Как снять тормозной барабан на тойоте филдер
Обновлено: 15.05.2024
задние тормоза.
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднять заднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках.
2. Снять соответствующее заднее колесо.
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
3. Отвинтить винты, крепящие тормозной барабан к ступице.
4. Проверить, что ручной тормоз полностью отпущен и снять тормозной барабан с автомобиля.
5. Барабан может плохо сниматься со ступицы в связи с коррозией ступицы или в связи с тем, что он удерживается тормозными колодками.
6. В первом случае для снятия барабана со ступицы постучать по периметру барабана пластмассовым молотком или деревянной киянкой.
7. Во втором случае проверить, что ручной тормоз полностью отпущен и выполнить следующие действия.
8. Полностью ослабить регулятор троса ручного тормоза, чтобы получить максимальный прогиб в тросе.
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
9. Снять пробку с задней части тормозного щита (пробка обычно окрашивается синим цветом) и, используя отвертку переместить рычаг ручного тормоза к тормозной колодке до упора (E – положение ориентира остановки рычага ручного тормоза).
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
10. Освободите рычаг ручного тормоза.
11. Это позволит отвести тормозные колодки от тормозного барабана, в результате чего барабан легко снимется со ступицы.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соблюдая осторожность очистить внутреннюю поверхность тормозного барабана от тормозной пыли и грязи.
2. Очистить наружную поверхность тормозного барабана и проверить на очевидные признаки износа или повреждения, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса. При необходимости заменить барабан.
3. Проверить внутреннюю часть тормозного барабана. Незначительная выработка барабана от действия колодок является нормальным явлением.
4. Измерить внутреннюю рабочую поверхность барабана в нескольких местах. Сравнить результаты полученных измерений.
5. Если результаты отличаются друг от друга, значит, барабан имеет овальную форму.
6. Если измеренный максимальный размер внутреннего диаметра барабана находится в допустимых пределах, то его необходимо перешлифовать.
7. Если износ барабана превышает допустимые пределы, необходимо заменить тормозные барабаны на обоих задних колесах.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При установке нового тормозного барабана использовать растворитель для удаления с него защитной пленки.
2. При необходимости, уменьшить длину регулировочной планки тормозных колодок, вращая регулировочное колесо планки.
Задний тормозной барабан Toyota Corolla
3. Проверить, что рычаг ручного тормоза установлен напротив края тормозной колодки и что рабочие поверхности тормозного барабана и ступицы чистые и сухие.
4. Установить тормозной барабан на ступицу и закрепить винтами, затягивая их требуемым моментом.
5. Несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы привести в действие механизм регулировки зазора тормозных колодок.
6. Отрегулировать трос ручного тормоза.
7. Установить колесо и опустить автомобиль.
Toyota Corolla Fielder. Проверка и регулировка педали тормоза
а) Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигналов и снимите выключатель стоп-сигналов.
в) Ослабьте контргайку штока.
г) Отрегулируйте высоту педали, поворачивая шток педали.
д) Затяните контргайку штока. Момент затяжки 26 Нм
е) Установите выключатель стоп- сигналов и вращайте его до контакта с
ограничителем хода педали
ж) Отверните выключатель стоп- сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между корпусом выключателя стоп-сигналов
и ограничителем хода педали. Расстояние 0,5- 2,4 мм
и) Затяните контргайку выключателя стоп-сигналов
к) Подсоедините разъем выключателя стоп-сигналов
л) Убедитесь, что стоп-сигналы загораются, когда педаль тормоза нажата, и гаснут,
когда педаль тормоза отпущена.
м) После регулировки высоты педали проверьте свободный ход педали.
Примечание: если расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем
хода педали тормоза было отрегулировано правильно, свободный ход педали будет соответствовать техническим данным
4. Проверка свободного хода педали
а) Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы
ликвидировать разряжение в вакуумном усилителе.
б) Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления.
Свободный ход педали. 1 - 6 мм
Если свободный ход педали не соответствует указанному, то проверьте расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали тормоза. Если оно соответствует техническим данным, то проверьте тормозную систему на наличие неисправностей
5. Проверка запаса хода педали. Опустите рычаг стояночного тормоза.
При включенном двигателе нажмите на педаль и измерьте запас хода педали.
Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 490 Н не менее 60 мм
Toyota Corolla Fielder. Снятие и установка педали тормоза
При снятии и установке педали тормоза руководствуйтесь рисунком
После установки отрегулируйте высоту педали тормоза
Снятие педали тормоза
1 - кронштейн педали тормоза,
2 - втулка,
3 – ось педали,
4 - ось вилки,
5 - накладка,
6 - педаль тормоза
Toyota Corolla Fielder. Снятие главного тормозного цилиндра
Главный тормозной цилиндр
1 - крышка, 2 - сетчатый фильтр, 3 - бачок, 4 - резиновая втулка,
5 - стопорный болт, 6 - прокладка, 7 – стопорное кольцо,
8 - поршень №2 в сборе, 9 - поршень №1 в сборе
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите
специальную консистентную смазку, не повреждающую резину
1. Используя шприц, удалите тормозную жидкость из цилиндра.
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно
2. Снимите крышку воздушного фильтра
3. Снимите аккумулятор паров топлива.
4. Снимите главный тормозной цилиндр.
а) Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости
б) Отсоедините две тормозные трубки от главного тормозного цилиндра
в) Отверните две гайки и снимите главный тормозной цилиндр
Toyota Corolla Fielder. Разборка главного тормозного цилиндра
1. Снимите бачок
а) Отверните винт крепления.
б) Снимите бачок и две резиновые втулки
2. Установите цилиндр в тиски
Примечание: используйте накладки из мягкого металла на губки тисков,
чтобы не повредить корпус цилиндра
3. Снимите кольцевое уплотнение
4. Нажимая на поршень, отверните стопорный болт
5. Извлеките два поршня,
а) Нажмите на поршень и с помощью специнструмента удалите стопорное кольцо
б) Извлеките поршень №1 в сборе.
Вытягивайте поршень рукой, прямо по оси, а не под углом.
в) Положите ветошь на два деревянных бруска на верстаке и легко ударяйте фланцем цилиндра по брускам, пока поршень №1 не выйдет наружу.
Примечание: расстояние "А", указанное на рисунке, должно быть не менее 100 мм.
Примечание: разобранные детали тормозного цилиндра продуйте сжатым воздухом.
1. Проверьте зеркало цилиндра на предмет отсутствия ржавчины и задиров.
2. Проверьте цилиндр на предмет износа и повреждений.
Если необходимо, замените цилиндр
Toyota Corolla Fielder. Сборка главного тормозного цилиндра
1. Нанесите специальную консистентную смазку, не разрушающую резину, на поршни и направляющие поршней.
2. Установите поршни №1 и №2 в сборе.
3. Нажмите на поршень, установите новую прокладку и Заверните новый стопорный болт.
Момент затяжки 10 Нм
4. Нажмите на поршень и установите стопорное кольцо.
5. Нанесите консистентную смазку на кольцевое уплотнение и установите его в корпус главного тормозного цилиндра.
6. Установите бачок тормозной жидкости.
а) Нанесите консистентную смазку на две резиновых втулки и установите их в корпус главного тормозного цилиндра.
б) Зафиксируйте бачок винтом.
Установка
1. Установите главный тормозной цилиндр и затяните две гайки. Момент затяжки 12,5 Нм
2. Подсоедините две тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.
Момент затяжки 15,2 Нм
3. Подсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
4. Заполните бачок тормозной жидкостью.
5. Прокачайте тормозную систему.
6. Убедитесь в отсутствии утечек
Toyota Corolla Fielder. Проверка вакуумного усилителя тормозов
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.
Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.
а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится, ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.
б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 с не изменится,
вакуумный усилитель герметичен.
4. Проверка с помощью манометров,
а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и
удалите воздух из системы
б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение
15 секунд разрежение не падает.
в) Проверьте герметичность без нагрузки. Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.
г) Проверка при неработающем усилителе. Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу
"Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе").
Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе
д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст.
Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза
Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе
(кроме 2ZZ-GE)
Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе 2ZZ-GE
Как заменить колодки на Филдере?
В жизни любого автомобилиста иногда наступает такой момент, когда что-то начинает сильно скрипеть или свистеть при торможении, особенно это заметно, если водитель совсем немного прижимает падаль тормоза. Чаще всего звуки свиста и скрежета при торможении вызваны тем, что ваши тормозные колодки пришли в негодность и пора бы уже поставить новые. У многих автомобилистов, особенно начинающих, возникнет вопрос: как заменить автомобильные колодки самостоятельно? Ответ на данный вопрос будет изложен ниже.
На примере всем известной модели Тойота Королла, мы расскажем, как правильно заменить колодки на Филдере. Но перед тем как непосредственно приступить к рассказу об их поэтапной замене, стоит немного узнать, от чего они изнашиваются и каким образом им можно продлить срок службы. Помимо этого мы поговорим о том, какие колодки для Кололлы Филдер лучше выбрать.
Какие колодки выбрать для Тойоты Филдер?
Перед тем как их покупать, стоит тщательно ознакомиться с ассортиментом продаваемой продукции, а также почитать отзывы о понравившихся вам компаниях. Это позволит вам наиболее точно определиться с выбором тормозных колодок для авто.
Помимо этого внимание нужно обратить не только на производителя, но и на цену товара. Стоит заметить, что низкая цена на продукт сразу отпадает – скорее всего, колодки, купленные за бесценок, быстро придут в негодность и будут постоянно скрипеть, что, поверьте, будет вас очень сильно напрягать ваш слух. С другой стороны не стоит выбирать товар с очень завышенной ценой, так как это не та деталь, на которую можно тратить большие деньги.
Лучше всего останавливаться на средних ценах и наиболее положительных отзывах покупателей – это будет наилучшим решением для вас и вашего автомобиля. Определившись с тем, как их выбирать, стоит поговорить о том, как продлить колодкам жизнь.
Как продлить жизнь колодкам?
По данному вопросу особо сказать нечего, можно лишь посоветовать, особенно начинающим водителям, пытаться ездить таким образом, чтобы педаль тормоза вам приходилось использовать как можно реже. При этом стоит запомнить, что нельзя долго держать ногу на педали тормоза, особенно если вы едете на высокой скорости, длительное торможение сильно нагревает колодки, которые начинают портиться под действием температуры, а после перегрева и вовсе перестают тормозить. Поэтому лучше всего осуществлять торможение краткосрочным нажатием на педаль тормоза в несколько раз. Примерно на 3-4 секунды нажатия и секунда полного перерыва. Теперь разобрав общие вопросы можно перейти непосредственно к замене тормозных колодок.
Инструкция по замене тормозных колодок на Филдере
Для их замены нам понадобятся новые колодки – на правое и левое колесо, специальная смазка, гараж или навес – на всякий случай, чтобы скрыться от непогоды, а также домкрат и набор необходимых ключей.
Итак, приступим. На первом этапе нам необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и включить передачу. Эти действия позволят четко закрепить автомобиль на одном месте, что даст вам уверенность в том, что машина никуда не поедет и не соскочит с домкрата. После этого нам необходимо скрутить приподнятое колесо. После завершения выглядеть все должно, примерно так, как на фото.
Далее освободив пространство для работы, нам необходимо открутить суппорт – сделать это необходимо хотя бы с одной стороны. Дело в том, что на короле трудно подобраться к верхнему креплению суппорта. После этого нам необходимо максимально утопить тормозной поршень.
На фото ниже представлена направляющая суппорта и комплект резиновых чехлов для него, а также болт, вставляющийся в направляющую.
На следующем этапе нам необходимо вытащить старые колодки. Легче будет вытаскивать старые колодки, если заранее подвесить суппорт. После этого следует как можно лучше прочистить суппорт от грязи и пыли. Это необходимо для того, чтобы новые колодки стали ровно и не стирались лишь одной стороной.
Старые колодки можно выбросить. На очищенное место вставляем новые. Но перед тем как вставлять их на свои места, необходимо тщательно смазать места соприкосновения суппорта и колодки, а также направляющие и резинки направляющих смазкой. Это необходимо для того чтобы колодки не прилипали, а направляющие не ржавели и во внутрь труднее попадала пыль.
Собрать все на свои места должно получиться быстрее, так как теперь вы знаете последовательность всех необходимых для разбора суппорта действий. Собрав суппорт и вернув колесо на место, можно опускать машину с домкрата и перебираться на втору сторону. Со второй стороны необходимо повторить выше написанную инструкцию и совершить те же действия, которые вы совершили с первым тормозным суппортом.
После того как на втором колесе были поменяны колодки и когда Fielder был полностью спущен с домкрата следует несколько раз при заведенном двигателе конечно, сильно нажать на тормоз в стоячем положении, что бы утопленные цилиндры встали на свои места. После этого необходимо проверить качество торможения, сделать это лучше всего на открытой местности, чисто в мерах предосторожности, конечно.
Проверив тормоза, автомобиль Тойота Fielder готов к эксплуатации. Если первое время тормоза будут слегка поскрипывать, сильно не огорчайтесь, как только колодки притрутся к вашему диску, торможение станет бесшумным и идеально качественным.
Как самостоятельно сменить колодки на Тойоте Королле
Тормозные колодки — необходимый «расходник». Они прямо влияют на безопасность передвижения. Если передние или задние накладки полностью сотрутся, вы не сможете продолжить эксплуатацию автомобиля. Саму запасную часть можно выбрать на своё усмотрение (цена, качество), а стоимость услуг по замене везде примерно одинакова. И на этом можно сэкономить, поскольку процедура несложная (особенно с дисковыми тормозами). Заодно лично проведёте инспекцию остальных компонентов тормозной системы Тойоты Короллы и при необходимости сможете поменять изношенные детали.
Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле
Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ фрикциона (менее 2 мм) или вы заметили явное увеличение тормозного пути. Ещё один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят в два раза больше. Но всегда нужно следит за фактическим состоянием. Средние сроки могут существенно отличаться из-за стиля езды или качества запасной части.
Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.
Колодки меняются в паре, даже если ресурс одной из них ещё не исчерпан
Необходимые инструменты
Инструментов нужно немного:
- рожковый ключ на 12 или головка с воротком;
- плоская отвёртка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- жидкость «очиститель тормозов»;
- болты для демонтажа барабана.
Последние три пункта понадобятся только при замене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.
Как менять задние тормозные колодки
Задняя тормозная система у Toyota Corolla может быть дисковой или барабанной. Процесс замены у них существенно отличается. Барабанные тормоза чаще всего устанавливали на «американках». Начнём с более простого варианта — замены дисковых тормозных колодок. Не забывайте о безопасности, поставьте упоры под остальные колёса, а снятое положите под днище авто.
Дисковые тормоза
- Для доступа к колодкам нам нужно снять верхнюю часть суппорта. Её удерживают всего два болта с обратной стороны.
Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты
Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.
Для фиксации используйте второй гаечный ключ
Потяните вверх освобождённую деталь
Старые колодки можно вытащить руками. Если не «идут», то помогите себе отвёрткой.
Выньте истёртые колодки
Утопите пластину вглубь для надёжной установки
Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт громкий писк.
Жестяная пластина должна быть внутри механизма
Вкрутите цилинд плоскогубцами, подойдут и круглогубцы
Когда верхняя часть станет на место, останется только прикрутить её двумя болтами, и процедура окончена.
Затяните крепёжные болты
Если остались вопросы, то изучите видеоверсию замены задних дисковых колодок Тойота Королла.
Видео по работам в помощь начинающим
Барабанные тормоза
- Ресурс барабанных тормозных колодок намного больше, чем дисковых (100–120 тыс. км). Но поменять их на порядок сложнее. В процессе эксплуатации барабан прикипает, и снять его с «насиженного» места может быть сложно. Для демонтажа предусмотрено два резьбовых отверстия. В них нужно вкрутить болты и вращать их, пока диск не «сорвётся». Не допускайте перекоса, иначе может заклинить ещё хуже.
Снимите барабанные тормоза с помощью болтов
Используйте отвёртку как рычаг
Жидкость можно приобрести в любом магазине для автолюбителей
Продаётся такой очиститель тормозов в любом автомобильном магазине. Жидкость под напором быстро разъедает и смывает всю накопившуюся грязь.
Обработайте механизмы купленной жидкостью для ускорения их очистки
Круглогубцы будут даже удобнее
Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с обратной стороны плоскогубцами.
Фиксируйте гайку от проворота
Снимите второй фикастор
Отсоединяйте детали последовательно
Демонтируйте пружину отвёрткой или плоскогубцами
Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку!
Снимите тросик ручника
Стрелкой указана демонтируемая деталь
Извлеките её с помощью отвёртки.
Снимите её, открутив отвёрткой крепление
Закрепите деталь на новый расходник
Сборку начинаем с подсоединения троса ручника.
Поместите тросик на место
Обе колодки должны попасть в посадочные места
Лучше, если мелкие расходники будут новыми
Установите пружину на место
Концы колодок должны стоять ровно в посадочных гнёздах
Соедините детали пружиной
Проведите аналогичные работы
Закрепите снятую крышку
Новенькие пружины уберегут от неприятных сюрпризов
Распорная планка тоже должна быть новой
Поскольку задние барабанные тормоза установлены преимущественно на машинах для американского рынка, то видеоинструкция тоже на английском языке. Если что-то осталось непонятно, перечитайте статью.
Видео по работе на американских Toyota Corolla (на английском)
Как поменять передние
- Передние тормозные накладки меняются очень просто. Во второй раз процедура у вас займёт не более 10 минут на одно колесо. Устанавливаем упоры под колёса и ставим машину на ручник. Колесо, на котором вы будете менять колодки, поверните наружу, так легче будет работать с суппортом.
Шаг 3
Шаг 2
Шаг 1
Фиксаторы помогут в регулировке
Они не позволять неправильно разместить накладки.
Новые расходники на месте
Отожмите тормозной цилиндр
Если остались вопросы, смотрите видео.
Как заменить: видеогид
Как видите, дисковые тормоза меняются гораздо проще барабанных. Эффективность торможения у них сравнимо одинаковая, но барабанные склонны к перегреву (зато ресурс у них в 2–3 раза больше).
Полезные советы
- Если цилиндр очень плохо вжимается, то снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Так уменьшится давление в системе.
- Когда барабан не «хочет» сниматься с помощью болтов, простучите его равномерно молотком. Обязательно используйте деревянную проставку (брусок, доска), чтобы не повредить диск. Смазка WD-40 на стыках тоже поможет.
- Если направляющие суппорта плохо двигаются, смажьте их графитовой смазкой.
С данной инструкцией вы самостоятельно поменяете колодки на Тойота Королла с любым типом тормозной системы. С барабанными, конечно, придётся приложить больше усилий, но делать это нужно реже. Главное — не спешите и тщательно очищайте все компоненты тормозов в процессе замены.
Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)
Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.
Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)
Разбираем колесо и снимаем старые колодки
После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.
Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.
Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.
Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8
Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.
Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).
Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.
Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.
Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).
Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).
Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной
Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).
Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.
Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.
Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага
Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Ставим новые колодки и собираем все обратно
Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.
Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.
Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.
При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.
Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.
Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.
При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.
Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.
Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.
Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.
Читайте также: