Как разобрать главный тормозной цилиндр мерседес 123

Обновлено: 26.04.2024

Mercedes-Benz W123 Призрак из прошлого › Бортжурнал › Ремонт тормозной системы ч.2 (ГТЦ + ручник)

Всем доброй ночи!
Сегодня я расскажу Вам, как правильно перебирать ГТЦ и стоит ли его перебирать вообще или проще купить новый. ГТЦ это одна из важнейших составляющих тормозной системы автомобиля. На w123, по моему опыту они выхаживают по 400 и более тыс. км. Т.е. ресурс поистине огромный, но ничто не вечно. Если педаль тормоза у Вас стала мягкой, машина начала тормозить плохо или вообще перестала тормозить — мигом в гараж и снимайте ГТЦ. 90%, причина будет в нём.( естественно если у Вас отличные суппорта, хорошие тормозные диски и колодки). Мой товарищ успел поменять половину мерседеса, в поисках тормозов, упорно игнорируя мои советы посмотреть ГТЦ, в прочем я всё таки смог его убедить и он поменял ГТЦ, который я же ему подарил — тормоза появились. Товарищ влетел больше чем на 100$. Впрочем, теперь наверное будет меня слушать, а не менять всё, что попало под руку. Снимается он очень легко — сливаем тормозуху с бачка, откручиваем тормозные трубки, которые идут от ГТЦ. Очень аккуратно, можете слизать грани. Далее откручиваем 2 болта, которые крепят его к вакумнику, и отсоединяем трубку, которая идёт от бачка с тормозухой на сцепление. Снимаем, сливаем остатки тормозухи, отсоединяем бачок тормозной жидкости от ГТЦ. Для этого просто с большим усилием тянем его на себя, можно помочь отвёрткой, он выскочит с 2 уплотнительных колец.
Далее приступаем к самому разбору ГТЦ:
1)В нём имеется 2 стопора! 1- стопорное кольцо, в месте где ГТЦ присоединяется к вакумнику. 2 — стопорный штифт! В колодце для тормозухи. Вынимаем стопорное кольцо и аккуратно вытягиваем первую половину внутренностей, всё аккуратно складываем на чистую поверхность. Далее вынимаем стопорный штифт и вынимаем вторую часть. Собственно ГТЦ разобран.
2) Вычищаем всё внутри ГТЦ и смотрим износ. Износ проявляется в виде рисок, царапин, помутнения зеркала, коррозии! Если коррозия в рабочей зоне — ГТЦ в мусорку. Если есть небольшие риски и царапины, небольшия помутнения зеркала, которые не чувствуются на ощупь — можно смело перебирать. Всё всё всё внутри вычищаем чистой ветошью, пока он не будет, как новый. Проливаем внутри чистой тормозухой.
3) Далее, если внутри всё ок — покупаем ремкомплект ГТЦ ( 3-4$ FRENKIT) и меняем уплотнители на поршнях. Перед установкой уплотнители можно окунуть в тормозуху секунд на 30-40. Сами поршни обильно смазываем тормозухой. ВНИМАНИЕ! Уплотнители устанавливать именно так, как стоят родные! Внимательно смотрите!
4) Ещё раз проливаем всё внутри ГТЦ чистой тормозухой и вставляем поршни с пружинами. Всё собираем в том же порядке, как и вынимали.
5) Радуемся отличной работе ГТЦ!

Главный тормозной цилиндр

1 - уплотнительная пробка
3 - поршень (первичный контур)
4 - упорная шайба
5 - стопорное кольцо
6 - вторичная и вакуумная втулка
7 - промежуточное кольцо
9 - прокладочная шайба
10 - первичная втулка
11 - опорное кольцо
12 - держатель пружины

14 - соединительный винт
15 - стопорный винт
17- пружина сжатия
18 - разделительная втулка
20 - поршень (вторичный контур)
21 - пружина сжатия
22 - корпус
А - отверстие для удаления утечек
В - заливное отверстие
С - компенсирующее отверстие

Разрез главного тормозного цилиндра с датчиком перепада давления

3 - поршень (первичный контур)
20 - поршень (вторичный контур)
35 - управляющий поршень
36 - кольцевая втулка
37 - пружина
38 - держатель пружины

39 - винт
40 - уплотнительное кольцо
41 - датчик
42 - шток выключения

Электрические (А) и гидравлические (В) подсоединения главного тормозного цилиндра и крепежная гайка (С)

Подготовьте рабочее место, чтобы исключить попадание тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности.
Отсоедините и сразу же закройте заглушкой (липкой лентой) гидравлическую линию от главного тормозного цилиндра.
Отсоедините провод от датчика перепада давления.
Отсоедините от бачка гидравлический шланг механизма привода сцепления (для автомобилей с ручной коробкой передач).
Отверните гайки и снимите главный цилиндр с торца вакуумного усилителя.
Выньте уплотнительное кольцо из канавки фланца главного цилиндра.
Очистите внешние поверхности главного цилиндра, используя спирт-денатурат или жидкость для очистки тормозов.
Снимите бачок тормозной жидкости вместе с уплотнительной пробкой.
Слейте тормозную жидкость из бачка в чистую емкость.
Слегка отожмите главный поршень и выверните стопорный винт.
Выньте пружинное стопорное кольцо, извлеките поршень, стопорные шайбы, промежуточное кольцо, вспомогательную и вакуумную муфты; для удаления допускается легкое постукивание о деревянную поверхность.
Снимите датчик перепада давлений, отвернув торцовую пробку, легким постукиванием извлеките управляющий поршень.
Отверните крышку бачка тормозной жидкости и снимите сетчатый фильтр.
Проведите очистку деталей и их дефектацию. Особое внимание обратите на поверхности поршней и цилиндров, при необходимости замените.
Вручную установите на поршни новые уплотнения.
Смажьте внутренние поверхности главного цилиндра и обмакните главный, вспомогательные и управляющий поршни в чистую тормозную жидкость.
Используя сборочную оправку, введите детали 1-го и 2-го контуров в цилиндр. При проведении операции вручную особое внимание обратите на вхождение уплотнений, загиб не допускается.
Слегка надавите на шток главного поршня, вставьте и затяните стопорный винт с новым уплотнением.
Вставьте управляющий поршень аналогичным образом, затяните торцовую пробку с новым уплотнением.
Очистите фильтр в свежей (чистой) тормозной жидкости, вставьте его в бачок и наверните заливную пробку.
Запрессуйте уплотнительные пробки в главный цилиндр и установите на него бачок, надавив его сначала на одну пробку, затем повернув на 180° и надавив на другую пробку.
Подсоедините провод к индикатору перепада давления и индикатору низкого уровня жидкости.
Подсоедините шланги и затяните соединительные гайки.

См. также Вакуумный усилитель тормоза.

Видео про "Главный тормозной цилиндр" для Mercedes-Benz W123

Ремонт главного тормозного от Mercedes Benz W124 . розбирання головного тормозного циліндра mercedes benz w123 Главный тормозной Merceds sprinter CDI 2.2 (снятие , разборка , ремонт)

ГТЦ на w123

Добрый вечер, подскажите как вытащить поршень, без фанатизма?

Прикрепленные изображения

W123/230, 80". W211/E240, 03"

берёшь и тащишь на себя. стопорное кольцо смотрю уже снято. возможно шайба провалилась в канавку под стопорное кольцо. если перепускает, то лучше купить новый. у меня перепускал, пербрал походил чуть больше года.

W123 D2.4 OM616 4 МКПП

Спасибо за совет, я не в курсе работоспособности, товарищ подогнал, когда свой мерс продал, лежал лет 5, решил реанимировать, тем более оригинал. Походу шайба ломается, я прав, она не металлическая?

W123/230, 80". W211/E240, 03"

Велик colnago

шайба металлическая она не ломается. вероятно она попала в паз от стопора.

W123 D2.4 OM616 4 МКПП

на некоторых моделях ГТЦ еще болтик есть стопорный по середине, или сверху или снизу, он может держать

Вроде штифт там надо вытаскивать в одном из отверстий под бачек.

W116 (280S) Будем поднимать с колен. Ставить будем v8.
S123 M110.984 K-jetronic (ездит, ждёт работ по кузову)
W126 M116.965 KE-Jetronic (потихоньку приводим в порядок, ездим - получаем удовольствие. )

на некоторых моделях ГТЦ еще болтик есть стопорный по середине, или сверху или снизу, он может держать

Вроде штифт там надо вытаскивать в одном из отверстий под бачек.

Штифт вытолкнул легко, но что то держит или так закис, что ничего не поможет

шайба металлическая она не ломается. вероятно она попала в паз от стопора.

походу так и случилось

Новый купи, а этот на металл сдай.
Хрен его разберешь нормально.

Да пока старый живой, а за совет спасибо

W123/230, 80". W211/E240, 03"

Новый купи, а этот на металл сдай.
Хрен его разберешь нормально. А новый какой? TRW дороговат - 4265 руб, FEBI подешевле, но он хреновый.. Есть какой-то NK 823304 за 3187 руб. Что это за зверь? Что, из опыта, можно поставить неоригинальное, чтобы цена поскромнее, но при этом нормально работало?

важнее подешевле или хорошие тормоза? нужное выбрать.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

важнее подешевле или хорошие тормоза? нужное выбрать.

Ответ не верный. Если вообще это можно назвать ответом. Все давно прекрасно понимают, что не всегда дорогое бывает лучшим. Просто нужно знать, что купить. А это уже из опыта. Потому и спросил. Но. вот зачем это "бла-бла" не по существу?

это как раз не бла-бла. а по существу.

есть фирмы - производители тормозных систем. феби среди них, так же как и NK, нет. зато есть ATE, TRW, BENDIX, BREMBO и тд. вот изделия этих фирм и надо покупать, что бы и цена была правильная и качество достойным. а ещё.желательно, покупать такие важные детали, как ГТЦ, не по интернету. а в представительстве фирмы или у надёжного поставщика.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

это как раз не бла-бла. а по существу.

Спасибо. Хороший ответ, развернутый.))) Но. покупать нужно исключительно оригинал, тем более такую важную деталь, как ГТЦ.. И покупать нужно именно в Германии - там не обманут. Владельцы, ВСЕ, 123-х со мной будут согласны.))) М-да.

а что, если 123-му 30+, ЕМУ НЕ НУЖНЫ НАДЁЖНЫЕ ТОРМОЗА?

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

а что, если 123-му 30+, ЕМУ НЕ НУЖНЫ НАДЁЖНЫЕ ТОРМОЗА?

Тормоза нужны всем.) Металл выдержит любой, а если есть сомнения по резинкам, можно поставить и старые оригинальные. Хоть им и 30 лет, но чаще всего они износу не подвержены. Сэкономленные пару тысяч и пол-часа на переборку. Всего делов-то. Что, так сложно перебрать и оценить состояние ГТЦ? Я, например, собрался менять не потому, что он не работает, а потому, что когда в 2006-м году я его последний раз перебирал, зеркало уже было черным, местами с мелкими раковинками. Зачем ждать, когда он начнет перепускать. Тем более машина полностью капиталится. Знаю, что люди когда-то покупали недорогие, и катали на них без проблем. Потому и поинтересовался в надежде на знающих. А вот о прописных истинах сообщать я не просил.) Уж извините.

эти прописные истины написаны не мной. но мой скромный опыт их всего лишь подтверждает.

после слов про использование старых 30 летних резинок и того. что они ещё хорошие, из дискуссии удаляюсь.

искренне желаю людям не оказаться рядом с вашим авто, после подобного ремонта.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Сдвоенный главный тормозной цилиндр Mercedes-Benz W203

29 — местоположение стопорного винта шагового тандема.

Элементы главного тормозного цилиндра:

3, 7, 20 — поршни;

5 — стопорное кольцо;

8 — стопорная плита;

9 — пробки;

10 — бачок;

22 — корпус;

27 — направляющий палец.

Главный тормозной цилиндр типа «Тандем» показан на иллюстрациях.

Разборка

1. Слегка нажмите палец и извлеките цилиндрический палец с помощью плоскогубцев.

3 - палец;

27 - плоскогубцы.

2. Снимите стопорное кольцо и снимите поршень вместе с вторичным сальником из корпуса.

3 - поршень;

5 - стопорное кольцо;

22 - корпус.

3. Извлеките плавающий поршень с помощью плоскогубцев из корпуса.

4. Протрите корпус и проверьте внутренние поверхности корпуса на отсутствие повреждений.

5. Протрите все детали новой тормозной жидкостью.

Сборка

1. Отсоедините втулку от втулки.

040 - втулка;

041 - втулка.

2. Извлеките вторичный сальник и поршень из втулки.

3. Закрепите корпус отверстиями вниз.

4. Смажьте отверстие корпуса тормозной жидкостью.

5. Вставьте втулку в отверстие и запрессуйте плавающий поршень до упора с помощью отвёртки. При установке поршня, убедитесь, что направляющий паз (стрелка) установлен вертикально.

20 - плавающий поршень;

22 - отверстие корпуса;

040 - втулка.

6. Вставьте цилиндрический палец и извлеките втулку.

7. Закрепите тормозной цилиндр отверстиями вверх.

8. Вставьте вторичный сальник в корпус и запрессуйте его.

9. Закрепите поршень, вставьте стопорную плиту и закрепите её стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно расположено в пазе корпуса.

5 - стопорное кольцо;

7 - поршень;

8 - стопорная плита;

22 - корпус.

10. Смажьте пробки тормозной жидкостью и запрессуйте их в корпус. Установите резервуар с одной трубкой на корпус, поверните на 180° и затем установите вторую трубку к корпусу.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра на Mercedes E-Class (W123)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Тип тормозной системы: Lucas; Диаметр, мм: 19 : D1191, 119032, 200477
Тип тормозной системы: Bendix/Bosch; Диаметр, мм: 19; 23,8 : 0025862343, D1177, 03037030232, 119031, 200484, A0025862343
Диаметр, мм: 19/23,8 (ATE) : D1174, 119030, 200198, D1174, PRK025

Данная запчасть зависит от двигателя Mercedes E и его модификаций

200 [M 115.938, M 115.939, M 102.920, M 102.939], 300D OM 617.912, 300 Turbo-D OM 617.952: D1191, 119032, 200477
200 [M 115.938, M 115.939, M 102.920, M 102.939], 230 M 115.954, 230E (123.223) M 102.980, 250 (123.026) [M 123.921, M 123.920], 280 M 110.923, 280E [M 110.988, M 110.984], 200D OM 615.940, 220D OM 615.941, 240D OM 616.912, 300D OM 617.912, 300 Turbo-D OM 617.952: 0025862343, D1177, 03037030232, 119031, 200484, A0025862343, D1174, 119030, 200198, D1174, PRK025

Запчасть Ремкомплект главного тормозного цилиндра подходит для автомобилей:

Mercedes: C седан (W201) , C седан (W202) , C универсал (S202) , CLK-Class купе (C208) , CLK-Class кабриолет (A208) , E седан (W123) , E универсал (T123) , E купе (C123) , E седан (W124) , E универсал (T124) , E купе (C124) , E кабриолет (A124) , E седан (W124) , E универсал (S124) , E купе (C124) , E кабриолет (A124) , S седан (W116) , S седан (W126) , S купе (C126) , SLK-Class родстер (R170)
Volvo: 740 седан (744) , 740 универсал (745) , 760 седан (704, 764) , 760 универсал (704, 765) , 780 купе , 940 седан (944) , 940 универсал (945) , 960 седан (964) , 960 универсал (965)

Купить автомобильную запчасть ремкомплект главного тормозного цилиндра или ее аналог на автомобиль Мерседес-бенц Е-Класс (W123)

Чтобы купить ”автомобильную запчасть Ремкомплект главного тормозного цилиндра для машины Mercedes E-Class (W123) 2016 г.” на сайте Авто.про, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Как снять и разобрать главный тормозной цилиндр мерседес W124

Разборка главного тормозного Мерседес и рабочего цилиндра сцепления на УАЗ.

Клинят тормоза, пропали тормоза мерседес 124

Как снять вакуумный усилитель тормозов на мерседес W124.

замена цилиндра сцепления w124

Ремонтируем Mercedes Benz w124 200E. День второй. Ремонт тормозной системы

Как разобрать Главный Тормозной Цилиндр. Subaru Forester SF

Часть 2,тормозной цилиндр мерседес 124, клиники тормоза

Не работают задние тормоза мерседес W124

Уходит тормозная жидкость, Мерседес W124.АКПП.

Как разобрать и отремонтировать тормозной суппорт мерседес W124 не откручивая тормозного шланга.

Пропали Тормоза w124, одна из причин, главный цилиндрик и тормозные трубки

Ремонтируем своими руками главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – один из основных элементов тормозной системы, от которого зависит насколько безопасным будет эксплуатация автомобиля. Водитель обязан следить за его исправностью. Если обнаружены неисправности, необходимо сразу же принимать меры. Халатность и затягивание с ремонтом может привести к аварии. Выявить неисправности и отремонтировать ГТЦ ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

ГТЦ: устройство и назначение

На ВАЗ 2107 установлена гидравлическая система тормозов из двух контуров. Когда выходит из строя один из контуров, торможение продолжает другой. Это повышает безопасность движения. Главный цилиндр меняет давление в контурах в зависимости от того, в каком положении находится педаль тормоза. ГТЦ расположен на задней стенке моторного отсека. Его можно обнаружить под расширительным бачком из двух секций, в который залита тормозная жидкость (ТЖ). Выглядит в виде продолговатого цилиндра с отверстиями для подключения тормозных шлангов.

В корпусе ГТЦ установлены 2 поршня с уплотнительными манжетами. Они располагаются последовательно друг за другом. Первый движется за счет воздействия на него толкателя педали, обслуживает контур задних колес. Он заставляет двигаться второй поршень, который действует на два тормозных контура передних колес. Пружины, которые находятся между поршнями возвращают их на место, когда водитель отпускает педаль тормоза.

ГТЦ выполняет следующие функции:

распределяет ТЖ по двум тормозным контурам, которые по отдельности обслуживают передние колеса;
передает усилие тормозной педали с помощью жидкости рабочим цилиндрам (РЦ);
направляет лишнюю ТЖ в расширитель;
возвращает в начальное положение педаль и шток, когда водитель больше не жмет на педаль.

Чтобы не было проблем с тормозами при дальнейшей эксплуатации, для замены нужно покупать оригинальное изделие, желательно тольяттинского завода с артикулом 21013505008.

Методы диагностики и возможные неисправности ГТЦ

Необходимость в диагностике ГТЦ возникает при появлении следующих симптомов:

на приборной панели горит индикатор, предупреждающий о недостаточном уровне тормозной ТЖ;
для того, чтобы затормозить, нужно сильно давить на педаль;
большой свободный ход педали, порой она проваливается;
при резком торможении машина уходит в сторону от направления движения;
машина медленно тормозит, педаль максимально отжата;
утечка ТЖ из бачка.

Сначала осматривается область под ГТЦ на предмет потеков. Обычно они видны на лонжероне и вакуумном усилителе. Если корпус бачка цел, нужно снять и отремонтировать или заменить ГТЦ.

Чтобы выявить неисправности главного цилиндра без диагностики остальных деталей системы тормозов, нужно выполнить следующие действия:

с помощью ключа вывернуть из гнезд тормозные трубки, а на их место вкрутить винты с мелкой резьбой;

выходные отверстия демонтированных снятых трубок заглушить деревянными чопиками или колышками;
далее нужно несколько раз нажать на педаль.

Если ГТЦ исправен, после нескольких нажатий камеры наполнятся жидкостью и на педаль невозможно будет нажать. На неисправном элементе уплотнительные манжеты пропускают жидкость, и она попадает обратно в расширитель, педаль продолжает проваливаться. Для подтверждения неисправности ГТЦ, нужно выкрутить гайки на цилиндре и сдвинуть его в сторону от вакуумного усилителя, из отверстия вытечет ТЖ.

Порой приходят в негодность уплотнители второй камеры, на первой они справляются со своей функцией. В этом случае при проверке педаль тормоза будет проваливаться медленнее. При исправном ГТЦ педаль невозможно отжать более 3-х раз, так как жидкости некуда вытекать из цилиндра.

Как заменить ГТЦ и поменять манжеты

Проблемы с ГТЦ решаются двумя способами:

Разборкой и чисткой устройства с заменой уплотнителей из ремкомплекта.
Полной заменой ГТЦ.

Надежнее всего второй вариант.

Для проведения работ необходимо подготовить:

набор ключей;
спецключ для выкручивания тормозных трубок;
отвертка;
груша или шприц;
узкогубцы;
пластиковый бутыль для жидкости;
ветошь;
репкомплект или новый ГТЦ.

Для заглушек нужно заготовить деревянные чопики длиной 6 мм с заостренным концом. После ремонта следует обязательно прокачать тормозные контуры. Для этой процедуры нужно приготовить тормозную жидкость, ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах, баллонный ключ, прозрачная трубка и бутылка. Если будут меняться манжеты, их нужно подбирать в соответствии с ГТЦ. Изделия разных производителей могут отличаться. Покупать следует оригинал ГТЦ

Снятие и монтаж главного цилиндра

Чтобы сохранить ТЖ из бачка, ее откачивают с помощью груши или шприца в подготовленную тару. Демонтаж ГТЦ осуществляется по следующему алгоритму:

Ослабив крепления хомутов, отсоединяем тормозные трубки от ГТЦ и опускаем их в пластиковую бутылку.
Далее откручиваем три шланга тормозных контуров. Вынимаем их из гнезд и вставляем изготовленные заглушки.

Откручиваем гайки крепления ГТЦ к усилителю и снимаем его со шпилек. При снятии главного цилиндра нужно убрать шайбы, чтобы они не упали на пол.

Если проводится замена, то на место снятого цилиндра устанавливается новый. Сборку производят в обратной последовательности, аккуратно затягивая крепления.

Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Разборка ГТЦ и замена манжет

Перед тем как разобрать агрегат, нужно слить остатки ТЖ и ветошью вытереть корпус. Дальнейшие работы по замене манжет представляют собой последовательность действий:

Плоской отверткой вынимаем пыльник, который установлен внутри цилиндра.
Зажимаем ГТЦ в тисках ослабляем ограничительные болты. Выкручиваем торцевую пробку. Снимаем ее вместе с медной шайбой.
Вынимаем изделие из тисков и выкручиваем полностью болты.

Уложив цилиндр на ровную поверхность, аккуратно выталкиваем внутренности и раскладываем их в порядке очередности.

Очищаем деталь от загрязнений как внутри, так и снаружи. Визуально осматриваем. Если найдены следы выработки или раковины, придется менять полностью ГТЦ.

Отверткой снимаем резиновые уплотнители с поршней и меняем их на новые. Меняем также уплотнительные прокладки.

Далее заталкиваем детали в ГТЦ согласно очередности.
Вкручиваем гайку-пробку и ограничивающие болты. При надавливании на первый поршень проверяем, чтобы пружины отталкивали шток назад. Устанавливаем новый пыльник.
Собранное устройство устанавливаем на прежнее место.

После выполнения работ делаем прокачку тормозов.

Как правильно прокачать тормозные контуры

При выполнении ремонта и замены элементов тормозной системы есть вероятность попадания в нее воздуха, что приведет к образованию воздушных пробок. Их присутствие снижает эффективность работы тормозов. Поэтому необходимо прокачать тормозные контуры согласно инструкции. Прокачку начинают с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

Автомобиль устанавливаем на подъемное приспособление.
Проверяем уровень ТЖ в бачке, она должна находиться на максимальном уровне. При необходимости доливаем.

Прокачку выполняют вдвоем. Один человек садится на место водителя, а второй спускается под машину, надевает на штуцер рабочего цилиндра один конец прозрачной трубки. Второй опускает в бутылку, в которой налито небольшое количеством ТЖ.

Человек в салоне нажимает несколько раз на педаль тормоза и оставляет ее отжатой. С каждым нажатием педаль движется тяжелее.

Помощник внизу откручивает штуцер пока из трубки не польется жидкость с пузырьками. Когда жидкость перестанет вытекать, штуцер закручивают обратно.

Затем снова нажимаем несколько раз педаль, откручиваем штуцер и ждем пока вытечет жидкость с воздухом. Процедура повторяется до момента, когда из трубки потечет ТЖ без воздушных пузырьков.

Далее поочередно прокачиваются остальные колеса в таком порядке: левое заднее, правое переднее и левое переднее. Для доступа к штуцерам передних колес необходимо демонтировать колеса.

Во время работ нужно все время контролировать уровень ТЖ в расширителе и доливать при необходимости до максимума, чтобы исключить попадание воздуха в тормозную систему. После ремонта проверяем работу тормозов. Для этого выбираем дорогу, где почти нет движения.

Система тормозов ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию, это дает возможность самостоятельного ремонта ГТЦ. Таким образом, водитель получит опыт авторемонтных работ и сэкономит деньги на посещении СТО.

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также: