Как снять руль на ниссан лаурель

Обновлено: 13.05.2024

Снятие рулевого колеса

Рулевое колесо снимаем для его замены, а также при демонтаже соединителя подрулевых переключателей, рулевой колонки или панели приборов.

Устанавливаем передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения. Снимаем подушку безопасности водителя (см. «Снятие подушки безопасности водителя»).

Ключом Torx T-50 отворачиваем на несколько оборотов винт крепления рулевого колеса

Винт до конца не отворачиваем, чтобы при снятии рулевого колеса не получить травму.

Покачивая, тянем на себя рулевое колесо и сдвигаем его по шлицам вала

Полностью отворачиваем винт крепления рулевого колеса

Продеваем спиральный кабель подушки безопасности через отверстие в ступице рулевого колеса…

…и снимаем рулевое колесо с вала

Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности.

Рулевое колесо устанавливается на вал рулевой колонки только в одном положении. Для этого необходимо совместить…

…широкий выступ на шлицевом наконечнике вала рулевой колонки…

…с широким пазом 1 отверстия ступицы рулевого колеса

При этом два узких паза 2 совместятся с соответствующими выступами наконечника вала рулевой колонки.

Как снять руль на ниссан лаурель

Рулевое колесо снимаем для его замены, а также при снятии подрулевых переключателей, рулевой колонки или панели приборов

Работу проводим на ровной площадке. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Устанавливаем передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения.

Снимаем подушку безопасности водителя.

Подушка безопасности крепится на руле двумя пластмассовыми крючками, которые входят в зацепление…

…с двумя пружинными фиксаторами на рулевом колесе (показано со снятой подушкой безопасности)

Для снятия подушки безопасности с обратной стороны рулевого колеса вставляем две отвертки в отверстия на рулевом колесе

Нажимаем отвертками на два пружинных фиксатора (показано при снятой подушке) и, потянув подушку на себя, выводим крючки подушки из зацепления с фиксаторами.

Отводим подушку от рулевого колеса

Поднимаем фиксатор колодки провода

Отсоединяем колодку от разъема подушки безопасности

Снимаем подушку безопасности.

Снятую подушку безопасности следует хранить в месте, защищенном от влаги и чрезмерного нагрева, положив ее накладкой вверх.

Ключом Torx t-50 откручиваем на несколько оборотов винт крепления рулевого колеса.

Винт до конца не отворачиваем, чтобы при снятии рулевого колеса не получить травму.

Покачивая, тянем на себя рулевое колесо и снимаем его со шлицов вала.

Полностью откручиваем винт крепления рулевого колеса

После откручивания винта крепления рулевого колеса желательно пометить положение рулевого колеса относительно вала рулевой колонки, например, маркером. Это облегчит установку.

Осторожно протягиваем жгут проводов подушки безопасности водителя через отверстие в рулевом колесе.

Снимаем рулевое колесо с вала.

Устанавливаем руль в обратной последовательности.

При этом паз на руле должен совместиться с выступом на шлицевом наконечнике вала рулевой колонки.

Замена руля на Ниссан Х-Трейл

Снятие подушки безопасности на Ниссан Х-Трейл

1. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

2. Ключом на 10 мм отсоедините провод от «минусовой» клеммы АКБ и подождите около 15 минут (для полного разряда конденсатора активатора).

Предупреждение:

Попытка снятия подушки безопасности без отключения его электропитания может привести к неожиданному срабатыванию подушки.

3. Перейдите в салон автомобиля.

4. Подденьте отверткой и снимите заглушки винтов крепления с обеих сторон руля.

5. Ключом Torx T30 выверните с двух сторон по винту.

6. Потяните на себя и отведите подушку безопасности от руля Ниссан Х-Трейл.

7. Отсоедините колодку и разъем.

8. Подденьте отверткой фиксатор колодки проводов.

9. Поднимите его вверх, и отсоедините колодку от выводов подушки безопасности водителя.

10. Снимите подушку безопасности с руля Ниссан Х-Трейл.

Примечание:

Не допускайте падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла.

Не допускайте воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 95 °С.

Замена руля Ниссан Х-Трейл

1. Удерживая руль от проворачивания, головкой на 19 мм ослабьте затяжку гайки его крепления к рулевому валу.

Примечание:

Не отворачивайте полностью гайку крепления. При резком отсоединении руля Ниссан Х-Трейл от рулевого вала, можно нанести себе травму.

2. Резкими ударами рук сзади по рулю, сбейте его со шлицев рулевого вала. Если руль не поддается, покачайте его влево-вправо, а потом потяните вверх.

3. Открутите гайку крепления до конца и снимите рулевое колесо.

4. Замените руль Ниссан Х-Трейл на новый.

5. Совместите метку на ступице руля с меткой на торце рулевого вала и установите руль на место.

6. Затяните гайку крепления руля Ниссан Х-Трейл моментом 34 Н•м.

7. Установите подушку безопасности в порядке, обратном снятию.

8. Проверьте работу звукового сигнала.

Примечание:

При первом включении зажигания, после установки модуля подушки, находитесь вне автомобиля и включайте зажигание, протянув руку под рулевой колонкой.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

Частые вопросы — Laurel Club. Nissan Skyline R34, Laurel C35 с RB20 DE NEO L и B

Данный совет посвящен всем владельцам автомобилей Nissan Laurel - тут приведены систематизированные выдержки из форума по всем обсуждаемым вопросам эксплуатации - проблемы и их решение, расходники, запчасти и т.п.

В нашем городе, да и по стране Лавриков бегает уже довольно много. Именно поэтому наш коллега VictorZ очень вовремя создал на форуме .
Тема разрослась и новичкам в этой теме найти информацию по своим проблемам уже непросто.

Для помощи всем владельцам лаурелей возникла у меня мысль обобщить все о чем говорилось в теме на форуме, выложить все нужные и интересные факты о наших автомобилях в одном месте и пополнять по мере необходимости.

Информация условно разбита на темы:

Про зажигание: http://wiki.japancar.ru/index.php/Электронное_опережение_зажигания

свечи по одним данным платина, по другим иридиевые. у (Кактусовод) PFR5G-11
NGK иридиевые, если заказывать в тойоте - 630 руб свеча и ждать, по городу можно найти от 400 р за свечу. покупать лучше в крупных проверенных магазинах. Себе брал недавно иридиево-платиновые NGK BKR5EIX-11P (Reg, Kent)(немного лучше просто иридиевых) с моими характеристиками по каталогу обошлось 500 руб свеча. Менял сам. (Reg)

катушки
рассказываю про катушки. я их изучил уже вдоль и поперек.

основное назначение сего девайса - преобрпазовать 12Вольт в 20000Вольт (примерно). Физически устройство - первичная обмотка с небольшим количеством витков которая подключена к плате управления катушки на транзисторе который в свою очередь - к компу аффтомобиля. Вторичная обмотка имеет в несколько десятков раз больше витков и физически с первичной обмоткой соединена только электромагнитным полем, а соединена она напрямую со свечей зажигания. Т.е. принцип работы простого трансформатора (вспомним физику за 10й класс)

Осциллографом определяется неисправность транзистора в катушке - не ту форму сигнала выдает. Основная причина выхода из строя транзистора - перегрев. При такой неисправности катушки постоянно горит лампочка "Check". Народ в Москве ремонтирует такие катушки методом замены транзистора. Цена ремонта - 1000 руб за катушку.
Kent1 писал(а):
они те прозвонят просто катушки и определят какая не рабочая.

Таким методом определяется пробой в первичной обмотке катушки. Тупо меряется сопротивление между контактами и сомтрится по таблице какие должны быть параметры. "Check" может загораться и тухнуть. Ремонт имхо невозможен. (см дальше)

Пробой во вторичной обмотке катушки самый сукавредный. При таком пробое троит машина не всегда, мощность теряется также не всегда, лампочка "Check" вообще не горит и т.п. Высоковольтная Искра то идет куда надо - в свечу, то на корпус планки на которой крепятся катужки, прошивая пластмассовую оболочку катушки. Выявляется такая неисправность только визуальным осмотром катушки - на корпусе на пластике такая тоненькая черточка побелевшей пластмассы, причем скорее всего на изгибе или боковине корпуса. Ремонт имхо невозможен, хотя ремонтировать такие катушки народ судя по форумам низмо и автодата пробовал путем заливания корпуса катушки эпоксидкой и тщательной очистки от пыли места установки катушки. Имхо эффект будет недолгим. Как цель - продать машину может помочь.

Причина пробоев обмоток как первичной так и вторичной - время и вода. У меня троить машина начала после того как мне кёршером ливанули через решетку радиатора в направлении двигателя. Мыть двигатели RB, VQ и т.п. как это понимают на Хабаровских мойках вообще нельзя. Если хотите купить машину с RB и похожими ниссановскими движками и увидите что движки сверкают как яйца у кота - стоит задуматься.

У моих катушек как раз третий тип неисправности. Видел когда свечи менял. Как только поставлю новые катушки желающим могу показать внешний вид моих старых катушек со следами пробоя.

Kent1
10230 рублей 3 штуки с VIP карточкой товарища и скидкой в 10%. Заказывал в магазине "JapanCar", да-да, это тот самый где Юрка (wd) помучался со стойками на авенирку, только офис на Ким-Ю-Чена. Шли 7 дней, о повышении цены ничего не говорили

-система охлаждения
термостат оригинальный 600р универсал на инд. Менял сам - времени - примерно час(Reg)

как подтянуть ремни с фото

сейчас посмотрел, там пластиком совсем другая бойда закрыта а чтобы ремень натинуть нжен лиш один гаечный ключ.
на первом рисунке обозначен генератор (где его искать)
(синим обазначен натягиеваемый ремень)

Все до ужаса просто слегка ослабляем винт обазначенный красным, а потом крутим (по чаовой) винт обозначенный синим для увеличения натяжения, потом касный винт затягиваем и все.
Главное выключи двигатель!

-Выпуск
Еще у меня оказался прогоревшим резонатор, его просто заделал холодной сваркой 2*130р, и проблему как говорится решил.(DimaS)

сальник привода был найден на индустреальной в универсале за 200р (DimaS)
прокладка клап крышки (левая) 650р (DimaS)
сальник с коленвала (подозреваемый) 250р (DimaS)

Автомат
По мануалу - Nissan Matic D Fluid, и самое интересное, что в одних местах пишут, что он совместим с D-III, а в других - что нет. Кому верить - х.з. (Кактусовод)
Замена автомата 4вд - 15100 руб это работа+сам автомат с раздаткой (DimaS)

-колодки
колодки Nishinbo, вроде как японские. цена 1200 р (Zlodei)
Замена:

Салон, торпедо
для тех, у кого xanavi описание кнопок:

Она управляет системой климат контроля (в том числе и кондером)
в ней имеется встроенный СД проигрыватель который тупит от холода и ни читает диски, а читает он только пиратские (магазинные) диски, СДР и СДРВ он вобще не воспринимает.
Если диск вставлен и не читается в нижнем левом углу светится желтый прямоугольник с какимито надписями на еврите.. что переодится как иди нах..
если же диска нет то на этом же прямоугольнике надписи на еврите сопровождаются буквами CD что как я понимаю значает NO CD или просто нет диска.

Значит далее:
по кноапкам:
1 - открыть для извлечения диска
2 - включить СД
* управление функциями СД осуществяется на сенсорном экране
3 - 4 управление навмигациеей, у меня она не работает и кнопки тож не как себя не проявляют
5 - многофункциональный дэжопстик видемл работает в паре с новигацией и еще немного переключает каналы на ТВ

Правая сторона вся посвещена климат контролю
6 - регулятор температуры (последняя отображается на экране когда режим печки активен)
7 - вкл/выкл кондиционер с лампочкой индикатором горит кондер работает
8 - автоматический режим печки поддерживает выбраный уровень температуры, управляет оборотами и соплами обдува
* Ручное управление оборотами и соплами обдува осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на сенсорном экране
** в автоматическом режиме вентилятор печки включается только при достижении минимальной температуры двигателя (зимой весьма удобно)
9, 10 - видимо как раз и есть ручное управление но картинка не кажет
11 - выключить климат контроль (ечку или кондер) либо при выключеном режиме печки при одном нажатии высвечивает экран управления ей
12 - подача воздуха только на лобовое стекло, при нажатии кнопки автоматически активируется кондиционер так что его преходится отключать нажатием кнопки 7

управление заслнками
13 - внешний воздух (лампочка горит)
14 - внутренний воздух (лампочка горит)
если обе лампочки не горят то заслонка открыта на 50%

15- включить тв
***звук как и с СД идет через касетник и регулируется на нем или на руле
16 - настройка экрана, можно нстроить яркость экрана в режиме день и ночь, некоторые настройки активируются только при включенных габаритах
17 - да х.. его знает что это за сопла может наушники.

Еще хочу тебя огорчить входов на ТВ - НЕТ, там только тма проводков выходящих и входящих.
Один человек сказал что просто поставить МП3 магнитолку вместо штатной большой геморой, вот что я думаю на этот счет: поставить можно все но придется отказаться от штатного ТВ (кстати он ловит звук 5го канал), СД и управления на руле, а остольное должно работать. (DimaS)

Снятие торпедо с целью замены лампочек на приборной панели и часах: (VictorZ)

Кузовщина
концевик передней двери 100р (DimaS)
Лампочки: Medallist до 2000г. 4wd (DimaS) цоколь H4 700р
на ClubS (Reg) цоколь H1
полировка (Reg)

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B – «Потеря мощности, плохая динамика

NISSAN SKYLINE – LAUREL R34 - C35 с мотором RB20 DE NEO L/B –
«ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, ПЛОХАЯ ДИНАМИКА»

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин, доплату и приобретение современных, соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы (в т.ч «краш тесты»), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Такой подход понятен – правительство заботится о сохранении рабочих мест, стабильности экономики, защищает свой рынок от низкокачественного товара (и не только авто), но при этом топливо в этой стране соответствует высшему классу на всех заправках, дороги называются дорогами и скоростной режим соблюдают ВСЕ без исключений. Не совсем понятно когда дорог нет, вместо бензина - …. правила не писаны, но EURO 4 для избранных введен как пропуск на таможне, хотя достичь его никто не стремится, да и невозможно. Просто “разграничить финансовые потоки” – вот это возможно.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил, уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много (но все из них подразумевают качественный бензин для начала).

Вот такая переделка мотора потребовала изменить впускной коллектор – он стал составным - для размещения заслонок SWIRL , прекращающих доступ топливо-воздушной смеси к одному из впускных клапанов. (на этом двигателе по 2 впускных клапана на каждый цилиндр).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу (малых нагрузках) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему, не типичную для моторов этой серии. Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU (выход на верхний патрубок радиатора). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 (FRONT) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1 ) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт (для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт)

Если напряжение ДК выше 0,6 вольт – «богатая смесь», меньше 0,35 – «бедная». Такая петля гистерезиса позволяет точно разграничить работу в переходных режимах, а также определить неактивность ДК. Раз сигнал ДК постоянно находится в области бедных смесей – значит есть проблема, решение которой включает проверку ДК, форсунок, подсоса воздуха, давления топлива и т.д. Кроме того, из-за экономии на 4 - ом проводе ДК, сигнальная «масса» его определяется качеством контакта в резьбовом соединении как ДК с выхлопным коллектором, так и самого выхлопного коллектора. Почему так – все из-за разделения силовой и сигнальной «земли». Если в резьбе ДК возник плохой контакт (увеличилось сопротивление), то на этом сопротивлении падает определенная часть сигнала ДК, понижая его величину по постоянному уровню. Это приводит к смещению осциллограммы вниз – Рис. 1-2 (амплитуда сигнала не меняется), но положительная полуволна перестает преодолевать верхний порог гистерезиса триггера в ECU. Решение по руководству – «перезатянуть» ДК. Скажем так – «это не всегда просто» не только из-за доступности, но и из-за невозможности открутить ДК не повредив его (вмятины на корпусе недопустимы).

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом, сечение которого не ниже 3 mm ² .

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

- «потеря мощности после прогрева мотора», – это основная причина обращения. После достижения температуры 60 градусов, топливная коррекция существенно учитывается по показаниям ДК, и владельцы жаловались, что после прогрева в движении “бросил газ – нажал, а машине как будто прицеп прицепили“

- “обороты растут, а разгона нет “ и т.д.

Еще одна из оценок: - “очень вялый разгон до 3000 оборотов, потом вроде ничего“.

Некоторые умудрились перебрать даже АКПП, и я лично встречался с такими. Удивлению не было предела. Оно и понятно – ошибок нет никаких (а их и не будет на этом моторе), а проблема нерешаемая. Просто на RB25 коллектор цельный, а здесь на проставке SWIRL заслонок стоят прокладки, на которых со временем из-за окисления растет сопротивление массы . В режиме DATA STREAM, при графическом отображении сигнала O2 B1S1 и соединении точек на коллекторах сигнал сразу меняет свой вид от NG к OK (рис.1) и машина получает полную динамику разгона, а владелец - удивление одному проводу.

А это и есть FAQ, или, как его называют на Руси, ФАК по Nissan Laurel. Здесь собраны ответы на часто задаваемые вопросы из категории «сколько на них не отвечай, а спрашивать все равно будут»:-) Большая часть информации попала сюда с различных форумов по автомобилям Nissan Laurel, в т. ч. и с нашего :

Как снять руль на ниссан лаурель

Добрый день. Сегодня занялся разборкой торпеды. Нижнюю часть всю снял. Теперь дело за верхней. Но в инструкции сказано, что нужно снять рулевое колесо в сборе. Как это сделать?

Справа и слева на кожухе есть 2 заглушки, под которыми 2 болта, соответственно. Но, думаю, ими дело не ограничится. Прошу вашего совета:)

Жека35 Просмотр профиля Baikan4ik Просмотр профиля Baikan4ik Просмотр профиля

рулевое колесо так снять и не получилось.Может, боюсь силу приложить для снятия. Открутил шурупы, болты, снял кожух и блок подрулевых переключателей. Открутил центральную гайку под модулем подушки безопасности. Но рулевое колесо ни в какую не хочет сниматься, как будто приварено к чему-то.

И подскажите еще, как правильно снять модуль подушки безопасности в руле,а именно какую клемму отключать - желтую, что в основании модуля или черную, которая в недрах руля?

Сегодня уже все открутил, торпеда снимается, но вытащить из салона на дает руль. засада

Реклама партнёров General Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Руль с силой на себя дергая в разные стороны (на опеле так же ели поддался). На счет подушки - желтый возле подушки (в дебри не лезь). И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЭТИМ ОТКЛЮЧАТЬ АККУМ, а то и ошибка может быть потом и бахнуть может при подключении.

Жека35 Просмотр профиля Baikan4ik Просмотр профиля bartelameo Просмотр профиля Жека35 Просмотр профиля Реклама партнёров Sindbad Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Если, всё разъёмы отсоединил, то дёргай смело. Концовка вала, шлицевая конусообразная. И кстати, когда будешь снимать, обрати внимание на колёса.

lenya14 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

bartelameo Просмотр профиля Виталик СВр Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Обратись к электрикам --Запаяют ,это их хлеб. Мы паяем регулярно- хотя не на Таньках))).И 90% случаев портят шлейф ни фига не тяжелые условия эксплуатации))).
При разборе рулевой колонки порядок таков
1 Колеса в максимально среднее положение
2 Выкл зажигание
3 Удаление ключа за пределы машины
4 Снятие клеммы АКБ , Демонтаж подушки
5 установка меток на руле и рулевом валу
6 Откручивание гайки -- не до конца - на пол оборота
7 Пошатывая в разные стороны и одновременно вытягивая на себя снятие руля со шлицевой посадки.
8 Удалить гайку с рулевого вала и аккуратно,не допуская повреждений механизма шлейфа и его проводников снять руль.
и дальше по желанию.

Как снять руль на Nissan Almera Classic

Владельцы авто часто задаются вопросом, как снять руль на Nissan Almera Classic. Итак, давайте поэтапно рассмотрим весь процесс.

Снять руль на Nissan Almera не составляет особого труда, если уяснить механизм и тонкости выполнения операций.

Перед разборкой руля позаботьтесь о двух важных моментах:

Нужно снять обе клеммы с аккумулятора.
Выставить прямо руль, выровнять колеса.

Чтобы снять руль Nissan Almera n16 или n15, первым делом высвободите подушку безопасности. Для этого разбираем коробку рулевой колонки, которая имеет пятиточечное крепление снизу в виде пяти шурупов.

Дальше разбираем на две части кожух. Затем снимаем 3 заглушки с рулевой колонки, которые располагаются снизу и по обе стороны. Осуществив это нехитрое действие, по обе стороны вы увидите болты, а снизу – клеммы двух цветов, желтую и черную либо красную, которые подсоединены к подушке безопасности и, соответственно, сигналу.

Подушку безопасности как отдельный элемент освободить от подключенного черного/красного разъема не очень трудно. При высвобождении черного провода необходимо будет высвободить клемму из-под черной фиксирующей пластины, которую следует приподнять маленькой отверткой, а затем без особых усилий потянуть осторожно клемму вверх.

Болты имеют очень хороший заводской крепеж, и без специального ключа отсоединить их вряд ли удастся. Рекомендуем воспользоваться ключом-звездочкой Т10 с выступом посередине. После всех перечисленных операций вы снимаете сердцевину. Таким образом вы освободили подушку безопасности.

Далее объясним, как снять руль на Nissan Almera Classic n15.

Для этого следует открутить центровую гайку крепления руля при помощи торцевой головки на 19 мм либо на 21 мм. При этом Вам нужно обратить внимание на то, есть ли метка на валу. Если таковая отсутствует, то нарисуйте сами.

Гайку следует откручивать постепенно. Вначале немного отпустите и потяните руль на себя, немного высвободив его, затем открутите гайку полностью и снимите рулевое колесо.

После этого необходимо открутить четыре шурупа, которые крепят сам рулевой блок. На самом блоке находятся еще три шурупа, которыми крепятся переключатели дальнего и ближнего света, а также указатели габаритов и включения дворников.

Сборка и установка руля на Nissan Almera происходит с точностью до наоборот. Модуль подушки безопасности устанавливается предельно просто: прикладываем, прижимаем, и дальше он защелкивается пружиной. Не забудьте надеть клемму на АКБ.

Собственно говоря, после ознакомления с этой несложной инструкцией вы прекрасно знаете, как снять руль Nissan Almera n16, n15.

Для наглядности процесса предлагаем просмотреть видео о том как снять руль на Nissan Almera Classic.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.

Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:

Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:

Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.

Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:

Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:

Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:

При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.

Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:

Как снять руль на Nissan Almera Classic

Снять руль на Nissan Almera не составляет особого труда, если уяснить механизм и тонкости выполнения операций.

Перед разборкой руля позаботьтесь о двух важных моментах:

Нужно снять обе клеммы с аккумулятора.
Выставить прямо руль, выровнять колеса.

Далее объясним, как снять руль на Nissan Almera Classic n15.

Для наглядности процесса предлагаем просмотреть видео о том как снять руль на Nissan Almera Classic.

Читайте также: