Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Обновлено: 22.04.2024

Volkswagen Jetta 1,4 TSI 122 л/с+DSG7 › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости

VAG рекомендует заменять тормозную жидкость (далее – ТЖ) первый раз через три года после начала эксплуатации авто и в последующем через каждые два года. Мои первые три года прошли.
Жидкость менял самостоятельно, для чего была приобретена приспособа JONNESWEY AE300173 (отзыв о ней я написал здесь).
Принцип её работы такой же как и у VAS 5234 и других подобных устройств для автосервисов основан на вытеснении старой ТЖ из системы через расширительный бачок сжатым воздухом, только здесь сжатый воздух берётся из баллона колеса.
В целях выполнения поставленной задачи арендовал в автосервисе подъёмник.
Подготовил инструменты и принадлежности, в том числе:
— балонник на 17;
— ключ на 11 комбинированный самый простой;
— ТЖ DOT4 допуска VW 501 14 каталожный номер VAG B 000 750 M3 две банки по литру, итого 2 литра (ещё VAG ТЖ бывает в таре B 000 750 M1 — 0,250 л., B 000 750 M2 — 0,5 л., и B 000 750 M6 — 10 л.);
— смазка ATE — 03.9902-0511.2 (спасибо за знания Docent86);
— очиститель Liqui Moly1900;
— комплект для замены ТЖ JONNESWEY AE300173;
— размеченная емкость с точностью до 50 мл. объёмом не менее 0,5 литра;
— шприц на 20 кубиков (если шприц брать больше, то в заливную горловину расширительного бочка не влезет);
— ветошь;
— тара для сбора старой слитой ТЖ.

Делал всё в соответствии с порядком определённым электронной справочной системой по сервису ELSA.
Машина на подъемнике, на высоте 5 см. Снял все колёса.
Очистил очистителем воздушные клапана от грязи на всех суппортах, спереди попроще, сзади посложнее.
Перед самой процедурой прокачки, КОГДА В СИСТЕМЕ ЕЩЁ НЕ БЫЛО СОЗДАНО ДАВЛЕНИЕ, все воздушные клапана выкрутил и вкрутил смазав смазкой ATE — 03.9902-0511.2, дабы через два года, при следующей замене не свернуть им головы, что в принципе не редкость. Все воздушные клапаны открутились без особого усилия.

После полного выкручивания любого воздушного клапана ТЖ не льётся рекой из суппорта, лишь слегка сочиться, по этому хватает времени взять клапан в руки, пшыкнуть на него очистителем, подсушить, смазать и вкрутить обратно.
Передние суппорта АТЕ, задние TRW, но воздушные клапана везде одинаковые как по конструкции так и под ключ (ключ на 11).
Возник один нюанс.
Я на всякий случай, по каталогу в АВТОДОКЕ, заказал один оригинальный воздушный клапан. VAG 1K0 615 273 B

Клапан подобрали по VIN номеру, но он отличался от тех, что установлены на машине. Снизу на фото:
слева установленный на машине, справа закупленный в АВТОДОКЕ

Основные отличия воздушных клапанов — разная длинна и форма носика.
На клапанах установленных на машину имеется проточка на конусе, на купленном а АВТОДОКЕ клапане её нет, простой конус. Резьба одинаковая, размер под ключ одинаковый на 11.
Если вдруг кто ни будь покупал правильные воздушные клапаны на наши тормоза для авто с двигателем CAXA, пожалуйста киньте в комментариях оригинальный номерок.
Вместе с тем, я обратил внимание на то, что стоявшие на авто клапаны, с внутренней части (то есть та часть которая вкручивается внутрь суппорта) местами покрыта коррозией, значит ТЖ в ходе трёх лет эксплуатации уже имеет достаточный процент влажности из-за которой возникает коррозия внутри системы. Может даже имеет смысл менять ТЖ первый раз не дожидаясь истечения трёх лет, а менять через два года.

Откачал шприцом из расширительного бочка, не удаляя сетчатого фильтра старую ТЖ (сколько было возможно), залил до верхней отметки новой ТЖ.

Подготовил и подключил к машине AE300173 установленным порядком.
Установил давление в колесе 1,5 атм. (наверное можно и больше, в инструкции не определено) и подключил AE300173 к колесу.

Какую тормозную жидкость заливать в Фольксваген Джетта?

Допуск оригинальной тормозной жидкости Фольксваген, который подходит для Джетта 6, – 501 14. Номер для заказа оригинальной тормозной жидкости Volkswagen – B 000 750 M3. Производитель сообщает, что при замене тормозной жидкости на Volkswagen Jetta VI необходимо 1,15 л жидкости.

Сколько литров тормозной жидкости в Пассат б5?

Как прокачать тормоза на Джетта 2?

Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

Сколько тормозной жидкости в системе Гольф 4?

Необходимо иметь 1,5 литра свежей тормозной жидкости DOT 4.

Какую тормозную жидкость заливать в Фольксваген Пассат б5?

Тормозная жидкость в Фольксваген Пассат используется в качестве рабочей среды в гидравлических системах тормозов и сцепления. В Пассатах Б3, Б4, Б5 (до 2005 года выпуска) применяется жидкость типа «DOT4». Начиная с 2005 года (поколения Б6, Б7), в систему заливается тормозная жидкость «DOT4 ESP».

Как проверить тормозную жидкость Пассат б5?

2.15 Проверка уровня тормозной жидкости

Выключить зажигание.
Нажать на педаль тормоза минимум 20 раз, пока не возникнет значительное сопротивление (так называемая твердая педаль тормоза).
Повернуть ключ в положение I.
Подождать, пока не остановится гидравлический насос системы ABS.

Как прокачать тормоза на Фольксваген Гольф 4?

Резко нажать на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 сек., отвинтить на пол-оборота штуцер прокачки при нажатой педали. 4. Продолжая нажимать на педаль, вытеснить находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость.

Что заливают в тормозную жидкость в гольф 4?

Жидкость в тормозную систему Volkswagen Golf. Нужный объем

Golf AM1 (2014-2021)
Двигатель	Сколько тормозной жидкости	Какая тормозная жидкость
Golf Sportsvan 1.6	Объем 1-1,15 л.	DOT-4
Golf Sportsvan 2.0 TDI (110 кВт)	Объем 1-1,15 л.	DOT-4
Golf Sportsvan 2.0 TDI (81 кВт)	Объем 1-1,15 л.	DOT-4

Как проверить уровень тормозной жидкости Гольф 4?

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка. Уровень жидкости в бачке отслеживается датчиком-поплавком. Если уровень опускается ниже метки «MIN», в комбинации приборов загорается сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы.

Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Volkswagen Jetta (2015 год). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «МI N », отверните.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.

Volkswagen Jetta Пауль 150hp › Logbook › Замена тормозной жидкости

Прошло уже почти 3 года с начала эксплуатации автомобиля (а если считать с даты производства, то и вовсе 3,5) и поэтому по регламенту надо менять тормозуху. Почитав драйв выбор пал на ATF SL.6 (стандарт DOT4). Артикул банки 1л — 03.9901-6402.2.

Для замены понадобится прозрачная пластиковая бутылка 1,5л, а лучше 4 шт. 0,5л емкости, так проще отслеживать сколько нужно/осталось еще слить с отдельного колеса, силиконовый шланг и ключ на 11 (рекомендует спец.ключ для тормозных штуцеров, но у меня все хорошо получилось и обычным). В замене помогал VAG COM, тут мнений много, некоторые считают и по-старинке ногами можно отлично заменить тормозуху, а некоторые утверждают, что блок ABS/ESP должен прокачивать тормозуху внутри себя, так замена будет более правильной.
Процедура проста. Заходим в 03 блок (Электроника тормозной системы), затем в 04-Базовые параметры, находим пункт Brake system bleeding, в некоторых переводах Васи звучит как "течь тормозной системы")…и выполняем команды на заведенном двигателе, их всего 3:

1) Выжать педаль тормоза в пол и держать. Не бояцца, будет жужжать мотор блока ABS и пытаться вернуть педаль вверх, нога должна сопротивляться. В противном случае, при ослаблении усилия ноги, есть подозрения, что меньше сливается с штуцера. Тут еще важно, когда написано "Нажать педаль и удерживать" больше ничего не делать, а нажать и ждать, в смысле не надо после нажатия педали еще жать кнопку "Далее", — блок сам начнет процесс без вас. Иначе просто перескочите через пункт…
2) Попросят открыть штуцер нужного колеса и ессно накинуть трубку для слива на штуцер. После этого нажать Вкл/Выкл/Далее. Начнется опять жужжание и польется бодренько жижа.
3) Штуцер держим открытым. Попросят нажать на педаль тормоза 10 раз до конца. Ногу с тормоза убрать! Закрываем штуцер. Нажать Вкл/Выкл/Далее.
4) Новый цикл…все по новой. Не забываем после каждого цикла проверять/подливать тормозуху до максимума, ибо сливает он прилично каждый раз. В конце всех работ оставить уровень между мин. и макс., лишнее выкачать шприцом/грушей.
Можно прежде потренироваться прогнать эти циклы на закрытых штуцерах, для представления, что это из себя представляет.

Также не обращайте внимания, что Вася всегда пишет открыть только передние штуцеры. Задние, сколько ни прокачивал, никогда не предлагал открыть. Всегда делал в нужном мне порядке, сливается одинаково хорошо, хоть написано открыть перед, а вы качаете задний суппорт. Еще, ничего страшного, если вы сбились, нажали не ту кнопку, пропустили этап прокачки, заглючила программа или что-то еще, просто выходите и заново запускаете прокачку, на результат не повлияет, ибо ваш ориентир нужное количество слитой жидкости с колеса.

Какую тормозную жидкость заливать в фольксваген джетта 6

Оригинал для меня не показатель.

В этом случае по крайней мере.

По мне неоригинал брать стоит если:
1.оригинал дорогой
2.оригинал хуже по качеству/характеристикам чем неоригинал
3.оригинал трудно купить/достать

Если рассматривать тормозуху, то оригинальная недорогая, легко и быстро купить, низкое качество никем не доказано. Какой же смысл брать неоригинальную тормозуху?

* Всегда ищи способ сделать добрО *

Всем доброго дня! Есть тут кто еще живой? Вроде написал в нужной теме, может кто напишет свои соображения. Есть вероятность, что кто-то с подобным сталкивался.

Рассказываю про свой случай, одним словом мистика. Подскажите что бы это могло быть. Когда застрял в пробке, вдруг авто чуть само начало ехать. Педаль тормоза пришлось нажать немного сильнее. И вот прикол педаль чуть проваливаться начала! Спустя несколько минут заморгало на дисплее "красное" предупреждение о неисправности тормозов, потом замигал знак "Р". Я остановился, решил посмотреть капот и извините меня, офигел немного от того, что нет тормозухи в системе! Заехал на одну точку возле дома, чтобы быстро купить дот. Сразу залил сколько было, около четверти бутылки. Спустя где-то полчаса опять выскачило предупреждение на мониторе. Я опять вышел и долил.Доехал до гаража, было уже темно. Я решил посмотреть где потекло на следующий день. Долил ещё жидкость на ночь гляде . На следующий день определить, где течь не получилось были личные проблемы по здоровью. Машина простояла неделю в гараже. Пришёл, в бачке тормозной совсем уже не было. Опять пришлось долить. Завел авто, заехал на эстакаду. Где я только не проверял, сколько не выжимал педаль, и с работающим двигателем и с остановленным - всё сухо. Везде, без следов. Вскрыл весь трубопровод - сухота, мокрых мест ни где нет. На этой неделе поехал на своем авто по делам (страшно конечно было очень,но я осторожно, фух думаю пронесло). Проездил почти целый день и всё в порядке, уровень на том же месте . При чем пробках тоже пару раз застревал тоже.
Что это было не могу понять, кто подскажет, куда могло просто испариться из системы пол бутылки тормозушки, конечно загадка? Может, конечно скоро уже увижу, где течь, но ведь катался и всё нормально. И самое главное влаги совсем нету

Объем масел и жидкостей Volkswagen Jetta

1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод, 2006 – 2010

Комплектации: 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Sportline
Двигатель: BMY

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
3.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

1.6 л, 102 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП/робот, 2006 – 2010

Комплектации: 1.6 MT Highline, 1.6 MT Trendline, 1.6 MT Comfortline, 1.6 AT Comfortline, 1.6 AT Trendline, 1.6 DSG Highline, 1.6 DSG Trendline
Двигатель: BSE, BSF

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.5 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

1.9 л, 105 л.с., дизель, передний привод, МКПП/робот, 2006 – 2010

Комплектации: 1.9 TDI MT Trendline, 1.9 TDI DSG Trendline
Двигатель: BKC, BLS, BXE

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.3 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2006 – 2009

Комплектации: 2.0 TDI MT Sportline
Двигатель: BKD, CBDB, CJAA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.3 л	5W-30	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 507 00

2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод, 2006 – 2009

Комплектации: 2.0 TDI MT Trendline
Двигатель: BKD, CBDB, CJAA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.3 л	5W-30	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 507 00

2.0 л, 150 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2006 – 2009

Комплектации: 2.0 FSI MT Sportline, 2.0 FSI MT Trendline, 2.0 FSI AT Sportline
Двигатель: BLR, BLX, BLY, BVY

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

None – при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.

Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.

ГлавнаяМарки автоVolkswagenJetta 6 поколение (NF)

1.4 л, 122 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2010 – 2016

Комплектации: 1.4 TSI MT Style, 1.4 TSI MT Sochi Edition, 1.4 TSI MT Highline, 1.4 TSI MT Comfortline, 1.4 TSI MT Trendline, 1.4 TSI DSG Style, 1.4 TSI DSG Sochi Edition, 1.4 TSI DSG Comfortline, 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Trendline, 1.4 TSI MT Highline
Двигатель: CMSB, CAXA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
3.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 502/505, 504/507

1.4 л, 125 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2016 – 2017

Комплектации: 1.4 TSI MT Trendline, 1.4 TSI MT Life, 1.4 TSI MT Allstar, 1.4 TSI MT Comfortline, 1.4 TSI DSG Life, 1.4 TSI DSG Comfortline, 1.4 TSI DSG Trendline, 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Allstar
Двигатель: CZCA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.0 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев	Castrol EDGE Professional LongLife III

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 504.00, 502.00
Масляный фильтр (артикул): VAG 04E115561H

1.4 л, 150 л.с., бензин, передний привод, МКПП/робот, 2010 – 2014

Комплектации: 1.4 TSI MT Comfortline (150 л.с.), 1.4 TSI MT Highline (150 л.с.), 1.4 TSI DSG Comfortline (150 л.с.), 1.4 TSI DSG Highline (150 л.с.)
Двигатель: CTHA, CAVA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
3.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 502/505

1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод, 2015 – наст. вр.

Комплектации: 1.4 TSI DSG Highline, 1.4 TSI DSG Comfortline
Двигатель: CZDA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.5 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 504 00 / 507 00

1.6 л, 105 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2010 – 2016

Комплектации: 1.6 MT Style, 1.6 MT Sochi Edition, 1.6 MT Conceptline (105 л.с.), 1.6 MT Highline, 1.6 MT Comfortline, 1.6 MT Trendline, 1.6 AT Style, 1.6 AT Sochi Edition, 1.6 AT Conceptline, 1.6 AT Highline, 1.6 AT Comfortline, 1.6 AT Trendline, 1.6 MPI MT Conceptline Plus, 1.6 MPI MT Conceptline, 1.6 MPI MT Comfortline, 1.6 MPI MT Highline, 1.6 MPI MT Trendline, 1.6 MPI AT Conceptline Plus, 1.6 MPI AT Conceptline, 1.6 MPI AT Comfortline, 1.6 MPI AT Highline, 1.6 MPI AT Trendline
Двигатель: CFNA, CLRA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
3.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 502 00/505 00
Масляный фильтр (артикул): 03C115561D или 03C115561H

1.6 л, 110 л.с., бензин, передний привод, МКПП/АКПП, 2016 – наст. вр.

Комплектации: 1.6 MPI MT Life, 1.6 MPI MT Trendline, 1.6 MPI MT Comfortline, 1.6 MPI MT Highline, 1.6 MPI MT Allstar, 1.6 MPI MT Conceptline Plus, 1.6 MPI AT Life, 1.6 MPI AT Comfortline, 1.6 MPI AT Trendline, 1.6 MPI AT Highline, 1.6 MPI AT Allstar, 1.6 MPI AT Conceptline Plus
Двигатель: CWVA

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.2 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 502 00 / 505 00
Масляный фильтр (артикул): VAG 04E115561H

1.6 л, 85 л.с., бензин, передний привод, МКПП, 2014 – 2016

Комплектации: 1.6 MT Conceptline (85 л.с.), 1.6 MT Style (85 л.с.), 1.6 MT Trendline (85 л.с.), 1.6 MPI MT Conceptline Plus, 1.6 MPI MT Conceptline, 1.6 MPI MT Trendline
Двигатель: CFNB

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
3.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 502 00/505 00
Масляный фильтр (артикул): 03C115561D или 03C115561H

1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод, 2016 – 2017

Комплектации: 1.6 MPI MT Life, 1.6 MPI MT Conceptline, 1.6 MPI MT Trendline, 1.6 MPI MT Allstar, 1.6 MPI MT Conceptline Plus
Двигатель: CFW

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
3.6 л	5W-30, 5W-40	15000 км / 12 месяцев

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: VW 502 00

– указан сервисный объем масла. – при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.

Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.

11 месяцев agoVolkswagen Jetta 6 – автомобиль нынешнего, шестого поколения, выпускаемый с 2010 года. Является преемником одноименной модели, поступившей на конвейер в 2005 году. Одноименный седан дебютировал 15 июня 2010-го на автосалоне в Нью-Йорке. Машина позаимствовала дизайнерскую концепцию у прототипа VW New Compact Coupe, который был презентован в декабре 2010 года на автосалоне в Детройте.

Следует отметить, что в США рассматриваемая модель получила ограниченную моторную гамму. К наиболее популярным можно отнести комплектации с четырьмя вариантами двигателей, среди которых отметим два совершенно новых мотора – бензиновый 1. 6 на 115 л.

с. , а также 140-сильный дизель 2. 0 л.

Для сравнения, на европейском рынке автомобиль доступен с шестью вариантами ДВС, среди которых новыми являются четыре мотора – это бензиновые двигатели с турбонаддувом, объемом 1,2 и 1,4 л, с мощностью до 160 лошадиных сил. Из новых дизелей отметим моторы 1. 9 и 2.

0 л (мощность 105 и 140 л. с. соответственно).

В основе VW Jetta 6 лежит конструкция хэтчбека Volkswagen Golf шестого поколения, который находился на конвейере с 2008 по 2012 г. С 2014 года выпускается обновленная Volkswagen Jetta 6.

Сколько моторного масла необходимо для VW Jetta 6

Рассмотрим рекомендуемый объем моторного масла для каждого двигателя, актуального для VW Jetta шестого поколения.

Год выпуска – 2010-2017

Для мотора 1.4 122 л. с. (бензин) требуемый объем моторного масла составляет 3.6 л.
Для мотора 1.4 125 л. с. (бензин) требуемый объем моторного масла – 4.0 л.
Для мотора 1,4 150 л. с. (бензин) требуемый объем масла – 3.6 л.
Для мотора 1,6 105 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 3,6 л.
Для мотора 1.6 110 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 4,2 л.
Для мотора 1.6 85 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 3,6 л.
Для мотора 1.6 90 л. с. (бензин) требуемый уровень масла – 3,6 л.

Какое масло рекомендовано для Volkswagen Jetta 6

Ниже указано рекомендуемое моторное масло для Volkswagen Jetta 6, в зависимости от года выпуска и типа двигателя.

Год выпуска – 2010-2017

Классификация SAE для мотора 1.4 122 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 1.4 125 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 1.4 150 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 1.6 105 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 1.6 110 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 1.6 85 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 1.6 90 л. с. (бензин) – 5W-30, 5W-40.

Рекомендуемые производители моторных масел для VW Jetta 6: Kixx, Valvoline, Castrol, G-Energy, Лукойл.

Прокачка тормозов Volkswagen Jetta

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов volkswagen jetta?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Volkswagen Jetta на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как понять, что в тормозной системе volkswagen jetta есть воздух?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Volkswagen Jetta становится неестественно мягкой, «ватной».

Каков порядок прокачки тормозов volkswagen jetta?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Volkswagen Jetta требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

Какую тормозную жидкость залить в систему volkswagen jetta?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Volkswagen Jetta недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Когда нужно прокачивать тормоза volkswagen jetta?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Volkswagen Jetta.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

Можно ли прокачивать тормозную систему volkswagen jetta, если она оборудована abs и esp?

Прокачку тормозов Volkswagen Jetta с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы volkswagen jetta.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Volkswagen Jetta после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

Регламент ТО Volkswagen Jetta 6: что проверяют и что меняют в сервис центре

Регламент технического обслуживания седана Фольксваген Джетта гласит – первое ТО после года эксплуатации или спустя 15 000 километров пробега. Но опытные механики советуют заменить масло уже после пробега в 8 000 километров в связи с неблагоприятными условиями эксплуатации по российским дорогам.

Особенно это касается автовладельцев, которые используют машину в сельской местности без асфальтированных дорог. А шины и диски меняют в зависимости от сезона и наличия повреждений на них.

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Общие положения регламента и 1-ое, 2-ое техобслуживание

На первом техническом обслуживании работники сервис-центра осматривают и проверяют:

работоспособность тормозов и сцепления;
наличие неисправностей в осветительных приборах, стеклоочистителях;
наличие дефектов кузова;
повреждения резины и геометрию колес.

Во второй раз меняется масло в двигателе и фильтрующее устройство. Также подлежит замене салонный фильтр. Проверяют на работоспособность:

ремни безопасности;
электропроводку;
силовой агрегат. Если наблюдаются подтеки масла, вибрация, то меняют сальники и подушки, на которых стоит мотор.

Опытные механики проверяют наличие охладительной жидкости или антифриза. Если уровень соответствует норме, то оставляют его. Если же ОЖ уменьшилась, то доливают. Также осматривают бачок с охлаждайкой. Если есть трещины на нем, то заменяют.

Очищают и смазывают клеммы аккумуляторной батареи. Тестируют состояние заднего моста, трансмиссий на наличие протечек. Осматривают днище на предмет пробоин, трещин. Если таковых нет, то в заключении пишут, что техобслуживание пройдено успешно. Если имеются какие-то проблемы с дном или любым другим элементом Фольксваген Джетта, то оставляют машину в сервис-центре до тех пор, пока не заменят все вышедшие из строя детали на новые.

Замену смазывающего средства, автовладелец может произвести самостоятельно в гараже, равно как и смену фильтрующего устройства. Только необходимо приобрести оригинальные запасные части. Вот их артикулы:

моторного масла – G052167M4;
фильтра салона – 1K0819644B.

К сведенью! Вовремя не замененная цепь может порваться в любой момент. Это приведет к загибу клапанов двигателя. Чтобы вернуть мотор в рабочее состояние потребуется либо делать капитальный ремонт, либо устанавливать новый силовой агрегат, что одинаково сильно ударит по карману автовладельца.

Третье и четвертое ТО по регламенту

Базовый набор проверок проводится опытными механиками на каждом техническом обслуживании. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то дополнительно заменяется воздушный фильтр и салонный. В автоматических коробках передач с мокрым сцеплением заменяют фильтр и масло. Кроме этого, меняется смазка в муфте ПП.

Опытные механики проверяют состояние магистрали конической шестерни и бортовой передачи. Осматриваются на износ подшипники, приводные валы для моделей с полным приводом.

Проводится тестирование работоспособности кондиционера. Если наблюдаются изменения в работе поликлинового ремня, то его снимают для осмотра на повреждения. В случае обнаружения трещин – устанавливают новый.

Четвертое техническое обслуживание в точности повторяет регламент второго. После пробега в 60 000 километров меняют все расходники, которые есть у Фольксваген Джетта:

свечи зажигания;
пробка масляного поддона и сам поддон;
топливный и масляный фильтры;
антифриз;
ремень газораспределительного механизма, если на нем появились трещины или сколы. После пробега в 100 000 километров ремень или цепь ГРМ подлежит обязательной замене, если даже она целая и хороший натянута на приводе.

Пятое и шестое ТО по регламенту

Пятое техобслуживание выполняется через 75 тысяч километров. В целом оно повторяет работы, проделанные автомеханиками на первом или третьем ТО. А вот на шестом техническом обслуживании проводится смена смазывающего средства в автоматической коробке передач, конструкция которой не имеет мокрого сцепления.

Седьмое и восьмое ТО повторяют третье и четвертое техобслуживание Фольксваген Джетта.

Если автовладелец собрался менять антифриз, то опытные механики рекомендуют использовать только оригинальную жидкость для охлаждения. Оригинальная охлаждайка, используемая на Фольксваген Джетта – антифриз, имеющий фиолетовый цвет «G12 Plus». Она заменяется и смешивается с ОЖ «G11/12».

Номер по каталогу оригинальной жидкости — G012A08FM1. Опытные механики рекомендуют разбавлять ее дистиллированной водой в равной пропорции. Заправочный объём Джетта – около шести литров.

Стоимость техобслуживания для автомобилей 1,4 и 1,6 литровым двигателем

Для двигателей с объемом 1,4 литра автовладелец заплатит:

техсервис -1 (15 тысяч км): 4005 р;
техсервис -2 (30 тысяч км): 11540 р;
техсервис -3 (45 тысяч км): 4005 р;
техсервис -4 (60 тысяч км): 11540 р;
техсервис -5 (75 тысяч км): 4005 р;
техсервис -6 (90 тысяч км): 11540 р;
техсервис -7 (105 тысяч км): 4995 р;
техсервис -8 (120 тысяч км): 11540 р.

Для двигателей с объемом 1,6 литра автовладелец заплатит:

техсервис -1 (15 000): 4165 р;
техсервис -2 (30 000): 7400 р;
техсервис -3 (45 000): 4325 р;
техсервис -4 (60 000): 8540 р;
техсервис -5 (75 000): 4165 р;
техсервис -6 (90 000): 7400 р;
техсервис -7 (105 000): 4955 р;
техсервис -8 (120 000): 8540 р.

Заключение

Какие работы проводятся вне регламента и по сезону:

тестирование внешней светотехники, регулировка фар, замена неисправных лампочек.
чистка дренажных отверстий пылесосом или сжатым воздухом снаружи и под капотом.
смазывание замков, петлей, защелки капота особенно в преддверии холодов.
тестирование состояния шин на трещины, равномерность стирания и давления воздуха в них.
проверка крепления регистрационного знака (номера) автомобиля, целостность рамки.

При соблюдении всех вышеописанных правил, автомобиль Фольксваген Джетта будет служить долго без финансовых трат на капитальный ремонт или покупку нового транспортного средства.

Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Передний мост:

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Задний мост:

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

SauberF1

eijei

Заинтересовавшийся

Evgen74

Участник

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.

Почему именно с заднего правого, когда руководство предписывает с переднего левого? Что-то мне подсказывает, что давление от аппарата лишь ускоряет процесс, но не меняет его сути.

SauberF1

Evgen74

Участник

eijei

Заинтересовавшийся

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.

Alex5-6

Почётный Тигуановод

Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?
Логично

SauberF1

Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).

А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?

Alex5-6

Почётный Тигуановод

SauberF1

Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?

Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.

И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.

NooBik

Новичок

Астрахань

A-boss

Астрахань

Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.

Vandiesel

Участник

Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.

Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.

И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)

Читайте также: