Ланос замена сальника рулевой рейки

Обновлено: 06.05.2024

Снятие рулевого механизма Шевроле Ланос

Рулевой механизм снимаем для его ремонта, замены или замены защитного чехла.
Показываем снятие рулевого механзма с гидроусилителем руля.
Снять рулевой механизм можно вместе с рулевыми тягами или без них.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги Шевроле Ланос).
При втором способе отсоединяем внутренние наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма (см. Снятие рулевой тяги Шевроле Ланос).
В салоне…

…головкой «на 12» отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с хвостовиком шестерни рулевого механизма и вынимаем болт.
Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения.
После разъединения механической связи между валом-шестерней рулевого механизма и эластичной муфтой нельзя поворачивать рулевое колесо во избежание повреждения спирального кабеля, соединяющего подушку безопасности водителя и выключатели звукового сигнала со жгутом проводов.
В моторном отсеке снимаем расширительный бачок системы охлаждения со шпилек и отводим в сторону (см. Снятие расширительного бачка Шевроле Ланос).
Перед отсоединением трубок гидравлических магистралей от картера рулевого механизма подставляем под картер широкую емкость для сбора жидкости.

Ключом «на 18» отворачиваем штуцер 1 трубки сливной магистрали и штуцер 2 трубки нагнетательной магистрали.
Выводим наконечники трубок обеих магистралей из отверстий картера рулевого механизма и вставляем заглушки подходящего диаметра в отверстия трубок и картера.

Головкой «на 12» отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка…

…и гайку нижнего крепления.

Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.

Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления… …и снимаем скобу.

Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности при снятом двигателе)

Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель приборов снята).
Выводим хвостовик шестерни из отверстия в щитке передка кузова…

…и вынимаем рулевой механизм вместе с рулевыми тягами через отверстие в левом брызговике.

При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг.
Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля).
При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля.
Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.

В среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме).
При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении.
Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Шевроле Ланос).

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Замена верхнего сальника ГУРа (уплотнителя шестерни) Chevrolet Lanos 2005 - 2009

Начало истории как у всех, открыл дверь в машину и увидел мокрый коврик.

И начал молиться: хоть бы это была просто талая вода, но нет - на ощупь маслянистая жижа, красного оттенка. Нагнулся под руль и обнаружил подтеки из места соединения рулевой колонки и рулевой рейки.

Но делать что то нужно, открыл гугл, драйв и на поиски, советовался с умными людьми, отдельное им спасибо, если прочтут конечно.

Кстати, самое серьезное что случилось за 5 тыс.км владения автомобилем.

Были рекомендации снять рейку для большего удобства, сразу отмел эту мысль.
Так же советовали для удобства снимать руль, торпеду, сидушку, Но я очень ленивый и никогда не ищу легких путей, поэтому работа получилась очень не удобной но зато относительно быстрой.

Старый сальник, капал прям на коврик под педаль газа.

Дырочки от самореза.

Новый такой же сальник оказался в жутком дефиците, везде только под заказ и то как то смутно, никогда их никто не заказывал да и вообще не знают что это.

Кое как в каком то подвальчике нашел от нексии, сказали подходить, вариантов было не много, взял его.

С гугла фоточка, купил и поставил такой же, свой забыл заснять.

Замена особых трудов не составила:

1.Снять пластик вокруг руля (4, 3 и 2 болтика крестовой отверткой).

2. Отщелкнуть подрулевые переключатели и провод от сигнала, кроме переключателей этих были еще какие то две колодки до руля, их тоже отсоединить.
3. Откручиваем две и еще одну гайки ключиком на 12.

Эти две без проблем.

Очень не удобная гаечка, намучался с ней не слабо.

4. Еще болтик, тоже на 12 и тоже очень не удобный в самом конце на муфте (обозначен цифрой 4 на схеме), его не видно, только на ощупь, ОТКРУЧИВАЕМ ЕГО ДО КОНЦА И ВЫТАСКИВАЕМ, иначе колонка не снимится.

Вытаскивать сальник тоже не просто, сидит глубоко и прочно, сам он очень плотный, какая то пластмасса в основании что ли.

Саморез вылетал от туда несколько раз без виновника торжества.

7. Но в итоге я его победил (да и вариантов то других не было).

Дальше все происходит в обратном порядке, ставим новый сальник, на него какую нибудь трубу диаметром 20-24 (пробовал свечник, оказался маловат) и постукивая молоточком по трубе загоняем его на место, дальше шайбочку, колечко, колонку рулевую, 1 болтик, потом еще две гаечки и еще одна и колонка на месте, подрулевые переключатели, соединить две фишки с проводами и на сигнал провод, одеть пластмассу вокруг руля: 3 гайки, 2 гайки и 4 гайки и все, дело сделано.

У меня ушло на это примерно полтора часа, при том что я делал все в первый раз и без инструкции, по памяти, по хорошему, думаю, минут в 40 можно уложиться легко.

Теперь, что хочу отметить, советы от меня что ли, если кто то надумает этим заниматься.
1. Съемник стопорных колец должен быть обязательно, без него вообще никак (если чудом каким то снять получитсья без него, то обратно чуда не произойдет.
2. Когда одевал рулевую колонку трудности оказались с болтом, который на муфте, циферка 4 на схеме, заходит только если колонка рулевая немного наклонена вниз (2-3см от приборки), иначе проблемы с ним.
3. Сидушку и руль снимать не обязательно, как то обошелся без этого, жутко не удобно было но как то так.
4. На фотографии с муфтой нужный болт обозначен красным, по незнанию сначала открутил другой, обозначенный черным, аккуратнее.

Ах да, забыл, стоит отметит что до этого при езде по мелким кочкам/выбоинкам/гравию/грунту была вибрация на руле — било в руль, жутко раздражало — грешил что разбита рулевая рейка, после сегоднешнего посещения гаража биение это исчезло — все идеально, видимо один или несколько из болтов/гаек были плохо закручены.

Замена сайлентблоков рулевых тяг Ланос

В автомобиле Daewoo Lanos 1,5 л 2003 г.в. появилось бряканье и стуки в передней части. В некоторых случаях может возникать также болтанка авто при движение по колее. Силами СТО выяснилось что причина в сайлентблоках рулевых тяг.

Как проверить износ сайлентблоков рулевых тяг?

Ставим машину на смотровую яму;
Один человек водит руль мелкими колебаниями влево вправо;
Второй — проверяет на люфт. Разрывы можно увидеть лишь выпрессовав его из тяги.

Какие сайлентблоки в рулевые тяги Ланоса можно поставить?

Производитель предполагает установить рулевую тягу в сборе. Номер оригинальной детали Daewoo 07848282, стоимость — 1050 руб.; General Motors 07848282 обойдется чуть дороже — 1200 рублей; Opel 78 48 282 — 2400 рублей. Но как правило автовладельцы выбирают альтернативное решение и меняют только сами сайлентблоки в тягах. Правда стоит отметить что не все аналоги хорошо подходят, ведь их размер несколько больше и запрессовать не получается. Те что идеально подходят на Daewoo Lanos 1.5, смотрите в таблице.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
CTR	CVKD-19	200
4U	CH-SB-00116	200

Также часто покупают сайлентблоки от ВАЗ 2110 балаковского производства (БРТ), они так само хоро встают в посадочное место. Артикул таких сайлентблоков для тяг — 2110-3414070, цена 100 рублей.

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Какие нужны инструменты при замене?

Подъемник или домкрат;
Шестигранные головки на 15, 19 мм;
Рожково-накидной ключ на 19 мм;
Приспособление для снятия рулевого наконечника;
Пресс (в домашних условиях можно обойтись длинной шпилькой, шайбой к ней, головкой на 32 и гайкой);
Пневмогайковерт;
Большая трещотка;
Плоская отвертка.

Как поменять втулки рулевых тяг на Ланосе своими руками?

Достать стопор из болтов крепления рулевой рейки — плоская отвертка;
Выкрутить болты рулевой тяги — ш.головка на 15 мм + трещотка б.;
Поднять автомобиль;
Снять колесо — ш.головка на 19 мм;
Открутить гайку крепления рулевого наконечника — ключ на 19 мм; — приспособление для снятия р.након.;
Вынуть рулевую тягу;
Выпрессовать сайлентблок;
Сравнить старый сайлентблок с новым;
Запрессовать новый сайлентблок;
Провести замену второго сайлентблока;
Закончить сборку в обратном порядке.

Рекомендации:

После окончания работ сделать развал-схождения;
Разработать регулировочный болт схождения — открутить и смазать графитной смазкой.

Момент затяжки

Болты крепления колеса — 90 Nm;
Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке — 90 Nm;
Гайка крепления шарового пальца наружного наконечника рулевой тяги — 60 Nm.

Поднимаем капот автомобиля и за двигателем находим рулевую рейку.

Рулевая рейка крепится двумя болтами.

Вынимаем стопор болтов с помощью отвертки плоской.

Откручиваем крепежные болты рулевой тяги (правой и левой) шестигранной головкой на 15 мм с трещоткой большой.

Демонтируем болты крепления рулевой рейки.

Поднимаем автомобиль подъемником или поддомкрачиваем. Откручиваем болты крепления колеса шестигранной головкой на 19 мм с пневмогайковертом. Снимаем колесо.

Находим гайку крепления рулевого наконечника к стойке амортизатора. Откручиваем ее с помощью рожково-накидного ключа на 19 мм (можно использовать и головку на 19 мм с большой трещоткой)

Рулевой наконечник сам не выходит, выжимаем его приспособлением для снятия наконечников. Снимаем его из крепления.

Вынимаем рулевую тягу из посадочного места. На фото хорошо видно повреждения сайлентблока. Снимаем непригодный сайлентблок рулевой тяги.

Сравниваем снятый сайлентблок рулевой тяги с новым на соответствия.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Запрессовываем его. Меняем сайлентблок рулевой тяги с другой стороны автомобиля. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

Опелевская надёжность, по наследству вместе с конструкцией основных узлов, перешла к автомобилям Дэу. Тем не менее при крепком пробеге машина может крепко потрепать нервы. Когда стучит рулевая рейка на Ланосе, тревогу бить рано. Сперва проведём диагностику, а после этого выясним, что нам светит — замена рейки, ремонт или быть может дело в чем-то другом. Как показывает практика, стук в рулевой рейке не всегда говорит о необходимости замены. Цена самой рейки, плюс цена замены — выходит круглая сумма, которая заставит нас разобраться во всем самостоятельно.

1 Цена рулевой рейки на Ланос
2 Почему стучит рейка. Как определить причины
3 Что стучит в рулевом Ланоса, симптомы и причины
4 Диагностика рулевой рейки Ланос

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Особенно сложного в устройстве рейки Ланоса нет ничего. Классическая конструкция, проверенная годами и пережившая не одно поколение автомобилей. Устройство рулевой рейки показано на фото ниже.

Независимо от того, с ГУР рейка или без него, стуки в рулевом могут появляться по нескольким причинам:

Износ пары шестерня-рейка. Если пробег нашего Ланоса за 180 тысяч, вероятность того, что износилась эта пара довольно велика.
Ослабла регулировочная гайка или износилась прижимная втулка. Решается просто — подтягиваем гайку, но не до упора, а так, чтобы руль свободно вращался, при этом люфта не было.
Износ подшипников рулевого вала. Самая распространённая причина стуков у Ланосов с хорошим пробегом.
Выработка на прижимном сухаре, которая приводит к тому, что он не прижимается рейкой и колотит по корпусу рейки при проезде неровностей. В этом случае придётся снимать и перебирать рейку.

Существует ряд симптомов, которые могут быть очень похожими на стуки в рейке. На самом деле, все может оказаться гораздо проще и дешевле в ремонте. Эти моменты часто используют на СТО, чтобы поднять цену на ремонт, поэтому зная о таких неисправностях, мы можем своими руками их устранить.

Стук спереди на малой скорости при проезде неровностей, на любой плохой дороге, в руль не отдаёт. Это может стучать стабилизатор поперечной устойчивости, втулки износились (а их ресурс не более 100 тысяч пробега). Проверяются втулки стабилизатора просто — раскачиваем автомобиль в поперечной плоскости, желательно в тишине. Если появится лёгкий стук — 100% вина втулок стабилизатора.
Стук на скорости выше 50-60 км/ч никак не может быть следствием неисправности рулевого. Это — некорректная работа стоек (амортизаторов), износ втулок или демпферных подушек, поскольку они гасят мелкие колебания не своей конструкцией, а за счёт люфтов в местах крепления. Люфты при этом могут быть незначительные.
Для Ланосов с ГУР: вой из-под капота не всегда говорит о неисправности гидроусилителя. Это может быть как помпа, так и генератор. Для машин с кондиционером причиной повышенного шума, особенно в те моменты, когда мы не поворачиваем руль, может быть либо натяжной ролик, либо компрессор кондиционера.
Если руль приклинивает не систематически, это может говорить о ржавчине на рулевом валу, засорённых подшипниках вала или их износе. По крайней мере, подшипники проверить и заменить куда проще, чем рулевую рейку.
Любые вибрации на руле при торможении или при наборе скорости не имеют отношения к рейке. Это проблемы тормозного механизма (износ диска, колодок), дисбаланса колес, неисправности подвески.
Тугой руль при включённом двигателе (для Ланосов с ГУР) ещё не говорит о неисправности гидроусилителя. Если при повороте на месте руль подёргивается, поворачивается неравномерно, во всем виноват растянутый ремень привода вспомогательного оборудования или натяжной ролик. И это касается не только Ланосов.

Проверить состояние рейки довольно просто. Во-первых, тщательный визуальный осмотр скажет об утечке смазки из картера рулевого, прорванных или изношенных пыльниках, механических повреждениях рейки. Во-вторых, нужно постараться выяснить источник стука из-под машины или из-под капота.

Для этого просим помощника сесть за руль и повращать им в пределах 15-30 градусов. Сами мы в это время находимся в районе рулевой рейки и внимательно слушаем, откуда исходит стук, если он есть вообще на стоящем автомобиле. Стук можно распознать, если положить руку на картер рейки во время вращения руля помощником. Ещё один источник стука в рулевом — места крепления тяг. Часто разбивается уплотнитель под биноклем, достаточно его заменить и стуки исчезнут.

Если стуки на стоящем автомобиле подтвердились, покупаем ремкомплект для рейки Ланос, снимаем её и меняем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, хомуты и пыльники. Даже полная переборка рейки обойдётся куда дешевле, чем покупка и установка новой. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Рулевой механизм - снятие и установка

Обычно рулевой механизм снимают для его ремонта, или для замены защитного чехла, в случае если он повреждён. На этой странице показано снятие рулевого механизма с гидроусилителем. Имейте ввиду что рулевой механизм очень важный элемент безопасности и его ремонт должен осуществляться только с высоким качеством выполнения работ.
Есть два способа снятия.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек . При втором способе отсоединяем внутpeнниe наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма. В салоне.

. головкоЙ «на 12» ,отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с хвостовиком шестерни рулевого механизма .
. и вынимаем болт. Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения. После разьединения механической связи между валом-шестерней рулевого механизма и эластичной муфтой нельзя поворачивать рулевое колесо во избежание повреждения спирального кабеля, соединяющего подушку безопасности водителя и выключатели звукового сигнала со жгутом проводов. В моторном отсеке снимаем расширительный бачок системы охлаждения со шпилек и отводим в сторону. Перед отсоединением трубок гидравлических магистралей от картера рулевого механизма подставляем под картер широкую емкость для сбора жидкости.

Ключом на 18 отворачиваем штуцер 1 трубки сливной магистрали и штуцер 2 трубки нагнетательной магистрали. Выводим наконечники трубок обеих магистралей из отверстий картера рулевого механизма и вставляем заглушки подходящего диаметра в отверстия трубок и картера.

Головкой на 12 отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка .

. .. и гайку нижнего крепления.

Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.

Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления . ..
. и снимаем скобу.

Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности двигатель снят)

Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель при боров снята). Выводим хвостовик шестерни из отвepстия в щитке передка кузова .

При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг. Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля). При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.

в среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме). При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении. Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы.

Chevrolet Lanos Оливка › Бортжурнал › Замена сальника рулевой рейки.

Всем доброго времени суток!
Я наконец то созрел на замену сальника рулевого вала. Давно заметил подтекания с него масла.
Нам понадобятся трещотка с головкой на 12. Отвертка. И съемник для сжатия стопорных колец, которого у меня не оказалось и пришлось за ним бежать в магазин.

Начинаем с откручивания клеммы с аккумулятора.
Далее снимаем кожухи.

Затем отсоединяем все фишки которые присутствуют. Снимаем переключатели поворотов и дворников.

Следующим этапом я отрутил болт на муфте рулевого вала.

Далее с помощью трещотки с удлинителем откручиваем 5 гаек крепления кронштейна к кузову.
И уже руль на пассажирском сидении=)

Открутив второй болт на муфте, снял и её. И вот он виновник этой процедуры

И тут нам необходим съёмник стопорных колец

Сальник извлёк с помощью самореза и шуруповерта.

Бразильский сальник на корейском автомобиле собранном на Украине=)
Новый сальник купил фирмы Corteco 19018211B.

Вставил с начало руками его, а далее с помощью оправки и молотка подбил его до появления пазика стопорного кольца.
Ну и дальше всё вытираем и собираем в обратном порядке.
Сальник рулевого вала Corteco 19018211B — 150 рублей.
Съёмник стопорных колец — 190 рублей.
Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах!

Chevrolet Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2008

Комментарии 7

Все сальники которые менял у себя были sabo made in Brazil
Таких уже не найти

лучше и не находить, раз они разваливаются на пробеге 125т. тем боле на рулевом валу, где оборотов как кот наплакал.

Машина 2008 года. Наверно же время тоже своё берет? 12 лет это мало для сальника? За это время можно и 500 тыщ намотать. Кто как ездит.
У меня так же машина 2008 года только пробег чуть меньше

Dimitry6552

Менял сальник штока выбора передач. Ставил оригинал. Начал сифонить и года не прошло. Только там лежит уже никак не sabo а какой то pos. Хотя и написано brazil. Ещё и что то на немецком…Вот тебе и оригинал. А pos по идее фирма корейская

я тоже менял сей сальник. тоже покупал GM. НО, внешне он похож на шерпотреб. и кст тоже весь ссытся с новья. походу это дешманы какие-то ставили и продают под буквами GM.
сальники полуосей тоже шлак ставили, походу они к 100т кончаются. я когда менял на СТО даже с оригиналом заморачиваться не стал, купил по 50р/шт QML, с января полет норм.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Читайте также: