Капает из под руля калина

Обновлено: 14.05.2024

Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Автоматическое» — жидкое, в воде разбегается.
Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.

Вода под ногами водителя

Избитая тема не перестает быть актуальной. Расскажу как искал и устранял течь воды в салон.

Руки дошли сделать сушку шумоизоляции салона, а именно под ногами водителя и пассажира за ним. Этому способствовало два условия: отпуск летом и хорошая погода. Заметил еще по весне, что при надавливании рукой на пол просачивается вода и коврик водителя снизу был постоянно мокрым. Сначала думал что вода текла снизу днища. Заметил два отверстия, в которых не стояли резиновые заглушки. Купил, поставил — не помогло. Начал смотреть внимательнее, и заметил что вода текла изнутри по стенке, за блоком предохранителей, когда шел дождь.

С помощью второго человека и шланга с хорошим напором воды нашли место протечки. Хотя я изначально я грешил на плохую проклейку лобового стекла — оно у меня поменяно предыдущим владельцем. Я даже силиконом прошелся по всему боковому краю и низу (как оказалось не зря так думал). Для работы снимал дворники и пластмассовые накладки под ними. Выяснилось, что это было место возле петли. На фото ниже показано место, но как это называется я не знаю (знающие пишите в комментарии).

Далее разбор салона, поднятие ковролина и сушка его на солнце. Сушил на солнце и на теплом сухом чердаке два дня.

Найденную "щель" с помощью силиконового прозрачного герметика замазал. Все что было рядом тоже. Получилась приблизительно такая картина.

Подождал высыхания и проверил со шланга. Все сухо. Пока салон был разобран и шумка сохла решил чуть проклеить днище из остатков вибропласта и сплена. Хоть это и мертвому припарка, но как то компенсировать потерянные качества штатной шумоизоляции удалось.

Приехал домой после сушки и сборки. Вечером пошел сильный ливень. По окончании пошел проверять качество работы и был удивлен — вода на коврике и подтеки в области предохранителей, даже на крышке внутри вода собралась.Начал по свежим следам смотреть куда ведет след воды.

После небольшого демонтажа салона я пришел на верхнюю часть лобового стекла, чуть левее середины. Как раз снова пошел дождь и я начал смотреть откуда шла течь.На фото показано уже заклеенное место, но смысл тот же.

Самое интересное, что вода тоненькой струйкой текла по обшивке крыши, и в аккурат перетекала в уплотнитель двери, по которому она и текла вниз.

Следующим логичным шагом была проклейка шва снаружи и изнутри герметиком.

С этих пор воды в салоне замечено не было, но время покажет. Надеюсь кому-то мой опыт будет полезен. Жду отзывы, комментарии, критику.

Потекла рулевая рейка — что делать: можно ли ездить, если течёт гидроусилитель, как устранить течь, чем грозит поломка

Многие автомобилисты рано или поздно сталкиваются с такой неисправностью, как течь рулевой рейки системы гидроусилителя руля (ГУР). Игнорировать эту проблему нельзя, так как такая протечка не только может повлечь за собой поломку других важных деталей машины, но и ставит под угрозу безопасность езды на транспортном средстве. Об основных признаках и причинах течи из рулевой рейки, алгоритмах поиска и устранения этой неисправности, а также о возможности ремонта агрегата без его переборки — далее в статье.

Признаки неисправности и причины их возникновенияКак течёт рулевая рейкаКак ведёт себя автомобильЧем грозит течь рулевой рейкиПоиск и устранение течи Утечка с ГУРВидео: Замена сальника насоса ГУРТечёт сальник рулевой рейкиТечёт штуцер рулевой рейкиПодтекает масло между стыкамиКак устранить, не разбираяvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Признаки неисправности и причины их возникновения

Чаще всего масло из рулевой рейки начинает бежать в результате износа резиновых уплотнителей (сальников, манжет, прокладок). Но причиной неисправности может также быть повреждение вала или его коррозия, поэтому для точной диагностики нужно провести тщательный осмотр автомобиля на специальном стенде в автосервисе.

Знаете ли вы? В 1865 году в Англии автомобилям разрешалось двигаться по улицам города со скоростью не более 3 км/ч. Перед машиной при этом шёл человек с красным флагом, предупреждая пешеходов о приближении транспортного средства.

Механизм может потечь под влиянием таких факторов:

постоянная езда по бордюрам, ухабам и ямам;разрыв резиновых чехлов (пыльников), прикрывающих торцы корпуса ГУР — через образованные отверстия на вал попадает влага, вызывая ржавчину на его поверхности;слишком долгая фиксация руля в крайнем положении (более 5 секунд) во время езды;использование некачественной гидравлической жидкости;наличие посторонних примесей в масле внутри ГУР (металлической стружки, грязи и мусора);длительная стоянка машины с вывернутыми в сторону колёсами (особенно в холодное время года);езда с изношенными соединениями рулевых наконечников и вала;значительный перегрев насоса ГУР;некачественные комплектующие для авто.

Как течёт рулевая рейка

При повреждении уплотнителей или корпуса агрегата теряется герметичность всей системы, нарушается внутреннее давление, и жидкость из рулевой рейки проступает наружу.

О том, что рейка начала протекать, свидетельствуют такие внешние признаки:

масляные лужи, появляющиеся на дороге под авто во время стоянки или при остановке машины под знаком «Стоп»;понижение уровня жидкости в бачке ГУР;в области системы ГУР на днище машины становится мокро, появляются характерные пятна и подтёки.

Как ведёт себя автомобиль

Опытный автомобилист замечает протекание рулевой рейки не только по внешним признакам, но и по тому, как ведёт себя машина во время езды.

При наличии течи можно наблюдать такие явления:

насос системы ГУР начинает гудеть;для поворота руля требуется приложить большее усилие, чем обычно;во время езды слышен стук или вибрация руля;снижение управляемости машины;в неподвижном положении колёс наблюдается свободный ход руля.

Чем грозит течь рулевой рейки

Важно! При обнаружении сильной протечки не рекомендуется самостоятельно ехать в автомастерскую. В такой ситуации лучше всего вызвать эвакуатор.

Нельзя игнорировать проблему и продолжать ездить с вытекающим маслом, так как это может грозить такими отрицательными последствиями:

поломка насоса ГУР в результате дефицита жидкости;полная потеря рулевого управления;создание аварийной ситуации на дороге.

Поиск и устранение течи

Чтобы понять, почему рулевая рейка начала подтекать, и правильно выполнить её ремонт, рекомендуется полностью снять систему ГУР. При этом нужно исследовать все её составляющие на предмет износа или повреждения.После проведения ремонтных работ рулевую рейку устанавливают на место, соблюдая обратный порядок действий.

Пошаговая инструкция действий представлена ниже:

Для удобного доступа к нужным элементам загнать машину на смотровую яму. Установить ручной тормоз для фиксации, снять передние колёса.Снять гайки, фиксирующие шарниры. Выдавить шаровые пальцы рулевых тяг с помощью съёмника.Снять аккумулятор, воздушный фильтр и бачок, чтобы можно было вытащить механизм.Повернуть руль до упора, заблокировать его механическим противоугонным замком.Разобрать крепление рулевого вала к рейке.Слить жидкость из системы ГУР. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля домкратом и выкачать из бачка ГУР всю жидкость (например, с помощью шприца). Затем снять хомуты со шлангов, отсоединить их от бачка и дать оставшейся жидкости вытечь в подготовленную пустую ёмкость.Отсоединить от рейки трубки подачи масла. Открутить агрегат и снять его.

Жидкость из системы ГУР также может вытекать при неправильной работе насоса. Эта деталь отвечает за прокачивание жидкости внутри всего агрегата и постоянно испытывает повышенную нагрузку. Чаще всего протечка насоса ГУР возникает в результате износа его уплотнительных элементов.

Знаете ли вы? На территории Великобритании действует закон, который позволяет королеве управлять автомобилем без прав. Но на других членов королевской семьи эта привилегия не распространяется.

Для замены сальника насоса ГУР выполняют такие действия:

Снять правое колесо. Открутить пару болтов, удерживающих защитный кожух.Снять соединительный ремень, потянув ГУР на себя. Выкрутить болт, который непосредственно фиксирует механизм внутри корпуса авто.Снять поперечную балку, мешающую извлечению ГУР. Аккуратно отсоединить от механизма все шланги и полностью вытащить его наружу.Снять шкив, открутив соответствующий болт. Извлечь старый сальник с помощью тонкой отвёртки.Протереть место, где находился уплотнитель, чистой и сухой ветошью. Подготовить новый сальник, нанести на его обойму тонкий слой герметика.Установить новый элемент на место старого уплотнителя, запрессовав его для герметизации конструкции. Установить ГУР на место, выполнив перечисленные действия в обратном порядке.

Видео: Замена сальника насоса ГУР

Причиной проблемы может быть повреждение шлангов, по которым циркулирует жидкость, а также трещины на корпусе насоса. При этом нужно выполнить замену испорченных элементов, сняв систему ГУР с помощью перечисленных выше действий и открутив соответствующие болты, которые держат насос или фиксируют шланги.

Течёт сальник рулевой рейки

В результате эксплуатации транспортного средства со временем наблюдается естественное изнашивание сальников рулевой рейки, что приводит к появлению протечек. Менять эти резиновые уплотнители обычно приходится через каждые 120–150 тыс. км пробега.

Знаете ли вы? Английский принц Чарльз ездит исключительно на машинах, которые работают на биотопливе. А изготавливают такое горючее из вина, выпущенного в стране сверх допустимого в Европе лимита.

В этой ситуации после демонтажа рулевой рейки для устранения течи выполняют такие действия:

Снять с агрегата резиновые чехлы, разжав металлические хомуты или стопорные кольца, которые выступают в роли фиксаторов.Осмотреть вал агрегата. Если на нём есть небольшие следы коррозии, то их устраняют проточкой и шлифовкой на станке. При значительном повреждении вал нужно заменить на новый.Заменить изношенные сальники на новые. Выполнить сборку агрегата в обратном порядке.

Течёт штуцер рулевой рейки

Иногда течь рулевой рейки возникает в области штуцера. Эта металлическая деталь обеспечивает герметичное соединение агрегата с трубкой автомобиля, по которой двигается жидкость, содержащаяся внутри системы ГУР. Протечка появляется, если на штуцере была сорвана резьба или повредилась сама трубка. В этом случае нужно заменить испорченный элемент на новый.

Важно! Чтобы слить из системы ГУР все остатки жидкости, нужно сесть за руль и несколько раз прокрутить его до крайнего положения в разные стороны. Двигатель автомобиля при этом должен оставаться выключенным.

Для устранения неполадки выполняют такие действия:

Слить рабочую жидкость из системы ГУР. Аккуратно открутить старый штуцер, снять трубку.Проверить наличие и состояние шайб в пазах рулевой рейки. При необходимости выполнить их замену, устанавливая новые элементы заострённым концом наружу.Подготовить новый штуцер с трубкой. Аккуратно и плавно вкрутить его до упора в гнездо рулевой рейки, размещая гайку строго перпендикулярно резьбе.Залить в систему ГУР новую жидкость. Прокачать её внутри агрегата с помощью поворотов руля в стороны (при выключенном двигателе).

Подтекает масло между стыками

Корпус рулевой рейки цельный и не имеет стыков, поэтому утечка масла возможна только под торцами механизма, на которых стоят уплотнители из резины. Если следы вытекающего масла заметны в других местах рейки, то это может говорить о нарушении целостности корпуса. Такая поломка встречается очень редко, а вся деталь при этом подлежит замене.

Рекомендуем для прочтения:

Стучит рулевая рейка - что делать?

Какую смазку использовать для рулевой рейки

Основные неисправности рулевого управления и способы их устранения

Регулировка рулевой рейки

Как устранить, не разбирая

В некоторых случаях необязательно разбирать систему ГУР для того, чтобы устранить течь рулевой рейки. Если проблема возникла в результате повреждения уплотнителей, то используют специальные присадки — герметики (например, «Супротек»). Они содержат компоненты, которые вызывают разбухание изношенных сальников и прокладок, что делает их эластичными. При этом резиновые уплотнители полностью заполняют собой все образовавшиеся полости, через которые происходит утечка масла, обеспечивая герметичность системы в местах соединения деталей.

Чтобы определить, какое количество вещества необходимо залить, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке. Обычно 300–355 мл герметика достаточно для 2,5 л жидкости. При другом объёме масла в системе ГУР на каждый литр добавляют по 120–150 мл вещества. Если герметик концентрированный, то его заливают в количестве по 30–40 мл на 1 л жидкости.

Важно! Герметики также содержат вещества, которые уменьшают трение и защищают соприкасающиеся поверхности ГУР от повреждений, оказывая на них восстанавливающее воздействие.

Инструкция по применению герметика:

Выключить двигатель автомобиля. Проверить уровень жидкости внутри механизма рулевого управления. Если он находится в пределах нормы, то слить часть масла, равную по объёму количеству заливаемого герметика. При нехватке масла можно не делать такой слив.Добавить нужное количество герметика в бачок, следуя инструкции, представленной на упаковке средства. Закрыть крышку наполненной ёмкости.Завести двигатель автомобиля.Чтобы распределить залитую жидкость по всей системе, несколько раз прокрутить руль в разные стороны.

Если автомобилист правильно использовал герметик, то протечка исчезает. Однократного добавления такого вещества хватает на 20–40 тыс. км пробега.

При появлении признаков утечки жидкости из рулевой рейки нужно уметь правильно определить причину неполадки и грамотно устранить её. Для ремонта механизма можно обратиться в автосервис, где всю работу выполнит квалифицированный мастер. Но с помощью перечисленных выше инструкций автомобилист в состоянии устранить протечку самостоятельно, предотвращая выход рулевого управления из строя.

Капает из под руля калина

насчет шумов
если типа жужжания то это нормально

а на счет падения оборотов то это электрика, первым делом массы проверить

Или сами мазали?
Нет:pardon:

на линейке - пробег Вашей
Да:good:

Левон, спасибо, если так, кому бы ещё ЭУР смазать? Восполнили бы 'пробел':))))

Добавлено через 10 минут 40 секунд

Левон, совсем не демонтируя, не получится. А вот, не отсоединяя кардан колонки от рейки - можно. В таком случае даже есть вариант не отсоединять от ЭУРа провода. Единственное - нельзя будет руль покрутить - смазку 'размешать', хотя, если вывесить передние колёса. Мне просто удобнее - снять колонку целиком. Там всего один (зато КАКОЙ:))))) 'лишний' болт открутить - кардана. Кому-то, может, и правда будет удобнее его не откручивать.

кому бы ещё ЭУР смазать?
:lol::lol::lol:Могу подтянуть коллегу по работе! Нашим всем уже набили.:lol::lol::lol:

Добавлено через 59 секунд

Мне просто удобнее - снять колонку целиком.
Это я знаю. Я не про тебя. Многих эта процедура пугает.

Добавлено через 3 минуты 16 секунд

смазку 'размешать'
Родион ,вчера Димка перепуганый звонил - из ЭУРа смазка лезет постоянно.:lol: Я его успокоил - сказал у тебя так же (кстати , на моей старой глянуть надо будет). Так что размешивается она там и так отменно. Судя по всему , так много как мы набивали , там и не нужно.

:)))) испортили кашу маслом :)))) Чё-то рано у Димки смазка полезла :) У меня вон - только на второй год :) А может, я её только сейчас заметил - лазил там, трос сцепления снимал, увидел капли на корпусе ЭУРа :)))) У него она КАК полезла? На ноги кусками, что ли, падает? :) Или тоже каплю увидел, ты не в курсе, Левон?

Добавлено через 8 минут 30 секунд

И, да, коллегу - ДАВАЙ! Как приеду. А Димка свой ЭУР пусть тряпочкой вытрет :) Я свой не вытирал.

AME, спать иди уже:)
И, да, коллегу - ДАВАЙ! Как приеду.

Может тебе офисную Тойоту тоже подогнать? Чтоб не скучал. Вот только интересно - в ГУР смазку можно напихать? ;):lol:

павел916, Рассказывать, как в ЭУР смазку пихать? У Вас литература по Калине есть? Сами знаете, когда один раз сам что-то сделаешь - уже сложным не кажется. А в первый раз, всё-таки, желательно иметь под рукой что-нибудь 'с картинками'.

Добавлено через 24 минуты 4 секунды

Вообще-то, основное 'показание' к набивке редуктора ЭУРа смазкой - это его 'подкусывание' на скорости авто выше 100 км/ч - когда руль на малых углах (при 'подруливании' на прямой) проворачивается 'ступенчато', рывками небольшими. Но, наверно, если и 'жужжать' он стал громче, чем раньше, смазка редуктора ему не помешает. Я свой когда снял и разобрал, обнаружил, что червяк и шестерня смазаны всего лишь тонким слоем белой смазки, которой в Калине на заводе мажут ВСЁ.

Cнятие и ремонт электроусилителя Лада Калина 2006г.в.

Проблема: после запуска двигателя после простоя, на холодную, некоторое время ЭУР работает и можно поездить некоторое время. Затем выпадает в аварию. После прогрева двигателя ошибка загорается сразу как только начинаю крутить рулём.

Предположил, что всё исправно, ведь на холодную руль работает. Наверное просто туго крутится из-за отсутствия смазки и мотор перегружается. Возможно поможет смазка редуктора. Её можно сделать не снимая рулевой колонки.

Скидываю кожух рулевой колонки. Откручиваю два болта и пять саморезов. Снимаю верхнюю часть. Откинув рычаг регулировки руля снимаю нижнюю часть. Заглядываю в щель между комбинацие приборов и рулевой колонкой – там находится болт, открутив который можно смазать редуктор. Болт весь в масле. Также масло капает снизу редуктора. Уже кто то пытался устранять неисправность. Дело не в смазке.

Ставлю перемычку для считывания кодов неисправности ЭУР между клеммами 7 и 8 одного из разъемов блока управления ЭУР. Включаю зажигание. Ошибки моргают непонятные. После нескольких попыток получается следующее: ошибка 14 неисправность двигателя, ошибка 17 потеря питания, ошибка 12 нет сигналов оборотов двигателя. В общем ничего не понятно. С установленной перемычкой завожу двигатель. Ошибок нет – моргает код 11.

Расшифровка

11 (1 длинный 1 короткий) Система исправна

12 (1 длинный 2 коротких) Отсутствие сигнала оборотов двигателя

13 (1 длинный 3 коротких) Неисправность датчика момента

14 (1 длинный 4 коротких) Неисправность двигателя ЭУР

15 (1 длинный 5 коротких) Неисправность датчика положения рулевого вала

16 (1 длинный 6 коротких) Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭУР

17 (1 длинный 7 коротких) Неисправность бортовой сети автомобиля (ниже 10 В или больше 18 В)

18 (1 длинный 8 коротких) Неисправность блока управления ЭУР

19 (1 длинный 9 коротких) Неисправность датчика скорости автомобиля

Кручу рулем, ЭУР отключился, пошла индикация реальной ошибки, а именно код 14. Это плохо. Говорю владельцу, что скорее всего ЭУР мертв окончательно. Естественно он хочет оживить его, несмотря на то, что это напрямую влияет на безопасность.

Снимаю колонку в сборе с усилителем.

Отключаю много разъемов (красные стрелки) – подрулевые переключатели, замок зажигания, иммобилайзер, звуковой сигнал, ЭУР. Откручиваю и вытаскиваю болт (желтые стрелки) на валу рулевой колонки. Откручиваю три самореза крепления поперечной пластиковой накладки под рулевой колонкой и снимаю её. Ослабляю два болта крепления рулевой колонки (сзади) и откручиваю две гайки крепления колонки впереди. Снимаю колонку. Тяжелая.

Вот она. Карданчик снят. Можно оставить карданчик на машине, можно снять с ним. Разница в откручивании разных болтов.

Соединение обмоток двигателя и блока управления. Оказывается там асинхронный двигатель. А я то надеялся найти там щетки, якорь, которые можно было бы почистить.

Снимаю датчик положения. На роторе электродвигателя всё идеально.

Как и сам датчик.

Откидываю силовые проводники, приходящие от блока управления. Очевидно, что это инвертор – преобразователь постоянного напряжения в переменное. Прозваниваю, в пределах возможностей моего рабочего мультиметра, сопротивление обмоток электродвигателя (0,02Ом), сопротивление на корпус (20Мом), сопротивление между обмотками (20Мом). Всё хорошо.

Откручиваю кронштейн крепления рейки, заглядываю в отверстия, смазка есть. Вал крутится легко, без закусываний.

Итак. Датчики в норме, двигатель в норме, смазка есть, механические элементы в норме. Разбираю блок управления. Вот оно – перегоревшие дорожки. С другой стороны платы дефектов не обнаружил.

Восстановил дорожки. На силовые они не похожи. Но может из-за этого ЭУР ложно определял неисправность.

Собираю всё. Обнадеживаю владельца, что возможно дефект найден.

Устанавливаю в обратном порядке рулевую колонку на автомобиль. Подключаю разъемы. Подключаю аккумулятор. Завожу. Катаюсь. Опять ошибка, опять та же самая. Как происходит отключение ЭУР при неисправности: кручу рулем, загорается индикатор неисправности, щелкает реле, ЭУР отключен. То есть сначала определяется ошибка и потом силовое реле внутри блока управления отключает питание. Замер напряжения на разъеме питания ЭУР при его работе показал небольшое падение напряжения при работе, но не критичное. В электропитанием всё нормально.

В результате проделанного имею: электропитание в норме, механические составляющие в норме, датчики в норме, двигатель в норме, ЭБУ отремонтирован и под вопросом, есть ошибка 14.

Опять снимаю колонку, мать её….

Чтобы проверить двигатель придётся использовать некоторые специализированные приборы. Скорее всего дело всё таки в нём. Если бы был сканер, то можно было бы более подробно прочитать неисправности и возможно там была бы какая-нибудь ошибка из этих

Почему вытекает масло на калине

Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.

2 Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?
3 Устраняем прочие неисправности
4 На заметку
5 Делаем выводы

Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля

При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.

Мгновенно определить место, из-за «слабости» которого течёт масло из коробки передач< чаще невозможно. Процедуру усложняют разнообразие причин и закрытый доступ к большинству уязвимых точек агрегата. К протеканию трансмиссионной жидкости чаще всего приводят:

износ манжет (сальников);
интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.

Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:

сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
неплотно установлен измерительный щуп;
слабо завернут датчик заднего хода.

Из-за чего появляется течь

Практика показывает, что течь масла в месте соединения мотора и коробки передач становится следствием неисправности одного из этих агрегатов. Редко, но все же бывают случаи, когда каналы протечки появляются одновременно в обоих узлах. Наглядным признаком того, что смазочная жидкость бежит наружу, являются масляные пятна под передней частью днища машины.

Первой подсказкой к определению, откуда течет масло, считают проверку уровня смазочного вещества в картере двигателя. Если по щупу заметно резкое падение уровня масла в двигателе, то можно предположить, что причина протечки кроется в неисправностях двигателя. На количество потерянного смазочного вещества укажет величина масляного пятна.

Следующей становится попытка по определению качества вытекающей жидкости. Моторное и трансмиссионное масло отличаются запахом и консистенцией. Состав (степень тягучести) и источаемый аромат подскажут, какую жидкость – моторную или трансмиссионную – теряет автомобиль. Существует простой способ определения. Нужно поместить частичку вытекшей смазки в емкость, наполненную водой. Моторное масло, свернувшись в каплю, опустится на дно. А частичка трансмиссионной жидкости расплывется по поверхности.

Точному установлению причин утечки смазки мешает ограничение доступа для осмотра мест между двигателем и коробкой передач. Тогда можно воспользоваться результатами эксплуатационной практики и советами опытных водителей. Среди причин, которые приводят к протеканию масла между мотором и КПП, выделяют:

непригодность либо изношенность сальников;
износ валов и уплотнительных элементов;
увеличение люфта первичного вала автомат-коробки;
потеря функциональности герметизирующего слоя и необходимость его замены;
непригодность уплотнителя;
ослабление крепления соединяющих и защитных элементов двигателя и коробки передач.

Если признаки определены точно, можно детально анализировать возможные причины протечек. Тогда намного легче устранить дефекты или причины неисправностей. Рискованно предпринимать какие-либо действия по устранению протечки масла, не определив, откуда оно течет.

Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?

Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:

на первичном валу;
на полуосях;
на штоке выбора передач.

Если течет масло из рабочей коробки передач, то заменить уплотнительные элементы, базируемые вторым и третьим способом, можно непосредственно «на месте».

Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:

слить масло из КПП;
отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
отвести поворотный кулак;
демонтировать полуось;
снять сальник с помощью отвертки.

Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:

манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.

Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:

отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
снять защитный чехол шарнира;
демонтировать сальник с помощью отвертки;
установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.

Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.

Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.

Как заменить сальники приводов колес Лада Калина

Сальники приводов передних колес можно заменить, не снимая коробки передач.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Сливаем масло из коробки передач.

Снимаем левый и правый приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).

1. Ударным съемником выпрессовываем сальник правого привода.

Аналогично выпрессовываем сальник левого привода.

2. Если ударного съемника нет, то можно выпрессовать монтажной лопаткой.

Коробка передач может комплектоваться двумя видами сальников: как с маслосгонными насечками, так и без них.

Сальники без насечек взаимозаменяемы для левого и правого приводов. Сальники с насечками различаются:

у сальника левого привода стрелка на корпусе указывает против часовой стрелки, у правого — по часовой стрелке

3. Оправкой подходящего диаметра запрессовываем новый сальник правого привода колеса.

В качестве оправки при запрессовке можно использовать старый сальник.

Аналогично запрессовываем сальник левого привода колеса.

Наносим на рабочие кромки сальников тонкий слой трансмиссионного масла

Устраняем прочие неисправности

Обнаружив, что масло течет из стыка корпусов коробки передач, следует осуществить ее демонтаж и частичную разборку. Стыковые плоскости картера необходимо тщательно очистить от прежнего уплотнительного слоя и обезжирить. Перед сборкой нанести на резьбовые соединения и сопрягающиеся элементы корпуса герметик.

Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).

Вообще, место течи масла КПП легко определить на глаз. Если причина в изношенных сальниках полуосей, то заменить их довольно просто. Более сложным считается выковырнуть уплотнение штока выбора передач, потому как требуется разборка агрегата, но все можно сделать проще:

Сдвигаем защитный чехол шарнира привода переключения передач к картеру КП.	Ключом «на 10» отворачиваем конический винт крепления шарнира.	Отделяем шарнир от штока.
Снимаем чехол.	Новый сальник обмазываем снаружи герметикой…	…и через оправку забиваем в картер.

Оправка Сталь 45.

Таким образом, двойное уплотнение будет вдвое надежнее, а места для установки нового сальника будет достаточно даже для новичка.Сборку проводим в обратной последовательности. И не забудьте долить качественное масло до нижней кромки контрольного отверстия! xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

На заметку

Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.

Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.

Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.

Трещина в корпусе «коробки» может образовываться и по причине необратимых изменений в самом механизме переключения передач. После скола зубьев одного из венцов зачастую повреждается задняя крышка или картер КПП. В этом случае из внутренней полости зачастую вытекает почти все масло.

Почему течет масло из коробки передач? Частые причины и методики устранения

Нередки и неприятны случаи, когда течет масло из коробки передач. Подозрительный скрежет игнорировать не стоит: без достаточной смазки детали поначалу будут просто плохо проворачиваться, в результате чего переключиться со скорости на скорость станет затруднительно. Хотя и такое развитие сюжета может обернуться для вас не тем боком, особенно в критичных ситуациях. Вплоть до возникновения ситуации ДТП. Однако, если и в дальнейшем не решить возникшую проблему, вскоре вы столкнетесь с тем, что вашу коробку примитивно заклинило – и дай бог, если не на скорости. Так что не стоит с этим затягивать, если вы обнаружили на стоянке вашего автомобиля даже небольшое пятно на асфальте в районе, соответствующем коробке передач. Можно также проверить, если сомневаетесь, ваше ли? Надо подстелить листы газеты или чистой бумаги, например, в гараже, перед тем, как поставить машину на ночь. А утром проверяете. Будет достаточно четко видно.Течет масло из коробки передач через разные пути и по нескольким причинам. Среди них есть такие, которые имеют истоки в элементарной технической неграмотности, а есть – вызванные небрежностью сборщиков или ремонтеров на СТО. Существуют и достаточно серьезные моменты – изношенность отдельных узлов. Простые факторыЛегко устранимы обстоятельства халатности и некомпетентности – как автомехаников, так и хозяина авто. Среди них:

Чаще о том, что из коробки «Калины» вытекает масло, водители узнают по характерным пятнам на асфальте. Установленная защита двигателя не позволит понять, откуда именно взялась жидкость, но если металл влажный или висят маслянистые капли, решать проблему нужно немедленно.

Масляные лужи на асфальте под капотом машины сигнализируют о том, что течет масло из коробки передач на «Калине». Необходимо найти и устранить причину течи. Некоторые водители считают, что проблема не требует немедленного решения. Эксплуатация автомобиля с вытекшей трансмиссионной жидкостью приведет к дорогому ремонту.

Как проявляется течь из коробки

Определить точное место, откуда подтекает жидкость, можно после демонтажа защиты. Машину осматривают в поиске влажных мест. Негерметичные узлы заменяют. Иногда утечка масла со стороны коробки на ВАЗ («Лада») «Калина» после установки новых узлов продолжается. Значит поврежденный элемент выявлен неверно. Нужно опять снимать защиту и осматривать автомобиль.

Причины

Причины подтекания масла с коробки передач на «Калине» связаны с 3 элементами:

сальниками;
прокладками;
корпусом КПП.

Кроме износа деталей сказываются последствия некачественного ремонта. Часто течет масло из коробки передач на «Калине» из-за перелива трансмиссионной жидкости.

Изношенные сальники

Если вытекает масло из КПП «Калины», в первую очередь проверяют все сальники:

ШРУС;
первичного вала;
штока переключения передач.

Сальники коробки передач Лада Калина

Поврежденные прокладки

Можно заметить, что вытекло масло из коробки на «Калине», если повреждена прокладка между половинками корпуса КПП. С этой проблемой сталкиваются владельцы машины, на которой установлена КПП ВАЗ-1119. В конструкции корпуса ВАЗ-1118 прокладка не предусмотрена: половины промазаны герметиком.

Повреждение корпуса

В результате аварии может сломаться кронштейн задней опоры. Если авто не имеет защиты, встреченный на дороге камень может пробить корпус коробки. В случае сильного удара не спасает даже защита. В этом случае масло с КПП «Калины» будет течь, пока владелец не отремонтирует колокол.

В качестве профилактики родной кронштейн заменяют на тюнинговую опору. Разница между запчастями заключена в материале и числе точек крепления. Кронштейн АвтоВАЗа выполнен из алюминия и держится на 2 болтах. Тюнингованные детали стальные, крепятся 4 метизами.

Последствия некачественного ремонта

Если в машине снимали КПП, меняли сцепление неквалифицированные мастера, то владелец может вскоре обнаружить, что течет масло из коробки передач на «Калине». Причина часто связана с плохо вставленными приводами или слетевшим сальником.

Перелив

В «Калине» должно быть 3,5 литра трансмиссионной жидкости. Для проверки залитого объема предусмотрена переливная пробка. Если масла больше, чем предусмотрел производитель, увеличивается давление в системе и нагрузка на сальники. Резина изнашивается быстрее, трансмиссионная жидкость начинает выливаться через сальники. Часто масло из коробки на «Ладе Калине» течет сильнее с наступлением холодов.

Что делать

Порядок действий зависит от причины подтекания масла с коробки передач на «Калине»:

Течет масло из коробки «Калины» из-за изношенных сальников или прокладок. Нужно заменить расходники. Часто водители меняют сальники самостоятельно, потому что работы в мастерской стоят в 10 раз дороже самой запчасти.
Если поврежден корпус, дорогого ремонта не избежать. Ряд автовладельцев решает сэкономить и не меняет колокол, пока масло с коробки ВАЗ «Калина» течет не быстро. Иногда трещину заваривают, хотя этот способ тоже сложно назвать бюджетным.
Некачественный ремонт исправляют, обратившись в проверенную мастерскую для переделки брака.
Если жидкость капает из-за перелива, нужно открутить контрольную пробку и подождать, пока выльется излишек. Можно использовать шприц с присоединенной к нему трубкой и откачать трансмиссионную жидкость через отверстие для щупа. Некоторые водители ждут, пока уровень сам не придет в норму. Если перелив небольшой (меньше 1,5 см по щупу), то излишки можно не сливать. Существенное превышение необходимого объема негативно скажется на работе трансмиссии.

Масло из коробки передач Калина

Если игнорировать эти симптомы, добавится перегрев узлов коробки, поломка фрикционных дисков. В МКПП на узлы оказывается большее механическое воздействие. Перелив трансмиссионной жидкости приводит к выходу из строя сальников, уплотнительных колец.

Появление течи масла КПП «Калины» можно заметить только при осмотре машины. Никаких косвенных признаков до того, как уровень жидкости не станет критическим, нет. Внимательное отношение к автомобилю и вовремя проведенная замена расходников помогут владельцу избежать больших затрат на ремонт коробки передач.

Течь антифриза в салоне калины

Лада Калина, в начале была замечена небольшая, можно сказать пустяковая проблема охлаждающая жидкость стала понемногу исчезать, антифриз не был замечен в моторном масле, под машиной характерных следов тоже не оставалось. Владелец некоторое время подливал его в расширительный бочок, пока не заметил под резиновым ковриком следы утекающей охлаждающей жидкости. Тут всё стало на свои места, проблема на 100% в прохудившейся печке, вернее в ее радиаторе. Ремонт необходим немедленно, иначе заливает мозги, а это ещё дополнительные 7 тыс. рублей на ремонт.

Мы уже сделали материал о том как поменять радиатор печки Лада Калина, именно он является причиной неисправности. В этом ролике процесс показан поверхностно, зачем то даже снимается панель приборов ;), сразу видно что делали для телевидения.

Ролик о протечке печки в Лада Калина:

Хочется ещё обратить внимание вот на какую проблему, напрямую связанную с поломкой радиатора печки. Некоторые «очень умные автовладельцы» вместо тосола, заливают воду из под крана и пока позволяет погода, ездят так. Из-за этого образуется накипь, в результате образуется высокое давление, которого быть не должно, рвутся шланги, протекает радиатор и т.д.

Опять меня мучает печка.На этот раз запотели дико окна, а на ковёр лился антифриз струёй, особенно когда я газовал. Решил купить «состав для ремонта радиатора и системы охлаждения».Это как герметик.При взаимодействии с воздухом он застывает, причём, почти моментально.

В общем, всё сделал по инструкции. Пока выливал герметик, он застыл прямо на ходу.

Через 20 минут у меня перестали особо запотевать стёкла.показалось, что уже не капает даже антифриз.Но потом опять как ливануло! не знаю уже что и делать!

з.ы.надо как-то ЭБУ перенести!Как до него добраться?

И посоветуйте, что ж мне делать с этой антифризкой?!

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Читайте в этой статье

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

Замена антифриза произведена через 5 лет.

По сути брызговик и защиту можно и не снимать совсем, но просто когда вы будете сливать отработанную жидкость она во-1-х будет литься на брызговик и защиту, а во-2-х из-за того что она на их будет литься, то и в ёмкость она соответственно попадать не будет потому что она будет разливаться по поверхности брызговика и защиты, но всё же если вы удостоверьтесь на 100% в том что жидкость не как не попадёт на брызговик и защиту, то сможете её и совсем не снимать с машины!

2) Потом для вас необходимо будет отвернуть гайку которая укрепляет клемму минус к аккумуляторной батареи, не третируйте этому требованию и отсоедините клемму, потому что в процессе снятия придётся работать с модулем зажигания, который необходимо будет снять с автомобиля. (О том как сбросить клемму, смотрите в первом пт, «вот в этой статье»)

Примечание!Когда клемма будет скинута, снимите модуль зажигания с автомобиля отвернув для этого все шестигранные болты которые его укрепляют, более подробней о том как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это касается только 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль снимать не надо)

3) Следом отверните крышку того самого расширительного бачка который указан на фото выше стрелкой, и после этого подставьте какую ни будь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (Данная пробка указана на фото ниже стрелкой) и отверните эту пробку с помощью накидного ключа, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее ёмкость, после чего проделайте точно такую же операцию, но слить оставшуюся жидкость для вас уже придётся не из блока, а из радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть пробка которую можно отвернуть рукою а не ключом, итак вот под неё так же подставляется ёмкость и выворачиваете после чего пробку (см. малюсенькое фото) и у вас вся оставшаяся жидкость соединяется в приготовленную ёмкость.

Примечание!Жидкость из сливного отверстия будет соединяться пачкая блок цилиндров, потому возьмите тряпочку и насухо после того как жидкость сольётся, вытрите все места куда попала жидкость!

4) Когда из всех сливных отверстий охлаждающая жидкость будет слита, заверните обе пробки и после этого переберитесь к дроссельному узлу, на нём вы найдёте шланг который идёт на слив охлаждающей воды (см. фото), итак вот на этом шланге находится хомут который для вас необходимо будет ослабить, и после чего рукою шланг отсоедините от штуцера дроссельного узла (Штуцер указан стрелкой).

Примечание!Эта операция должна проделываться непременно, она нужна для того чтоб в охлаждающей системе не создавались воздушные пробки (Воздушные пробки, это воздух который попадает в патрубки и из-за него жидкость не может уйти вся в расширительный бачок и тем движок будет почаще нагреваться, так как в охлаждающей системе заместо положенного уровня воды будет воздух), ну и не считая того с воздушными пробками печка очень плохо греет!

Заливание:1) Сначала начните вы сами либо попросите ассистента если у вас таковой есть, о том чтоб начал заливать в расширительный бачок жидкость, а вы в это время удерживайте шланг слива который ранее отсоединили от дроссельного узла и как из него начнёт вытекать жидкость, подсоедините его на своё место и после чего затяните хорошо хомут который его укрепляет.

Примечание!Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда достигнет закончите заливать и заворачивайте крышку у бачка, только заворачивайте хорошо (До дурачься тоже не нужно, а то резьбу сорвать можно ну и на самом деле если завернуть очень очень, то давление просто не сумеет выходить из бачка и в связи с этим он может разорваться), более тщательно о том как завернуть верно крышку смотрите в видео-ролике ниже, но только там употребляется другой автомобиль не Калина!

2) Когда всё будет изготовлено, установите все ранее снятые детали на своё место, в том числе и к аккуму минусовую клемму подсоедините, после чего сядьте в автомобиль и заведите его и дождитесь пока он прогреется до рабочей температуры (Либо пока вентилятор не включится), после включения заглушите автомобиль и поглядите сколько жидкость в бачке налито, если будет нужно то доведите его до нормы.

Примечание!После всех проделанных операций, советуем для вас ещё в добавок рукою прожать все патрубки системы остывания чтоб удалить на 100% воздушную пробку если она у вас вдруг появляется, если она появляется то это осознать совсем не сложно, для этого просто включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт, если прохладный то скорее всего пробка образовалась, если жаркий то означает всё нормально и подмену воды вы произвели верно, на последующий денек советуем для вас заглянуть на залитую вами жидкость и если она растеряет собственный цвет либо изменит его за куцее время, то вы залили подделку и поменять её необходимо не медля, потому что поддельная жидкость может даже просто приводить к досрочной коррозии деталей мотора автомобиля!

3) Ну и в окончание скажем пару слов про эту самую воздушную пробку, если она у вас всё же появляется то как уже было сказано ранее прожмите все шланги системы остывания (Чтоб вы знали какие шланги относятся, тогда просмотрите чуток ниже фото на которой показано охлаждающая система Калины, все шланги для вас трогать не надо, довольно только только самые толстые которые ещё патрубками именуют) и должно всё придти в норму, в последнем случае дайте автомобилю вполне остыть и отверните крышку у расширительного бачка, после этого заведите и дайте машине поработать пару минут (Приблизительно 3-4 минутки) и заглушите её, а когда она будет заглушена закрутите пробку на своё место и повторно инспектируйте образование пробок в охлаждающей системе.

Дополнительный видео-ролик:Более тщательно и наглядно процесс подмены воды, вы сможете узреть в видео-ролике который размещается чуток ниже, но только этот ролик не стоит глядеть не прочитав саму статью, так как на ролике для наглядности употребляется автомобиль ВАЗ 2110, на Калине в принципе всё так же делается, но только форма пробки сливного отверстия радиатора малость другая, а так же сливной шланг который подсоединяется к дроссельному узлу идёт на Калине поближе к фронтальной части автомобиля, а на ВАЗ 2110 поближе к задней, потому это учтите и не спутайте ничего.

Как отмечалось, для выполнения процедуры в полном объеме понадобиться демонтаж стартерного узла. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то через открытое отверстие пролившаяся жидкость может проникнуть внутрь стартерного агрегата, вызвав его поломку.

Отключаем питание стартера LADA Kalina, отсоединив колодку с кабелями от втягивающего реле на корпусе узла.
На плюсовом выводе агрегата удаляем протекционный колпак, затем ключом на «13» отвинчиваем фиксирующую гайку, извлекаем клемму с проводом и отводим в сторону.
Теперь можно тем же ключом отвинтить 3 болта, которыми узел удерживается на блоке. Вынимаем стартер.
Далее перемещаемся к откручиванию пробки и сбросу хладагента в емкость.
Завершив эту стадию процесса, завинчиваем пробку на штатное место. Момент не должен превышать 30 Нм.
Ранее указанным способом производим слив жидкости с радиаторного узла.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Lada Kalina (2019 год). Запах антифриза в салоне (основные причины)

Основной причиной запаха в салоне является утечка ОЖ из расширительного бачка. Как правило, в пожилых машинках к этому приводит износ и неправильная эксплуатация, нарушение технических рекомендаций, несвоевременная замена запчастей. А на современных, практически новых, авто данный огрех может происходить из-за производственных браков или также из-за неправильно выбранных режимов работы моторного узла в целом. При некорректной замене патрубков (или других составляющих компонентов системы охлаждения) также может возникать подобное явление, и это не такая уж редкость. А поскольку ОЖ имеет свойства повышенной летучести и быстрого выветривания, не всякий, даже опытный водитель сможет визуально заметить подтеки и капельки. Тогда об утечке через элементы системы как раз и говорит характерный запах антифриза, проникающий в салон. Гораздо проще визуально владельцу обнаружить значительную течь (ОЖ оставляет довольно заметные пятна, а тосол приходится постоянно подливать). Но тогда и в салоне уже не просто будет легкое постороннее амбре, а станет уже вовсю разить.

Радиатор отопителя Когда утечка ОЖ идет непосредственно в салон и проявляется отчетливый, возникающий снова даже после проветривания, запах, то это может свидетельствовать о плохой герметичности отопительного радиатора. Если данная запчасть дала течь, пусть даже и незаметную визуально, часть тосола проходит прямиком в салон автомобиля. При этом водитель и пассажиры транспорта почти всегда явственно чувствуют сладковатый запах. ГРМ – также одна из возможных причин. ОЖ может пропускаться и под привод самого газораспределительного механизма. В данном случае происходящую утечку выявить довольно сложно. Можно просмотреть поверхности под ремнем ГРМ, там могут находиться следы влаги – ОЖ. Как правило, это говорит о неисправностях помпы.

К чему могут привести неполадки и запах Не следует длительное время затягивать с диагностикой и выявлением причин того, почему пахнет антифризом в салоне вашего автомобиля. Если не получается диагностировать проблему самостоятельно, нужно воспользоваться услугами проверенного мастера-моториста. Надо постоянно помнить о том, что нормальное функционирование охлаждающих систем машины играет очень важную роль в штатной работе всего моторного узла. Если появился запах в салоне – это ненормальное явление, которое в конечном итоге может привести и перегреву движка, и к вытеканию антифриза из системы. Так что, пока не обнаружились причины, следите за температурными режимами мотора и уровнями жидкости

Основные проблемы, такие как: перегрев двигателя, резкое повышение температуры двигателя, завоздушивание системы охлаждения, связанны с утечкой охлаждающей жидкости (ОЖ). Определить утечку ОЖ можно по расширительному бачку, если уровень меньше минимума, его нужно долить до максимального и через определенные промежутки времени контролировать данный уровень. Если через определенное время эксплуатации автомобиля уровень опять понижается меньше минимума, то у Вас проблема с утечкой. Все работы по контролю уровня ОЖ лучше проводить на охлажденном двигателе. Далее рассмотрим основные причины утечки ОЖ.

Читайте также: