Как снять рулевую рейку шкода фелиция

Обновлено: 15.05.2024

Skoda Felicia Птица счастья › Бортжурнал › Замена рулевой рейки на Фелиции 1998 г. Смазка, регулировка и установка старой рейки. Чирканье рулевого наконечника о колесо.

Практически сразу после приобретения Птицы счастья в 2017 году на ней была заменена рулевая рейка из-за значительного люфта рулевого колеса… речь идет не о стуках, дрожании и дребезжании рулевого колеса, а о неком диапазоне свободного вращения руля, при котором с колесами абсолютно ничего не происходит… на дороге это ведет к тому, что колеса поворачиваются с некоторым запозданием по сравнению с поворотом рулевого колеса. Кроме того, руль при повороте в этой самой "свободной люфтовой зоне" набирает некую инерцию, в результате чего поворотное усилие оказывается сильнее желаемого … В общем все это создает ощутимые неудобства в управлении и создает угрозу безопасности дорожного движения…

Поскольку я понятия тогда не имел какие бывают рулевые рейки… выбирал из самых дешевых, но, как говорится, но пожелание было чтоб "не китай"… В итоге в 2017 году была приобретена некая итальянская рулевая рейка Дженерал Рекамби что-то в районе 2500 руб. Сейчас такая стоит около 5000 руб. Рейка идет в комплекте с тягами и пыльниками. В общем нет только рулевых наконечников для полного счастья.

В общем отходила у меня эта рейка в состоянии поставки и без всякого обслуживания почти ровно 4 года. Не знаю много это или мало по современным меркам. Возможно походила бы еще, если бы своевременно ее снял и обслужил. Чтобы понять о каком именно обслуживании я веду речь, надо понять что именно с ней случилось в конечно итоге и что, лично меня, вводило так долго в заблуждение относительно ее полной исправности…

Все дело в том, что за 4 года эксплуатации итальянские пыльники, установленные на данной рейке сохранились практически в идеальном состоянии… Поэтому я до сих пор не понимаю как и почему весь корпус рулевой рейки и эти самые пыльники при снятии оказались полностью заполнены ржавой водой вместо смазки))))) Предположений несколько: слабая затяжка пластиковых хомутов в автосервисе; неправильная установка пыльника, закрывающего тот шток, который крепится к кардану рулевого вала; отсутствие достаточного количества заводской смазки; плохая герметичность металлических сочленений в самой рулевой рейке…

В общем как только рулевая рейка была снята из нее самой и из пыльников вылилось около литра ржавой воды… при этом никакого намека на наличие смазки внутри рейки и в пыльниках практически не осталось… шаровое соединение одной из рулевых тяг вообще сводно болталось… Вот как все это выглядело внешне:

Теперь какие были симптомы: основной заметный симпотом, указавший однозначно на рулевую рейку был только один — при повороте руля влево на малых скоростях (особенно при трогании с места) машина начинала движение каким то рывками и было прям явное ощущение как в рулевой рейке что-то проскальзывает, прощелкивает и т.д… При всем при этом дребезжащие звуки и вибрации появлялись не в районе рейки, а ощущение было такое, будто разваливается сама рулевая колонка… то есть все дребезжало как будто в ее центре… Когда я начала разбираться с проблемой, то первым делом посмотрел что происходит в месте соединения рулевой рейки с карданчиком рулевого вала… Картина там была просто ужасающей… всё там ходило просто ходуном… и было не понятно, хана пришла самому кардану или дело все таки только в штоке от рулевой рейки, который в ней болтается как г… в проруби… В конечно итоге оказалось именно второе, поскольку после установки старой рулевой рейки карданчик опять стал вращаться в своей нормальной плоскости, а не во все возможные стороны…

Вкратце о самой процедуре снятия и замены рулевой рейки…

Крепится рулевая рейка в подкапотном пространстве всего навсего на 2 железных хомутах… по 2 болтика в каждом… и один болтик (без гайки с обратной стороны) просто фиксирует шток рейки, который вставляется в карданчик рулевого вала со стороны водительского сиденья (в районе педали газа)… Кроме того, чтобы высвободить и вытащить рулевую рейку вам разумеется потребуется извлечь рулевые наконечники из поворотных кулаков…

Не взирая на кажущуюся простоту манипуляций, практически на каждом этапе вас подстерегают определенные трудности, к которым надо быть готовым и иметь подходящий инструмент…

Ну, про то как трудно иногда извлечь старые захрясшие рулевые наконечники можно слагать легенды… способов борьбы с этой проблемой множество… Лично я выработал для себя следующую схему действий: сначала откручиваю ключом на 19 гайку рулевого наконечника до тех пор, пока она сравняется с концом болта этого самого наконечники, затем подставляю бутылочный домкрат под эту гайку и поднимаю… если наконечники только недавно был установлен, то обычно даже бить молотком по поворотному кулаку не приходится …а если давненько, то стоит попробовать немного постучать по тому месту на поворотном кулаке, в которое вставляется рулевой наконечник… (в инете полно видосов как это правильно делать).

Если наконечник вылез из кулака — хорошо, если никак, использую универсальный съемник рулевых тяг — гусь… Почему не использую его сразу? Дело в том, что заметил следующее: после домкрата и обстукивания поворотного кулака молотком, достаточно потом просто загнать распорную пластину от съемника между пыльником наконечника и кулаком и вуаля… А если не стучать и не домкратить, то придется использовать съемник по полной, накручивая на него и вращая гайку…

Теперь немного о том, почему ставил старую рулевую рейку и что именно с ней предварительно проделал…

В общем, как только с рулевым управлением нарисовались все вышеназванные проблемы, решил я посмотреть что именно представляет из себя моя старая рулевая рейка и по какой именно причине у рулевого колеса с ней был такой люфт…

В отличие от снятой рейки Дженерал Рекамби, на моей старой рейке везде была смазка, хотя пыльники были уже в трещинах и кое где даже порваны… признаком ржавчины на ней не было совсем… Как только я ухватился за тот самый шток, который вставляется в карданчик рулевого колеса, то сразу понял причину люфта рулевого колеса — этот шток мог свободно вращаться в районе 15-20 градусов до тех пор, пока цеплял что-то там в червячном механизме рейки и сама рейка начинала выезжать…

Тогда я открутил водопроводным ключом огромные крышки под шестигранники… под одной из крышек был обнаружен подшипник, который я трогать не стал, убедившись лишь в том, что он не шумит при прокручивании штока… а вот внутри второй крышки оказался как раз тот самый регулировочный винт, который прижимает какую то фигню с выемкой ввиде полумесяца и приваренному к нему вкладышу к тому что именуется "червячным механизмом"… Причем пока эту внешнюю большую крышку не отвернешь, внутренний шестигранник затянуть потуже невозможно, а как только крышка ослаблена, можно поттягивать и внутренний шестигранник… Кстати, поскольку головка-шестигранник подходящего размера у меня отсутствовала, я использовал для подтяжки какой то трубчатый ключ, который туда почти идеально подошел… в общем как только чуток завернул этот регулировочный винт, люфт штока сразу исчез… Сильнее затягивать рег.винт я побоялся, опасаясь что это затруднит вращение руля или что-нибудь еще нарушит в червячном механизме… и это оказалось моей ошибкой.

Дело в том, что после установки старой рулевой рейки люфт рулевого колеса по прежнему сохранился…а подтянуть рег винт еще снизу авто нет практически никакой возможности… дело в том, что доступ (да и то, скорее теоретический) существует там только к внутреннему рег.винту под шестигранник… но чтобы его провернуть требуется сначала ослабить внешнюю крышку, в которую он ввернут…а ее реально открутить только здоровенным водопроводным ключом который снизу авто никуда не просунуть… Короче, чтобы провести элементарную подтяжку, пришлось снова почти полностью снимать рулевую рейку… Почти, поскольку в этот раз я решил ограничиться снятием только одного рулевого наконечники, снял крепежные хомуты, вытащил шток из карданчика рулевого колеса и прямо по месту развернул рулевую рейку так, чтобы можно было ослабить внешнюю крышку рег.винта… затянул его в этот раз до максимума возможного, затянул внешнюю крышку и снова все собрал… В итоге люфт рулевого колеса полностью исчез…

Однако, до всех этих манипуляций была предпринята попытка полного разбора старой рулевой рейки… Увы, мне это не удалось… точнее я даже не стал пробовать извлечь пластиковую втулку, стопор или чего там еще внутри мне предстоит увидеть в будущем)) по одной простой причине… все пишут в постах про то, что сервис-ключ там нужен с 3 штырьками под 3 соответствующих углубления в стопорной гайке (или как это называется). А в той ноу-нэйм рейке, которая стояла у меня, прорезь оказалась только одна) и как именно следует извлекать подобный стопор я пока без понятия) если раздолблю раньше времени то, чего не следует, то вообще останусь на пока без более-менее работоспособной рулевой рейки…

А сделал я в итоге следующее: как следует прополоскал старую рулевую в бензине, а затем набил по максимуму возможного смазкой… Кстати о смазке. Пытался найти в инете простой и понятный совет о том, какую именно смазку туда надо закладывать… че то ничего простого и понятного, помимо обычного литола 24 не нашлось… ну и еще встретил мнение что вязкость смазки должна быть 25-50… Однако, к литолу после нынешней зимы я отношусь очень настороженно… уже много писал о том, как смазав им гаражный замок с огромным трудом смог его зимой открыть, поскольку литол весь заледенел… чем это чревато в рулевой рейке сами понимаете… По приезду в автомагазин мне тоже никто прямо тюбик смазки для рулевых реек как понимаете тоже не выложил, поскольку в продаже подобных смазок "узкой специализации" просто не оказалось… В общем на свой страх и риск купил какую то дорогущую (360 руб) зеленую украинскую универсальную смазку Хадо, поскольку в инструкции к ней было написано, что она идет обычно туда же, где используют литол) Вот такую:

Но в конечно итоге мне ее показалось как бы мало и один фиг в пыльники и с внешей стороны доложил везде обычного литола))))) Один фиг буду наверное скоро ставить новую рулевую…

Ну и пару слов о новой рулевой…я конечно понимаю тех, кто советует везде и всюду ставить оригинальные дорогие запчасти, но вы давно заглядывали на сайты предложений автозапчастей? … Никаких оригинальных рулевых реек сейчас в продаже на фильки попросту нет… итальянскую рейку я уже опробовал… 4 года…выводы видели: заливает водой фиг знает откуда + надо было перед установкой доп.смазкой ее явно донабивать…

В общем я решил в этот раз пойти по пути от обратного… посмотреть, а на сколько хватит самой дешевой рулевой от Вики, которая кстати поставляется в полном сборе, включая рулевые наконечники… Подкупило и то, что для ремонта данной рулевой в продаже есть и много дешевых комплектующих от той же Вики…начиная от втулок и заканчивая пыльниками… А поскольку раз в год как я понял один фиг рейку желательно полностью снимать и проверять не булькает ли в ней вода, решил опробовать именно Вику…

Кстати…большая просьба к тем, кто пишет про то, как он что то не советует или как что-то конкретное не долго ходит… указывайте пожалуйста конкретные сроки! и ссылайтесь пожалуйста именно на свой опыт, а не на слухи… без этого ну очень трудно принимать правильные решения… А про то что Вика по сравнению с оригиналом Г я и без Вас, к сожалению, знаю( … вот только платить в 2-3 раза больше за аналогичное Г другого производителя совсем не хочется… увы, фильки уже живут сейчас в мире аналогов, а потому информация о том, какие из аналого сколько ходят куда важнее общих фраз о том, что все китайское это барахло…

Так, ну и коротко об основных трудностях данного ремонта:
1. Очень неудобно первый раз откручивать 4 болтика на хомутах, а затем наживлять их обратно… очень мало там свободного места и обзора. В итоге вчера чтобы наживить самых дальний болтик, который за топливными трубками прячется ушло около получаса… Рекомендация: не затягивайте хомуты до тех пор пока не наживите все 4 болта… если что-то не лезет качайте саму рейку или сдвигайте хомуты при помощи монтажки…
2. Не крепите рулевую на хомуты до тех пор, пока не вставите вал рулевой в карданчик рулевой колонки… это не так то просто… как только более-менее наживите вал на шлицы в карданчике, рекомендую слегка ударить молотком по карданчику чтобы вал в него действительно как следует провалился… Я пробовал просто давить на рулевую рейку из-под капота… не фига не помогло…в общем у меня очень тугие шлицы там оказались…без молотка никак не обойтись было ни при первом снятии, ни при обратной установке)

А еще особенностью данного ремонта стало чирканье левого рулевого наконечника об обод колеса… эта проблема вылезает у меня уже не в первый раз … некогда в автосервисе мне даже стачивали болгаркой часть японского рулевого наконечника (с оригинальным такой проблемы не было). В общем раз 10 я этот наконечник снимал и подкручивал на тягу до тех пор пока не насадил его по полной и чирканье все равно осталось… спросил в автосервисе что они в подобных случаях делают? сказали, что на китайских рулевых рейках это частая проблема и тупо спиливают небольшой кусочек рулевой тяги, чтобы наконечник сел поглубже. Ввиду отсутствия в данное время в моем гараже электричества, попробовал сточить с тяги пару мм при помощи напильника… действительно почти помогло…чирканье осталось совсем чуток в поворотах.

Однако, в моем случае проблема конечно могла состоять не только в неправильно подобранной длине рулевых тяг, но и в дисках (которые стоят на проставках), а также в форме самых рулевых наконечников… Вот к примеру как выглядят в сравнении старый и новый наконечники:

Думаю, даже не вооруженным взглядом видно, что длина самого болта и высота у наконечников существенно разниться… В общем если кто знает наконечники более схожие с оригиналом, буду благодарен за инфу)

На этом пока все по теме… всем приятных майских деньков и успешных ремонтов)

стуки в рейке, отдающие в руль;
непривычное поведение рулевого колеса при вхождении в повороты;
шум и скрипы;
течь жидкости с механизма.

Езда с неисправными элементами рулевой системы – занятие чрезвычайно небезопасное. Поэтому ремонт рулевой рейки Шкода Октавия лучше не затягивать.

Есть ряд причин, по которым следует проводить данную процедуру не самостоятельно, а в специализированных автосервисах:

В случае выявления вышеизложенных неполадок агрегат нужно полностью разобрать, а это не получится сделать без достаточного опыта и специальных знаний.
Именно для данного узла не выпускаются оригинальные ремонтные комплекты. Сальники, прокладки и другие детали придётся подбирать отдельно.
После ремонта рулевой рейки Шкода Тур, Фелиция и любой другой модели следует проверить её на специальном стенде. Такое оборудование максимально точно имитирует условия, которые возникают при езде на автомобиле.

стуки в области агрегата;
посторонний шум от ГУРа;
вытекание жидкости из гидроусилителя руля;
люфт рулевого колеса;
ощущение более тяжелого руля;
биение на рулевом колесе;
реакция руля на нажатие педали акселератора.

Все вышеперечисленное не может на 100% правильно указывать на то, что неисправности именно в этом узле. Для более точного диагностирования причины и самой поломки нужно обратиться к специалистам автосервиса. Они проверят рейку, измерят рабочие параметры и определят расхождения с номинальными значениями завода-производителя.

В результате длительного или активного эксплуатационного процесса происходит износ уплотнителей, подшипников, втулок, сальников, пыльников, валов и корпуса. Если некоторые элементы можно восстановить, то они проходят этот процесс.

Неисправности рулевой рейки «Шкода»

Коррозия рабочей части вала или винта

Одной из наиболее распространённых причин выхода из строя рейки рулевого управления является коррозия. И в данном случае вовсе не имеет значения возраст автомобиля. Зачастую первопричиной корродирования рейки выступает неквалифицированно проведённый ремонт рулевых тяг.

Для замены их следует снять, а потом обратно вставить пыльники. Они необходимы для того, чтобы загерметизировать пространство внутри рейки и не допустить попадания в неё влаги. Во многих случаях пыльники устанавливаются негерметично, и выходящий из рейки воздух нагретый и расширенный будет при остывании попадать внутрь пыльников, конденсируясь во влагу. Такой эффект однозначно приводит к коррозии движущихся полированных частей вала-рейки и, следовательно, трущихся по ним сальников.

В сильно запущенных случаях коррозия поражает даже зубцы вала-рейки.

Коррозия или износ зуба вала-рейки

По сути коррозия зубьев вовсе недопустима, ведь в любом механизме между ними происходит трение. Они соприкасаются не всей площадью, а только частью своей поверхности, именуемой пятном контакта.

Зубья изготавливают всегда из твёрдых материалов, ибо удельное давление в пятне контакта очень высокое. Зубцы закаливаются до 50-65 единиц по шкале твёрдости Роквелла. Это очень высокий показатель.

Коррозия зубьев вала-рейки появляется из-за нахождения воды или влаги внутри на протяжении длительного времени – от полугода и более. Иногда даже шесть месяцев постоянного контакта зубьев с водой могут сильно навредить им коррозией.

Очередное обстоятельство появления коррозии зубьев вала-рейки – долгий простой автомобиля. Так, например, машины такси гораздо менее подвержены ржавлению внутри самой рейки.

Без износа зубьев вала-рейки, увы, не обойтись. Большую часть времени водители едут прямо, лишь изредка подруливая. Почти весь свой срок эксплуатации рулевая рейка автомобиля работает в среднем положении, а следовательно, больше страдают средние зубцы. Этот факт является серьёзной проблемой, которую пока не удалось никому решить на этапе конструирования автомобиля.

Уже проехав 80 тысяч километров, износ становится заметным, а через 150 механизм даже от самого именитого производителя начинает издавать постукивающие звуки, находясь в среднем положении при покачивании руля.

Течь рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Шкода Фабия часто производится из-за течи. Причин для появления данной неисправности может быть множество. Наиболее частые из них – износ сальников и коррозия рулевого вала. Могут вызвать течь и негерметичные трубки цилиндров. От причины неисправности самого механизма и будет зависеть масштаб последующего ремонта.

Стук в рулевой рейке

Агрегат может начинать постукивать в результате ряда причин.

Изношенный центральный зубец.

Так как почти всё время рулевое колесо находится в центральном положении, то все нагрузки от дорожных препятствий принимают на себя три средних зубца механизма. Вот именно поэтому они и изнашиваются в первую очередь. Зубцы тончают и заостряются в отличие от соседних. Регулировка прижима червяка в рейке рулевого управления становится значительно слабее.

Водителю данная неисправность заметна в виде повышенного люфта руля в его центральном положении, а также стуках при преодолении неровностей и снижении чувствительности руля. Не пытайтесь подтягивать рейку. Это не даст никаких положительных результатов, так как износу подверглись только три зубца. Руль в крайних точках будет зажиматься, и он не сможет возвратиться из поворота.

Стуки опорной втулки.

Эти элементы отцентровывают вал в корпусе рейки и направляют его перемещение. При их износе вал начинает «гулять» в полости корпуса и стучать о стенки. Их износ случается из-за коррозии вала, которая буквально съедает втулку, или от дорожных неровностей. Многие опорные втулки попросту не рассчитаны на большой эксплуатационный ресурс в условиях наших дорог.

Стук поджимного сухаря.

Звуки, издаваемые данным механизмом, похожи на те, что издают изношенные зубцы, только причина здесь абсолютно другая. Сухарь прижимает вал рулевой рейки к червяку и выполняет функцию своеобразного подшипника скольжения.

Со временем на сухаре появляется выработка, а антифрикционная вкладка стирается. Как результат, происходит его разбалтывание в корпусе рейки. Отсюда и стук о корпус. Некоторыми компаниями были разработаны технологии, помогающие надолго избавиться от данной проблемы.

Неисправности рулевого управления

Обычно выделяется несколько самых распространённых проблем, возникающих с рулевым управлением:

увеличенный люфт рулевого колеса;
неисправности гидроусилителя;
тугое вращение руля и его заедание;
сильный износ отдельных деталей.

Все эти неполадки очень усложняют управление машиной и подвергают опасности водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо без отлагательств принимать соответствующие меры.

Возникновение люфта рулевого колеса – явление достаточно распространённое. Говоря иначе, в данном случае руль начинает свободно ходить в разных направлениях. Причин, способствующих этому, достаточно:

ослабилось крепление картера;
износились втулки;
зацепился червяк или ролик;
образовались зазоры;
проблемы с кронштейном маятникового рычага.

Диагностировать причину неполадки в данном случае можно как при обычном осмотре, так и полагаясь на собственные ощущения при вождении. Наличие скрипов также может подсказать о возможном зонировании неисправности.

Механизмы рулевого управления с гидроусилителями отличаются высокой надёжностью. Даже если ГУР полностью выйдет из строя, машиной можно будет управлять только с большими физическими усилиями. Наиболее частые неполадки происходят из-за обрыва ремня или нарушения герметичности системы. Всегда нужно следить за состоянием ГУРа: поддерживать номинальный уровень жидкости, применять смазочные материалы, следить за ремнём и другими элементами.

Если вращение руля происходит слишком туго, тогда, скорее всего, проблема заключается в неправильной настройке бокового зазора или некачественной смазке. Очередная причина – низкое давление в передних шинах или плохо отрегулированном развале схождения.

Детали изнашиваются очень часто, поэтому данное явление не требует дополнительных объяснений. На протяжении времени каждый элемент теряет свои заводские качества и в конце концов выходит из строя.

К следующим неисправностям относятся стуки в механизме рулевого управления и вытекание смазки из картера. Обычно стуки появляются по тем же причинам, что и люфт колонки руля. Течь же является прямым результатом повреждения прокладок, износа сальника или ослабления крепёжных элементов.

Во избежание излишнего риска нужно регулярно проводить плановый технический осмотр. Особенно необходимо уделять внимание механизмам и деталям управления. В силу того что конструкция достаточно сложная, лучше доверять дело профессионалам, которые дадут гарантию на результат, исправив все дефекты. В худшем случае безопасность во время движения будет снижена.

Как ремонтируют рулевую рейку «Шкода»

Практика показывает, что ремонт рулевой рейки Шкода А5 в сравнении с её заменой на новую выйдет совсем не дорогим. Восстановленный узел обладает ресурсом, аналогичным новому агрегату.

Необходимые инструменты и материалы

Когда один из механизмов рулевого управления машины приходит в неисправное состояние, управлять ею становится небезопасно. Поэтому поскорее постарайтесь провести ремонт рулевых реек, особенно если вы находитесь в СПб. Данная задача под силу многим квалифицированным специалистам этого города.

съемник;
дрель;
набор гаечных ключей.

Ремонт рулевой рейки «Шкода»

Данная процедура включает в себя несколько этапов:

Загоняется машина на яму и поднимается домкратом.
Специалисты снимают колёса.
Откручивают гайки наконечников рулевых тяг и отсоединяют трубопроводы.
Сливается жидкость. Чтобы она полилась сильнее, нужно завести мотор и покрутить руль в разные стороны.
Откручиваются детали крепления механизма, после чего её достают.
Убирают накопившуюся грязь.
Фиксируют рейку в тисках.
Удаляют резиновый пыльник, откручивают гайку, которая держит промежуточный вал, и снимают её.
Гаечным ключом откручивается контргайка.
Закрепляется, а затем изымается вал с подшипником. Выбивается основной вал.
Автомеханики переворачивают рейку и разбирают регулировочный вал.
Откручивают регулировочный стакан и извлекают прижимной поршень.
Проверяют составные части рулевой рейки и удаляют накопленное масло с грязью. Неисправные детали специалисты заменяют на новые. Если повреждения значительны и множественны, тогда весь узел нуждается в полной замене.
Сборка и монтаж проводятся строго в обратном порядке.

Рулевые рейки можно заказать в Санкт Петербурге по очень выгодным ценам. Ремонт лучше производить в автосервисе. За данную процедуру нужно выложить от 6000 рублей. В эту стоимость включены и запасные детали. Работа должна проводиться только в присутствии владельца автомобиля. Процесс занимает около полутора часов, если не считать снятия и установки. В таком случае работа затянется до пяти часов.

Всегда старайтесь внимательнее относиться к своему автомобилю.

Снятие и установка рулевой тяги

Для отсоединения внутреннего наконечника рулевой тяги от реечного механизма требуется специальный ключ (Skoda № МР7-601). Ключ вводится в надежное зацепление с кожухом наконечника, что позволяет безопасно отпускать или подтягивать тягу. Попытки снятия тяги без применения специального ключа чреваты повреждением компонентов.

1. Снимите наконечник соответствующей тяги (см. Раздел Снятие и установка наружных наконечников рулевых тяг).
2. Тщательно очистите от грязи поверхности тяги и картера реечного привода вблизи точек посадки защитного чехла. Пометьте положение чехла на картере и штанге тяги. Отпустите бандажные ленты и снимите чехол как с картера рулевого механизма, так и с тяги.
3. При помощи специального ключа высвободите внутренний наконечник тяги из рулевой рейки - удерживайте рейку заведенным на специально предусмотренные лыски рожковым ключом. Постарайтесь в процессе отсоединения наконечника не создавать чрезмерную нагрузку на рулевой механизм.
4. Снимите сборку рулевой рейки. Проверьте шарнир внутреннего наконечника тяги на наличие признаков чрезмерной слабины или закисания. Удостоверьтесь, что штанга тяги не погнута и не имеет видимых механических повреждений. Дефектную штангу замените. Составители настоящего Руководства рекомендуют произвести замену защитного чехла наконечника вне зависимости от его состояния.

1. Вверните наконечник в рулевую рейку и затяните его с требуемым усилием - во избежание перегрузок удерживайте рейку за лыски рожковым ключом.
2. Проверьте качество набивки шарнира смазкой, в случае необходимости добавьте необходимое количество смазки типа Milykote Longterm 2/78, затем аккуратно наденьте защитный чехол на штангу тяги и натяните его на картер рулевого механизма.
3. Удостоверьтесь, что чехол не перекручен и выровняйте его наружные края относительно нанесенных в процессе демонтажа меток. Закрепите чехол бандажными лентами.
4. Установите на место наружный наконечник рулевой тяги (см. Раздел Снятие и установка наружных наконечников рулевых тяг).

Видео про "Снятие и установка рулевой тяги" для Skoda Felicia

Замена рулевых тяг и наконечников Замена рулевой тяги | SKODA Octavia 2011 года Замена кулисы (тяги)Skoda felicia 98

Ремонт рулевой рейки на SKODA Felicia

Автосервис «Вольтаж», который находится в Кирове, предлагает свою помощь по всем ремонтным или установочным вопросам. Мы уверены в том, что сможем разобраться с любой поломкой и избавить от нее в максимально сжатые сроки.

Из года в год мы совершенствуем на сервис обслуживания исключительно для удобства наших клиентов.

Особое внимание уделяем рулевому управлению и ее составляющим.

Несмотря на то, что Вы обладатель прекрасной модели авто, которая может похвастаться своей практичностью и качественностью, контроль и периодическая диагностика транспортного средства просто необходима, если расчет и ставка идет на длительный срок эксплуатации.

Например, рулевая рейка отвечает за взаимосвязь руля и колес. Чтобы не оказаться в рискованной ситуации, рекомендуем не запускать с починкой, если устройство дало сбой.

Признаки, свидетельствующие о поломке рулевой рейки:

«Тугой» руль или поворачивается рывками только в одну сторону.

На асфальте остаются пятна масла в передней части машины.

Гул в гидроусилителе руля.

Постукивание и вибрации в рулевом колесе.

Это основные признаки, которые «кричат» о поломанной рейке.

Не ждите у моря погоды. Чем быстрее приедете, тем меньшая вероятность, что рейка окажется в слишком запущенном состоянии или требует замены на новый аналог.

Особое внимание уделите: сальникам, сухарям, опорным втулкам, распределительному редуктору и главному валу.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки на Шкода Фелиция

Наши клиенты никогда не жаловались на завышенные цены. Мы всегда стараемся подбирать оптимальные цены, которые не отпугивают людей, а наоборот приятно удивляют и притягивают.

Вы должны понимать, что если придется покупать новую рулевую рейку, то цена возрастет.

Для постоянных клиентов предоставляем скидки и бонусы для дальнейшего благоприятного сотрудничества.

Цена рулевой рейки на SKODA Felicia

Надеемся, что мы смогли заинтересовать и вскоре у нас появится возможность Вам помочь.

Ремонт рулевой рейки Skoda Felicia

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Skoda Felicia обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Skoda Felicia

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Шкода Фелиция, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Skoda Felicia. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Skoda Felicia, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Шкода Фелиция обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Skoda Felicia?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Skoda Felicia выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Руководство по ремонту Skoda Felicia (Шкода Фелиция) 1994-2000 г.в. 12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

Skoda Felicia 1994-2000 Снятие и установка рулевой тяги

1. Снимите наконечник соответствующей тяги (см. Раздел Снятие и установка наружных наконечников рулевых тяг). 2. Тщательно очистите от грязи поверхности тяги и картера реечного привода вблизи точек посадки защитного чехла. Пометьте положение чехла на картере и штанге тяги. Отпустите бандажные ленты и снимите чехол как с картера рулевого механизма, так и с тяги. 3. При помощи специального ключа высвободите внутренний наконечник тяги из рулевой рейки - удерживайте рейку заведенным на специально предусмотренные лыски рожковым ключом. Постарайтесь в процессе отсоединения наконечника не создавать чрезмерную нагрузку на рулевой механизм. 4. Снимите сборку рулевой рейки. Проверьте шарнир внутреннего наконечника тяги на наличие признаков чрезмерной слабины или закисания. Удостоверьтесь, что штанга тяги не погнута и не имеет видимых механических повреждений. Дефектную штангу замените. Составители настоящего Руководства рекомендуют произвести замену защитного чехла наконечника вне зависимости от его состояния.

1. Вверните наконечник в рулевую рейку и затяните его с требуемым усилием - во избежание перегрузок удерживайте рейку за лыски рожковым ключом. 2. Проверьте качество набивки шарнира смазкой, в случае необходимости добавьте необходимое количество смазки типа Milykote Longterm 2/78, затем аккуратно наденьте защитный чехол на штангу тяги и натяните его на картер рулевого механизма. 3. Удостоверьтесь, что чехол не перекручен и выровняйте его наружные края относительно нанесенных в процессе демонтажа меток. Закрепите чехол бандажными лентами. 4. Установите на место наружный наконечник рулевой тяги (см. Раздел Снятие и установка наружных наконечников рулевых тяг).

Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

- снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
- откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
- вынимаем трубки и прокладки;
- откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
- поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
- под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
- аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
- затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
- вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
- далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
- переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
- снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

- сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
- cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
- с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
- зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
- сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
- для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

- в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
- через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
- правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
- очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
- плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
- все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
- вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
- снимаем колеса;
- для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
- откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
- откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
- откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)

- откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
- вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
- откручивам нижную подушку от двигателя;
- откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
- заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
- предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
- все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
- снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
- откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
- покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
- рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
- держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
- повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Переборка рулевой рейки Шкода Октавия А4

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: