Как проверить тормозной диск на биение в домашних условиях ваз 2110
Обновлено: 03.05.2024
Как побороть биение руля при торможении
У меня сравнительно новый ВАЗ-2110. При торможении на скорости примерно 100 км/ч появляются довольно ощутимые вибрации на руле. Чем они вызваны и как устранить это неприятное явление?
Александр Миронов, Нижний Новгород
Распознать причины этой болезни в гаражных условиях было бы непросто, если бы владельцы вазовских "десяток", исходя из своего горького опыта, не поставили ей точный диагноз, а гаражный телеграф не оповестил новичков, что собака зарыта не в рулевом управлении, а в тормозах.
Диагноз и лекарства
Как лечат эту болезнь? Те, кто склонен верить в чудеса, ставят новые тормозные колодки. В очень редких случаях, если болезнь не зашла слишком далеко, это помогает, но в большинстве своем это пустая трата времени и средств (если, конечно, старые колодки давно не просили замены). Это все равно что пытаться избавиться от жесточайшей ангины сосанием мятных леденцов.
Рекомендации гаражных “лечащих врачей”: надо менять тормозные диски на новые. Рецепт тех, кто не раз применял такое “лекарство”: ставить только импортные диски, ведь у наших новых дисков, особенно купленных на рынке, биение может быть больше, чем у старых, установленных на конвейере, да и металл отечественных тормозных дисков зачастую “сырой”, легко поддающийся “шлифовке” тормозными колодками и смесью дорожной пыли с песком.
Ну, хорошо. Потратились, установили самые лучшие импортные диски, серьезного западного производителя. Результат — пятьдесят на пятьдесят. Почему? Да потому, что “хвороба” может сидеть в организме еще глубже.
Пример из практики
Итак, “пациент”: ВАЗ-2112, пробег 55 тысяч км. Жалобы: дрожание руля при торможении на большой скорости. Профилактические меры: проверены ходовая часть и органы управления, заменен левый рулевой наконечник, колеса отбалансированы. Лечение: замена или проточка тормозных дисков.
Рецепт на покупку новых тормозных дисков “больному” не выписал: самому же и платить, а диски у него из-за наличия мощного 16-клапанного мотора вентилируемые, а значит, недешевые. Решил прибегнуть к хирургическому вмешательству — проточить диски, их толщина еще приемлемая, но это решать токарю.
Внимание: проточка тормозных дисков — работа, требующая высокой квалификации, поэтому доверяйте ее только высококлассному токарю! Заметная на глаз шероховатость рабочих поверхностей после проточки не страшна. Токарь диски проточил, на мое счастье, толщины дисков хватило (напомню, что у вазовского “десятого” семейства минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм).
Вместе с токарем ставим диски на место. Один поставили. Настроение отличное. Осталось только закрепить суппорт и колесо поставить, но какой-то червячок гложет. Прислушался к внутреннему голосу — тот просит не ставить колесо, а проверить биение диска. Нет, это же надо, в квалификации мастера усомнился?! Да эти диски после его рук лучше новых заводских. А тот свое гнет: мол, может, там еще чего-то не так.
Короче, проверили: биение рабочей поверхности диска двадцать пять соток! Вот те раз. Хотя завод и допускает большую величину — пятнадцать соток, но зачем мне на скоростной машине такое ощутимое биение — вон как стрелка индикатора скачет!
В чем дело? Подшипник ни при чем, мы его проверяли. Снимаем диск, замеряем биение ступицы. Кошмар, восемнадцать соток “гуляют”! Все, приехали. Привет ВАЗу и его поставщикам.
Настроение на нуле, но вскоре приходит довольно смелая мысль: нельзя ли ступицу на месте проточить, словно деталь, зажатую в патроне токарного станка, если оборотов, необходимых для токарных работ, хватит, конечно? Токарь: почему нельзя, давай попробуем, только за результат ручаться не могу, в первый раз такое. В общем, подтекст такой: если готов поэкспериментировать на своей машине, то пожалуйста, но без гарантии.
Я даю добро, а что, собственно, терять? Один черт, этот заводской “подарок” надо менять или протачивать, а для этого ступицу выпрессовывать, затем запрессовывать (а это в гаражных условиях сложное дело), подшипник новый покупать — а где гарантия, что он качественный? Давай, говорю, поэкспериментируем: тебе — опыт, мне — шанс обойтись малой кровью, да и интересно, в конце концов, чем все дело кончится.
Он начинает прикидывать размеры приспособления и куда его крепить. Приспособление должно, во-первых, жестко крепиться, а во-вторых, быть строго перпендикулярно плоскости вращения, да и надо подумать, как и под каким углом резец закреплять.
Когда приспособление было готово, подложили под автомобиль мощные упоры, убрали домкрат, надежно привязали проволокой тормозной суппорт к амортизаторной стойке подальше от “токарного станка”, завели двигатель и включили четвертую передачу.
“Станок” заработал, оборотов хватает, тонкая стружка начинает наматываться на резец. После одного полного прохода хорошо видно оставшуюся “залысину” на ступице. Через несколько заходов она исчезает. В конце токарных работ ступица проточена “в нули”. Затем наступает очередь другого колеса.
Эксперимент удался и проверен временем — уже больше года езжу без проблем. И лишь вопросы знакомых “десяточников” — “А на твоей как, руль вибрирует при торможении?” — напоминают об этой напасти. Конечно, тормозные диски не вечны, и в будущем придется покупать новые, но проблема будет только в их выборе.
На “рентгеновском снимке” хорошо видно, что тормозной диск 1 крепится к детали под номером 2. А что это за деталь? Ступица. Она тоже может быть “больной”? Оказывается, может. Я при ремонте своей машины очень удивился этому обстоятельству. Причем малое биение ступицы приводит к ощутимому биению тормозного диска в местах, максимально удаленных от оси вращения, то есть зоне работы тормозных колодок. При торможении на большой скорости колодки зажимают быстро вращающийся кривой диск, возникающие вибрации передаются на руль через поворотный рычаг, рулевые тяги и рулевой механизм.
Вывод. Прежде чем менять диски, надо замерить биение ступицы. На “рентгене” видно, что еще вибрации могут возникать по вине подшипника и, уж совсем невероятно, из-за плохой затяжки гайки ступицы.
P. S. В статье не даются чертежи и подробное описание приспособления по одной простой причине: проточить таким образом ступицу сможет только высококвалифицированный токарь, а такому специалисту достаточно посмотреть на фотографии, чтобы понять, что за резец применен и конструкцию его крепления (а заодно сразу же ее усовершенствовать, исходя из своих возможностей).
Обычным же автовладельцам проводить такие эксперименты автор категорически не советует.
Textar › Блог › Почему появляется биение тормозных дисков и что с этим делать
Если пожаловаться в автосервисе на биение в дисках, то скорее всего мастер, даже не глядя на машину, ответит так: «Купили плохие диски или тормоза перегрели, а потом в лужу заехали. Вот диск и повело. Заезжайте на проточку, исправим».
На самом деле не всё так однозначно. Перегрев дисков — только одна из причин, которые создают вибрации при торможении. Поэтому и проточка диска не всегда оправдана: в некоторых случаях биение пропадает само после 200-300 км пробега «в городском режиме», когда-то придётся снять диск, удалить ржавчину и грязь со ступицы, а иногда проблема решается только заменой диска.
Чтобы помочь драйвовчанам, мы собрали небольшое руководство о частых причинах появления биения и о том, как эти причины можно устранить.
Ошибки при установке
Некачественно очистили ступицу. Обычно диск меняют так: старый снимают, со ступицы щеткой смахивают пыль, щедро брызгают очистителем, иногда смазывают ступицу, ставят новый диск. После такой установки может появиться незаметное пока для водителя биение диска, которое увеличивается со временем.
Почему так происходит
Между новым диском и ступицей могла остаться грязь, пыль или ржавчина. И диск встает с небольшим перекосом. Во время торможения плохо установленный диск с бо́льшим усилием будет прижиматься к колодке «бьющим» концом. В зависимости от степени перекоса, водитель либо сразу почувствует странные вибрации кузова, биение на руле или импульсное торможение, либо неприятности начнутся чуть позже.
Что делать
Такие вибрации могут прогрессировать после установки диска, а могут и, наоборот, исчезнуть со временем. Это зависит от манеры езды и материала колодок. Поэтому лучше не рисковать, а устанавливать диск на подготовленную ступицу.
Для очистки ступицы удобно применять специальную насадку на дрель в виде колокола. Если ступица имеет шпильки, то сначала тщательно очищают поверхность вокруг каждой шпильки ещё одной специальной насадкой, а уже потом используют металлическую щётку.
Не проверили биение после установки. Даже при правильной установке диска на подготовленную ступицу, биение диска сразу же может превышать норму.
Почему так происходит
Во время установки ступица и диск «неудачно» встали относительно друг друга (наложились максимальные биения двух деталей) или же между ними попала песчинка или кусочки грязи.
Как избежать
Притянуть новый тормозной диск к ступице колесными болтами с помощью динамометрического ключа. Проверить биение диска с помощью индикатора часового типа. Показания индикатора нужно сравнить со значением, которое рекомендует автопроизводитель.
Драйвовчанин Squeze проверяет биение на своем Ford Fiesta после пробега в 1500 км на новых дисках: «Справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07… Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль». Фото: Squeze
Если найти оригинальные спецификации не получается, Textar советует придерживаться таких значений: биение диска, притянутого к ступице, не должно превышать 0,07 мм, биение ступицы без диска — не более 0,03 мм.
Если биение больше указанного производителем, то нужно проверить ступицу и диск. Возможно, стоит провернуть диск вокруг своей оси на одно или несколько отверстий, добившись минимального биения.
Перегрев дисков
Когда температура дисков превышает допустимые значения, то металл может обратимо или необратимо деформироваться. В последнем случае диск изменит оттенок или даже геометрию. Водитель сразу же ощутит необычные вибрации или толчки в момент торможения.
Неправильно подобрали диск. У каждой модели автомобиля есть свои модификации: более мощный двигатель, другая конфигурация подвески, адаптация для той или иной страны. Для каждой модификации производители тормозных систем выпускают диски. Внешне похожие диски для одной и той же модели могут отличаться толщиной самого диска или его стенок, конфигурации вентиляционных каналов, коэффициенту теплопроводности и других параметров. Если подобрать артикул неточно, в процессе эксплуатации диски могут перегреваться, ведь рассчитаны они для другой модификации машины.
Почему так происходит
Интернет-каталоги даже крупных магазинов запчастей не всегда точные, да и порой опыт мастера: «Да знаю я эту машину!» может сыграть злую шутку.
Как избежать
Для корректного подбора любой запчасти рекомендуем пользоваться сервисным каталогом автопроизводителя и каталогом производителя запчасти:
— в сервисном каталоге автопроизводителя по VIN можно узнать номер подходящего оригинала;
— фирменный каталог производителя запчасти поможет перекроссировать оригинальный номер.
Диск уже изношен — может перегреться даже в обычных условиях эксплуатации.
Почему так происходит
По мере износа диск уменьшает толщину. Чем тоньше стенки, тем быстрее нагревается материал.
Как избежать
Для каждого диска производитель указывает минимальную толщину. Во время очередного ТО нужно проверять состояния дисков, измерять их толщину и вовремя поменять.
Отсутствие должной обкатки при замене дисков и колодок.
Почему так происходит
Новые колодки прилегают к диску не всей поверхностью. Поэтому зоны контакта греются сильнее чем оставшаяся поверхность.
Как избежать
Первые 200-300 км избегать агрессивной езды и опасных ситуаций. Постарайтесь ездить более спокойно в этот период. Тогда вам не придется экстремально тормозить.
Тяжелые условия эксплуатации. Частые интенсивные торможения на трассе, передвижения по гористой местности, длительные спуски и перевалы — это довольно тяжелые условия для тормозных систем. Если вдобавок к этому колодки подклинивают и не до конца отходят от диска после торможения, перегрев диска может наступить крайне быстро.
Почему так происходит
Когда подвижность колодки в суппорте ограничена, то после торможения она не возвращается в нейтральное положение, и в течение долгого времени трётся о диск. Это может происходить из-за грязи и ржавчины, отсутствия или затвердевания смазки, неправильного подбора колодок, подклинивания поршня и десятка других причин.
Перегрев диска ощущается так: нарастающая вибрация в руль, переходящая на весь кузов. Фото: big-fusion
В тяжелых условиях эксплуатации температура диска быстро поднимется выше максимально допустимой: диск перегреется, может изменить структуру или деформироваться.
Как избежать
Обслуживать тормозную систему по регламенту и вовремя менять компоненты.
Перенос фрикционного материала колодки. Когда подвижность колодки ограничена и она отходит от диска не до конца, то перегрев может наступить и при простом движении по трассе.
Почему так происходит
После очередного торможения из-за каких-либо проблем колодка не возвращается в нейтральное положение, а остается рядом с диском. Так как у диска всегда присутствует допустимое биение в 0-0,02 мм, то колодка постоянно «чиркает» о диск.
Подклинившая колодка в течение 1500 километров тёрлась о диск — диск покрылся слоем фрикционного материала, поэтому изменил цвет на синеватый. Владелец просто удалил «налипший» материал наждачной бумагой. Фото: eqll
Если поездка длительная, то за 200-300 километров пути часть фрикционного материала переносится на диск. Этот сегмент диска выше остальной поверхности. Поэтому во время торможения, колодка трётся именно об него, а водитель ощущает вибрацию на руле, на кузове или «прерывистое» замедление машины.
Как избежать
Можно попробовать самостоятельно «сточить» фрикционный материал с диска обычными торможениями в городском режиме. Колодки «съедят» лишний материал и вибрация исчезнет.
Конечно, бывает и так, что выступающая часть диска попадает в такой температурный режим, когда чугун здесь превращается в цементит. В этом случае металл локально станет настолько твердым, что его проточка станет проблематичной и поможет только замена дисков.
Водитель недосмотрел
Фрикционный материал налип на горячие диски. Бывает так, что водитель использовал уже упоминавшийся агрессивный стиль вождения, а затем остановился на светофоре. При следующем торможении появляется биение в тормозах или руле.
Почему так происходит
Колодка на светофоре надолго прижалась к перегретому диску. Часть фрикционного материала прилипла к металлу. Другая причина – разница в скорости охлаждения открытой части диска и участка, зажатого колодками.
Как помочь
После серьезного торможения не оставляйте колёса в том положении, в котором вы остановились. Отпустите педаль тормоза так, чтобы колеса сделали примерно пол-оборота.
Машина долго стояла — скажем, провела на улице несколько месяцев. При возобновлении эксплуатации могут появиться вибрации в педали или руле во время торможения.
Почему так происходит
Если оставить машину без движения надолго, на дисках может появиться коррозия определенной глубины. Когда нужно будет совершить поездку на машине, колодки «очистят» эту ржавчину, на диске появятся неровности, водитель ощутить неприятные вибрации при торможении.
За две недели, пока машина драйвовчанина happiness-all стояла в зимнем Петербурге, диски покрылись такой коррозией, которую колодки не смогли счистить. Фото: happiness-all
Как помочь
Желательно не оставлять машину надолго без эксплуатации, особенно во влажных условиях. Тормозам нужно работать: во время поездок компоненты избавляются от лишней влаги и ржавчины. И колодкам, и дискам, и суппортам это необходимо для правильной работы.
Что делать, если при торможении бьет в руль
Как видите, биение может появляться по разным причинам, для каждой причины — своё решение (и не одно), поэтому однозначных простых советов не может быть. Общий алгоритм решения проблемы выглядит так:
Если диски новые, заменили только что:
— проверьте по VIN и номеру детали, подходят ли тормозные диски к вашей модели машины.
— вернитесь в сервис и опишите проблему. Возможно, между ступицей и диском попала грязь или мусор или сами запчасти не очень качественные.
Если диски поменяли давно, бить начало после какой-либо ситуации:
— осмотрите диски: не изменил ли металл цвет на синеватый или радужный.
— если цвет не поменялся, ощущаются разные типы вибраций, а до этого была длительная поездка по трассе — стоит подождать, не пройдёт ли вибрация сама по себе.
— если вибрация не пропала после 200-300 километров пробега, то лучше обратиться в сервис: измерить биения, разнотолщинность дисков и вместе с мастером решить, что делать дальше. Стоит ли отдавать диски на проточку, поможет ли она в данном случае или нужно лучше заменить сам диск.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 436
Помогайте спасайте.
После проточки спустя 5000км и 1 год. Сняли по три сотки с каждого переднего диска. Диски Textar снова повело. В прошлом году вы меня консультировали. Подбор правильный. Действовал по вашей инструкции. Перегревов не было. Стиль езды пробка.
Добрый день! Мы подняли нашу переписку в ЛС. Предлагаем продолжить общение там же, поскольку проблема Ваша — частная и решение надо искать индивидуально.
Что может быть?после проточки дисков-выехал с сто и при резком торможении пошли стуки…справа с колеса как будто(
Стуки проявляются только при резком торможении?
Да, только при резком(на этом суппорте почему то были болты разной длины(и этот длинный проходил насквозь(думаю из за низ и был это стук…может такое быть?поменял их местами, длинный поставил на нижнюю резинку
Ну если болт торчал наружу, то, возможно, в этом и было дело (по фото трудно судить). Также надо быть уверенным в герметичности пыльников, т.к. пальцы должны работать в смазке.
Стуки проявляются только при резком торможении?
Здравствуйте. Такое дело… Приобрёл недавно передние тормозные диски TEXTAR и обнаружил на привалочной поверхности к ступице, под слоем антикоррозийного напыления несколько инородных твёрдых частиц. Как Вы считаете, могут ли возникнуть из-за этого какие-то негативные последствия и можно ли использовать такой диск?
Добрый день! Могут. Это брак и диск нужно вернуть. Но если по каким-то причинам это затруднительно, то их надо просто аккуратно удалить, чтобы на посадочной плоскости не было выступов. В любом случае, сожалеем, что Вы столкнулись с этой неприятностью.
Возвращать не вариант. Так что будем выковыривать и ставить.
Автомобиль Форд Мондео 3. Оригинальные диски прошли больше 200тыс.км. Решил заменить и началось. За два года поменял три комплекта передних дисков. 2-3месяца и привет биение. Максимальная скорость на трассе 120км/ч. Режим вождения спокойный . Суппорты работают исправно, направляющие регулярно чищу и смазываю. Новые диски прикатываю. Резких и длительных торможений не бывает вообще.
Диски были после оригинала Ремса, Wagner.
В ноябре 2020 поставил на перед диски Бош Премиум и такие же колодки. На заднюю ось диски и колодки Феродо. Зная ситуацию, произвёл полный разбор суппортов с чисткой, смазкой и прокачкой. Ступицы также вычищены. Собрал и решил проехать.Останавливаю машину, а она не катится. Словно на ручнике.
Подъём машины, вращаю колёса.С передом порядок. Заднее правое колесо проворачивается на 2/3 оборота и застревает. С большим трудом проворачиваю, и дальше свободно. Снимаю колесо и диск, чищу ступицу снова, вдруг что-то попало.Прикручиваю диск и пытаюсь его провернуть без колеса.Ситуация та же.В одном месте он клинит.
Это новый диск премиальной марки Феродо! И он кривой с завода. Причём настолько, что клинит в суппорте.
О какой стойкости к нагреву может идти речь?
В январе, т.е. 2 месяца эксплуатации с пробегом около 400км, и передние диски начинает бить.
Т.е. и Бош премиум сдался. 400км и 8тыс.р пошли лесом.
Так что тогда ставить?
Какие ещё варианты есть, что я не досмотрел?
Сам занимаюсь ремонтом авто более 15 лет, подбором и продажей запчастей более 10 лет.Свой автомобиль всегда обслуживаю вовремя и ставлю только хорошие детали.
Добрый день! Мистика какая-то. Тормозные диски разных (и приличных) марок, передняя и задняя ось. С чего рекомендуем начать. Проверить правильность подбора дисков, заодно и колодок. Приобрести или взять в аренду индикатор для проверки биения. Можно просто обратиться в сервис где такой прибор есть. Берем новые диски Textar (лучше высокоуглеродистые), новые колодки (какие — в данной ситуации не столь важно, но лучше тоже Textar). Если пришлете VIN в личку, поможем с подбором. Чистим ступицы до металла, проверяем индикатором биение (должно быть не более 0,03 мм). Проверяем осевой люфт (по данным Форд). Если все ОК, ставим диск (без смазки!). притягиваем диск колесными болтами одинаковым моментом. Проверяем биение диска. Сверяем с нормой Форд Мондео. Если биение больше (или больше 0,07 мм) пробуем поставить диск в другом положении относительно ступицы, снова проверяем биение. Таким образом либо находим оптимальное положение, либо бракуем диск. Если биение в норме, собираем, прикатываем 300 км, а потом ездим в свое удовольствие.
Мистики никакой нет. Качество современных брендов. Не иначе. Напомню, я занимаюсь продажей деталей.Поэтому с подбором могу сам помочь кому угодно. При неправильном подборе детали обычно не подходят.
Жили как-то 100 лет без индикаторов и ничего. Я про то, что это не первая машина лично моя, на которой менялись диски. Не говорю уже о клиентских авто.
Проблемы подобные начались 3-4 года назад и носят массовый характер.
Первым стал клиент на 8ом аккорде.После замены оригинальных дисков, каждый следующий комплект жил максимум 1000км. Но там стиль езды был агрессивный, скорости за 200 обычное дело. За год он поменял 4 комплекта. Можно рассуждать о замерах биений на ступице, но проблема у него решилась после того, как он купил оригинальные диски с разборки. Уже 40 тыс на них проехал, биения нет.
Другой знакомый с тем же результатом. Автомобиль Киа Оптима. Диски перепробовали всех именитых марок. Феродо, Брембо, ТРВ. Бьют.
Последними были установлены премиальные Отто Цимерманн с перфорацией(которая уж точно снимает тепловые деформации). 4т.к. и их повело. Вопрос так же решён оригинальными дисками с разборки, с износом около 50%. Уже больше 20 тыс проехал.Всё в порядке.
По поводу прибора и замеров. Прибор есть, нужно только кронштейн изготовить. Данную процедуру уже неоднократно проделывал с мотодисками.И правил их до допустимых значений.
Пробег у меня на данный момент 278тыс. км. Задние диски были заменены 500км назад.Стоял естественно оригинал. Если бы были проблемы со ступицей, то биение наблюдалось бы и до замены.А так бракованный диск.
Кстати могу многим ответить, если рывки при торможении, то это кривой диск сзади.
При кривизне передних дисков бьёт в руль.
По поводу передних дисков. На предыдущих комплектах биение было таким, что диск перемещался от края до края скобы.Т.е. около 1см. Какие там микронные допуски?
Опять же, если бы присутствовала кривизна ступицы, то снял старые диски, поставил новые, а биение так и осталось.Это же логично.
Но первые сотни километров всё отлично.
На втором комплекте(Вагнер) делал проточку. При наличии кривизны ступицы биение бы никуда не ушло(диски точились снятыми).Однако после проточки больше 1000км было идеальное торможение, причём это больше, чем они новые проехали до появления биения.
Диски Текстар не вижу смысла ставить. Ибо уже напокупался дороговизны.
Теперь прямой путь на Стеллокс.Тем более, что на них год расширенной гарантии. И можно запросто вернуть.
Единственный виход брать их и возвращать раз в пол года и ставить новые.
Колодки Текстар у меня уже стояли с дисками Ремса. По ним я писал рекламацию официалам.
После пробега в 1000км колодки скрежетали так, словно там не накладки, а кусок гранита.Словно в накладке несколько слоёв материала.Первый — мягкий стёрся, а за ним — наждак. Снимал колодки чистил поверхность наждачкой. Два торможения и снова звук напильника. Эти — то колодки и запустили процесс биения дисков.
До них, вместе с новыми дисками, оставил старые колодки. Проехал около 15 тыс.км.
Поэтому можно сделать выводы:
1. с новыми дисками можно спокойно оставлять старые колодки и дотирать их в ноль. Потом менять колодки.На диск это не влияет.
2.Металл новых дисков, вне зависимости от производителя и цены примерно одинаково низкого качества.
3. Одной из вероятных причин перегрева дисков( а другой причины их биения просто нет), вижу материал самих колодок. Чем дороже колодки, тем жёстче у них состав и соответственно больший износ дисков и тепловая нагрузка.
Вибрация при торможении причины ваз 2110
Почему при торможении бьет руль на ВАЗ-2110? Основные причины вибрации руля при нажатии на тормоз со скоростей 80 км/ч и меньше на российских автомобилях. Явление это неприятное, и полностью лишает уверенности в контроле над автомобилем, ведь следующий потенциальный шаг – неравное распределение тормозных усилий, что может спровоцировать разворот или переворот машины, либо вовсе «потеря тормозов».
Диски
Наиболее частая причина биения руля на «десятке» и всех машинах ВАЗ – тормозные диски. Они могут быть даже новыми, но с завода иметь отклонения в геометрии, отсюда и проблемы. Проконтролировать это визуально при покупке почти невозможно, нужно либо искать фирменные запчасти, либо пробовать разные партии, попытаться найти диски с более старых машин.
При кривых тормозных дисках бить может не только в руль, но и в педаль тормоза. А вот при сильном износе, обычно вибрация идет в основном на руль. Естественно, при замене дисков, стоит сразу поменять и колодки, проверить суппорта, никаких люфтов или разной степени прилегания быть не должно.
В принципе, примерно 85% случаев биения заключается именно в дисках и тормозном механизме. Также стоит проверить все крепежные узлы суппортов, может где-то срезало болт или он открутился.
Колеса и ходовая часть
ВАЗ-2110 и все семейство в силу переднего привода испытывает повышенную нагрузку на фронтальные колеса. Необходимо обязательно сделать балансировку, а также проконтролировать состояние гаек, ступицы, и вообще ходовой в целом.
Довольно часто бьет при торможении сам колесный диск. Причем не из-за балансировки, а из-за разбитых болтов и отверстий. Можно попытаться снять колесо, переставить его на один болт вперед по кругу, проверить результат. Некоторые наматывают один оборот изоленты, это помогает хотя бы диагностировать проблему. Если на короткое время проблема исчезла, значит дело в дисках и крепеже.
Рулевые тяги, поворотные кулаки, шаровые опоры, рычаги – все это нужно подергать на подъемнике на предмет люфта. Опять же, при езде стоит внимательно прослушать работу подвески на поворотах или неровностях. После поездки – проверить рукой те же ступицы на нагрев.
В принципе, ВАЗ-2110 это такой автомобиль, что если биения руля нет на скоростях до 90 км/ч, то это нормально. С более высокой скоростью ездить на нем в любом случае опасно, даже если ходовая в идеальном состоянии – дело тут в качестве деталей и вообще слабой прочности авто.
Автомобиль – транспортное средство повышенной опасности. При движении все элементы управления должны быть исправными. Однако случается, что вибрирует руль при торможении. «Опель Астра» тоже не застрахован от такой проблемы. Давайте рассмотрим причины данной неисправности и способы их устранения.
Балансировка колес
Если у вас при торможении на скорости вибрирует руль, первое, на что следует грешить, – ведущие колеса. Они могут быть откручены или не отбалансированы. Проверьте наличие грузиков на диске – если один из них отвалился, проблему можно решить одним визитом в шиномонтаж. Самостоятельно эту операцию вы не выполните. Да и стоит она недорого, поэтому сперва обращаем внимание на балансировку. Бывает, что грузики остались на месте, но диск погнулся при наезде на яму. В таком случае поможет ремонт. В случае со штампованными изделиями выровнять их можно без сварки.
Покрышки
Иногда биение возникает из-за неравномерного износа протектора. Такое возможно при неправильно выставленном развале колес. В некоторых случаях автомобилисты намеренно «заваливают» задние колеса, если они не помещаются по диаметру в арку. В таком случае ставить их на перед уже не получится, разве что с таким же отрицательным градусом развала.
Колодки
Далее осматриваем тормозную систему, а именно колодки. Так как руль управляет передними колесами, смотрим состояние колодок на них. Почему вибрирует руль при торможении в данном случае? Колодки сильно изнашиваются. Фрикционный материал стирается до накладок, а дальше металлическая часть трется о диск. В итоге при торможении вибрирует руль.
ВАЗ-2110 оснащается надежной тормозной системой, но и она может потребовать ремонта при несвоевременной замене расходных материалов. Колодки нужно менять раз на 20-25 тысяч километров. Если у вас агрессивная манера езды, делите эту цифру на 2. После установки новых колодок произведите обкатку – на протяжении 200 километров тормозите плавно и без рывков. Это нужно для того, чтобы новый материал притерся к рабочей поверхности. Помните, что передние колодки изнашиваются в несколько раз чаще, нежели задние.
Определить износ можно по выемкам: когда колодки стерлись до них, нужна замена. Ну а если фрикционный материал стерся до металлических накладок, срочно покупайте колодки, так как при очередном торможении суппорт может попросту заклинить, и автомобиль пойдет юзом. Также о замене говорит характерный скрип при торможении. Иногда это случается из-за плохого фрикционного материала или при попадании на его поверхность воды. После мойки автомобиля тщательно просушите тормоза кратковременными нажатиями на педаль.
Диски
Имеются в виду не колесные, а тормозные диски. Они тоже имеют свой ресурс и считаются расходным материалом. В зависимости от стиля езды они служат от 150 до 200 тысяч километров. Со временем толщина диска уменьшается. Когда рабочая часть полностью изнашивается, колодка начинает биться об основание.
Как проверить диск?
Для этого нужно поддомкратить автомобиль и вращать вывешенное колесо. Машина не должна стоять на передаче – только ручной тормоз, иначе вы не сдвинете диск с места. Если при вращении он издает характерные звуки, разберите колесо и осмотрите состояние тормозных элементов.
Также рекомендуется проверить подшипник ступицы. Для этого нужно пошатать колесо вперед-назад. Если имеется большой люфт, его следует затянуть. Но помните, что подшипнику нужен небольшой свободный ход. При сильной затяжке вы рискуете повредить деталь. Если колесо туго вращается, возможно, закис поршень суппорта. Проверьте его состояние и при необходимости замените.
Ремонт диска
В некоторых случаях данный элемент можно восстановить. Он поддается ремонту при отсутствии трещин. Вся процедура восстановления заключается в расточке рабочей поверхности диска. Она выравнивается до идеально ровного состояния.
Грязь внутри
Иногда песок и пыль, которая попала на рабочую поверхность тормозных элементов, может спровоцировать вибрации. Особенно часто это бывает в дождливую погоду, когда вместе с водой на диск налипает грязь. Со временем она засыхает и образует твердый слой. Он может служить как противобалансировочный грузик, из-за чего у вас при торможении вибрирует руль. Иногда грязь попадает на внутреннюю часть диска или на полку колеса. Решение проблемы – качественная промывка элементов тормозной системы под высоким давлением воды.
Рулевые тяги
При наличии вибраций осмотрите рулевые тяги. При износе и выработке наконечников данные элементы начинают вибрировать при торможении. Как их проверить? Для этого вам понадобится помощник. Он должен крепко держать руль. В это время вы дергаете рулевые тяги из стороны в сторону (на поддомкраченном автомобиле). Никаких люфтов быть не должно.
При наличии свободного хода эту тягу необходимо заменить. Также признак неисправности элемента – плохая управляемость автомобиля. Руль становится «вялым». После замены рулевых тяг обязательно нормализуйте развал-схождение, чтобы исключить неравномерный износ резины.
Рейка
При наличии люфтов руля проверьте состояние рейки. Она может протекать сквозь пыльник. Чтобы это устранить, покупается ремкомплект. Если все сухо, то люфт можно устранить регулировочным болтом. Но сильно затягивать его не нужно. Если люфт сильно большой, лучше заменить рейку на новую. После этого также отбалансируйте развал-схождение колес.
Шаровая опора
Для ее диагностики вывесите переднее колесо и возьмитесь руками за верхнюю и нижнюю части шины. Если имеется люфт, возможна неисправность шаровой опоры. Здесь никаких регулировочных болтов нет, как на рейке или ступичном подшипнике. Решение – замена элемента на новый.
Карданная передача
На многих автомобилях в рулевой колонке присутствует небольшой карданчик. Его тоже необходимо осмотреть. Добраться до него можно, сняв защитный кожух колонки. Находится элемент в месте, где она заходит в кузов. Если карданчик шатается, на нем есть выработка. После замены данного элемента больше не вибрирует руль при торможении. Это случается не часто, но исключать такую неисправность не стоит.
Другие элементы
В редких случаях вибрирует руль при торможении из-за сгнивших опор амортизатора. Это случается на автомобилях возрастом более 20 лет. Также на таких машинах изнашиваются сайлентблоки подвески. В результате наблюдаются люфт и вибрация. Рабочие элементы не должны иметь следов коррозии и потеков.
Заключение
Итак, мы выяснили основные причины, по которым вибрирует руль при торможении. Как видите, в большинстве случаев проблема некритична и решается за один световой день. Но это не значит, что ее нужно откладывать на потом. Помните, что исправная рулевая – это залог безопасности водителя и его пассажиров.
Архив форума Автоликбез за 2004-2015гг
Архив, включая личные кабинеты, открыт только для чтения.
При возникновении проблем или вопросов при регистрации на форуме напишите здесь
Причины вибрации педали тормоза на ВАЗ2110?
Замучали тормоза. В сервисах пока не скажешь что конкретно делать не пошевеляться, причину неиспрвности искать не хотят.
Права получил недавно, опыта по ремонту никакого. Моей десятке 10 лет, пробег 120000. Проблема следующая: на скоростях больше 20км/ч при длительном нажатии на педаль тормоза педаль начинает вибрировать, причем, чем больше скорость, тем сильнее вибрация. При этом вибрация передаётся на руль. Менял тормозную жидкость полностью, после замены на некоторое время вибрации уменьшились, но не пропали. Тормозные диски выработку имеют, но небольшую, барабаны вскрывали вроде бы всё в порядке. Колодки тоже вроде бы в норме. В чем может быть причина и каким способом определить, что именно эта деталь неисправна. Не хотелось бы менять всё подряд, пока вибрации не прекратяться.
Тормозные диски выработку имеют, но небольшую, барабаны вскрывали вроде бы всё в порядке.
Причина скорей всего в задних тормозных барабанах.Визуально ничего не определишь. Поставьте в токарный станок и вы будете удивлены,какой там эллипс. Совет:
Купите новые задние тормозные барабаны и сразу их к токарю,поверьте новые тоже кривые.Снимаете передние тормозные диски и тоже к токарю. Если износ не очень большой,он их проточит.Если износ большой-то в магазин и покупаете тоже новые и опять к токарю. После проточки ставите и всё,больше ничего вибрировать, под ногой, не будет. Проверено.
ответ: sergbat. Причины вибрации педали тормоза на ВАЗ2110?
Однозначно передние
на руль биение передается. Тормозные диски поведеные вследствие перегрева от длительного торможения. Или клинят цилиндры на направляющих.
Как проверить тормозные диски на биение самому?
Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.
Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.
Бить или не бить
Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.
В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.
Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.
Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.
collage
После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!
В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.
ЗОНА РИСКА
Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.
Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.
Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.
Как замерить биение ступицы с тормозным диском на автомобилях LADA
В ходе эксплуатации переднеприводных автомобилей LADA владельцы могут столкнуться с биением руля. Вибрации могут появлятся при наборе скорости и при торможении. При обращении с этой проблемой в дилерский центр LADA будет выполнена проверка биения ступицы с тормозным диском в сборе по технологической инструкции (ТИ 3100.25100.10035). После этого будет решение о признании случая гарантийным или нет. Замер биения вы можете выполнить своими руками.
Несмотря на то, что инструкция была выпущена много лет назад, пользуются ей и в настоящее время ( фото владельца Lada Granta FL ):
3. Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и вывесить суппорт в сборе при помощи технологического крючка для исключения нагрузки на тормозной шланг (головка сменная 17 или Тогх E12, вороток, крючок технологический).
4. Установить на тормозной диск прижимной диск 1, рисунок 1, и закрепить его болтами крепления колеса. Момент затяжки болтов 76. 92 H.м (7,6. 9,2 кгc.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель, ключ моментный).
- 10 мм для 2108;
- 18 мм для 2110 и 2112;
- 20 мм для 11186.
6. Закрепить на место крепления тормоза кронштейн 5 приспособления в сборе с осью 3, приспособление 67.7834-9530). Допускается изготавливать приспособление согласно эскизам, пиведенным на рисунке 3 приложения Б данной ТИ.
7. Установить на ось приспособления два малых держателя индикатора 4 с индикаторами 2 в сборе. Ножки индикаторов должны опираться на рабочие поверхности тормозного диска 6 с противоположных сторон на расстоянии 5..10 мм от наружного диаметра диска (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10-2 шт.).
9. При величине разнотолщинности более 0,03 мм диск заменить. После установки нового диска выполнить операции по пп. 7 и 8.
10. Если разнотолшинность не превышает указанной величины, а торцевое биение диска более 0,1 мм, замерить торцевое биение фланца ступицы, как показано па рисунке 2. Замер выполнять на диаметре отверстий под болты крепления колеса, приподнимая ножку индикатора при прохождении отверстий. Торцевое биение фланца ступицы не должно быть более 0,05 мм (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10).
11. При величине торцевого биения фланца ступицы более 0,05 мм ступицу заменить согласно требованиям ТИ 3100.25100.20434. После установки повой ступицы выполнить операции по п. 10.
12. Если величина торцевого биения фланца ступицы не превышает указанной величины, тормозной диск заменить и выполнить операции по пп. 7 и 8.
13. Снять с поворо тного кулака приспособление и установить на место суппорт в сборе. Момент затяжки болтов крепления суппорта 50. 61 Н.м (5,0. 6,1 кгс.м) (головка сменная 17 или Torx Е12, вороток, ключ моментный).
проверить тормозные диски на биение
Как проверить снятые с авто тормозные диски на биение. ровные они или нет.
На токорном станке. или новые купить,этож BMW.
Как проверить снятые с авто тормозные диски на биение. ровные они или нет.
Бьет руль при торможении ваз 2110 — причины и способы решения
Процесс определения проявления вибрации при разгоне на Ford Focus является достаточно трудоёмким.
Нарушение баланса передних колёс
Причиной возникновения подобной неисправности в работе машины обычно становится попадание его в яму на значительной скорости. Как следствие – протектор начинает неравномерно изнашиваться. Если вибрация на автомобиле Ford Focus почувствовалась сразу после прохождения ямы, то её причиной является проявление дефекта диска. При увеличении скоростного режима вибрация передаётся на руль и отражается на кузове транспортного средства. Обычно для устранения данной неисправности осуществляется замена резины или дисков.
Почему бьёт в руль?
Причина вибрации или ударов руля может быть в том, что вышли из строя шарниры рулевой тяги и самого механизма. Также часто встречаются ситуации, когда вся причина кроется в колёсах автомобиля. Чтобы разобраться в этом, следует придерживаться правил ниже.
Диагностика тормозных дисков и колодок
Видны канавки и износ, а что диск повело — с виду и не увидишь
В большинстве случаев виноваты «кривые» тормозные диски. В народе говорят, что их «повело». Можно попробовать оценить состояние дисков визуально, а можно и на специальном диагностическом оборудовании. Оно замерит вибрацию и выдаст точный вердикт по состоянию тормозной системы и о необходимости замены тормозных дисков.
Сейчас стало получше, но раньше было много подделок, и нарваться на «кривые» диски можно было даже с новья деталию
Диагностика подвески
Когда есть вибрация руля, то следует произвести такие действия:
- Повернуть баранку вправо до самого упора. В таком положении колёс появляется возможность доступа к шарнирам тяги.
- Следует проверить на шарнире чехол из резины. Он не должен быть поврежден. Может потребоваться в таком случае провести его замену.
Проверка состояния пыльника на рулевом наконечнике
Диагностика состояния рулевой рейки
Важно! Не надо закручивать ту гайку, которая крепит механизм к основе кузова, сильно. Это может привести к облому шпилек, которые заменить самостоятельно достаточно сложно. Затяжка должна ровняться 16-19 Нм.
Осмотр соедиений рулевых тяг
Диагностика соединения рулевой тяги к рулевой рейке
Также внимание надо обратить на те места, где соединяются тяги рейки и рулевые тяги. Если в них есть зазоры, то их потребуется устранить. Если этого не сделать, то рулевые наконечники в скором времени придётся менять. Неисправные наконечники создают повышенную нагрузку на рулевую рейку и могут вывести её из строя раньше срока.
Важно! Когда будет меняться наконечник рулевой тяги, то можно нарушить угол развала/схождения колес. Поэтому после проведения мероприятия потребуется посетить СТО, где данный показатель потребуется привести в норму. Своими силами установить такой угол не получится.
Если при осмотре не будет выявлено причин, по которым происходит биение руля, то причина может быть в колёсах. На них может быть грыжа, или отсутствовать балансировка.
Грыжа на колесе
В таком случае на СТО шины надо поменять и произвести их балансировку.
Появления дефекта внутреннего ШРУСа передней оси
Для автомобиля Ford Focus данная причина наиболее распространена при появлении вибрации в случае разгона. Левый ШРУЗ автомобилей этой марки подвержен износу. Часто определение причин вибрации на Ford Focus начинают непосредственно с него. Данную манипуляцию можно выполнить, обратившись в автосервис, или провести самостоятельно. При изучении привода необходимо обратить внимание на то, чтобы на рабочей поверхности не было материи, и она была идеально гладкой. Даже при небольших неровностях ШРУС необходимо заменить.
Вибрация или биение при торможении, причины
Довольно часто встречается такая неисправность тормозной системы автомобиля как вибрация или биение при нажатии на педаль тормоза.
При этом вибрация и биение ощущаются водителем на педали тормоза, на рулевом колесе на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать как при нажатии на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.
Причины вибрации и биения при нажатии на педаль тормоза (торможении)
— «Повело» передние тормозные диски
При интенсивном и частом торможении во время движения автомобиля передние тормозные диски сильно разогреваются. При проезде с горячими дисками по холодной луже возможна их деформация и как следствие — биение. Это биение в первую очередь ощущается на педали тормоза при нажатии на нее.
Такие тормозные диски придется демонтировать заменить новыми, причем сразу парой.
— Замасливание одного из тормозных дисков
Разбираем тормозной механизм на который пало подозрение, протираем его детали уайт-спиритом.
— Овальная выработка на задних тормозных барабанах
Со временем тормозные барабаны изнашиваются не равномерно. В местах более частого контакта с тормозными колодками более всего. В результате появляется овальность. Можно проточить задние тормозные барабаны, но проще и целесообразнее всего заменить новыми.
— Что-то случилось с тормозными колодками
Неравномерный износ, попадание камня или иного постороннего предмета под колодку, колодки поменялись местами при ремонте, отслоились их накладки.
Необходимо заменить тормозные колодки новыми (либо спереди, либо сзади), причем сразу в тормозных механизмах колес одной оси.
— Завоздушен гидропривод тормозов
Воздух в гидроприводе не дает равномерно тормозить всем тормозным механизмам, колодки, то прижимаются, то отходят от дисков. Необходимо прокачать тормозную систему.
— Подклинивание поршней в тормозных механизмах передних или (и) задних колес
Остановите автомобиль, потрогайте рукой все четыре колесных диска, тот который будет теплый имеет внутри подклинивающий тормозной механизм.
Разрабатываем заклинивший поршень тормозного механизма
Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса
— Ослабление стяжной пружины колодок в задних тормозных механизмах
Необходимо разобрать задние тормозные механизмы и заменить пружину новой. См. фото в начале статьи.
Примечания и дополнения
— Неисправность «биение и вибрация при торможении» может сопровождаться уводом автомобиля в сторону, снижением эффективности торможения, писком или иным шумом со стороны тормозных механизмов.
— Вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза так же могут возникнуть при появлении грыжи на покрышке одного из колес, откручивании болтов крепления колеса, отворачивании гайки ступицы колеса.
Еще статьи по автомобильной тормозной системе
— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Регулировка стояночного тормоза (ручника) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Поломка подушек крепления двигателя
Подобная неисправность на Ford Focus проявляется достаточно редко. О начальных проявлениях неисправности подушек обычно говорит еле заметная вибрация при холостом ходу. Кроме того, вибрация может появляться в случае движения по прямой, когда мотор запущен на средних оборотах. Резкое увеличение скорости приводит к возникновению вибрации двигателя, которая распространяется по кузову транспортного средства. В случае выявления поломки помните, что подушки крепления мотора требуется менять сразу все.
Возможные причины вибрации салона
Водители ВАЗа моделей 2114, 2115, а иногда и 2109 спустя несколько лет спокойного вождения часто начинают испытывать неудобства из-за внезапно появившейся вибрации по салону и рулю. Ничего не предвещает беды: авто работает нормально, никаких аномалий не наблюдается, а затем проблема проявляется чуть ли не посреди оживленной трассы. В автосервисе уже сотый раз предлагают сменить свечи или вовсе убеждают, что это нормально. В таком случае дело следует брать в свои руки.
Существует несколько наиболее частых проблем, которые могут вызывать вибрацию по салону. Это:
- Неполадки с подушками двигателя.
- Неисправность датчика массового расхода воздуха.
- Проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
- Поломка пресловутых свечей.
- Прочие мелкие технические огрехи автомобиля.
Вакуумный усилитель тормозов тоже может влиять на стабильность авто. Признаки неисправности этой детали можно легко спутать с износом свечей, ведь движок начинает точно так же дергаться при езде. Поэтому не спешите менять свечи, лучше внимательнее изучите вакуумный усилитель. Проблема может скрываться именно в нем.
Поломка датчика массового расхода воздуха вызывает нарушения в работе двигателя, которые становятся причиной вибраций по салону машины на холостом ходу. В таком случае о неисправности может просигналить контроллер, включив лампочку CHECK ENGINE. Поспособствовать нормальной работе ДМРВ может своевременная замена воздушного фильтра.
Неисправности в работе поршней двигателя
Дисбаланс колес спереди
Данная причина по вероятности возникновения могла бы оказаться в конце нашего списка, если бы не печальное состояние отечественных дорог. За рубежом подобный дисбаланс появляется только вследствие неравномерной истертости шин, вызванной нарушением развала/схождения. У нас же чаще тряска из-за дисбаланса появляется после того, как машина поймала колесом глубокую выбоину. Если не хотите для проверки ехать на СТО, можете провести ее своими силами.
- Первый этап – визуальный осмотр. В некоторых случаях нарушение геометрии видно невооруженным глазом. Если повреждений не обнаружено, переходим к следующему пункту;
- Передок поддомкрачивается и ставится на дополнительные опоры;
- Оба колеса снимаются и меняются местами;
- Делается пробный разгон;
- Если тряска исчезла, или у нее сменились характер и частота – вперед на шиномонтаж. Если нечего не изменилось, значит, дело не в скатах.
Стук руля при торможении на ВАЗ 2110
Владельцы новых автомобилей ВАЗ 2110 достаточно часто задаются вопросом: «Почему при попытке затормозить на скорости около 100 км/ч возникают ощутимые и весьма неприятные вибрации рулевого колеса?» Водители «десяток» желают знать о причинах, которые приводят к столь неожиданной реакции автомобиля, а также способах устранения этого явления.
Выявить причину подобного нештатного поведения автомобиля в гаражных условиях достаточно сложно, однако опытные водители, методом проб и ошибок, смогли выяснить, что причина подобного явления кроется не в рулевом управлении, а в тормозной системе.
Нетрадиционные меры
Понятно, что настроение снизилось до нулевой отметки, однако, в этот момент голову посетила довольно таки смелая идея: а что если на рабочем месте, блин, подточить ступицу, как обычно точатся зажатые в токарных станках детали. Достаточно ли будет оборотов для этого у токарного станка. Токарь сказал, что попробовать-то, в принципе, можно, однако за окончательный результат он ответственности нести не будет, так как занимается подобной работой первый раз в своей практике. А еще он добавил: «Желаешь проводить над своей машиной эксперименты, проводи! Но я по краям, так как никаких гарантий дать не могу!»
А что делать? Терять нечего и я согласился. При любом раскладе данный необходимо либо заменить, либо проточить, а затем придется ступицу выпрессовывать и снова запрессовывать, а ведь эта работа в гаражных условиях достаточно непроста, кроме того, придется приобретать еще один подшипник, а гарантии, как не было, так и нет, что он будет соответствовать всем показателям качества. Давай, дружище, проэкспериментируем. В результате ты получишь бесценный опыт, а я смогу отделаться незначительными денежными затратами в результате благоприятного исхода. Да и вообще, мне очень интересно: чем вся эта лабуда закончится?
Он быстренько прикинул размеры требуемого приспособления и место, в которое его следовало бы закрепить. Тут нужно отметить, что приспособления, требуется крепить жестко, а кроме этого, они должны быть расположены строго перпендикулярно оси детального вращения. Более того, необходимо точно определить угол, под которым следует закреплять резец.
После того как все было закончено, под автомобиль были установлены хорошие, максимально надежные, упоры, убран домкрат, служащий для подъема кузова, надежно завязан к амортизатору тормозной суппорт посредством проволоки. После чего мы с напарником запустили двигатель и включили первую передачу.
Выяснилось, что оборотов для нормальной работы станка достаточно, стружка снимается тонким слоем и наматывается на резец, блин. По результатам первого прохода осталась абсолютно нетронутая «залысина» с внешней стороны, однако, расстроиться по этому поводу мы не успели, так как она благополучно исчезла после пары очередных заходов. При окончании токарных работ имеющееся в нашем распоряжении ступица сточилась «под ноль». Далее на очереди следующее колесо.
Пример из жизни
Авто ВАЗ 2112 с пробегом 55 тысяч км. При попытке затормозить на высокой скорости возникает сильная дрожь рулевого колеса. В ходе профилактических мероприятий была выполнена проверка ходовой части авто и органы его управления. По результатам тестирования произведена замена рулевого наконечника с левой стороны и выполнена балансировка колес. Однако, для устранения неисправности необходимо выполнить шлифовку или замену тормозных дисков.
Необходимо отметить, что проточкой тормозных дисков следует заниматься только квалифицированному мастеру, поэтому не доверяйте эту серьезную операцию первому попавшемуся токарю. Также, не следует обращать серьезного внимания на некоторую шероховатость поверхности после проточки, она абсолютно не опасна.
Обычно, толщины тормозного диска достаточно для выполнения проточки. Напомним, что у автомобиля ВАЗ 2110 и ему подобных величина приемлемой толщины вентилируемого диска равна 17,8 мм, такой же показатель для не вентилируемого диска равен 10,8 мм.
Производим установку дисков совместно с опытным токарем. Остается закрепить суппорт, после чего установить колесо на свое место, однако, что-то не дает покоя. Интуиция подсказывает, что не следует торопиться устанавливать на место колесо, предварительно следует проверить величину биения тормозного диска. Бывает же такое – засомневался в квалификации мастера. Как правило, отточенные дики гораздо лучше заводских экземпляров. Но все же интуиция не дает покоя и требует перепроверить.
После перепроверки выяснилось, что величина биения рабочей поверхности тормозного диска находится в пределах двадцати пяти соток. Завод-изготовитель допускает величину на уровне пятнадцати соток. Вопрос: «Зачем на высокой скорости подобное чувствительное биение, которое приводит к бешеному движению стрелки индикатора?»
Пытаемся выяснить, в чем же дело. На подшипник грешить не стоит, так как он подвергался дополнительной перепроверке. Демонтируем диск и в очередной раз производим замер величины биения ступицы. Пипец, аж 18 соток! Нормально! Привет работникам ВАЗа и всем его поставщикам…
Читайте также: