Как разработать тормозной цилиндр передний на ваз 2107

Обновлено: 14.05.2024

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

Всем. Обслуживание передних тормозных цилиндров

5-7мм, тормозные колодки опять может сильно зажать придется ставить пальцы и опять разводить занятие не из приятных монтировка так и норовит соскочить). Процедуру повторяем несколько раз. Если ходит нормально можно и один раз. Утапливаем цилиндр до упора, ставим НОВЫЙ пыльник. Берем шприц, набираем в него касторовое масло. Одеваем на него тонкую углу, аккуратненько прокалываем пыльник и вгоняем внутрь касторовое масло. Все, собираем в обратном порядке. При установке пальцев не забываем покрыть их графитной смазкой и после установки тоненьким слоем графитки покрываем те места где они входят/выходят из ушек суппорта. Возражения типа нельзя, попадет дескать на тормозной диск ничем не отмоешь не принимаются, по опыту не попадает если не бросать ее туда лопатой. Если не лень, раз уж залезли, прокачиваем тормоза. Извиняюсь что так длинно, но может кому поможет, а то уж эти тормозные цилиндры ну всех достают и замена обычно не помогает.PS. Сам я на эту процедуру пошел после того как один из цилиндров закис намертво, насилу разработал (со снятием суппорта и т.д.). После этого всегда проделываю эту процедуру регулярно. Результат 35 000 никаких проблем, цилиндры ходят легко, не текут, тьфу три раза.

5-7мм, тормозные колодки опять может сильно зажать придется ставить пальцы и опять разводить занятие не из приятных монтировка так и норовит соскочить). Процедуру повторяем несколько раз. Если ходит нормально можно и один раз.+++ Как правило при полностью утопленом циллиндре необходимо 4ре полых нажатия на педаль тормоза для выхода циллиндра на необходимую высоту, если нет под рукой пластика или старой стертой колодки.: Утапливаем цилиндр до упора, ставим НОВЫЙ пыльник. Берем шприц, набираем в него касторовое масло. Одеваем на него тонкую углу, аккуратненько прокалываем пыльник и вгоняем внутрь касторовое масло.++++ Абсурд. Никакой касторки, Только ТОРМОЗУХА. Нив коем случае не колоть пыльник (вода дырочку найдет), Достаточно просто подцепив концом иглы край пыльника отогнуть его, и в образовавшийся зазор залить 1-1,5 кубика ТОРМОЗУХИ. REM WD содержит нефтепродукты и разъедающие присадки пагубносказывающиеся на пыльниках, касторка при нагреве тормозов превращается в пластилинообразную массу.: Все, собираем в обратном порядке. При установке пальцев не забываем покрыть их графитной смазкой и после установки тоненьким слоем графитки покрываем те места где они входят/выходят из ушек суппорта. Возражения типа нельзя, попадет дескать на тормозной диск ничем не отмоешь не принимаются, по опыту не попадает если не бросать ее туда лопатой.+++ со смазкой пальцев графиткой согласен, но перед установкой неплохо бы прочистить уши (у циллиндров естественно) чтобы пальци заходили свободно. Перед установкой пальцев осмотрите их поверхность, при отсутствии антикорозионного покрытия их лучше заменить, в противном случае к следующей смене колодок они опять прикипят и отойдут вместе с ушами.: Если не лень, раз уж залезли, прокачиваем тормоза.+++ Если педаль не беспокоит и ненадо менять тормозуху за старостью, то лучше не прокачивать. Выделите для прокачки отдельное время через 100-200км пробега, чтобы колодки устаканились. В противном случае нарветесь на дилему, то ли колодки дерьмо, то ли воздух в систему подсасывает. : Извиняюсь что так длинно, но может кому поможет, а то уж эти тормозные цилиндры ну всех достают и замена обычно не помогает.+++С этим согласен полностью, но хороший комплект циллиндров всанет только методом проб и ошибок (отбраковкой в процессе эксплуатации). а правильный уход, даже на новой машине, значительно продлитсрок их жизни. : PS. Сам я на эту процедуру пошел после того как один из цилиндров закис намертво, насилу разработал (со снятием суппорта и т.д.). После этого всегда проделываю эту процедуру регулярно. : Результат 35 000 никаких проблем, цилиндры ходят легко, не текут, тьфу три раза. :

Лада 2107 Classic of the genre ツ › Бортжурнал › переборка передних тормозных цилиндров Часть 1

Передний тормозной цилиндр ВАЗ 2101 — 2107
Ключом «на 10» отворачиваем штуцеры соединительной трубки рабочих цилиндров и снимаем трубку.

Нажав отверткой на подпружиненный фиксатор.

выколоткой из мягкого металла выбиваем колесный цилиндр из суппорта.

Поддев отверткой, снимаем пыльник.

Нагнетая воздух через впускное отверстие для тормозной жидкости, выталкиваем поршни из цилиндров.

У многих нету компрессора. Но можно взять обычный ручной или ножной насос.
берём соединительную трубку рабочего цилиндра и надеваем на сланг насоса.

видим, что поршень совсем не гладкий и блестящий, каковым должен быть, а весь в непонятных, чаще всего светлых с рыжими прожилками наростах.

Вот теперь и наступает самая ответственная часть ремонта. Необходимо аккуратно удалить все лишнее, при этом ничего не испортив. Советую для начала полить будущий объект работы тормозной жидкостью и дать немного постоять (3-5минут). Затем вооружаемся каким-либо металлическим предметом и начинаем потихоньку приводить наш поршень в порядок. Я чистил шкуркой, смоченной пастой ГОИ, вперемежку 50 на 50 с моторным маслом. После ремонта он должен выглядеть как новый, не иметь царапин, задиров и тем более остатков того, от чего его очищали.

Поддев отверткой, извлекаем уплотнительное кольцо, и меняем на новое

Собираем цилиндр в порядке, обратном разборке. Поршень, зеркало цилиндра и кольцо при сборке смазываем смазкой.

Универсальная смазка для суппортов МС-1600 на синтетической основе с добавлением многофункционвльных присадок. Работает при температуре от -50 до +1000 С.
1. Защищает направляющие суппорта от закисания и коррозии;
2. Поддерживает герметичность пыльников;
3. Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнителей;
4. Облегчает ход поршня в цилиндре.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ:
— Рабочие температуры от -50 до +1000 С
— Сильные антикоррозийные свойства
— Обеспечивает работу изношенных цилиндров без протечек тормозной жидкости
— Совместимость с тормозными жидкостями класса DOT3, DOT4, DOT5.1.
Не применять с жидкостями класса DOT 5
После установки тормозных цилиндров на автомобиль прокачиваем тормозную систему
Помните, что тормоза-это самая ответственная система автомобиля, поэтому ее всегда нужно содержать в полном порядке.

Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
Нарушение герметичности системы торможения.
Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

плоскогубцы;
отвёртки;
набор ключей;
новый шланг;
тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

накидной ключ 8/10;
ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
шланг соответствующего диаметра;
ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

Правое заднее колесо.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Как разработать суппорт ваз 2107

Важной частью тормозного механизма является суппорт. Он удерживает рабочие тормозные цилиндры, которые при нажатии педали сдавливают тормозной диск, замедляя вращение колеса. Со временем тормозные цилиндры и сам тормозной суппорт ВАЗ 2107 изнашиваются и колесо начинает тормозить хуже, что может привести к уводу в сторону при торможении или отказу тормозов. Поэтому данные детали нуждаются в контроле состояния и, при необходимости, в ремонте либо замене.

Где находится передний суппорт ВАЗ 2107

На “семерке” дисковые тормоза стоят только на передних колесах. На задних же применяется барабанный тормозной механизм. Поэтому в словосочетании “передний суппорт ВАЗ 2107” слово “передний” излишнее. Суппортов всего два и оба они стоят на передних колесах.

Доступ к тормозным суппортам открывается после демонтажа передних колес автомобиля.

Что необходимо для снятия суппорта

отвертка или бородок;
ключи на 17 , 14 и 10;
пассатижи;
отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;

снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна.

открутить болт крепления тормозного шланга;

вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;

вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;

снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;

открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;

снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами.

Ремонт тормозного суппорта Ваз 2107

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

Порядок замены цилиндров следующий:

зажать суппорт в тиски;
открутить ключом на 10 штуцеры соединительной трубки;

демонтировать трубку, соединяющую рабочие цилиндры;

выколоткой выбить рабочие цилиндры с направляющих, предварительно нажав фиксатор отверткой;
снять фиксаторы и переставить на новые цилиндры (если они на них отсутствуют);
вставить цилиндры в направляющие;
установит соединительную трубку и затянуть штуцеры.

Ремонт рабочих цилиндров заключается в замене резиновых уплотнительных колец на поршнях. Порядок операций такой:

снять тормозной цилиндр;
снять защитный колпачок с поршня, используя отвертку;
подать сжатый воздух в цилиндр, чтобы вытолкнуть поршень наружу;
снять уплотнительное кольцо, поддев его отверткой;
установить новое кольцо;
смазать цилиндр, поршень и кольцо тормозной жидкостью;
вставить поршень в тормозной цилиндр.

Важно: перед установкой новых уплотнительных колец и сборкой цилиндров необходимо убедиться что внутренняя поверхность цилиндра и поршень не имеют повреждений, раковин, деформаций. В противном случае следует заменить тормозной цилиндр новым.

Установка тормозного суппорта

Установка тормозного суппорта на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном его демонтажу.

После установки тормозного суппорта необходимо в обязательном порядке прокачать тормозную систему, удалив из нее воздух. Пока эта операция не выполнена, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено.

Суппорты левого и правого колеса немного отличаются, поэтому при покупке новых необходимо обратить на это внимание.

После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Суппорт автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Суппорт является частью тормозного механизма передних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2105, 2107. Через суппорт проходит тормозной диск, который зажимается тормозными колодками при торможении.

Элементы суппорта ВАЗ 2105, 2107

Суппорт переднего колеса.
Колесные тормозные цилиндры суппорта.
Соединительная трубка колесных тормозных цилиндров.
Поршень.
Пыльник.
Уплотнительное резиновое кольцо.
Штуцер выпуска воздуха.
Прижимная пружина колодки.
Пальцы крепления тормозных колодок.
Шплинт.
Пружины.
Тормозные колодки.

Примечания и дополнения

— Устройство суппортов тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2106 аналогичны 2105, 2107.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Как разработать тормозной цилиндр передний на ваз 2107

В автомобили семейства ВАЗ 2107 предписано заправлять ТЖ класса ДОТ-4 на синтетической и полусинтетической основах. Минеральная исключена из применения.

До 1995 года в тормозной контур ВАЗа заправляли ДОТ-3. В силу невысоких технических характеристик, несоответствия требованиям и стандартам современности третий класс исключили.

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТЖ через каждые 45000 км или три года с момента заправки, в зависимости от того, что наступит раньше срока.

У ДОТ 4 – 6 поколения имеется один недостаток – активное впитывание влаги, конденсата. Это поясняется особенностями гигроскопической структуры на молекулярном уровне. Чем больше впитано воды, тем меньше полезных веществ внутри, слабее конструкция.

Точка «кипения» ДОТ-4 250°, после пробега машины в 60 тыс. км. 130°. Низкий порог «кипения» служит одним из факторов создания аварийной ситуации на дорогах, заклинивания суппортов, рабочих цилиндров.

Водителю на заметку. Не смешивайте между собой ТЖ на синтетической, полусинтетической и минеральной основах. Вследствие химической реакции, жидкость сворачивается, образуется густая, однородная масса, которая засорят магистрали контура.

Признаки потери качества тормозной жидкостью

Увеличение длины пути до полной остановки автомобиля;
Для нажатия педали тормоза необходимо прикладывать усилие;
ДОТ в расширительном бачке сменил цвет со светлого на темный;
В месте установки бачка видны следы утечки смазки, уходит уровень ниже нормы;
На приборной панели горит индикатор желтого цвета – датчик уровня жидкости в системе.

При обнаружении одного или нескольких признаков, остановите машину, заглушите мотор, проведите осмотр тормозного контура, главного цилиндра. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Прокачка тормозов с помощником

Порядок выполнения данной процедуры имеет определенную последовательность. Начинать нужно всегда с правого заднего колеса, поскольку протяженность трубопровода до него самая большая. После этого переходят на левое заднее колесо. Затем перемещаются к правому переднему, а за ним — к левому переднему колесу.

Работа выполняется в нижней части автомобиля, поэтому есть смысл воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Последовательность операций для каждого колеса одинакова, только передние придется снять.

Работа выполняется следующим образом:

При помощи рожкового ключа размером 8 × 10 мм нужно сдернуть с места штуцер, предварительно освободив его от резинового защитного колпачка. Ключом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить грани.
На штуцер надеть резиновый шланг, второй конец которого необходимо опустить в баночку.
Если уровень объема рабочей жидкости в расширительном бачке находится не под пробкой, нужно долить новую. По мере работы он периодически контролируется, иначе все усилия могут оказаться напрасными, если в магистраль попадет воздух.
Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая и отпуская ее. Почувствовав сопротивление, он нажимает на нее и удерживает в этом положении.
Другой человек в это время выкручивает штуцер до того момента, как из шланга в баночку начнет выходить отработанная жидкость с содержащимися в ней пузырьками воздуха. Педаль при этом уйдет «в пол».
Когда жидкость перестанет выходить, штуцер нужно закрутить, педаль отпустить, процедуру повторить. Делается это до тех пор, пока вытекающая из шланга в баночку жидкость не станет однородной, без воздушных пузырьков.
Штуцер закрутить в последний раз. Шланг снять. Надеть защитный колпачок. Затем можно переходить к следующей ступице.

В отношении других колес выполняются аналогичные действия. Главное, не забывать периодически доливать в бачок жидкость и не отпускать педаль тормоза без команды.

А если без помощника?

Можно прокачку тормозов на ВАЗ-2107 выполнить и без помощника, но для этого вам придется немного доработать конструкцию крышечки расширительного бачка. Вам нужно купить новую крышку, в которую установите штуцер от обычной камеры. Теперь нужно в системе создать давление – сделать это можно при помощи камеры или бескамерного колеса. Накачиваете при помощи компрессора выполняете такие действия:

Заполняете расширительный бачок тормозной жидкостью.
Устанавливаете на него крышку со штуцером.
Соединяете штуцер на крышке и камере при помощи трубки.
При этом не нужно устанавливать внутри золотники – они будут лишними.
Соблюдая последовательность прокачки тормозов, описанную выше, проводите ремонт.

Не забывайте подливать в систему жидкость, иначе появится в ней воздушная пробка. Придется заново проводить прокачку тормозов. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости «РосДот-3» или «РосДот-4». Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему порой невозможно прокачать ТС

Порой у владельцев ВАЗ 2107 возможна ситуация, когда они не могут прокачать тормоза после ремонтных работ с ГТЦ или его замены. При этом детали ставились новые, процедура прокачки выполнялась по всем правилам, а положительный результат отсутствует.

Причина такой ситуации в том, что при установке ГТЦ большинство автолюбителей сначала подключают шланги и тормозные трубки, а лишь потом заливают ТЖ в бачок. Далее начинают прокачку. Они не учитывают того, что в цилиндре тоже есть воздух. Поэтому, прежде всего, нужно удалить воздушные пробки в ГТЦ, а затем переходить к прокачным штуцерам на колесах. О присутствии воздуха в ГТЦ говорит педаль тормоза, лежащая на полу. Для удаления воздушных пробок достаточно будет немного подтянуть штуцеры на трубках ТС, в бачок налить ТЖ. Далее сделать слабее затяжку штуцеров на пару оборотов и подождать, когда из трубок пойдет ТЖ с воздушными пузырьками.

Чтобы процесс пошел быстрее, нужно вытереть горловину бачка и подуть внутрь. Таким образом, создается дополнительное давление. Когда в вытекающей жидкости не будет воздушных пузырьков, затягиваем штуцеры и выполняем дальнейшую прокачку по обычной схеме.

Проблемы с прокачиванием могут возникнуть, если неисправен ГТЦ или установлены бракованные изделия. Если установлена неисправная деталь, то жидкость из бачка поступает в ГТЦ, а затем возвращается обратно. В итоге, дальше главного цилиндра она не идет. При такой ситуации неисправный цилиндр необходимо заменить. Если ГТЦ устанавливался после ремонта, то возможно во время сборки была допущена ошибка. Поэтому нужно провести повторную процедуру прокачки.

Знать правила прокачки нужно любому водителю для самостоятельного контроля за состоянием системы тормозов, чтобы после замены или ремонта деталей, попадания воздуха, уметь ее прокачать. Процесс простой, важно, соблюдать правильно последовательность прокачки и следить, сколько жидкости в тормозном бачке, не опуская ее понижения до минимума или полного отсутствия.

Замена колодок и тормозного цилиндра суппорта ВАЗ-2107

Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.

Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.

Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.

Для работы нам понадобится:

Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
Отвертка, молоток, железная щетка
Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
Пассатижи или узкогубцы
Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
Тормозная жидкость
Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
Графитовая или медная смазка
WD-шка или другая проникающая смазка

Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.

Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.

Для начала, попробуем его разработать. Снимаем шплинты из направляющих пальцев, вынимаем пальцы, придерживая прижимные пружины от "выстреливания", вынимаем тормозные колодки. На них уже имеются признаки отслаивания от основы, хотя толщина еще достаточная.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках во избежание выдавливания поршней из цилиндров.

Снимаем пыльник и брызгаем между цилиндром и поршнем проникающей смазкой, даем постоять некоторое время. Заодно проверяем целостность пыльников.

Вставляем изношенные колодки на место, чтобы предотвратить выдавливание поршней. Нажимая педаль тормоза и втягивая поршни обратно разрабатываем цилиндр.

При успехе данного мероприятия смазываем поверхность поршня специальной смазкой и собираем все обратно. Однако, в большинстве случаев данная операция помогает ненадолго из-за износа и коррозии внутренних поверхностей цилиндра.

Поэтому, целесообразнее произвести его замену. При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.

Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.

Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку от вытекания тормозной жидкости (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок.

Это позволит нам не завоздушить систему полностью.

Далее, утапливаем отверткой подпружиненный фиксатор и, не отпуская ее, с помощью молотка сдвигаем цилиндр по направляющим пазам. Убираем отвертку и легкими ударами через деревянный брусок или резиновым молотком выбиваем цилиндр из суппорта.

Перед установкой нового цилиндра очищаем пазы и смазываем их консистентной смазкой.

Также, проверяем состояние и остаточную толщину тормозного диска не менее, чем в трех местах, предварительно сточив напильником внешний буртик.

Его толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.

В нашем случае толщина диска составляет с учетом буртика менее 8 мм - его замену мы разберем в следующий раз.

Снимаем пыльник нового цилиндра, равномерно промазываем имеющейся заводской смазкой его внутреннюю часть и кромку соприкасающуюся с поршнем.

Также, для улучшения работы и предотвращения коррозии и закисания цилиндра желательно дополнительно смазать поверхности трения специальной для этого смазкой.

Одеваем пыльник обратно. Также для предотвращения закисания, смазываем резьбу штуцера прокачки и гайку трубки графитовой или медной смазкой. Вставляем фиксатор с пружиной в корпус цилиндра.

Вдавливаем фиксатор и устанавливаем цилиндр в направляющие пазы суппорта. Аналогично легкими ударами молотка через проставку запрессовываем цилиндр до упора, убедившись что фиксатор вышел по месту.

Крайне не рекомендуется использовать в качестве фиксатора обрезки гвоздей, электродов и т.п., так как в будущем могут возникнуть проблемы с демонтажом цилиндра.

Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.

Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.

Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость. После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.

Одеваем на штуцер защитный колпачок. Проверяем работу нового цилиндра аналогично с проверкой старого.

Если все в порядке, втягиваем внутрь до конца поршни цилиндров и устанавливаем новые колодки. Очищаем и проверяем пальцы на деформацию и выработку, деформированные необходимо заменить. То же касается и пружин.

Смазываем "ушки" цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз для установления колодок в рабочее положение. Следует иметь ввиду, что в первое время, пока колодки не притерлись, эффективность торможения будет значительно ниже обычного.

Читайте также: