной прокачки.

6. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, нужно, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа. Удерживая

ее в этом положении, необходимо плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый колпачок

В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности задний левый, передний правый и передний левый.

Последовательность удаления воздуха из трубопроводов и колесных цилиндров.

7. После тщательного и полного удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить на место пробку бачка.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 90—95 мм. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение жесткой педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль жесткая, то это указывает на увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами. Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся жид кость должна быть профильтрована.

Заполнение системы гидравлического привода свежей жид костью, а также доливку рекомендуется проводить через воронку с мелкой шелковой сеткой, вставленную в бачок.

Предупреждение. Не нажимайте на педаль, когда снят хотя бы одни тормозной барабан, так как давление в системе выжимает из колесного цилиндра поршни, и тормозная жидкость вытечет наружу.

Прокачка тормозов в одиночку. Самый простой, эффективный и быстрый способ.

Прокачку тормозов начинают с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.

Для удобства прокачки, если нет смотровой ямы лучше снять колесо, но можно и не снимать, если дорожный просвет автомобиля позволяет подлезть к штуцеру для прокачки.

Очистить от грязи и пыли тормозной суппорт, купите большой шприц, порядка 250-300 мл. комплект трубок омывателя лобового стекла от ВАЗ.

Соединить трубку со шприцом и выкачать всю тормозную жидкость из бочка.

Далее берем банку с купленной тормозной жидкостью и после откручивания крышки не срываем припаянную защитную фольгу, а прокалываем в ней два отверстия отверткой друг на против друга, это позволит залить тормозную жидкость без пролития.

Заливаем тормозную жидкость в бачок по самые края. Ослабляем штуцер на первом прокачиваемом суппорте, может обычным ключом не получится его ослабить, именно для этого заранее лучше снять колесо, так как его можно сорвать обычной головкой и со снятым колесом будет удобней подлезть.

И тут нам снова понадобится наш шприц с трубкой, одеваем трубку на штуцер

Ослабляем штуцер прокачки и шприцом пытаемся вытянуть тормозную жидкость, при этом в шприце будет видно пузыри, которые якобы выходят с тормозной системы, но это не воздух с системы - это воздух который втягивается по резьбе штуцера этот воздух может так же попасть в саму систему, а в шприце мало тормозной жидкости, но много воздуха, этот метод очень трудоемкий и не очень эффективный, но есть отличный выход.

Клапан обратный топливный ВАЗ.

Вместо шприца можно вставить Обратный топливный клапан от переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ.

Клапан ставится на штуцер прокачки таким образом, чтобы выпускал тормозную жидкость, но не запускал воздух, и перемещаемся в салон, чтобы прокачать тормоза при помощи педали тормоза.

Педаль тормоза нужно нажимать медленно и так же медленно отпускать, из клапана начнет вытекать тормозная жидкость, а воздух обратно не попадет. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бочке и не забывать вовремя доливать ее. Для прокачки одного колеса нужно около 10 нажатий на педаль тормоза, если в банке есть старая жидкость, то не понятно дошла ли новая, для этого нужно слить старую жидкость с банки и снова ослабив штуцер, сделать пару нажатий на педаль тормоза, по цвету жидкости можно убедится, что новая жидкость все таки дошла до суппорта.

Так поступаем с остальными суппортами по схеме.

Спасибо, что дочитали до конца, если вам понравился материал можете поставить класс , или подписаться на канал , впереди еще много идей и будет много интересного.

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки состоит в удалении пузырьков воздуха из гидропривода - расширительных бачков, шлангов и суппортов тормозной системы. Процедуру прокачки необходимо выполнять каждый раз после отсоединения или замены любого из компонентов или при выполнении капитального ремонта суппорта или главного цилиндра. Чтобы прокачать гидравлический контур тормозной системы, вам понадобится свежая тормозная жидкость DOT4, отрезок прозрачного шланга, небольшой контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, чистые тряпки и ключ, подходящий для винтов (штуцеров) прокачки. Приобрести такой ключ можно в автозапчастях. Если тормозные механизмы относительно новые то возможно их штуцера можно отвернуть и обычным ключом. Накройте окрашенные компоненты кузова, чтобы предотвратить их повреждение при проливании тормозной жидкости.

Прокачиваем контуры тормозной системы поочерёдно в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.

Заводить двигатель при прокачке тормозов не требуется.

Перед началом прокачки и во время всей процедуры необходимо следить чтобы уровень тормозной жидкости всегда был в норме. т.е. постоянно её доливать.

Снимите пылезащитный колпачок с винта прокачки

Подсоедините один край прозрачного шланга к винту прокачки и погрузите другой
край пластикового шланга в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 9 » (для заднего колеса) строньте (ослабьте) резьбу штуцера прокачки.

Теперь помощник должен несолько раз выжать педаль тормоза
и держать её нажатой.

Теперь отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 – 3/4 оборота.
Когда клапан будет открыт, тормозная жидкость начнет вытекать через прозрачный шланг, а педаль тормоза переместится вниз. После того ка жидкость перестанет течь, затяните винт прокачки, затем медленно отпустите педаль тормоза.
Повторите процедуру, пока в ёмкость не будет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Снимите шланг, насухо вытирите штуцер прокачки и наденьте на него защитный колпачок.

Переходите к прокачке переднего левого колеса

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки левого переднего колеса

Повторяем процедуру как описано выше…
с той только разницей что для отворачивания штуцера прокачки потребуется ключ «на 10».
Повторяем эти процедуры для всех четырёх колёс.

Если вы заменяете старую тормозную жидкость, то отработавшая жидкость будет намного темнее, чем залитая свежая тормозная жидкость, поэтому вы легко сможете определить, когда вся отработавшая жидкость сольется из системы.

По оканчанию прокачки педаль тормоза должна быть достаточно "жёсткой" чтобы при нажатии она проходила не больше половины расстояния до пола.

Установите крышку бачка тормозной жидкости, протрите все следы пролитой тормозной жидкости, затем проверьте систему на наличие утечек. Если тормозная система все равно не работает должным образом и педаль падает в пол при нажатии, возможно, тормозная жидкость вспенилась. Дайте тормозной жидкости стабилизироваться в течение нескольких часов, затем повторите процедуру прокачки.

По завершении отсоедините оборудование для прокачки, затем затяните винты прокачки указанным в спецификациях моментом затяжки.

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Прокачиваем тормоза или… снова ломаем стереотипы?!

Знакомая, пожалуй, многим автомобилистам процедура прокачки гидравлики тормозов (сцепления). Ну, и что тут можно узнать нового? Всё просто, как велосипед! Залил, прокачал, нажал, отвернул штуцер, выпустил жидкость с воздухом… и так, до окончания выхода пузырьков воздуха. 15-20 минут вдвоём, или с «плавающим» упором педали, и всё готово. А, много ли раз в год это делаешь?! Один раз за два года, а то и реже…
Но, давайте разбираться…
А, кто вообще сказал, что именно так надо делать?
Ну, как же! Это же к нам снизошло Свыше! От самого Создателя автомобиля! И так было всегда!
Согласен. Метод прост, опробован веками и это в карман не спрячешь.
Но, как раньше прокачивалась система?
Необходимо было свести эксцентрики колодок внутрь, тем самым увеличив рабочий ход каждого из цилиндров до 15-20 мм. Т.е. Накачиваешь, цилиндры расходятся, а после выпуска воздуха, возвратные пружины возвращают их полностью назад, вытесняя большой объём воздуха и жидкости. Тут, всё просто. И если собран главный цилиндр правильно. И есть, установленный зазор между поршнем и штоком, то вопросов не возникает.

Всё из-за того, что трубки все изогнуты, тонкие. Рабочие цилиндры почти не ходят. Заполняется система сверху, из расширительного бачка.
Есть решение и оно очень хорошее, создать давление в верхнем бачке. Установив крышку с пипкой от камеры. При этом жидкость будет, при открытии штуцера, под давлением идти по системе до тормозного цилиндра. Очень хороший метод.

Но, почему систему заполнять сверху, выдавливая воздух, который, естественно, стремится вверх?

Гораздо логичнее заполнять её снизу! То есть, от штуцера и до бачка.
Для этого я взял закрытую ёмкость. В крышку вставил пипку от камеры и трубку для отвода жидкости в систему. Жидкость из ёмкости, идёт в систему снизу (под давлением0,5-1 Атм) и до бачка. В подающую ёмкость заливаем жидкости столько, сколько должно быть в системе.

Заполнение начинаю с самого короткого отрезка трубки. Прикидываем сколько жидкости должно быть в том или ином участке. Порядок заполнения системы. Переднее левое до бачка, переднее правое до бачка. Заднее правое до тройника, заднее левое до бачка. Всё производится за одно открытие штуцера на каждом цилиндре. При этом ничего прокачивать не надо. Проверяем уровень в бачке. Работы на 5 минут. Всё работает сразу.
Отказался от насоса, что я коленом одну атмосферу не выдам?! Заглушил "пипку" колпачком.

Сразу оговорюсь, что пошло немного всё не так. Тормозная жидкость (-5 в гараже) была вязкая и туго шла в систему. Но, при открытии штуцера на втором цилиндре, быстро до него доходила. После нагнетания тормозной жидкости надо обязательно отпустив бутылку вытянуть остатки воздуха, из цилиндра, в нее. Остаётся из-за того, что подводящая трубка ниже штуцера. В главный тормозной цилиндр жидкость так и не смог загнать, видимо из-за обратного клапана. Без обратного клапана всё будет штатно. А, так, всё работает…
ГТЦ пришлось прокачивать обычным способом. Бутылочка тоже пригодилась. Отвернул колпачок и это, уже, ёмкость для прокачки. Прокачивал один, поэтому так фиксировал педаль тормоза в нажатом положении молотком. Вполне.

Очень понравилось, как работают тормозные цилиндры Ваз.
Манжеты вроде взял с Уаз Гл.ц. сцепл.

Да и сам цилиндр похож один в один на Гл. торм. ц. Заз, только крепление смещено к штоку. Но, через проставку можно вполне установить.
Заглушка на штатный бачёк куплена в магазине Ваз, № 2108 5112090. Думаю, что родная была даже хуже.

Достоинства метода:
Быстрота выполнения заполнения системы.
Система заполняется тем количеством жидкости, какой нужен. При старом методе 1/3 жидкости выходящей из цилиндра с воздухом уходит в брак (отстаивается от воздуха, выходит грязная, выходит с водой и т. д.)
Возможность одному произвести заполнение системы.
Кто-то посетует: «Да и что тут огород городить? Из-за одной прокачки? Конечно, никого не заставляю делать так же… Просто, предлагаю сделать выбор.

P. S. Всех, кто прочитал до конца, поздравляю с наступающим 1 Апреля – Днём юмора, смеха и розыгрышей!

ЗАЗ 965 1965, 27 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1961

ЗАЗ Запорожец, 1966

ЗАЗ Запорожец, 1990

ЗАЗ Запорожец, 1987

Комментарии 32

Вот видео:

Вопросов дохрена и по существу .Не попробуеш не узнаеш.Я прокачивал сам при помощи держака от лопаты.Долго но получилось.

жесть- чем бы дитя не тешилось
вопрос- а ккак удалять жидкость из бачка- когда он наполнится до краёв а гидравлика ещё не прокачалась ?
ещё вопрос- как удалять грязь из системы- она получается там будет накапливаться и застаиваться в низких точках и соединениях?
и вопрос на засыпку- как удалить влагу из жидкости? насколько мне известно тормозуха гигроскопична и достаточно быстро накапливает влагу даже из атмосферы через бачёк
ну и вопрос на интерес- как долго прокачивать таким способом все 4 колеса и насколько гарантирована прокачка с первого раза?

Здравствуйте!
У меня такая ситуация, купил давно ЗАЗ 965… Все родное. Вот пропали тормоза — долго стоял. Решил заняться. Так как колеса грелись, ручника не было… и т.д…
1. поменял 3 цилиндра. Задний левый идеальный, резинки не перебучавили с виду. (не подтекает)
2.Залил жидкость новую, Неву.
3.прокачал — все ок.
Езжу… поставил. и тут утром сажусь а педаль в пол падает и аж там хватает тормоза… При чем я так понимаю колодки трут диски…

Плюс у меня кроме заднего левого колеса везде новые колодки.
Прокачал… воздуха нет, потеков нет.
Все равно греется. Компрессором продувал, все ок было…
Вообщем машина одной рукой слабо двигается — тяжело я б сказал.
Что сделать не знаю… ГТЦ не разбирал… Колодки не стачивал… Как думаете что делать?

Причина одна: В 50-70 г тормозная система работала на тормозной жидкости БСК (она и сейчас появляется в автомагазинах, красного цвета) позже стала появляться "Нева" и позже "Дот".
Если "Неву" и "Дот" смешивать не возбраняется. То, вот эти жидкости, заливаемые после БСК (без промывки системы) образуют адскую смесь. Все резиновые детали разбухают. И если манжеты без проблемно можно заменить, то вот шланги…
Да и родные шланги так долго служили, потому что сделаны по "танковой технологии" — Отверстие в таком толстенном шланге всего 1 -1,5 мм, да еще, если где-то разбухнет…
Далее два варианта — искать родные (они, кстати попадаются вполне) и ставить родные ТЦ (19мм) или с Заз 968, Москвич 408, 412. Они немного больше по диаметру (22), но ставятся без переделок.
Я так и сделал, заменил рабочий ТЦ. Отъездил два года. И все эти два года мучился с "прихватами", протечками, , низкой эффективностью тормозов. При очередном ремонте осмотрел тормозные цилиндры- всё в хлам. Поэтому заменил тормозные шланги и цилиндры на Ваз. Работы немного, Запчасти в ближайшем магазине. Накат стал очень хороший.
Тормоза берут круто, поэтому торможу потихоньку, так как машинка лёгкая и всаёт, как на копытах. Если, кто-то сзади "зевнёт, " то точно въедет. Как делать — всё написано в БЖ.
Также рекомендую не снимать главный тормозной цилиндр с машины (промучаешься с трубками), а перебирать его не снимая. Метод прост. Тоже описан в БЖ. Кстати, там и посмотришь состояние манжет.
Манжеты подходят вроде с цилиндра сцепления Уаз. Там цилиндры были разного диаметра. Один набор подходит. Ну, и колпачок еще в ГТЦ есть ну его можно купить и родной он маленький много за него не возьмут.
Успехов…

ох… Владимир спасибо что ответили. Очень интересно и по сути!

Сразу скажу, предыдущий хозяин мыл систему и залил Неву/Дот 4, и поменял впереди шланги — там стоят новые.

Все цилиндры коме одного я поменял! 1 не менял, так как они нормально работал я разбирал и резинки в нем не менял тоже.

Менять на Ваз не буду, меня интересует оригинал во всем!
Но спасибо за совет.

Все 4 колодки на 3 колесах новые, вообще не были в работе…

Кстати еще один вопрос. Есть там под бампером регулировочной шток… что то я его крутил ноль на массу… У Вас он работает?

можно вопрос ?
я конечн опонимаю что прошёл уже год
но проблема устранена? и можно поинтересоваться в чём была причина ?

Конечно! Потому мы именно тут:)

Смотрите я вообщем залез пот машину снял все, и так и не понял. у меня реально этот регулировочный бол вообще ничего не делает. Какая его функциия вообще не знаю 0_0 ГТЦ стоит оригинальный!
Устарнилась проблема полной заменой всего: тормозные цилиндры, шланги, трубки, жидкость — иначе ни как.

странно- если поршень ГТЦ полностью возвращается в исходное положение то шток (регулировочный) полюбому должен настраиваться- ведь он должен иметь зазор до 0,5 мм иначе ГТЦ не будет должным образом работать
по твоей проблеме всё просто- постоянное пропадание тормозов и схватывание пидали только в конце это может быть толкьо одно — переток тормозухи между контурами (для двухконтурных тормозов) и недостаточное прижатие манжеты к зеркалу цилиндра (на одноконтурных)- тут несколько причин- неправильная сборка ГТЦ, смерть манжеты, износ зеркала или задыры на оном

я вот начал думать. может что не так с ГТЦ — может не родной — но роднее некуда! Может регулировочный болт такой? может…

Я все слил и залил обычный светлый ДОТ, я сфоткаю бутылку.
переток — это как?

Я все менял — все все. Дуло было в другом в резиновых трубках которые забучавили. А я просто не зал что они там есть думал трубки сзади. а шланги в переди) оказалось нет :))))) когда снял трубку — ее не продуть! даже места для иголки нет! так что если делать тормоза то все и сразу.

провал пидали не может быть из за забитой трубки- пидаль наоборот будет тугая
переток?! а зачем тебе лишняя информация?- ведь у тебя одноконтурные тормоза

ну ты написал возмжные проблемы, я вот и спросил.

Сначала был провал. а потом вполне все что хочешь может быть. Короче — все нужно ставить сразу и новое и ездить на нем каждый день!

да, с этим я абсолютно согласен- пка тормозную систему от и до не перетрясёш нормально она не будет + регулярная промывка всей системы

ну или как минимум и ОБЯЗАТЕЛЬНО если машина ездит раз в год, то ОБЯЗАТЕЛЬНО хоть раз в неделю -10 раз понаживать педалики — газ, ТОРМОЗ, и сцепленице. иначе — кранты. Вернешся к тому с чего начал.

в целом я считаю что для гидравлики лучше когда как можно чаще ею пользуешся

Не экономьте на тормозах

Всем известно, что от качества и состава тормозной жидкости напрямую зависит качество тормозной системы вашего автомобиля и, как следствие, ваша безопасность, ваша жизнь. Именно поэтому необходимо уделять важную роль качеству используемой тормозной жидкости. Согласно регламенту, замена тормозной жидкости производится после прохождения автомобилем сорока тысяч километров, либо после 24 месяцев эксплуатации. Однако при использовании транспортного средства в тяжелых эксплуатационных условиях этот срок сокращается до тридцати тысяч километров.

Заменить, а не долить

Для чего нужна именно полная замена, а нее регулярное добавление тормозной жидкости? Дело в том, что тормозная жидкость является гигроскопичной, то есть она накапливает в себя влагу и процент накопления влаги постоянно увеличивается. Чем это чревато? Если влаги в тормозной жидкости содержится не более полутора процентов - это нормально и совершенно спокойно можно эксплуатировать автомобиль с такой тормозной жидкостью. Но, если содержание влаги становится больше трёх процентов, то все металлические элементы тормозной системы начинают покрываться коррозией.

Покрываются коррозией изнутри все тормозные магистрали. Начинают приходить в негодность уплотнения главного тормозного цилиндра, суппорта. Плохо работают тормозные цилиндры. Не стоит забывать о главном, что при большом количестве влаги в тормозной жидкости могут попросту отказать тормоза.

Отказ тормозов, как правило, происходит в холодное время года, когда внутри тормозной системы может образоваться ледяная пробка, которая перекрывает давление тормозной жидкости к тормозным цилиндрам; в результате чего, колесо не сможет затормаживаться. Кроме того, образование льда в тормозной системе, даже в небольшом количестве, может вызвать разрыв трубок тормозной магистрали, что приведёт к полному отказу тормозной системы. Затягивание сроков замены тормозной жидкости может пагубно сказаться на всём техническом состоянии вашего автомобиля, а так же сильно «ударить по кошельку». Ведь вышедшие из строя суппорта и тормозные цилиндры значительно дороже, чем бутылочка тормозной жидкости. Кстати, покупая бцтылку тормозной жидкости можете еще купить такое прикольный аксессуар как флешка мерседес в виде ключа.

Завоздушивание системы

В процессе эксплуатации покрытая изнутри ржавчиной магистраль выделяет пузырьки газа, в результате чего может завоздушиться вся тормозная система.

Педаль тормоза становится мягче и тормоза становится попросту неэффективными. Именно поэтому необходимо регулярно менять тормозную жидкость, выбирать тормозную жидкость согласно техническому паспорту автомобиля. Кроме того, каждая используемая тормозная жидкость подлежит проверке с помощью специального прибора. Он оснащён сигнализирующими лампочками трёх цветов: зеленая - значит уровень влаги тормозной жидкости в норме, желтый сигнал указывает на то, что необходимо произвести замену тормозной жидкости, и красный цвет индикатора означает, что необходимо произвести замену тормозной жидкости в экстренном порядке, то есть уровень влаги в тормозной жидкости значительно превышает норму.

Между минимумом и максимумом

Остановимся на том моменте, как правильно заливать тормозную жидкость в бачок. На каждом бачке есть две риски - это минимум и максимум. Уровень жидкости в нормальном состоянии должен быть между этими двумя рисками. Если жидкости будет больше, то во время движения она будет выплескиваться.

Если же жидкости будет меньше необходимого уровня, то внутрь тормозной системы может попасть воздух и она завоздушится, поэтому перед выездом (особенно в дальние поездки) необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Следует помнить о том, что тормозная жидкость агрессивна к лакокрасочным поверхностям, поэтому при попадании на краску автомобиля её необходимо как можно быстрее смыть, дабы не испортить внешний облик авто.

Прокачка тормозов заз 968м

Основная трудность при разборке главного тормозного цилиндра — отсоединение его от трубопроводов. Иногда это занимает всего минуту, чаще это превращается в проблему.

Обычно ключ сминает ребра гаек и проворачивается. Первое правило — надо пользоваться сравнительно новым ключом, зев которого более плотно охватывает гайку. Но даже это не всегда помогает.

Рис. 17. Устранение течи тормозной жидкости из уплотнения трубопровода: 1 — штуцер цилиндра, 2 — трубка, 3 — гайка, 4 — свинцовая прокладка

Автолюбители придумали целый арсенал различных приспособлений для отворачивания накидных гаек трубопроводов. Это специальные струбцины, усовершенствованные плоскогубцы, специальные гайки и т. п. Мы, например, используем специальную гайку, которую просто сделать в домашних условиях из стандартной гайки М12. Отверстию гайки надфилем придаем шестигранную форму, чтобы в него плотно входила гайка с размером под ключ 12 мм. Затем на одной грани ножовкой делаем два сквозных пропила, чтобы образовался паз шириной 6 мм.

Такую специальную гайку надеваем через паз на трубопровод, а затем — на гайку трубопровода, и ключом 19 мм спокойно отворачиваем гайку.

Ну, а если никаких приспособлений нет, а обычный ключ уже проворачивается по граням гайки, можно воспользоваться газовым ключом. Однако лучше все же потратить лишние полчаса для изготовления специальной гайки, так как после применения газового ключа поверхность гайки трубопровода еще больше ухудшится.

После подсоединения трубопровода к цилиндру может возникнуть течь из-за повреждения внутренней поверхности развальцованной части трубки. Для обеспечения уплотнения мы используем свинцовый колпачок, сделанный из предварительно расплющенной полоски свинца. Сам колпачок формуется из полоски, положенной на плиту с отверстием, легкими ударами по стержню (например, винту), который углубляет полоску в отверстие плиты. В центре колпачка делают отверстие. Колпачок надевают на сферический выступ в отверстии цилиндра, который будет теперь заходить во внутреннюю часть трубки через свинцовую прокладку (рис. 17).

Чтобы извлечь поршни, надо отвернуть снизу цилиндра два ограничительных винта. Независимо от состояния манжет их лучше поменять.

При разборке главного тормозного цилиндра определенную трудность вызывает отворачивание торцевой гайки, особенно когда нет мощных тисков, в которые можно было бы зажать цилиндр. Мы используем такой прием. Охватываем корпус цилиндра у гайки разводным ключом, а на гайку надеваем торцевой ключ с головкой 27 мм, рукоятку которого удлиняем трубой. Цилиндр с ключами кладем на пол. Одной ногой придерживаем разводной ключ, а другой давим на трубу торцевого (рис. 18). При такой мощной атаке гайка всегда поддается.

Собирать цилиндр надо со стороны, противоположной резьбовой части, чтобы манжеты не завернулись при прохождении резьбы. Сначала в вертикально поставленный цилиндр опускаем поршень задних колес с манжетой и шайбой на его конце, завертываем ограничительный винт. Затем насаживаем на второй поршень пружину большого диаметра, чашку, пружину малого диаметра, вставляем все в цилиндр, фиксируем ограничительным винтом.

Иногда приходится заново закреплять пластмассовый штуцер подвода жидкости к цилиндру. Это происходит из-за ослабления стопорной шайбы или из-за ее поломки. Однажды по такой причине у нас полностью вытекла жидкость из бачка.

Перед установкой штуцера надо тщательно очистить посадочное гнездо и особенно канавку, в которую должны заскочить зубья стопорной шайбы.

На штуцер с нижней стороны надеваем резиновое уплотни-тельное кольцо, с верхней — стопорную шайбу и опускаем весь комплект в гнездо цилиндра. Затем надеваем на штуцер трубку или подходящую головку торцевого ключа и ударяем по ней мо-лотком. Штуцер сядет на место, а стопорная шайба запрет его в гнезде.

Хуже, когда стопорная шайба сломалась, а запасной нет. В этом случае можно сделать из жести хомут вокруг цилиндра, чтобы он прижимал штуцер через отрезок трубы.

Разбирать рабочий цилиндр тормозов приходится, когда цилиндр потек. Перед разборкой следует залепить отверстие на Крышке бачка липкой лентой, тогда тормозная жидкость не будет так сильно вытекать.

Разборка простая: снимите защитный чехол цилиндра и отверткой выверните поршень. Затем надо осмотреть и ощупать рабочую поверхность цилиндра. Если она имеет царапины или большую выработку, то нужно менять цилиндр в сборе. Если состояние нормальное, то достаточно поменять манжету на поршне. Напомним, что на верхние цилиндры передних колес и на задние колеса устанавливаются манжеты диаметром 19 мм, на Нижние цилиндры передних колес — 22 мм.

Чехол рабочего цилиндра удобно надевать выпрямленным, а потом отвернуть края чехла на цилиндр.

Чтобы снять тормозные колодки, нужно освободить их от стяж-иых пружин. Пружины на передних тормозах одинаковые, на задних разные — верхняя длиннее нижней. Большой отверткой • поддеваем конец пружины и “отстреливаем” ее.

Устанавливаются пружины просто. Один конец заводят в отверстие колодки. Второй конец надевают на какой-нибудь конусный стержень, например нерабочую часть напильника. Тонкий Конец стержня вставляют в отверстие, а другой конец оттягивают До такого положения, пока зацеп пружины не окажется за отверстием. При этом зацеп начинает скользить вниз по стержню и Попадает в отверстие (рис. 19).

Некоторые трудности иногда возникают при надевании тормозного барабана на новые колодки, особенно на реставрированные с наклеенными накладками.

Рис. 18. Отворачивание торцевой гайки главного тормозного цилиндра

Рис. 19. Установка стяжной пружины к олодок

Первое препятствие — барабан вообще не налезает на колодки. Здесь могут быть три причины: буртик на тормозном барабане, поршни находятся не в крайнем положении, слишком толстые накладки на колодках.

Буртик на тормозном барабане легко срезается трехгранным шабером или, если его нет, напильником.

Тормозные цилиндры “Запорожцев” автоматически регулируют зазоры между колодками и барабанами, но эта регулировка осуществляется в одну сторону как компенсация увеличивающегося вследствие износа зазора.

Поэтому, когда мы устанавливаем новые колодки, разрезные кольца в цилиндрах находятся в старом положении, т. е. сдвинуты к периферии на величину износа колодки. Для возвращения разрезных колец в исходное положение надо монтажными лопатками с противоположных сторон стянуть колодки, зацепившись за буртик тормозного щита. При этом обязательно надо немного отвернуть клапан цилиндра, чтобы при перемещении поршня жидкости можно было куда-нибудь деться.

Если предпринятые операции не помогли, придется опиливать напильником поверхность накладок. Места снятия материала определяют прокручиванием поднятого колеса двигателем или пробной поездкой.

Некоторые автолюбители, чтобы надеть барабан, немного срезают торцы колодок, которые упираются в шлиц поршня. Но этот способ не лучший. Срезая торец колодки, мы нарушаем форму цилиндрической поверхности, что приведет к неполному прилеганию колодок к барабану.

Операции по разборке хотя бы одного цилиндра заканчиваются прокачкой тормозной системы для удаления воздуха. Это делается повторением цикла — нажатие на педаль тормоза 3—5 раз, отво-рачивание на пол-оборота клапана.

Операция прокачки при отсутствии эстакады требует вывешивания задних колес, чтобы подобраться к клапану рабочего тормозного цилиндра. Передние колеса можно не вывешивать, лишь развернуть их так, чтобы клапан был доступен. Обычно прокачку делают двое: один — у колеса, другой — в салоне.

Для второго способа нужно иметь специальную крышку бачка с вентилем. В бачок закачивается воздух и тем создается давление в системе.

Редко встретишь “Запорожец”, у которого хорошо работает стояночный тормоз. Когда его отрегулируешь на надежное торможение, он продолжает притормаживать колеса в исходном положении. Если отрегулировать на отсутствие касания колодок с барабанами, то не хватает хода для торможения.

Мы, например, не изменяя конструкции стояночного тормоза, улучшили его эффективность увеличением общего хода рычага тормоза. Для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение.

Такая переделка на ЗАЗ-968М позволяет иметь также более рациональное положение рукоятки рычага, что обеспечивает большее усилие и не создает неудобств при езде (у низкорослых водителей локоть обдирается о постоянно торчащую рукоятку рычага).

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Прокачавть тормоза в ЗАЗ 968 М не сложно. там нет вакуумного усилителя тормозов, и ABS, поэтому запускать двигатель для этой операции не нужно. В операции участвуют 2 человека. Делается это так.

Читайте также: