Как сделать лучше тормоза на приоре

Обновлено: 16.05.2024

Задние дисковые тормоза на Приору: тонкости монтажа тормозной системы

Ремонт

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза на Приору, по утверждению автолюбителей, устанавливаются просто и отличаются большей эффективностью по сравнению со стандартными барабанными. Причем у дисковых систем есть еще одно важное качество: четкость и равномерность срабатывания тормозов спереди и сзади. Использование дисковых на задних колесах сокращает в несколько раз тормозной путь, тормозной системе подобного типа не требуется частый уход. Лишнее тепло, выделяемое при торможении, на дисковой системе быстро рассеивается.

Задние дисковые тормоза могут стать препятствием для прохождения техосмотра, потому что по указанным выше причинам их установка незаконна. Замена тормозных дисков потребует регулировки системы распределения тормозного усилия, часто называемой среди автолюбителей «колдун». Иначе автомобиль будет резко заносить после торможения.

Какие лучше установить диски, чтобы избежать проблем? Знатоки советуют приобретать только сертифицированные тормозные устройства, а монтаж проводить только на станции технического обслуживания, которая также выдаст подтверждение, что тормозная система автомобиля полностью настроена и соответствует всем нормам. Однако и в этом случае к владельцу нестандартных тормозов могут придраться во время очередного ТО.

Задние дисковые тормоза можно установить и самому, но приготовьтесь к долгой настройке и к тому, что понадобится сделать немало тестовых заездов, чтобы найти оптимальные для вашего автомобиля настройки. Ну и определиться, на какие лучше диски из представленных в настоящее время марок, будь то Brembo или Lucas. Диски Brembo в нашей стране пользуются очень высокой популярностью и не требуют углубленных знаний по настройке подобных запчастей. Кроме того, комплекты и диски Brembo совместимы с тормозными агрегатами других производителей.

Задние дисковые тормоза: монтаж

Естественно, нужно начать с демонтажа стандартной тормозной системы. Если идут тормоза на Приору с АБС, то перед этим нужно снять специальный датчик и обойму несущего щита. Далее, нужно тщательно вычистить контроллер давления, ось ступицы, шейку спускового кольца, вынуть трос ручного тормоза. Затем устанавливается переходная пластина и защитный кожух. Пластина соединяется с кожухом посередине ступицы. Все болты должны быть тщательно затянуты динамометрическим ключом.

При правильной последовательности сборки задних дисковых тормозов соединять ступицу с задней балкой надо с обеих сторон. На ней держится тормозной диск. Суппорт тормозной дисковой системы также соединяется с задней балкой планшайбой. Чтобы исключить занос задней оси при торможении автомобиля, знайте, что диаметр задних тормозных дисков для Приоры должен быть меньшим, чем передних.

Для того чтобы новый тормозной механизм работал на Приоре правильно, нужно знать, что тормозные диски для ВАЗов с передним приводом имеют размер от 13 до 14 дюймов, и исходя из этого нужно выбирать суппорт, в комплекте с которым получаете тормозные колодки и шланг.

Для того чтобы установить тормоза на Приору с АБС, нужно выполнить перечисленные выше операции, а потом установить датчик антипробуксовочной системы на штатное крепление. После этого установка тормозов продолжается так же, как и на автомобиле без АБС:

На переходную пластину монтируем направляющую спусковой скобы, соблюдая необходимый затяжной момент.
Тормозной диск укрепляется на ступице колеса двумя стержнями, сверху на него монтируется суппорт штуцером вверх. Болты направляющих стрежней дополнительно подсаживаются на клей, после чего затягиваются. Далее, нужно отрегулировать цилиндр и поставить тормозные колодки.
На пружину ручника наносится смазка, после чего пружина вставляется в скобу. Винтовым хомутом скоба и трос прикрепляются к балке.
Выполняем монтаж тормозного шланга, завинчиваем его наконечник в суппорт.
Завершающий этап заключается в сборке тормозной магистрали, закреплении тормозной трубки у ручного тормоза.

Вот так, в общих чертах, устанавливаются задние дисковые тормоза на Приоре.

Обслуживание дисковых тормозов

Обслуживание

Приора соответствует высоким стандартам безопасности, а задние дисковые тормоза значительно повышают ее даже в экстремальных ситуациях. Особенной эффективностью отличаются вентилируемые тормозные диски. Это все одинаково как при установке тормозов на Приору с АБС, так и не оснащенную ей.

Нюансы установки тормозной системы

На одном из автомобильных блогов выяснилось, что демонтаж стандартных задних тормозов не доставляет никаких проблем, кроме тросов ручника. Дабы их снять, нужно ложиться на землю, иначе их просто не получится демонтировать, ничего не повредив.

В таких условиях пригодятся трещоточные ключи и защитные очки, чтобы грязь с днища не сыпалась в глаза. При креплении на место датчиков АБС надо учесть маленькую деталь: с тормозного щита обязательно снимается втулка, в которую надо вставлять датчик. Все операции по монтажу тормозных дисков на Приоре занимают около шести часов.

Тормозные шланги к суппортам часто прикрепляют банджо-болтами. После сборки тормозная система нуждается в прокачке, дабы на пути тормозной жидкости не встала воздушная пробка вроде той, что иногда появляется в отопительной системе наших домов. Прокачать тормоза без помощника позволяет нехитрое приспособление под названием аэратор: трубка со штуцером, который надевается на ниппель колеса. Только вот с герметичностью соединений при применении аэратора могут быть проблемы.

В целом все даже очень неплохо работает уже сразу после установки. Надо дать частям системы притереться, но спустя некоторое время они уже вполне выдерживают экстренное торможение на 120 км/ч. Давление тормозной жидкости в магистралях задних дисковых хоть и меньше, чем у барабанных, но все равно значительно. Чтобы не произошел ее случайный выброс при прокачке на машине с АБС, разрядите аккумулятор давления. Выключите зажигание, рассоедините разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Прокачку тормозов с АБС делаем только при выжатой педали (поэтому и нужен помощник), может помочь и аэратор, как в вышеназванном случае. Если АБС второго типа, необходим сканер, который соединяется с блоком управления этой системы. Поэтому в таком случае логичнее будет обратиться на СТО.

Одна из популярных тормозных систем для переднеприводных отечественных машин называется Tornado. Задние дисковые тормоза этой конструкции демонстрируют отличную совместимость с Приорой, оснащены специальным механизмом регулировки, хорошо уживаются со стандартным ручным тормозом и родной гидравликой. Вот и все! Теперь вы можете подобрать ЗДТ на Приору, выбрать, какие из них лучше, и произвести самостоятельный демонтаж. Удачи!

Устройство тормозной системы Лада Приора таково, что сзади установлены «барабаны», а спереди – суппорта. Это тянется еще с 2101. Однако есть возможность доработать задние тормоза — т.е установить тормозные диски с суппортами и назад, вместо барабанов. Запчасти тормозной системы на Приору должны покупаться и ставиться владельцем вовремя – от их «свежести» зависит безопасность поездок. Вентилируемый диск передний имеет преимущество, перед обычным, он легче это раз и в нем полно отверстий, значит быстрее остывает! Приора конечно неплохо тормозит в стоке, но это пока ты не ездил на форде или киа, там дисковые тормоза лучше. Цена на диски тормозные вентилируемые для автомобиля Лада Приора начинается с 4000 тыс.руб и выше, штатные дешевле 1100. За три года у меня на заводских появилась выработка миллиметра 2.

Помните, что цена этих запчастей несравнима с тем ущербом, который Вы можете понести, если время на торможение увеличится из-за износа комплектующих. Замену необходимо производить вовремя. На Приоре передние тормозные диски устанавливаются во всех комплектациях, а вот задние – это предмет тюнинга отважившихся владельцев автомобилей.

Признаки

По каким симптомам можно определить, что требуется замена тормозных дисков на «Приоре»? Главный признак износа – это поведение автомобиля. При деформации или изношенной рабочей поверхности диска тормоза будут «клинить» при нажатии на педаль. Также при срабатывании колодок возможен сильный скрежет (не путать с писком самого фрикционного материала). Если имеется трещина, торможение сопровождается биением о рулевое колесо. Фрикционная накладка задевает малейшие буртики и другие неровности на рабочей поверхности диска.

В результате ее материал крошится, а вы чувствуете повышенную вибрацию. Она может передаваться не только в руль, но и по всему кузову. Зависит от серьезности износа или величины деформации. В таком случае рекомендуется произвести визуальный осмотр элемента. Если видимых трещин нет, снимите колесо и проведите пальцем по рабочей поверхности диска. Если вы чувствуете неровности, это говорит, что элемент перегревался и вследствие расширения и сужения деформировался. Стоит отметить, что биение руля может быть только при нажатии на педаль. Если данный симптом наблюдается при движении, возможно, у вас неотбалансированы колеса или отпал один из грузиков. Часто с увеличением скорости эти вибрации возрастают.

Тюнинг тормозов без доработок на Лада Гранта, Приора и Калина

17 июнь 2021 LadaOnline 45 333

В зависимости от комплектации завод-изготовитель комплектует автомобили Лада разными передними тормозами. Определяем, какие тормозные диски АвтоВАЗ устанавливает на Приору, Гранту и Калину, какая разница между передними тормозными механизмами, и как очень просто улучшить тормоза без переделок.

Какие передние тормоза ставит АвтоВАЗ на Лада

Размер тормозного дискаR13 вентилируемыеR14 вентилируемыеR15 вентилируемые

Скоба суппорта подвижная 2110-3501017

Скоба суппорта неподвижная 2110-3501155

Кожух тормозного диска правый 2112-3501146 (14 дюймов)

Кожух тормозного диска левый 2112-3501147 (14 дюймов)

Скоба суппорта неподвижная 2112-3501155

Остальное все, как у вентилируемых тормозов R13

Кронштейн крепления переднего тормоза 11196-350102500

Установка тормозов R14 вместо R13

По данным из таблицы можно заметить, что для перехода с тормозных дисков R13 на R14 никаких переделок не требуется и цена доработки невысокая (купить тормозные диски R14 и неподвижные скобы суппорта).

тормозной диск R14 для Ладанеподвижные скобы суппорта для Лада

Не забудьте проверить, чтобы колесные диски были диаметром не менее R14. Улучшаем тормоза, пользуясь знакомой инструкцией по замене тормозных дисков.

тормоза на Лада R13тормоза на Лада R14

Большинство автовладельцев после установки тормозных дисков R14 чувствуют заметную разницу при торможении и остаются довольными. Однако, это не предел, тормоза можно сделать еще лучше!

О проточке

Разумно ли ремонтировать тормоза? «Приора» — автомобиль относительно недорогой, но цена проточки старых дисков составляет до 75 процентов стоимости новых элементов. К тому же данный способ восстановления неэффективен при серьезных деформациях в виде трещин и большой выработке (толщина рабочей поверхности составляет менее 6 миллиметров). Отзывы автомобилистов говорят, что разумным решением будет покупка нового комплекта дисков. При проточке старых, велика вероятность повторных симптомов. Через пару тысяч километров такой автомобиль начинает снова вибрировать, а тормоза становятся не такими информативными. Причем без разницы, выполнялась ли проточка на снятом элементе либо прямиком на ступице. Если вы хотите быть уверены в своей безопасности, ставьте новые тормозные диски на «Приору». Какие лучше выбрать – рассмотрим далее.

Невентилируемые

Это самые простые тормозные диски, которые устанавливаются на базовые комплектации автомобилей Lada Priora. Считается, что данный тип имеет устаревшую конструкцию и на современных машинах практически не используется. Зарубежные производители ставили невентилируемые диски в далеких 90-х годах прошлого века. Начиная с «нулевых», даже бюджетный класс оснащался вентилируемыми элементами.

Сам диск являет собой круглую болванку толщиной от 10 до 20 миллиметров. Зачастую изготавливается он методом литья – это один сплошной элемент. Более дорогие аналоги имеют разборную конструкцию. В них можно менять рабочую поверхность. Но цена их в разы превышает стоимость тормозных дисков на «Приору» обычного литого типа. Диапазон колеблется от полутора до семи тысяч рублей. Нишу «бюджетных» занимают как раз невентилируемые диски, за счет своей простой конструкции.

Captain-Smollett › Блог › Передние приводные тормоза ВАЗ

R13 не вентилируемые Ставились на семейство САМАР и САМАР-2, а так же на 10 семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем). Взрыв схема Суппорт

Визуально их можно отличить по отсутствию вентиляции на тормозных дисках, в добавок по характермному 2108 пыльнику.

Полный размерОбщий вид на R13 не вентилируемые тормоза

Тут видно и тормозной диск без вентиляции и пыльник

R13 вентилируемые Ставились на семейства 10, Калин, Грант исключительно с 8кл. двигателем. Взрыв схема Суппорт

Визуально от 08 легко отличить по более широкому диску с вентиляцией. От R14 тормозов визуально можно отличить по соотношению тормозной диск пыльник.

Полный размерКак видно на фото, что пыльник большего радиуса (он 14

Перфорированные

Данные элементы имеют более сложное устройство. Конструкция объединяет два тонких металлических диска толщиной в 5 миллиметров. Между ними имеются так называемые каналы, по которым проходит поток воздуха. Благодаря такой вентиляции, рабочая температура диска снижается в полтора-два раза. А как мы знаем, при торможении возникает сила трения, которая преобразуется в тепловую энергию. Дискам необходим качественный теплоотвод.

Если его нет, металл перегреется. В итоге мы получаем буквально кривые диски, а возможно, и потресканные. Также снижается тормозной путь. По сравнению с невентилируемыми аналогами он ниже на 15 процентов. Кроме этого, увеличивается срок службы тормозных колодок, так как фрикционный материал больше не работает при критических температурных нагрузках.

Типы тормозных дисков устанавливаемых на Ладу Приору и чем они отличаются

Самым простым является обычный диск, не имеющий никаких дополнительных функций. Такие элементы отлиты целиком из металла и имеют больший вес, чем другие типы. Хуже охлаждаются при нагрузках.

Следующая разновидность – вентилируемые. Они полые внутри и в этой полости между рабочими поверхностями расположены перегородки для вентиляции. При вращении, воздух проходит между рабочими поверхностями сквозь перегородки и охлаждает их.

Еще одной разновидностью являются вентилируемые, перфорированные диски со специальными пылеотводящими углублениями и антикоррозионным покрытием. Этот тип почти не подвержен коррозии. За счет специальной нарезки, отводит грязевые частицы от попадания на рабочую поверхность тормозных колодок уменьшая их износ.

Также на автомобилях с системой АВS устанавливается другой вид , имеющий специальное устройство. В виде дополнительного кольца с зубьями для срабатывания системы ABS.

Немного фактов

Изначально перфорация появилась на спортивных автомобилях. Рабочая часть тормозного диска просверливалась на специальном оборудовании. В результате получались сквозные отверстия и канавки, по которым воздух циркулировал от центра наружу. Спустя несколько лет перфорация стала применяться и на обычных гражданских авто. Но, несмотря на такую популярность, цена таких дисков ничуть не снизилась, так как технология производства осталась такой же. Кроме того, требуется высокая точность работ. При малейшем несоответствии стандарту такой диск бракуется и в продажу не поступает.

Об эффективности торможения

При соприкасании колодок с диском образуются газы (граничный слой), которые препятствуют хорошему сцеплению фрикционного материала с рабочей поверхностью. Благодаря наличию канавок, они легко выводятся наружу. В случае с невентилируемыми дисками, эти газы продолжают скользить по металлу, препятствуя нормальной работе колодок. В результате увеличивается тормозной путь. Как мы уже сказали, преформация позволяет снизить его длину на 15 процентов. Обеспечивается 100-процентное сцепление между металлом диска и рабочей поверхностью колодки. В некоторых случаях помимо отверстий, используют канавки. Они имеют глубину порядка двух миллиметров и направлены в сторону вращения диска. Канавки хорошо очищают рабочую поверхность от накопившейся грязи, песка и прочих отложений, которые там образовались при езде автомобиля. При отсутствии перфорации эта пыль глубоко оседает на поверхности диска. Из-за этого возникает скрип при торможении. Водитель не может понять причину неисправности, особенно если колодки были недавно заменены.

Что выбрать в итоге?

Какие поставить передние тормозные диски на «Приору»? Отзывы автомобилистов сходятся в одном – все зависит от стиля езды. Если вы предпочитаете агрессивную манеру, с резкими ускорениями и торможениями, наличие перфорации и канавок вам просто необходимо. Но если машина используется для неспешной езды, есть повод задуматься об установке невентилируемых дисков. Компромиссный вариант – покупка вентилируемых дисков без перфорации, но с канавками.

Это средний ценовой диапазон – от 3 до 5 тысяч рублей за единицу. Так вы будете уверены в исправности системы и обеспечите максимальную безопасность вождения, сократив тормозной путь на несколько метров. Плюс, если это литые колесные диски, такие канавки придадут вашему автомобилю большей спортивности.

Сколько стоят штатные тормозные диски на Приору – артикул и цена

Передняя тормозная система автомашины Лада Приора состоит из нескольких частей – совсем рядом с дисками находятся еще несколько деталей, которые тоже важны для правильного торможения, а другая часть подвески отвечает за плавность хода, минимизацию скачков при проезде препятствий. Перед тем, как покупать тормоза для Приоры, осмотрите все детали чтобы они не износились – если они стерлись, новые роторы могут не спасти.

Штатная деталь для ВАЗ-2170 «перекочевала» от десятого семейства, и поэтому нередко в магазинах Вы можете найти ее с надписью «для ВАЗ-2112». Ее каталожный номер – 2112-3501070-02, цена от 1100 до 1500 рублей.

Оригинал и подделка

Сейчас на рынке огромное количество подделок, которые продаются под именитыми брендами Zimmerman, АТЕ, «Бош» и «Брембо». Отличить оригинал от копии достаточно легко. В первую очередь это толщина диска. Если она составляет менее одного сантиметра, вероятнее всего, в ваших руках копия. Отзывы автомобилистов рекомендуют внимание на место соединения двух частей диска. Внутренние канавки должны соединяться с рабочей поверхностью плавно.

Если имеется строгий угол 90 градусов, такие диски просто растрескаются. Ну и последний фактор – это цена. Она в два-три раза ниже, чем у оригинала. Сравните стоимость одной и той же модели на разных торговых точках. Если она существенно отличается, а диск имеет разный вес, в одном из магазинов продается подделка.

Что далее?

Сначала ставим автомобиль на ручной тормоз и подкладываем назад противооткаты. Дальше баллонным ключом срываем колесные болты и поддомкрачиваем переднюю часть. Снимаем колеса и откручиваем бачок с тормозной жидкостью. При помощи вакуумного шприца, выкачиваем часть в заранее подготовленную емкость до тех пор, пока уровень в бачке не опустится до половины. Так мы исключим ее попадание на колодки при их демонтаже. Далее нам потребуется толстая минусовая отвертка. Устанавливаем ее между наружной тормозной колодкой и суппортом и оттягиваем поршень. Важно его не повредить – по этой причине работайте предельно аккуратно. Затем берем в руки ключ «на 13» (можно взять рожок либо трещотку) и откручиваем нижний крепежный болт. Если имеется стопорная скоба, проворачиваем ее отверткой или отгибаем зубилом с молотком. При помощи ключа «на 17» поджимаем поворотный палец.

Поднимаем скобу, достаем колодки, извлекаем два болта, идущие на суппорт и ключом «на 7» откручиваем сам диск. Дальше можно ставить новые тормозные диски на «Приору». Сборка производится в обратной последовательности.

Советы

При замене диска следует установить новые колодки. Это обязательный шаг. Некоторые производители при покупке диска дают в комплект пару новых колодок. Также соблюдайте симметричность. Допустим, у вас треснул диск, и вы купили один стандартный «под замену». Если поставить новый только с одной стороны, будет неравномерное распределение тормозных усилий и асимметричный износ. То же самое касается и колодок. Меняются они только попарно. Также при замене обратите внимание на состояние других деталей – пыльников суппорта, направляющих. При наличии люфтов и следов деформации/износа, произведите их замену. После того как тормозные диски на «Приору» успешно установлены, долейте жидкость в бачок и прокачайте систему. Недопустимо наличие в ней пузырьков – торможение на таком автомобиле становится неэффективным. Жидкость просто закипает от сжатия воздуха.

Сообщества › Тормозные Системы › Блог › Улучшаем тормоза Приоры или как сделать ВАЗ более "тормозливым". Переход c дисков 240х11 на 278х12.

Приветствую всех на заключительной части моей эпопеи с тормозной системой. Тут расскажу о увеличении задней системы, немного мелочей и конечно же фоточки. Кто не читал 1 и 2 части по Переходу с Porsche Cayenne на Nissan Skyline, милости прошу.

Так как передняя система увеличилась в размерах и получили большой запас по перегреву, то самым логичным шагом после, было бы увеличить и заднюю систему. Что и было сделано мною. Но прежде чем устанавливать увеличенный тормозной диск, нужно позаботиться о планшайбе (адаптере), так как суппорт просто не залезет на этот диск.

Долго не думая Я обратился к проверенным ребятам у которых уже покупал планшайбы, а именно к madlexxcars178 и попросил сделать лично для меня планшайбу с увеличенными "ушами" крепления для скобы. Благодарю, что так быстро отреагировали и с точностью до мм изготовили адаптеры. После получения они ушли в малярку вместе с пыльниками 2112.

Как раз были получены диски размером 278х12 и можно было сравнить как грязезащитный кожух 2112 будет закрывать диск, ибо кожух 2108 очень хорошо закрывал диск размером 240х11.

В принципе неплохо, не совсем идеально, но этого хватит. А теперь можно и на установку. Пока разбирались старые Я решил сделать немного фотографий-сравнений.

Разница между сток Приора, Калина, Гранта. 260х20 vs 278х12.

Разница между Гранта спорт 284х22 vs 278x12.

Ну и разница между прежним малышом ВАЗ 2108 240х11 vs 278х12.

Начнём снятие. Ликвидируем старую планшайбу и грязезащитный кожух 2108.

Устанавливаем новый адаптер и кожух 2112.

Получаем готовый результат. За ржавчину не бейте, фото сделанное после мойки.

Вот так в принципе всё сидит.

Теперь о мелочах. С прошлой установки ЗДТ у меня на балке, как бы помягче выразиться, была порнуха с тормозными трубками. Дело в том, что в Барабан заходят трубки, и, когда ты переходишь на ЗДТ и ставишь самый короткий шланг от Классики (2101-2107), то всё равно длина трубок чрезмерная, поэтому пришлось согнуть их по всей балке и ездить.

Но один хороший человек сделал мне всё по красоте, предложив завальцевать новые трубки и покороче, а так же сделать крепления для тормозного шланга. Зацените.

Была приварена шайба на балку, диаметром как тормозной шланг. Затем куплены были скобы тормозных шлангов и медная трубка от Газели. Отмерили сколько нужно и завальцевали. Результат на лицо. На мой взгляд очень эстетично получилось.

Есть также и пару мелких минусов.
1) Колодка не полностью трёт диск, портит эстетический вид немного. В техническом плане тут ничего критичного нет, так как площадь колодки на трение не влияет, но всё же хотелось бы полного прилегания. Если кто знаком с ВАГовскими суппортам и знает более высокие колодки под эту скобу, то подскажите артикул колодок.
2) Ступичное опорное кольцо тормозного диска большего колесного. Этого стоило ожидать, ибо диски от Lancia. Были бы Fiat или Alfa, то такой проблемы бы не было. Опять-таки чисто эстетика, по технически никаких проблем.
3 Трос суппортов стал слишком внатяг. Дело в том, что суппорт приподнялся, а длинны и так не хватало так как троса от Golf IV, а база Приоры длиннее. В общем и целом троса сидят, но не на всех штатных точках крепления Приоры как хотелось бы.

Что на счёт толщины колодок, так как толщина диска увеличилась? Вопрос к месту и на него могу дать ответ. За 1 год и 5 месяцев мои задние колодки Brembo P 85 020 достаточно сточились, чтобы втиснуться в новый более толстый диск, но будь они новыми, то не залезли бы. Поэтому оставлю артикул колодок, которые точь-в-точь повторяют размеры моих, но тоньше на 2мм. Для тех, кто надумает строить такую же систему.

Отсюда у меня к вам 2 вопроса форумчане:
1) Какие более высокие колодки вмещаются в данный суппорт, чтобы они могли занимать хотя бы 90-95% площади диска.
2) Какие более длинные троса вы можете посоветовать, чем те, что у меня стоят. Самое важное, чтобы крепления тросов были идентичны моим 1 в 1. Артикул моих тросов — VAG 1J0 609 721 AC. Их длина составляет 1700мм, мне нужно хотя бы 1850мм. Я смотрел троса от других более длинных авто, у кого стоят данные суппорта, но их троса имеют другие крепления к коромыслу ручника.

Ну и фоточки задней системы в R16 диске.

Теперь немного сухих цифр. Что же в итоге мы получили? Давайте посчитаем эффективность тормозной системы. Я буду отталкиваться от лучшего тормозного стока АвтоВАЗа Калины спорт.

Перед (ВАЗ): Диск — 284мм, Поршень — 48мм. = 1847 Нм
Зад (ВАЗ): Диск 240мм, Поршень — 36мм. = 876 Нм

Перед (Skyline + 305x28): Диск 305мм, Поршень 40мм. = 2802 Нм
Зад (Lucas VW + 278x12): Диск 278мм, Поршень 38мм. = 1137 Нм

Система была улучшена на 30% по Тормозному моменту.

А теперь итоги:
1) Подходите к расчету тормозной системы с умом и решите насколько вам требуется это улучшение;
2) Покупая супер дорогие комплектующие не думайте, что ваша система улучшится в 2,3,4 раза. Как вы видите все мои манипуляция улучшили систему на 30%;
3) Не бойтесь увеличивать размер тормозных дисков (особенно задних) с опаской что система начнёт перетормаживать. Кроме как увеличенный вес и порог перегрева вы ничего не получите, так как увеличение тормозного момента произойдёт незначительное;
4) Размер поршней важнее их количества;
5) Площадь колодки не влияет на тормозной момент, но влияет на порог перегрева тормозной системы;
6) Перфорация и насечки малого диска будут менее эффективнее сплошного большого диска в перегреве;
7) Машину останавливают прежде всего резина, так как она передаёт тормозной момент на дорогу. Поэтому дорабатывая тормозную систему, позаботьтесь о качественной не дешёвой резине.

Благодарю всех, кто осилил текст. Жду любые вопросы в комментариях, а также не забудьте уделить внимание моим вопросам. Берегите себя.

Метки: brembo, vag, тормоза ваз

Комментарии 89

Перед (ВАЗ): Диск — 284мм, Поршень — 48мм. = 1847 Нм

Перед (Skyline + 305x28): Диск 305мм, Поршень 40мм. = 2802 Нм

Система была улучшена на 30% по Тормозному моменту.

Чота, Вася, у тебя тут не сходиться.

30% с учётом же и задней системы. Там же про нее тоже указано.

Кажется, дошло: 1-поршневой суппорт против 4. Я по привычке думал, в расчете 2-поршневая скоба (на Субару почти все такие).

Слушай есть небольшая просьба, можешь прочитать выше все комментарии от Vitaly-ru и дать оценку его доводам, ну и моим ответам конечно же.

В принципе, он всё правильно пишет с т.з. практики. Только, общаться не умеет от слова совсем. Говорите про одно и то же, но с разных углов, игнорируя обоюдное существование. Да, лучше правильно выбрать компоненты, да, скоба на треке хрень (хотя вообще-т главнее навыки пилота), да, самое важное для времени на круге — точность дозирования усилий. Только, это всё для хрен пойми чего. Хорошие колодки найти непросто, и вряд ли они будут дешево стоить. До определенных пределом проще тормоза для города побольше поставить и расходники из говна — эффект примерно одинаков, в отличие от стоимости содержания. Проблема в том, что его подход требует много практики и навыков. А ты просто за тюнинг. В своих статьях далее я раскрывал и намекал, почему это несколько тупиово, если учесть, что тормозить надо много раз — нагрев убивает всё, а тупо наращиванием размеров и веса дисков его не перебьешь. От давки суппортов толку тоже будет мало, если расходники перегреются — да, мультипот протянет дольше, но это несерьезно. Надо брать техникой торможения и головой. Вот мой товарищ на мой машине прокатился — к тормозным дискам руку не подвески было, как горячо. А я потом поездил бодрее, но по-другому работая тормозами и задействуя коробку — диски можно было трогать руками. Надо понимать, что и зачем делается. И как этим пользоваться. В принципе, он прав, что люди в большинстве случаев надеются на чудо и не понимают, что за тормоза ставят, и эффект достигается разве что от невысокой планки. Но это всё лирика и размышления о прекрасном. Вы друг друга просто не хотите слышать.

Его вывод субъективен = ниачем, плавующий суппорт просто дешевле и массово сайдет. На перегонки тоже сойдет(с подходящими колодками), пока серьезно этим не занялись…
Потом тандем, не раздуваемые шланги, выкинуть ВУТ, каркас, подвеска и так до бесконечности. Но приход будет минимален, но на высшем уровне это уже роялит… Или на кольце, там это куда важнее чем в городе ну или ралли.

Никто здесь про ТАНДЕМ не писал. Не надейся, что Мурад и я не знаем что такое : ТАНДЕМ.
Не получится назвать опыт автора СУБЬЕКТИВНЫМ, т.к этому предшествовало много временно-затрат с общением с реальными людьми из спорта и около спорта ( которые ни хрена не помогли) и с разными людьми, с разных концов страны.
только мы, кто испытывал проблемы тормозов на ТТ, и обьединились и начали общаться.
А автор темы все титанически собрал и выложил.

У меня ауди А4кватрасарай. Она весит 1650 с водителем(взвешивал на весах). Мелкие тормозюлки под 16е диски. Хватает на МРВ(это кольцо, куда хуже — в городе так не изобразить никак) на 3 круга в абсолютно боевом режиме, резина запузырилась раньше(правда трассу помнил плохо и многовато скользил — резину перегревает шо пипец), вы что с ними делаете то? И что значит не хватает тормозов?, какие колодки? как проявляется?
На гражданке боевых колодок хватит всегда с запасом. А для тайм аттак это тоже не вариант, если уж делать то злее.
Ну если хотите отвечу по пунктам — с чем я не согласен с автором

Ну-с.начни с описания ттх перед-зад.
Т.е перед; диаметр дисков+ толщина дисков+ диаметр суппортов
Потом те же самые ТТХ для задних тормозов.

Передние 320 на что-то там (30?)
Задние вообще пофиг — заметно не влияет. Наверно 256е невентилируемые.
Вопрос в том что мы хотим получить.
Меньше усилие на педали? тогда да выбранный путь верный.
Тормозить за меньшую дистанцию — тогда этот путь в тупик.
Дозировать усилием а не перемещением? — тогда так даже хуже.

А мой взгляд на такие вещи.
Ставим боевые колодки — на городского овоща их хватит так не топи.
Ралли — если звезд с неба не хватать на грунт и тем более зиму их прогреть бы…
Кольцо отдельная кухня. Диски побольше и оппозитные суппорта. Колодки/суппорта не абсолютно жесткие. Что влияет на прозрачность тормозов. И вот если нам мало просто колодок. Ставим все по взрослому.

А просто увеличение размера тормозюлек это наполовину беременная. И не о каком увеличении эффективности тормозов на 30% речи нет. Если тормозами пользоваться по назначению, а не гладить их. НА втором торможении так же поплывут, а начиная с первого ими дозировать усилие не получится нормально.

Приезжайте ко мне. Дам покататься по перевалу. И дозировать сумеете и перегреть не сможете. Сам не сумел, куда там вам.

Ехать пару ккм, что бы в 100й раз убедится, что такой подход не работает? спасибо не надо.

Вот подход здорового человека
Трансмиссия
Кулачковая 5ст Sadev с дисковой блокировкой.
Привода M-Sport
Сцепление керамика

Подвеска
Ёлинз с тремя регулировками спереди и сзади.

Тормоза
Перед и зад сток. Изменен только состав колодок.

Надеюсь не надо объяснять сколько стоит садев и елинзы (порядка ляма). А с тормозами на грунт не парятся — просто ставят боевые колодки. Это машина проф. подготовки(возможно у M-Sport такое же решение, лень спецификацию искать), а не чувака из гаражей с напильником.

Мурад, я предупреждал, что обязательно появятся " умники" без пруфов)) Представь каково мне было))
Зато трое уже сейчас таки осуществили мой-наш конфиг и теперь радуются рассекая по просторам России- наше поделие РАБОТАЕТ!

Это не может не радовать. Но да ладно с ним. Я за 10 комментарий так и не увидел ни одного доказательства или формулы. Даже ту статью, которую он привёл просто не о чём. Глянь выше мой коммент о ней.

Буквально трое на днях в своих ТТ, в Самарской области построили и вышли в рейс как раз по нашей теории, плюс Уфа скоро. Ты прав, мы -ты родили новое понимание сути тормозов. На ТБ тоже происходят изменения. Сам Серг Х перешел на 281х26

На ТБ да, потихоньку приходят к этому. Каждому правда надо объяснять, но кто сказал, что будет легко?

Не система улучшена на 30%, а педаль просто стала легче на 30%.
Много возни почти без эффекта. Хотя достаточно просто колодки на нормальные поменять. И эффект на голову лучше и дешевле.
Да и выводы внизу совершенно не верные.

Ну как обычно диванный эксперт без доказательств, формул и пруфов. Привыкли уже к таким ))

Если КМС по ралли = диванный эксперт, то да.

Мне это не о чем не говорит. Будьте вы хоть чемпионом мира по ралли группы В. Вы не представили ни единого факта, физической формулы.

На счёт педали я вам объясню если уж вам не позволяют звания и награды. Допустим я оставлю Вакуум и ГТЦ сток и проделаю все тоже самое что описал в статье. Моя педаль не станет легче, она будет даже дубее, чем со сток тормозами. Да, в ралли это даже плюс и общался с раллистами что так эффективнее дозировать, но мы всё же в городе. Поэтому стоят более производительные Вакуум и ГТЦ.

На счёт колодок. Предоставьте мне две одинаковые машины, пусть это будут 2107, сток полный. Я поставлю вперёд волгосуппорт и самые обычные колодки, а вы поставьте в сток суппорт EBC Yellow или там Ferodo Ds3000. Моя 2107 минимум в 1 метр даст вам форы в тормозном пути. А почему? Скажите вы мне уважаемый раллист.

Не переморозите вы DS3000 волго суппортами на гражданских колодках даже рядом.
Помимо не перегрева, боевые позволяют точнее(НАМНОГО) дозировать усилие. Даже DS2500 на сухом асфальте можно дозировать так что резина ужЕ проскальзывает, а АБС молчит. Это на машине с обчными суппортами 320ми дисками, но весом аж 1650 кг.
В курсе что самое эффетивное торможение с проскальзыванием примерно на 10%?

Да в ралли при серьезной подготовке, ВУТ удаляют и меняют ГТЦ. Но делать это совершенно не обязательно, пока например в Прибалтике всех рвать не собрались…

ЗЫ улыбают кончено люди, начитавшиеся всякой х.ни, но обзывающие кого-то диванными экспертами. Попробуйте сначала, в том числе на перегонки, а потом уж… :)

И вообще у меня нет желания спорить с человеком, у кoторого половина текста bold — ом

Дрифтеры мне тем более не интересны — это фигурное катание…

Да причем тут резина, если сравнивать надо при прочих равных.
Причем замеров делать больше чем 10 штук(метрология в школе была?)
По бедности мы сначала ездили на гражданских колодках, по сравнению с боевыми — они работают вкл-выкл — это БОЛЬ.
Формулы из 7го класса физики церковной приходской школы, тоже оставьте при себе. А почитайте Раймпеля, например(там про тормоза мало, зато много про резину). Тогда станет понятно, почему надо очень ТОЧНО дозировать усилие на педали, и почему любой тюнех тормозов надо начинать с колодок, а потом с амортизаторов. И тут же придет понимание, что ими можно и ограничится…

Просто признайте что — теоретик, да слышал где то звон. Но торжественно клянусь все же попробовать на практике.

Никто не спорит что тюнинг начинается с колодок, но лишь начинается а не заканчивается)) у вас же была только конечная. "КОЛОДКИ ПОСТАВЬ ЭФФЕКТ БУДЕТ ЛУЧШЕ". Вот и весь ваш тюнинг, как начался так и закончился.

Дозировать педалью наверное разве что начинающий автолюбитель не знает или просто пенсионер вождения. Для них АБС и придумали.

Идём дальше и разговор о физике 7 класса. Я не могу понять к чему тут сарказм про церковную приходную школу, пусть хоть я и мусульманин, но допустим. А что в церковной школе другие фундаментальные знания физики преподают?))) Если вы эти формулы и теории ставите не во что, то о каком автомобилестроении можно говорить?

Идём дальше про теоретика. Я прежде чем уйти в теорию обжёгся установкой 4-поршневых суппортов с маленьким поршнями, а они не тормозили. То есть я начал с практики, забыв про теорию. Мучался больше года. Затем изучив теорию и взвесив за и против я установил самый оптимальный конфиг, который позволяет мне даже участвовать в кольце, а подтвердил сие дело на практике.
А вот ваших теоретических знаний я к сожалению так и не увидел. Простите, но с неучом я не хочу вести спор.

Если КМС по ралли = диванный эксперт, то да.

Хреновый кмс по ходу. Тебе не видятся разные задачи. Давай пруфы и теорию. Потом поболтаем. Пахнет от тебя только копированием конфигов от гуру Ралли, при этом. не зная суть

Конечно, нахрена вообще велосипедс квадартными колесами изобретать? Лучше эти усилия потратить на тренировки.
Самый правильный путь(если деньги есть), вообще купить КИТ от производителя. Он будет лучше и намного…

Кит бюджетный как раз рождается автором этой темы.
Не думай, что это произошло вдруг и сейчас. … К Этому автор шел, минимум, год. И такие, как вы, всегда пороли чушь. Заебали уже вы все хуже редьки!

Диванность эксперта зашкаливает…Чувак. ты бы хотя б почитал вдумчиво что тут автор написал… Автор хоть это написал, и этому вторило год-два мучения и изучения.
Что ты вообще полезного сотворил?

Тормозные диски на приору какие лучше?

Тормозные диски один из главных составляющих тормозного механизма. Именно диски помогают качественно и быстро остановить автомобиль в экстренных ситуациях и возможно даже спасти человеческую жизнь.

В некоторых автомобилях устанавливают высококачественные керамические диски. Это касается дорогих и быстрых автомобилей, в которых необходимо быстро и эффективно оттормаживаться. Что касается гражданских автомобилей среднего класса, то диски в таких авто изготавливаются из чугуна.

Разновидности дисков

На автомобилях Лада диски бывают нескольких видов исполнения, а именно 13-го и 14-го радиуса. В последнее время АвтоВАЗ устанавливает 14-е диски на свои автомобили, они имеют более современное строение. Появилась вентиляция, что снизило температурные нагрузки тормозного механизма.

Так выглядит тормозной диск с вентиляцией

В более ранних версиях автомобилей Лада устанавливались обычные диски 13-го радиуса, они не имеют отверстий для вентиляции. Отсутствие вентиляционных отверстий повлияло на перегрев и быстрый износ колодок и дисков.

Когда менять диски

В среднем диски способны проехать 100 тыс. км. Но манера езды и эксплуатация у каждого автомобиля разная, поэтому износ может быть и раньше.

При замене передних тормозных колодок следует проводить диагностику диска. Если толщина его меньше 17,8 мм, то он в обязательно порядке подлежит замене.

Так же если при осмотре диска на нем обнаружены, глубокие борозды, сколы и трещины он аналогично подлежит замене. Езда на таких дисках не безопасна.

Сигнализатором неисправных и перегретых тормозов является биение руля при торможении. Это происходит, потому что диск после перегрева деформируется и во время торможения, когда колодки сжимают его, появляется вибрация.

Какие диски выбрать

В замену штатным можно установить тормозные диски с перфорацией и с дополнительной вентиляцией.

Штатные диски Лада стоимость в районе 2 тыс. рублей.

Диски с насечками стоимость в районе 2,5 тыс. рублей.

Диски с насечками и дополнительной вентиляцией стоимость в районе 3 тыс. рублей.

Каталожные номера штатных тормозных дисков

Артикул	Наименование
2110-3501070	Тормозные диски R13 Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110-15
2112-3501070	Тормозные диски R14 Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110-15

Замена

Менять диски довольно легко, с этим справится любой водитель, который хоть когда-либо держал в своих руках гаечный ключ или молоток.

Необходимый инструмент:

Трещотка
Головка на «17» или Torx E10
Головка на «7» или ключ на «10»
Смазка «WD – 40»
Деревянный брусок
Молоток
Наждачная бумага
Мощная отвертка
Кусок проволоки или веревки

Процесс работы

Поддмокрачиваем колесо и снимаем его со ступицы.

Затем разводим колодки, вставляем между колодками мощную отвертку и тянем на себя, пока поршень тормозного цилиндра не провалится в цилиндр полностью и не освободит тормозные колодки.

Головкой на «17» откручиваем 2 болта крепящих суппорт к поворотному кулаку. (в некоторых моделях автомобилей Лада используется болты с головкой под ключ «E10»)

Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину стойки с помощью веревки или проволоки (не допускается подвешивания суппорта за тормозной шланг)

Выкручиваем направляющие колеса головкой на «7» (в некоторых моделях автомобилей Лада используется направляющие под ключ на «10»)

Вынимаем тормозной диск, возможно, что диск будет тяжело сниматься, снять можно ударами молотка через деревянный брусок.

Перед установкой нового тормозного диска необходимо наждачной бумагой убрать всю ржавчину со ступицы.

Устанавливаем новый тормозной диск на автомобиль в обратной последовательности.

После установки запускаем двигатель автомобиля и нажимаем несколько раз на тормоз. Это необходимо для того чтобы тормозные колодки встали на свое место и прижали новый тормозной диск.

Так же следует проверить наличие тормозной жидкости в бачке. При необходимости долить до отметки MAX.

Процесс замены тормозных дисков окончен. Надеемся, наша статья была вам полезна. Как говориться не гвоздя, не жезла.

по замене тормозных дисков

Так же вместе с дисками рекомендуется заменить тормозные колодки, как это сделать можно прочитать в нашей статье.

Почему скрипят тормозные колодки

Лада Приора имеет классическое разделение тормозных механизмов — передние дисковые и задние барабанные. Причем каталожные номера тормозных колодок на Приору идентичны тем, что предлагаются для Лады Калины второго поколения. Вот они:

передние дисковые тормозные колодки — 11180-3501080-00;
задние барабанные тормозные колодки — 21080-3502090-01;
задние барабанные тормозные колодки (ABS) — 11180-3502090-10.

Отличия задних барабанных колодок без АБС (анти-блокировочная система тормозов) и с ней заключается в том, последние имеют специальные отверстия под датчик. В целом процедура замены задних тормозных колодок для обоих вариантов одна и та же, только понадобится еще снять датчик АБС (один винтик) и не забыть о задающем диске при обратной сборке.

Еще одним достаточно важным моментом является то, что владельцы Lada Priora зачастую покупают аналоги тормозных колодок, а не оригинал, который проигрывает в соревновании «цена/качество». Для замены оригиналу чаще всего советуют использовать колодки TRW, Ate или Ferodo, но вместе с тем большей популярностью на Приоре пользуется продукция от Pilenga и BM.

Передние дисковые тормозные колодки Лада Приора

С размерами — длина: 104.4 мм.; ширина: 62.1 мм.; толщина: 17. мм.
Производитель	Каталожный номер	*Цена (руб.)
Brembo	P41003	780
Ate	13046029652	703
Ferodo (Premier)	FDB527	640
Hankook Frixa	FPE103	626
NiBK	PN0223	536
TRW	GDB469M	495
Ferodo (Target)	TAR527B	405
Lada	21083501080	380
Finwhale	V218	363
Pilenga	FDP2005	363

Если говорить об отзывах на тормозные колодки для Приоры, то стоит отметить такие моменты.

Тормозные колодки Ferodo делятся на «красные» и «зеленые» (по цвету упаковки), они имеют разные отзывы. Ferodo Premier («красные») считаются лучшими — они более жесткие, да и производитель позиционирует их как колодки комфорт-класса. Ferodo Target («зеленые») — мягче, хуже тормозят, но более щадят тормозной диск; они являются слегка улучшенной версией оригинальных колодок.

О тормозных колодках Ate, причем не только на Приору, часто отзываются в положительном ключе. Как отмечают владельцы, они могут поначалу скрипеть, но потом притираются и отлично тормозят в паре с оригинальным тормозным диском.

Барабанные тормозные колодки без АБС (слева) и с АБС (справа) на примере Trialli

Колодки азиатских (Китай и Корея) фирм BM и Pilenga, достаточно хороши, чтобы купить их взамен оригинальным. Но из их плюсов выделяется в основном лишь низкая стоимость. За другими положительными качествами обращаются к более именитым производителям, вроде Brembo, Hankook Frixa или упомянутых ранее Ate, TRW, Ferodo.

Задние барабанные тормозные колодки Лада Приора

С размерами — диаметр: 200 мм.; ширина: 41 мм.
Производитель	Каталожный номер	Цена (руб.)
Ferodo	FSB240	860
Ate	03013702312	815
Sangsin (с АБС)	SA183	715
TRW	GS8210	672
Finwhale	VR318	658
Bosch	0986487813	610
Allied Nippon	ABS1701	612
Trialli	GF231	547
Trialli (с АБС)	GF239	547
TSN	232	460

Резюмируя можно сказать, что качеством оригинальных колодок от ТИИР недовольны многие водители, и стремятся заменить их на лучший аналог. Такими выступают колодки Ate, Ferodo, TRW, Bosh и другие. Если при это нужно сэкономить, берут продукцию BM или Pilenga.

Задние тормозные колодки в среднем «ходят» на 30,000 км пробега дольше передних. Но так как стиль вождения и материал фрикционных накладок бывает разным, точной периодичности замены нет, только примерная: 30-50 тыс. км., для передних и 60-90 тыс. км пробега для задних колодок.

*Цена тормозных колодок Лада Приора приведена по состоянию на апрель 2017-го для Москвы и региона.

Установка передних тормозов ALNAS R-15 на Лада ПРИОРА!

Недавно мною было принято решение перейти на 15е передние тормоза! Погуглив не один день, просмотрев кучу тестов и прочитав не меньшую кучу отзывов и разных чатов, решил остановиться на тормозных дисках и скобах АЛНАС!
Приехал в магазин Белайс, и вот оно счастье, лежат, красуются на прилавке. Берем не задумываясь. Окраску супортов решил сделать комплектом краски Foliatec, цвет классически красный глянец. Комплет краски предназначен специально для супортов, выдерживает 300градусов в+.
Все было очищено и зашкурино аккуратно, затем окрашено. Приступим к монтажу!

Откручиваем гайки колеса (в моем случае гайки)

Шестигранником выкручиваем шпильки (у когото направляющие)
Откручиваем супорт (рабочая часть с цилиндром),аккуратно его окрашиваем и заводим в низ, чтобы не мешал. Снимаем скобу (болты внешняя звездочка, хрень, меняйте на нормальные сразу), затем снимаем диск. Простор для творчества свободен. ))) 20:00 и тут началось самое интересное. переходник не становится на крепление к сошке, мешают уши крепления!((( Немного отступлю назад, для некоторых уточнений…! Приехал с работы домой, решил не гнать машину к себе в бокс, а установить сей девайс дома! Без ямы и подъемника, короче все что у меня в гараже есть, по теории хватало в полне так как гараж укомплектован норм!

Выбран был домкрат средний и упор. Авто на дыбаХХХ!

Но не тут то было!, болгарки нет, точильного камня нет, короче Ж…А полная(((. 2 сигареты, трататухи в голове собраны в кучу. Мысли! 20:30 звонок соседу Коле! -Есть болгарин?! -Конечно есть. (Коля мастер на вообще все руки) -А камень точильный на него?! -Тоже есть! (в принципе наверно никто и не сомневался). Переноска, разетка, питание!

Результат работы, чтобы скобы встали. (поддалось с трудом, но поддалось!)

По дыркам все подходит, отлично!

21:40 Начинаем крепить, болты в отверстия, по резьбе идет отлично, затяжка, контрольный прокрут диска. Нифига, стопор, скоба зажимает диск. Диагноз, кривые плоскости прилегания(. снимаем скобу! Заводим болгарина, ровняемся, четко, ровно!

22:45 Ровно все стало после часа подгонки))))))! Протягиваем, крутим диск! нифига ступор! снимаем в очередной раз.

Болгарин пошел снова, внутренняя часть скобы запилена!

Все село ровно. Собираем обратно! внимание, скоба под супорта АЛНАС, прикручивается не с нутри как стоковая, заводская, а с наружи, со стороны ступицы. Сначала прикручиваем переходник скобы, после к нему крепим саму скобу(кстати, скоба сама заводская, но покупается в комплекте с переходником). надеваем тормозной диск, центруем его.

Крепим скобу, протираем и промазываем направляющие пальцы супорта литолом, затем прикручиваем рабочую часть супорта к скобе, загибаем косынки. Все резьбовые элементы тормозной системы промазываем резьбовым герметиком (ВАЖНО. ).

Ставим тормозные колодки! Мной были выбраны вот эти.

Итог, что получилось!

Немного помучался, закончил все в 00:30! но поверьте мне, это стоит этих трудов и потраченного времени, не смотря на то, что завтра на работу сто пудов просплю)))!

Читайте также: