Как снять педаль тормоза фольксваген

Обновлено: 16.04.2024

Фольксваген Поло Седан Снятие и установка педали тормоза Volkswagen Polo Sedan

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 13», ключ-шестигранник «на 10», отвёртка с тонким плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. В салоне автомобиля, под панелью приборов отверните шесть гаек крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка…

ПРИМЕЧАНИЯ Четырьмя гайками крепления кронштейна педали тормоза прикреплен к щиту передка вакуумный усилитель тормозов.

Так расположены гайки крепления кронштейна педали тормоза. Верхняя гайка на фото не видна, так как расположена высоко под панелью приборов.

4. Отсоедините толкатель усилителя от фиксатора на педали тормоза, отжав две лапки фиксатора…

Так расположены лапки фиксатора на педали тормоза (для наглядности показано на снятой педали).

5. …и снимите кронштейн в сборе с педалью.

6. При необходимости замены педали или ее втулок поверните ось педали на 90° против часовой стрелки…

7. …извлеките ось и снимите педаль.

8. Извлеките из проушины педали две пластиковые втулки (на фото видна только одна из них, вторая находится с другой стороны проушины педали).

Отсоединение педали тормоза от тормозного усилителя

При демонтаже вывинтите два болта 1 и снимите облицовку 2. Путем поворота влево на 1/8 оборота (45°) демонтируйте выключатель огней стоп-сигнала.

На этом этапе работы вам нужен инструмент для деблокировки. VW предлагает рычаг Т 10006.
Отожмите педаль тормоза в направлении тормозного усилителя и держите ее в этом положении. Вставьте инструмент Т 10006 и потяните его в направлении сиденья водителя. Отжимайте педаль тормоза 1 в противоположном направлении: педаль ни в коем случае не должна двигаться назад. Крепежные выступы 3 приемного отверстия отжимаются от шаровой головки нажимного штока 2.

1 — педаль тормоза,
2 — нажимной шток,
3 — крепежные выступы.

На рисунке показано отсоединение при демонтированном механизме ножной педали.

Потяните инструмент деблокировки и педаль тормоза вместе в направлении сиденья водителя. За счет этого педаль снимается с шаровой головки нажимного штока.
При монтаже приложить шаровую головку нажимного штока к приемному отверстию и нажать на педаль тормоза в направлении тормозного усилителя. Должно быть слышно, как шаровая головка войдет в паз.
Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности. В заключение устанавливается выключатель огней стоп-сигнала (см. соответствующую рабочую инструкцию).

Снятие и установка педали тормоза

1 Снимите нижнюю панель обшивки под приборной панелью.

2 Отсоедините выключатель стоп-сигналов от его кронштейна (см. параграф 17).

3 На автомобилях с правым рулём отверните осевой боптпеда ли, надавите на педаль вправо и выньте болт.

4 На автомобиляхспевым рулём снимите фиксатор с правого конца осевого пальца педали, ослабьте болт пальца и сдвиньте осевой палец педали влево.

5 На автомобилях с правым рулём осевой палец педалитормозаподсоединёнкрычагу, слева от педали сцепления. Этот рычаг воздействует на шток главного тормозного цилиндра. На автомобилях с левым рулём на шток воздействует сама педаль тормоза. Отсоедините педаль тормоза (левый руль)/ рычаг (правый руль) от штока главного тормозного цилиндра (рис. 11.5,а, б). Конец штока выполнен в виде шарового пальца, к которому крепится фиксатор педали тормоза/рычага (рис. 11.5,в). Чтобы отсоединить фиксатор нужно специальное приспособление из набора инструмента VW, но можно обойтись и без него, изготовив некое его подобие (рис. 11.5,г). Отметим, что пластиковые выступы очень жёсткие, и руками отсоединить их у Вас не получится. Отсоедините выступы при помоши приспособления и отсоедините шток от педали/ рычага.

6 Осмотрите снятые детали на предмет наличия повреждений и износ.

Установка

7 Нанесите немного консистентной смазки на отверстие под осевой палец и на шаровый naneu наконечника штока. В Оставшаяся часть процедурыустановки производится в порядке, обратном снятию, но учтите следующее:

а] На автомобилях с правым рулём рычаг к осевому пальцу педали можно подсоединить только в одном положении благодаря большому шлицу (рис. 11.8).

б] Затяните резьбовые соединения требуемыми моментами (если эти моменты оговорены].

в] Установите и отрегулируйте выключатель стоп-сигналов, как описано в параграфе 17.

г] Установите вакуумные клапаны круиз-контроля.

Рис. 11.5.8. Коней штока выполнен в виде шарового пальца и подсоединён к рычагу/педели

Рис. 11.5,г. Приспособление для отсоединения штоке от рычвгв/педали

Рис. 11.8. На автомобилях с правым рулём рычаг к осевому пальцу педели можно подсоединить только в одном положении блегодеря большому шлицу

Рис. 11.5,а. Педальный узел (модели с правым рулём)

2 Болт

3 Кронштейн

4 Уплотнение

5 Педаль тормоза Б Шайба

7 Болт

8 Втулка

9 Гпавный цилиндр сцепления

10 Рычаг

11 Втулка

12 Болт

13 Опора

14 Пружина

15 Педаль сцепления

16 Стопорное кольцо

17 Болт

18 Втулка

19 Колпачок

Рис. 11.5,6. Педальный узел (модели с левым рулём]

7 Кронштейн

2 Осевой naneu

3 Фиксатор

4 Бопт

5 Бопт

6 Фиксатор

7 Папеи

8 Уппотнение

9 Бопт

Ю Бопт

11 Гпавный ципинар сиеппения

12 Педаль тормоза

13 Опора

14 Пружина

15 Педаль сцеппения

Фотоотчет Ремонт концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления Фольксваген Гольф 4

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.

Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.

ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.

ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.

ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.

ФОТО5: Контактные группы.

ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.

ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.

ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.

ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.

ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.

ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.

ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.

ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.

ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.

ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.

ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.

ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.

ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.

ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.

ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Устанавливать выключатели необходимо с учетом Фото 7, 8 и 9. При регулировки выхода штока выключателя на педали сцепления требуется сделать пробную поездку. Во время поездки производить набор скорости с переключением передач вверх и сброс скорости с переключением передач вниз. При этом обращать внимание на плавное (без рывков) подключение двигателя к трансмиссии. Педаль сцепления при переключениях необходимо практически «бросать» (резко отпускать), но не при трогании.

Отсоединение педали тормоза от усилителя тормозов

Отсоединение педали тормоза от усилителя тормозов Volkswagen Touareg

Ходу педали тормоза не должны мешать дополнительные напольные коврики.

Рис. 6.58. Установка инструмента: 1 – педаль тормоза; 2 – нажимная штанга; 3 – фиксаторные язычки

Установите инструмент T10189 на крепление нажимной штанги в педали тормоза и опорный кронштейн (рис. 6.58).

Сначала немного нажмите на педаль тормоза в направлении усилителя тормозов и держите в этом положении.

После этого надавите инструментом T10189 в направлении усилителя тормозов, при этом придерживайте педаль тормоза (педаль не должна двигаться в этот момент назад). Таким образом фиксаторные язычки 3 крепления отжимаются шаровой головкой нажимной штанги 2 (рис. 6.58).

Нажмите инструментом T10189 дальше в направлении усилителя тормозов и одновременно потянуть педаль тормоза в направлении сиденья водителя. (Тем самым педаль тормоза отходит от шаровой головки нажимной штанги).

Видео про "Отсоединение педали тормоза от усилителя тормозов" для Volkswagen Touareg

Замена вакуума(вакуумного усилителя тормозов) Фольксваген Кадди ll вакуумный усилитель тормоза травит воздух Разборка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ. Сделай Сам!

Педаль тормоза не возвращается в исх. положение

Педаль тормоза не возвращается в исх. положение ⇐ LT1. Тормозная система

Модератор: andron

А после первого нажатия нет ли ощущения, при отпуске педали, что машина подтормаживает? Это легко проверить на очень малой скорости. Если есть такая проблема, то варианта решения вопроса--2
1.Тормозные ШЛАНГИ--внутренний разрыв работает, как обратный клапан, не пропуская жидкость обратно в бачок.
2. Главный тормозной цилиндр--разбухли манжеты и нет нормального оттока жидкости

И с той, и с той проблемой сталкивался лично на разных машинах.

димка, Спасибо. Завтра попробую для начала ручником подтянуть. Просто проверить надо - изменится ли что-то хоть немного. Если да, подтяну колодки. Но, вряд ли. Когда-то при неподведённых колодках тормоза были за 3-тим качком, но педаль отскакивала нормально.

Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
pasha-mercedes, про пункт №2 - не думаю, так как вечером всё было норм., а утром. Тормозуху не менял, не доливал.
А вот пункт №1 - возможно! Благодарю за подсказку. Вроде бы есть такое подтормаживание (или "обман зрения" от того что пендаль зависла на тормозах). Только думаю, как теперь проверить. Не менять же все резиновые шланги. Ещё смущает то, что при разных оборотах педаль ведёт себя по разному. Потому и думаю про вакуум.

Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Nicola, проехали. Просто слова приветствия не мог вставить по причине перехода от названия темы сразу к продолжению вопроса. Удачи и мира Нашему Дому!

Вакуум работает по-разному, вот и педаль себя так же ведет. А на счет 2-го пункта, то он появился у меня внезапно, бац! и вторая смена! Педаль, после торможения, ногой на себя и всё ОК! А позже вылез такой косяк: тормознул--порядок, следующий светофор--и жопа. --педаль дубовая, хоть лизгинку на ней танцуй, а тормозов нет вобще. Короче, пока главный не поменял, толка не добился. (Случай редкий, но он был и описать его я должен)

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

Проверить очень просто!
Заводишь мотор И по очереди вывешиваешь колеса и тормозишь ( делать нужно вдвоем), какое из колёс после торможения не растормозилось-- там и есть проблема!

Педаль тормоза встала колом и.

Чтобы не заморачваться на многое из того, что ниже понаписали:
- эффективность торможения обеспечивается гидроусилителем тормозов;
- педаль "колом" - гидроусилитель не работает;
- гидроусилитель состоит из гидронасоса, датчика давления, гидроаккумулятора, ГТЦ и реле гидронасоса;
- АБС и гидроусилитель тормозов это вещи разные, несмотря на то, что обединены практически в моноблок;
- АБС управляет давлением, подаваемым от гидроусилителя к рабочим тормозным цилиндрам, но сконструирована при этом так, что ее отказ на эффективность работы гидроусилителя не влияет.

Жук, ты просто таки позоришь обладателей 9А тебе ж писали, что это насос АБС не справляется со своей работой!
Надо:
1. Заменить тормозуху
2. Устаканить температурный режим гидроблока

Обычно такие траблы появляются весной, но если у тебя уже сейчас, в мороз, значит - надо срочно разбираться!

А ты не путай усилитель тормозов и АБС Насос - это привод гидравлического усилителя тормозов;
АБС - это антиблокировочная система.

А лучше/хуже - это вообще вопрос отдельный.

"Тормозить хуже" - если фраза относится к эффективности торможения, то она верна (условно!). Ибо она может относиться только к режиму торможения, при котором в работу включается АБС.
Если торможение производится так, что АБС не срабатывает (допустим, выполняем плавное торможение), то наличие или отсутсвие (ее исправность или неисправность) абсолютно монопенисуальны. Если считать, что в режиме срабатывания с АБС машина тормозит лучше (т.е. эффективнее) - то да, машина с неисправной (отключенной) АБС тормозит хуже.

Если же фразой "Также, но хуже" пытались рассказать про отказавший усилитель тормозов - то это лажа полная. Нету насоса - нету тормозов. И педаль "колом" именно потому, что ты этой педалью, образно говоря, не в клапан управления, а в колодки тормозные упираешься.

Если рабочее давление обеспечивается вакуумом от двигателя - то
все верно (те не пурга) :)

А если давление идет от гидронасоса (он стоит в блоке с АБС),
то при неисправности в его цепи остаешься и без давления и без
функции АБС.

Кстати, у себя (B3 ABS 92) я предохранитель на 10А который стоит в цепи питания гидронасоса я сам так и не нашел - показали.

Он два реле АБС стоят практически на перегородке моторного отсека,
чтоб до него добраться надо "положить" главный блок реле и предохранителей.

А еще могу дать координаты где я чинил свою ABS. Очень толковый электрик - 1329592 Сергей.

Как самостоятельно сделать адаптацию педали тормоза на авто с ABS: простой способ

Примерно после 30 000 км на новом автомобиле заметил, что былая эффективность тормозов пропала, педаль стала более мягкой, чтобы останавливаться как раньше нужно сильнее утапливать педаль в пол. Изначально списал это на колодки, которые начали стираться, и на эффект привыкания (всегда сначала кажется “ВАУ”, постепенно привыкаешь и хочешь больше, лучше, быстрее).

Тормоза осматриваю регулярно, но вот на 50 000 км решил снять колодки, почистить суппорта, плоскости прилегания, нормально осмотреть внутреннюю колодку. Собственно, как и предполагалось после внешнего осмотра без разбора, остаток колодок ещё приличный, примерно 50-60% спереди и около 40 сзади (задние стираются быстрее из-за автоматической функции просушки тормозных дисков).

После осмотра задумался – педаль всё-таки не такая как была раньше, ватная, неужели в систему попал воздух, ведь колодки точно не причём, при таком остатке никакой разницы в работе педали быть недолжно, особенно на современном автомобиле? Но так как прошло уже 3 года, решил, что заменить тормозную жидкость будет не лишним. Купил оригинальную жидкость и решил ничего не выдумывать, заменить жидкость по старинке самостоятельно (“Качай! Держи!”).

Сделал замену, жидкость действительно уже выглядела не очень свежо, НО проблема осталась , педаль как была ватная, так и осталась. Набрал товарищу, который работает на СТО и попросил сделать фото из их сервисной программы, где описано, как нужно осуществлять замену тормозной жидкости (главное вовремя начать читать инструкцию). Программа, если не ошибаюсь, называется ELSA.

Собственно, последним пунктом рекомендаций по замене тормозной жидкости числится “затормозить до срабатывания ABS” . Нужно это для того, чтобы систем получила данные при экстренном торможении и выставила актуальное для текущего состояния тормозов давление в системе.

Однако есть способ куда проще, его мне также подсказали в сервисе. При этом уточнили, что данную процедуру на некоторых авто с ABS, требуется выполнять даже после снятия клеммы с аккумулятора (что я делал несколько раз) .

после замены тормозной жидкости, снятия клеммы или при другом обстоятельстве, после которого не нравится поведение педали тормоза;
садимся за руль сильно утапливаем педаль в пол;
держим и запускаем двигатель;
после того, как подключится усилитель тормозом додавливаем педаль и держим её в полу 3-4 секунды;
отпускаем.

После этого стоит быть внимательным, так как тормоза начнут схватывать намного раньше. По ощущениям прямо как с завода. Лично у меня сложилось впечатление, что педаль проснулась, при этом судя по всему езжу со сброшенной адаптацией я давно, причиной всему адекватный стиль вождения без экстренных торможений.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Читайте также: