Как снять руль рено эспейс 4

Обновлено: 14.05.2024

Renault Espace IV (2002-2014) – нежный гигант

Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT

История модели

Первый Renault Espace дебютировал еще в 80-е годы. 4-ый Эспейс пошел в серию в 2002 году. Через четыре года француз подвергся небольшой модернизации. Изменения довольно скромные, которые сложно заметить: новый передний бампер, более яркие фары, модернизированные задние фонари и несколько новых деталей в интерьере.

В 2012 году Renault решился еще на один фейслифтинг. На этот раз изменения были более очевидные, но без откровений. Наиболее заметно преобразование передней части: расширен воздухозаборник в бампере, добавлена хромированная окантовка противотуманных фар, изменена решетка радиатора и корпуса боковых зеркал. Кроме того, появился новый комплект навигации, камера заднего вида и кожаная обивка с добавлением тефлона. В конце 2014 года на смену пришел вэн следующего - пятого поколения.

В краш-тестах EuroNCAP французский минивэн заработал 5 звезд.

Двигатели

R4 2.0 (136 л.с.) / 2002-2008 гг.

R4 2.0 Turbo (163-170 л.с.) / 2002-2013 гг.

V6 3.5 (241-245 л.с.) / 2006-2010 гг.

Дизельные семейства dCi:

R4 1.9 (115-120 л.с.) / 2002-2006 гг.

R4 2.0 (150-175 л.с.) / 2006-2014 гг.

R4 2.2 (140-150 л.с.) / 2002-2007 гг.

V6 3.0 (177-180 л.с.) / 2006-2010 гг.

Ассортимент силовых агрегатов действительно богатый, но часть двигателей преследуют серьезные неисправности. К сожалению, речь идет обо всех турбодизелях без исключения. В базовом 1.9 dCi отмечают сбои в работе системы впрыска (от 16 000 рублей за форсунку), клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR и турбокомпрессора. В дополнение ко всему встречается преждевременный износ шатунных вкладышей. Причина известна: слишком большой межсервисный интервал замены масла - 30 000 км. Не отличается надежностью и управляющая электроника, а при больших пробегах появляются утечки масла. Владельцы автомобилей с 2.2 dCi указывают на те же самые проблемы.

Не следует соблазняться и 3-литровым турбодизелем конструкции Isuzu. Это один из самых неудачных двигателей, когда-либо устанавливавшихся в Рено. Со временем его гильзы смещаются, из-за чего между головкой и блоком образуется «щель», через которую газы устремляются в систему охлаждения и выдавливают антифриз. Кроме того, неисправные форсунки нередко приводят к выгоранию поршней. Также встречаются проблемы с пластиковым впускным коллектором. После 2006 года двигатель модернизировали и сменили обозначение с P9X 701 на P9X 715. Со слов механиков, усовершенствованный дизель не свободен от дефектов, но происходят они гораздо реже.

Среди дизельных моторов наилучшей репутацией пользуется 2.0 dCi, который появился в 2006 году. Имеются две версии данного мотора. Первая, 175-сильная имеет недолговечную цепь ГРМ, которую можно заменить, лишь сняв мотор. Ресурс цепи около 150-200 тыс. км. Затраты составят около 30 000 рублей. Второй, 150-сильный имеет более надежную цепь ГРМ, замена которой производится лишь при необходимости, да и то, после 300 000 км. Снаружи оба мотора не различимы. При слишком больших интервалах обновления масла ему то же не чужда проблема проворачивания вкладышей.

Наибольшего внимания достоин бензиновый 2.0 Turbo. Двигатель обеспечивает вполне приемлемую динамику при разумном расходе топлива. Турбомотор известен выносливой поршневой еще по Megane RS.

Чуть менее интересен 3,5-литровый бензиновый V6. Его недостаток – повреждение прокладки под головкой блока. Зато Эспейс с таким двигателем отлично ускоряется и сжигает около 14 л/100 км. Для такого большого объема – это довольно хороший результат. Базовый атмосферный агрегат не создает проблем в эксплуатации, но, безусловно, не справляется с автомобилем таких габаритов.

Цепной привод ГРМ имеют только 2.0 dCi и 3,5-литровый бензиновый V6. В остальных двигателях газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня.

Трансмиссия

Все версии Рено Эспейс 4 имеют привод только на передние колеса. Тяга двигателя передается через 6-ступенчатую механическую коробку передач, а так же через 5-ти или 6-скоростной автомат (с 3.0 dCi после 2006 года и с 2.0dCi после 2010 года).

Обе автоматические коробки передач разработаны японскими инженерами Aisin. Ремонт АКПП может потребоваться после 200-250 тыс. км, для чего понадобится 60-100 тысяч рублей. Порой подводит и механика (до 50-80 тыс. рублей за переборку).

Ходовая

В передней подвеске используются классические стойки Макферсон, а сзади – скручивающаяся балка.

Наиболее распространенные неисправности касаются таких элементов как шаровые опоры рычагов (от 500 рублей за шаровую) и стойки стабилизатора. Не отличаются особой прочностью и наконечники рулевых тяг. Однако затраты на ремонт не большие, а многие компоненты подходят о Renault Laguna II, для которой на рынке полно дешевых заменителей.

Ступичные подшипники приходится менять после 200-250 тыс. км. Вскоре настает черед амортизаторов (от 2 000 рублей), передних пружин (от 3 000 рублей) и наружного ШРУС (5-7 тыс. рублей).

При больших пробегах может сгнить тяга поперечной устойчивости задней балки. Новая тяга стоит 25 000 рублей, впрочем старую тягу нередко можно заварить.

Не останется без внимания и рулевое управление. Может потребоваться ремонт рулевой рейки (18 000 рублей) или насоса ГУР (от 6 000 рублей), либо замена крестовины рулевого вала.

Grand Espace (сверху) отличается от Espace (снизу) увеличенной колесной базой (2868 мм вместо 2803 мм) и длиной (4861 мм вместо 4661 мм).

Типичные проблемы и неисправности

Предыдущее поколение модели в плане надежности показало себя не с самой лучшей стороны. К сожалению, его преемник оказался не намного лучше. Дефектов целая куча.

Кузов Espace не имеет проблем с коррозией. Двери и капот изготовлены из алюминия, передние крылья - из пластика, а дверь багажника - из стекловолокна. Лишь отдельные владельцы отмечают появление "пузырей" на лакокрасочном покрытии вокруг дверных ручек.

Следы износа на обивке сидений и дверных панелях могут стать заметны уже после 150-200 тыс. км.

Владельцы Renault Espace жалуются на сбои в работе карт и картоприемников системы бесключевого доступа Hands Free, а так же датчиков давления в шинах. Панель управления кондиционером, панель приборов и разного рода дисплеи имеют свои причуды. Немало неприятностей приносят освещение, генератор, центральный замок, тюнер и усилитель аудиосистемы.

Бортовая электроника может выйти из строя, если, например, сразу же после выключения двигателя снять массу с аккумуляторной батареи. Чтобы избежать этого, обесточивать автомобиль можно не раньше чем через полчаса после выключения зажигания.

Вентилятор отопителя может отказать из-за износа электродвигателя, неисправного резистора или контроллера оборотов. Порой пасует и компрессор кондиционера. Неполадки в работе ABS возникают из-за грязи и окислов в гидроблоке. Время от времени подводит и вакуумный усилитель тормозов.

Со временем «закисает» механизм опускания запасного колеса.

Заключение

Все в чем можно упрекнуть Рено Эспас – это большое количество мелких неисправностей и низкое качество отделочных материалов. Зато внутри места столько, что спокойно поместится большая семья с багажом. В дополнение ко всему задние сиденья можно расположить по своему вкусу: разложить, повернуть или просто вынуть. Похвалы заслуживает и огромное количество различных отсеков для мелочей. Еще одно важное преимущество – комфортная подвеска, что бесценно в дальних вояжах. Наиболее предпочтительны молодые экземпляры после рестайлинга, желательно с дизельным 2.0 dCi, бензиновыми 2.0 Turbo или атмосферным 2.0.

Типичны слабые места:

1. Преждевременный износ вкладышей чаще всего встречался в дизельных 1.9 и 2.2 dCi.

2. Неисправный центральный дисплей – обычное явление.

3. Клапан системы рециркуляции выхлопных газов EGR.

4. Отдельные элементы подвески довольно дешевы и легкодоступны. Регулярной замены требуют опорные подшипники, шаровые и стойки стабилизатора.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

Как снять руль рено эспейс 4

Проявление поломки электро-защелки проявляется таким образом: при вставлении карточки карточка распознается и включается зажигание ACC и IGN (кроме системы дистанционного трехкнопочного ключа-карточки). Двигатель не заводится и постоянно горит лампа иммо на панели приборов.

При чтении автомобиля прибором Renault Clip в блоке UCH фигурирует ошибка – неисправность электронной защелки руля-не идентифицированная неисправность. При выполнении теста электропривода защелки-ничего не происходит. Устранить неисправность можно либо ремонтом, либо заменой защелки(если ремонт бесполезен). Именно такой вариант и рассмотрим. Для снятия блокиратора-защелки в Рено Эспейс 4 следует разобрать всю верхнюю часть торпеды .

Далее звездочкой открутить сам блокиратор , крутя по часовой стрелке. Если руль заблокирован- крутить не следует во избежании слома болта. Устройство таково – что болт на заблокированной защелке срезает под действием усилия откручивания. Следует сперва разобрать корпус защелки, затем вручную прокрутить механизм и затянуть язычок в корпус защелки.

Читаем дамп EEPROM и корректируем его.

Подключаем защелку и вставляем карточку, при этом должен быть щелчок . Лампа иммобилайзера должна погаснуть, а двигатель без проблем запустится.

Renault Espace 4. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:

Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное - это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый - это болты крепления опоры двигателя.
Голубой - дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно - неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый - крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый - продольные "балки", к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.

С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):

Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала - эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно "болт-гайка" на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:

Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:

А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто - никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:

И вытащить опору:

Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник "сверху-сзади":

Теперь переходим к "бумерангам" сзади:

Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через "бумеранг".
Желтый - это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть "бумеранга" к кузову.
Зеленый - крепление "бумеранга" к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой - пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над "бумерангом".

Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:

И на другой стороне:

Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:

Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:

Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее - подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:

Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний - это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:

После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:

Ставим новые втулки:

И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их схемы могут отличатся и зависят от года выпуска и электро оснащенности автомобиля.

Общее расположение всех элементов

Схема

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание

Блок под капотом рено эспейс 4

Фото

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Предохранители

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

1	(7,5А) Автоматическая коробка передач
2	—
3	(30А) Управление двигателем
4	(5А/15А) Автоматическая коробка передач
5	(30А) Реле вакуумного насоса усилителя тормозов (F4Rt)
6	(10А) Управление двигателем
7	—
8	—
9	(20А) Система кондиционирования
10	(20А/30А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости
11	(20А/30А) Звуковой сигнал(ы)
12	—
13	(70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть
14	(70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть
15	(60А) Управление электродвигателем вентилятора системы охлаждения
16	(40А) Омыватели фар, обогреватель заднего стекла, многофункциональный блок управления
17	(40А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости
18	(70А) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления
19	(70А) Отопитель/ кондиционер, многофункциональный блок управления
20	(60A) Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи (некоторые модели), комбинированный переключатель (некоторые модели), лампы системы освещения в дневное время, многофункциональны йблок управления
21	(60A) Электропривод сидений, многофункциональный блок управления, блок предохранителей /реле, центральная консоль, люк
22	(80A) Обогреватель лобового стекла (некоторые модели)
23	(60A) Очиститель лобового стекла, стояночный тормоз с электроприводом

Реле нагреватель охлаждающей жидкости
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (без кондиционера, —01/03)
Реле вакуумного насоса усилителя тормозов (F4 Rt)
Реле вакуумного насоса усилителя тормозов
Реле 3 нагревателя охлаждающей жидкости — (—01/03, если есть)
Реле топливного насоса
Реле обогревателя системы вентиляции картера двигателя (F4 Rt)
Реле системы управления двигателем
Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения-(с кондиционером,—01/03)
Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле 2 нагревателя охлаждающей жидкости — (—01/03, если есть)

Предохранители и реле в салоне

Блок 1

Расположен в верхней части приборной панели.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,1,0,0,0 -->

Фото

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

F1	—
F2	(10A) Датчик включения стояночного тормоза, считывающее устройство зажигания, многофункциональный блок управления, выключатель стартера
F3	(10A) Корректор фар, блок управления корректором фар (ксеноновые фары), подогреватели форсунок омывателя лобового стекла, комбинация приборов, синтезатора голоса
F4	(20A) Противоугонная система, автоматическая коробка передач (АКПП), центральный замок, система отопителя/ кондиционера, датчик дождя, вентилятор датчика температуры воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида, система парковки, фонари заднего хода, подсветка выключателей, электродвигатель очистителя лобового стекла
F5	(15A) Лампы освещения салона
F6	(20A) Система кондиционирования, автоматическая коробка передач(АКПП), система блокировки дверей от случайного открывания, система поддержания скорости, диагностический разъем (DLC), электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, подсветка выключателей, стоп-сигналы, омыватели /очистители лобового стекла
F7	(15A) Блок управления корректором фар (ксеноновые фары), корректор фар, комбинация приборов, левая фара- ближний свет
F8	(7,5A) Правые передние габариты
F9	(15A) Указатели поворота/аварийная сигнализация
F10	(10A) Аудиосистема, электропривод сидений, электропривод стеклоподъемников, комбинация приборов, навигационная система, телематика
F11	(30A) Система кондиционирования, противотуманные фары, комбинация приборов, синтезатор голоса
F12	(5A) Система SRS
F13	(5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F14	(15A) Звуковой сигнал(ы)
F15	(30A) Блок управления электрооборудования двери водителя, электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников
F16	(30A) Блок управления электрооборудования двери пассажира, электропривод стеклоподъемников
F17	(10A) Задние противотуманные фонари
F18	(10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
F19	(15A) Правая фара-ближний свет
F20	(7,5A) CD-чейнджер аудиосистемы, подсветка вентиляционной решетки приборной панели, лампа подсветки вещевого ящика, реостат подсветки комбинации приборов, лампы освещения салона, передние левые габариты, лампы подсветки номерного знака, навигационная система, подсветка переключателей
F21	(30A) Омыватель заднего стекла, дальний свет фар
F22	(30A) Центральный замок
F23	(15A) Разъемы питания дополнительного оборудования
F24	(15A) Разъем подключения дополнительного оборудования (задний), прикуриватель
F25	(10A) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), обогреватель заднего стекла, замок рулевой колонки (некоторые модели)
F26	—

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 24.

Блок 2

Он находится за бардачком, со стороны пассажира.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,1,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

17	Реле кондиционера
2	Реле электропривода сидений
3	Реле насоса омывателя фар
4	Реле стоп-сигналов
5	Реле 1 системы освещения в дневное время
6	Реле 2 системы освещения в дневное время
7	Реле электропривода задних стеклоподъемников (некоторые модели)
F26	(30A) Разъем электрооборудования прицепа
F27	(30A) Люк
F28	(30A) Электропривод стеклоподъемника, левый задний
F29	(30A) Электропривод стеклоподъёмника, правый задний
F30	(5A) Датчик положения рулевого колеса
F31	(30A) Шторка люка
F32	—
F33	—
F34	(15A) Электропривод сиденья -со стороны водителя
F35	(20A) Подогреватель передних сидений
F36	(20A) Электропривод сиденья — со стороны водителя
F37	(20A) Электропривод сиденья пассажира

Блок 3

Находится рядом с ЦЭБКС со стороны водителя

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

1	Реле противотуманных фар
2	Реле 1 основных цепей зажигания
3	Реле электродвигателя очистителя заднего стекла
4	Реле стартера
5	Реле вспомогательных цепей зажигания
6	Реле 2 основных цепей зажигания
7	Реле обогревателя заднего стекла
F1	Шунтирующий резистор электропривода стеклоподъемников-передние
F2	Шунтирующий резистор электропривода стеклоподъемников-задние
F3	Шунтирующий резистор системы освещения в дневное время — передние габариты
F4	Шунтирующий резистор системы освещения в дневное время — ближний свет

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 --> p, blockquote 33,0,0,0,1 -->

Не сходится описание? Полную информацию назначения блоков с распиновкой всех возможных вариантов исполнения в рено эспейс 4 поколения можете скачать тут. А если Вам есть чем дополнить, пишите в комментариях.

Как снять рулевое колесо на автомобиле Рено Логан 1,4

Рулевое колесо снимаем при необходимости ремонта рулевой колонки или демонтажа соединительного корпуса подрулевых переключателей. На автомобилях Рено Логан 1,4 рулевое колесо снимается быстро с минимумом инструментов, но необходимо знать некоторые особенности, чтобы не получить травму или не сломать детали.

Необходимые инструменты и приспособления

Подготовительные работы

Перед демонтажом необходимо выждать полчаса, чтобы разрядился конденсатор активатора подушки. Подробнее: «Снимаем подушку безопасности водителя на автомобиле Рено Логан 1».

Порядок снятия рулевого колеса автомобиля Рено Логан 1,4

Отворачиваем болт крепления рулевого колеса ключом TORX T50

Используем ключ TORX T50. Для фиксации рулевого колеса включаем блокиратор рулевого вала в замке зажигания (вынимаем ключи из замка и вращаем руль до момента блокировки). Болт отворачиваем не до конца. Он пригодится как ограничитель при снятии рулевого колеса.

Выворачиваем до конца болт крепления рулевого колеса

Взявшись руками за обод рулевого колеса, с усилием покачивая его из стороны в сторону, сдвигаем руль с вала. Соединение рулевое колесо – вал шлицевое, может подзакиснуть, поэтому усилие для смещения необходимо прикладывать довольно значительное.

Отворачиваем болт крепления и окончательно снимаем рулевое колесо, продев наконечник провода подушки безопасности в отверстие. Продевается сначала фиксатор, а затем колодка.

Устанавливаем рулевое колесо на вал в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

Момент затяжки болта крепления рулевого колеса 44 Н.м (4,4 кгс.м).

Рекомендуется при установке рулевого колеса заменять болт крепления новым.

Прокачка сцепления Рено эспейс видео | Авто Красота

Далее помощник нажимает раз на педаль тормоза, после чего оставляет ее в нажатом положении. При этом из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, а педаль сцепления провалиться до пола. Затем штуцер закручиваем, а напарник повторяет процедуру прокачки. Повторяем до тех пор, пока жидкость не потечет без пузырьков. Переходим на переднее левое колесо и повторяем те же самые действия.

Чтобы не завоздушить систему, периодически проверяем жидкость рено эспейс 4 как прокачать сцепление бачке, а при необходимости доливаем. Затем повторяем все с задним левым, а затем и передним правым колесами, не забываем одевать на штуцеры резиновые колпачки. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра для обоих главных цилиндров бачок является общима в случаи необходимости доводим его до нормы. Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха рено эспейс 4 как прокачать сцепление цилиндра сцепления.

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника нажать на педаль сцепления раз с интервалами в секунды, а затем удерживать ее нажатой.

Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. Заворачиваем клапан и просим помощника, чтобы он опустил педаль сцепления. Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость без пузырьков, примерно. Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2 1.

Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра. На клапан надеваем шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление раз, с задержкой несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.

В заранее подготовленную емкость начнет течь из трубки жидкость с воздушными пузырьками. Заворачиваем клапан и даем указание ассистенту отжать педаль. Делаем это до тех пока, из трубки не пойдет жидкость без пузырьков. При прокачке также необходимо непрерывно наблюдать и за уровнем жидкости, в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет рено эспейс 4 как прокачать сцепление по новой.

Закручиваем клапан и колпачок, в случаи необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы. Как прокачать сцепление Рено Меган 2 1. На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы рабочего цилиндра сцепления.

Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и производим демонтаж площадки под. С бочка с тормозной жидкостью снимаем крышку и доливаем до максимальной отметки.

Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её. Надеваем на неё заранее приготовленный шланг. С обратной стороны присоединяем шприц.

Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере. В первую очередь до упора рено эспейс 4 как прокачать сцепление опускаем рено эспейс 4 как прокачать сцепление справа. Далее до щелчка поднимаем вверх левый. Черную трубку находящуюся по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 мм по направлению АКБ. После выполнения этих процедур, с помощью шприца вытягиваем жидкость из системы.

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу. Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из системы полностью не выйдут все пузырьки.

Как правило повторений бывает достаточно. Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости, а в случае необходимости доливаем. После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана. Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

как прокачать сцепление рено сценик 2

Как прокачать сцепление Шевроле Лачетти 1. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Помощника просим, чтобы он раза выжал педаль сцепления и чтобы после последнего нажатия педаль удерживал в нажатом положении. Медленно откручиваем прокачанный штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, штуцер заворачиваем.

Рено эспейс 4 как прокачать сцепление действия необходимо повторять до тех пор, пока из прокаченного штуцера перестанет выходить жидкость с пузырьками. И только после этого штуцер окончательно затягиваем. В процессе прокачки также нужно следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости ее доливать.

Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Как прокачать сцепление на Мерседес Спринтер 1. Поднимаем автомобиль спереди и устанавливаем его переднюю часть на подставки. Снимаем нижнюю защиту двигателя. Снимаем пылезащитные колпачки со штуцеров, для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма.

Осторожно ослабляем штуцеры для удаления воздуха. На штуцер надеваем шланг, который расположен на суппорте переднего дискового тормозного механизма. Шланг заполняем тормозной жидкостью, в связи с чем штуцер на суппорте необходимо аккуратно приоткрыть.

Помощник медленно выжимает педаль сцепления и удерживаем ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закрываем, педаль тормоза опускаем.

Прокачка сцепления рено эспейс 3

Можно совладать с рено эспейс 4 как прокачать сцепление о Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, рено эспейс 4 как прокачать сцепление шланги выжимного подшипника и крепления КПП.

По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект.

После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности. Прокачивание системы После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние.

Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой рено эспейс 4 как прокачать сцепление не метода прокачкиа использование специального шприца.

Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы. Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата.

Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли. Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха.

При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке.

Карта сайта

На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень.

При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему. Завершая процедуру этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для рено эспейс 4 как прокачать сцепление фиксации.

При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости. После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали.

Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра.

По сути, поршень и толкатель — это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт. Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, приступаем. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. Помощник нажимает на рено эспейс 4 как прокачать сцепление сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится. При необходимости доливайте жидкость в бачок.