Мазда 6 свистят тормоза

Обновлено: 04.05.2024

Причины скрипа и свиста тормозов и решение проблемы

Вряд ли кому-нибудь из автомобилистов придется по душе, когда в плотном транспортном потоке тормоза его автомобиля издают неприятный скрип и свист. Причем такая неприятность может случиться даже с автомобилем, вышедшем недавно из-под рук мастера СТО.

Откуда свист

Автомобилиста должен насторожить любой посторонний шум, особенно если он возникает при нажатии на педаль тормоза.

Как объясняют специалисты, тормоза действуют по следующему принципу: при нажатии на педаль давление меняется, и тормозные колодки сдавливают диск с обеих сторон и заставляют его останавливаться. В момент сдавливания и пока диск не остановится, колодки издают свистящий звук, но его частота не улавливается человеческим слухом. Но если этот звук уже можно уловить, это значит, что в системе что-то нарушилось.

Почему свистят тормоза

Свист и скрип тормозов возникает по нескольким причинам.

Несовместимость материалов обнаруживается, если фрикционная часть колодок сделана из жестких компонентов, которые более долговечны, но и они со временем начинают «звучать». Если тормозная часть колодок изготовлена из мягких компонентов, то свист и скрип появляется реже, но износ детали наступает раньше.

Если при ремонте автомобиля мастер поставил тормозной диск из иного материала, чем фрикционные фрагменты то звучания не избежать. В этом случае рекомендуется подобрать составляющие тормозов другого изготовителя.

Иногда, достаточно объездить диски несколько дней и они перестают звучать.

Особенности конструкции тормозных колодок включают фрикционные части, выполненные из двух-трех сегментов, что влияет на образование вибраций. Уменьшить скрип помогут пластины из металла, которые помещены между поршнем и колодкой и призваны исключить зазоры, что снизит вибрации и как следствие скрипы и свист.

Изнашивание или искажение тормозных дисков не менее частые виновники скрипа тормозов. Звук возникает при попадании горячих тормозных дисков в воду, при перегревании диска или гидроударе.

Внешние и атмосферные явления влияют на тормоза и заставляют их скрипеть и свистеть. В этом случае достаточно удалить загрязнения с механизма тормозов.

Могут возникнуть и другие неисправности, которые приводят к скрипу тормозов, чаще всего это изношенные тормозные колодки, подшипники ступицы или фрагменты тормозного механизма.

Мастера утверждают, что если своевременно и правильно диагностировать причину скрипа или свиста тормозов, то разрешить проблему будет достаточно быстро.

Почему свистят колодки при торможении? Разбираемся в причинах

Визг при торможении знаком почти каждому владельцу авто. В чем может быть причина инородного звука, и в каких случаях стоит его опасаться?

Свист тормозных колодок – есть ли повод для беспокойства?

Говоря о причинах визга в тормозных колодках, важно отметить, что не во всех случаях следует паниковать и принимать экстренные меры по устранению неполадки. Ведь визг колодок может сигнализировать об износе, и о том, что в скором времени потребуется полная замена. Ситуация не критичная, но все же лучше будет доехать до ближайшего СТО и заменить изношенные колодки.

Тревожным сигналом должно стать проскальзывание без свиста. В иных же случаях, свист говорит о незначительной поломке, устранить которую удастся, не прилагая особых усилий.

Почему свистят тормозные колодки: причины

Существует множество причин, по которым возникает визг тормозных колодок при торможении, наиболее распространены из них следующие:

1. Притирка колодок

Наименее опасная из возможных причин скрипа тормозных колодок – их недавняя установка. Для изготовления этой части тормозной системы применяется специальное напыление, нередко вызывающее скрип во время контакта с тормозными дисками. Неприятный звук такого характера не требует срочного обращения в сервисный центр, достаточно проехать 2-3 тыс. км, после чего он просто исчезнет.

2. Низкое качество фрикционного материала

В первую очередь необходимо убедиться в качестве тормозных колодок, возможно, осыпался фрикционный материал. Произойти это может по вине производителя, проявившего халатность в процессе изготовления или в результате износа тормозных колодок, а также в случае, когда колодки не коррелируют с тормозными дисками транспортного средства. В любом из этих случаев решить проблему поможет только полная замена.

3. Повреждения элементов тормозной системы

Свист тормозов нередко обусловлен различного рода дефектами частей тормозной системы, такими как:

· рассыпание тормозных колодок;

· износ тормозного диска, и образование на его внешней части характерной каемки;

· нарушение функционирования направляющих суппорта в результате некачественной смазки.

Для устранения этих неисправностей потребуется помощь специалистов. Крайне не рекомендуется медлить при проблемах с суппортом, поскольку его заклинивание на высоких скоростях чревато уходом автомобиля в кювет.

4. Повышенная влажность

Причина свиста при торможении зачастую кроется в погодных условиях, то есть влаге, которая оседает на поверхности колодок, либо конденсате, возникающем при температурных перепадах. Устранить эту неприятность не сложно, нужно просушить тормозные колодки, путем повторяющегося нажатия педали тормоза во время движения на скорости 30 км/ч.

Причины свистящего звука тормозных колодок могут быть самыми разными, но важно понимать, что при полной технической исправности авто, появление подобного звука исключено. А значит, следует оперативно установить источник проблемы и принять соответствующие меры по устранению, ведь тормозная система автомобиля имеет ключевое значение в обеспечении безопасности управления машиной.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Самостоятельно меняем тормозные диски Мазда 6 GJ

Mazda6 GJ

Состояние и работоспособность тормозных дисков связана с безопасностью использования авто. Состояние этих элементов влияет на работоспособность всей тормозной системы.

Чтобы обезопасить себя, пассажиров, а также сэкономить на дорогом ремонте, нужно уметь распознавать износ узла, во время его обслуживать. В материале отвечаем на самые важные вопросы по обслуживанию, эксплуатации: с каким интервалом, в каких случаях нужно менять тормозные диски Мазда 6 GJ, как выбрать подходящие запчасти, произвести замену самостоятельно.

Когда менять

Перед проверкой равномерности износа тормозной диск Mazda 6 GJ необходимо очистить от загрязнений специальным чистящим веществом. С помощью штангенциркуля сделайте замеры в отмеченных на рисунке точками местах. Вычислите разницу между максимальным и минимальным значением. В норме она не должна превышать 0,015 миллиметров. Если разница больше допустимого значения, элементы необходимо проточить. Механическую обработку рекомендуется проводить, не демонтируя деталь с машины.

С помощью штангенциркуля делаем замеры в данных точках.

Обратите внимание, что производитель регламентирует минимально допустимую толщину дисков Мазда 6 3 поколения. Стачивание до размеров, меньше указанного в руководстве по эксплуатации минимума, может повлиять на управляемость автомобиля и безопасность его использования.

Минимально допустимая толщина дисков:

Для заднего – 8,0 (8,8 мм после проточки);

Для переднего – 26,0 (26,8 мм, если запчасть проточена).

Признаки износа

Замена тормозных дисков на автомобиле Мазда 6 GJ требуется, когда их толщина не соответствует норме. Об износе могут сигнализировать такие симптомы:

Педаль тормоза проваливается – данный признак косвенный, поскольку проблема может возникать при неисправностях других узлов.
Торможение сопровождается вибрацией или рывками. Такая особенность поведения машины связана с перекосом, кривизной или неравномерным износом дисков. Кроме этого, подобные проявления могут указывать на износ или неисправности в работе колодок.
На руле Mazda 6 ощущается биение. Этот признак свидетельствует о глубоких бороздах, перекосе или деформации тормозного диска.
Во время торможения слышен свист. Обычно свистят изношенные колодки, однако их металлическая основа также нередко повреждает сами диски.

Все эти дефекты (по отдельности и вместе) указывают на неисправности в работе тормозной системы Mazda 6 3 поколения, поэтому рекомендуется проверить не только толщину дисков, но и работу всех механизмов системы.

Артикулы

Car Tuning Тормоза StopTech на MAZDA 6

Главный ориентир при выборе совместимых с моделью автомобиля дисков – диаметр. Для подходящих модели Мазда 6 GJ задних тормозных дисков этот показатель соответствует 278 мм, толщина – 10, высота – 39,5. Оригинал маркируются кодом MAZDA GHT226251. Для замены также можно выбрать (размеры в миллиметрах):

TRW с артикулом DF8115 (диаметр фаски – 114,3);
BOSCH 986 479 C22 (с фаской 114,3);
BREMBO 08.C423.11;

Замена передних тормозных дисков Мазда 6 GJ

Элементы тормозной системы меняются только парами на обоих колесах одной оси.

Снятие и установка компонентов переднего тормозного механизма.

Перед заменой переднего тормозного диска Mazda 6 3 поколения нужно установить машину на ровном участке, затянуть ручник и зафиксировать колеса противооткатными упорами. Также проверьте количество тормозной жидкости: при превышении максимального уровня лишнее вещество нужно отобрать с помощью шприца.

Последовательность действий:

Замена задних тормозных дисков Mazda 6 3

Чтобы поменять задний тормозной диск Мазда 6 GJ, установите машину на ровной поверхности, затяните ручник и зафиксируйте колеса противооткатными башмаками. Заднюю часть кузова поднимите и установите на опоре.

Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами. (ссылка)

Перевод задней тормозной системы в сервисный режим может понадобиться для Mazda 6 GJ с электронным ручником. Эта процедура описана в материале о замене колодок.

Ход работ при замене:

Заключение

При уменьшении толщины до минимально допустимого значения тормозные диски Мазда 6 GJ подлежат замене. Передние элементы меняются, если толщина достигла 26,0 мм, задние не должны стираться меньше, чем до 8,0 мм. При неравномерном износе продлить жизнь деталей позволяет проточка. После механической обработки минимально допустимая толщина дисков Mazda 6 3 поколения меняется – 26,8 и 8,8 миллиметров для передних и задних деталей соответственно.

Видео

Почему скрипят новые тормоза? Ответ удивит

В скрипе при торможении мы чаще всего обвиняем тормозные колодки, реже тормозные диски, но в любом случае ответственность возлагаем именно на эти детали. Мол, приобрели некачественные комплектующие. Но, оказывается, что сами колодки в режиме торможения шума не вызывают. Удивлены? Достаточно провести простой эксперимент: повесить на скобу суппорта скрипящих тормозов небольшой грузик, как звук изменит тональность. Здесь нужно обратиться к физике. Хорошим примером может служить фокус, в котором певец, беря высокую ноту, разбивает стеклянный бокал. Происходит следующее: колебания, вызываемый голосом артиста, заставляют вибрировать стенки бокала, и как только частота внешних колебаний совпадает с частой колебаний стекла, возникает резонанс — резко возрастающая амплитуда колебаний, которые и разрушают бокал.

Примерно то же самое происходило и в случае со скобой: при торможении колодка трется о поверхность диска и этот процесс вызывает колебания, которые, в свою очередь, передаются на скобу. Как только генерируемые колодками колебания совпадут с собственными колебаниями скобы, последняя начнет «петь». Грузики изменили массу скобы, а с ней изменилась и частота собственных колебаний. Если скобу догрузить еще, то мы разведем по частоте источник колебаний и само тело (в данном случае скобу), что позволит избежать резонанса, а значит и скрипа.

«Солировать» в этом случае могут и грязезащитный щиток тормозов, и пружина подвески, и стальной нижний рычаг… Список «артистов» можно продолжать и дальше. На частоту собственных колебаний элементов всегда влияет их масса, коэффициент трения в системе диск – колодка (чем выше этот коэффициент, тем сильнее амплитуда колебаний, а значит и более мощной будет их передача на другие детали), форма тела и его температура, влажность и температура воздуха. Что касается зависимости колебаний от коэффициента трения, то достаточно вспомнить, какой скрип издают составы с высокими фрикционными свойствами, предназначенные для автоспорта.

Как уже говорилось выше, сами колодки при контакте с тормозным диском «не звучат», но они провоцируют те самые колебания. При нажатии на педаль тормоза из-за момента силы, возникающего при контакте колодки с диском, на передней кромке возникает эффект закусывания — колодка поворачивается на плече приложения силы, равному толщине колодки, передняя кромка становится самой загруженной и самой нагретой зоной колодки.

При этом задняя часть колодки приподнимается, а затем мгновенный локальный нагрев вызывает падение коэффициента трения на передней кромке, после чего колодка встает на место и цикл повторяется.

Перераспределить усилия и снизить колебания, вызываемые этим процессом, можно уменьшив нагрузку на переднюю кромку. Для этого на колодках снимаются фаски — сила воздействия на среднюю и заднюю часть колодки остается без изменения, а воздействие на переднюю кромку снижается. Площадь фрикционного состава незначительно уменьшается, но польза от снижения вибраций с помощью такого конструктивного решения гораздо выше. Для этой же цели на пластинах некоторых колодок делают вырезы в форме сегмента, в которые упирается часть поршня, первоначально загружая заднюю часть колодки. Также для снижения неприятного звукового эффекта применяются антискрипные пластины, которые накладываются поверх вибрирующей несущей пластины колодки, тем самым изменяя амплитуду колебаний, или на несущую пластину наносится композитное покрытие, что является более дешевым вариантом.

Тормозная система может издавать различные виды шумов. В диапазоне частот от 200 до 1000 Гц вибрации (это именно они провоцируют возникновение звуковой волны) тормозного диска инициируют гул или вой. Эту какофонию можно услышать при небольшой скорости и невысоком давлении в тормозной системе. Если толщина диска, из-за некорректной работы колодок, неравномерна, то при активном торможении с высокой скорости можно услышать скрип, звучащий в низкочастотном, или высокочастотном диапазонах (от 1000 до 20 000 Гц).

При торможении инициаторами колебаний является вибрация между колодкой и тормозным диском. Дальше, при пиковом значении амплитуды колебаний, то есть в режиме резонанса, вибрации передаются на элементы суппорта, затем на поворотный кулак, стойку подвески… В этом процессе ретрансляции может принимать участие даже балка. Еще раз стоит напомнить, что сами колодки звуковых эффектов не создают, но зато являются своеобразным звукоснимателем. А вот тормозной диск в этой системе выполняет функцию динамика. На характер звука влияет целый ряд условий, в числе которых не только температура компонентов тормозного узла, но и температура воздуха, и его влажность. Во влажных и прохладных условиях склонность тормозов к скрипу меньше.

Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

Мазда 6 свистят тормоза

Новичок

deann Просмотр профиля dominolondon Просмотр профиля

Старик

deann Просмотр профиля Реклама партнёров Ramzesss123 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Автоманьяк

deann
Не знаю какие отзывы, у меня родные стерлись - не писчали, поменял на кашияма - так они писчат ..уки такие, причем жестко писчат.

Это когда долго машина постоит, - немного поездишь - перестают. Остановился, дал машине немного постоять - опять писчат.

dominolondon Просмотр профиля

Старик

Цитата (Ramzesss123 @ 2.12.2008 - 13:39)

deann Просмотр профиля modsamara Просмотр профиля

Старик

Ramzesss123 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Автоманьяк

Цитата

Возможно новые они еще, не претерлись?

За 1500 км и не притерлиь -нет это колодки гауно.

Реклама партнёров dominolondon Просмотр профиля

Старик

Ramzesss123 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Автоманьяк

dominolondon

Как уже писал купил кашияму писчат как на УАЗИКЕ. мне это все надоело - сегодня поехал и купил "Нишимбо" (сказали спецы что покупать эти нишимбо надо только в оранжевой упаковке) - поменял и лепота - скрипа нет.

Доволен как слон ))

Ramzesss123 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Автоманьяк

Nevertheless Просмотр профиля

Старик

Damn Просмотр профиля

Старик

Narg Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров m2v Просмотр профиля Black_Serg Просмотр профиля

Старик

Papa-Mamanvkz Просмотр профиля

Новичок

Цитата

Поменял передние колодки теперь передние тормоза стали жутко свистеть на маленькой скорости. Мастер который менял колодки говорит тормозные диски были перегреты и теперь их нужно проточить или менять. Подскажите что можно сделать чтобы убрать этот свист. Сколько примерно стоят тормозные диски?

Вообще я знаю 3 вида колодок:
1. Мягкие- быстрый износ колодки, но малый износ диска
2. средние- 50/50
3. твердые- мало стираются и хорошо мучают железо на дисе

Я на стохах интересовался, говорят перед заменой колодок типо шлифовать диск нуно, типо он не равномерно изнашивается а новая колодка ровная и не будет плотно прилегать из-за этого и скрип вплоть до скрежета

Мазда 6 свистят тормоза

Мазда 6 (2008+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Причина появления свистящего звука в тормозной системе автомобиля

Некоторые автолюбители сразу спешат в ближайший сервис, иные - пытаются разобраться с проблемой самостоятельно. В статье дается развернутая информация, отвечающая на вопрос: "Почему свистят колодки при торможении?". Даются рекомендации о том, какие действия должен предпринять водитель для их устранения.

Источники постороннего шумового сопровождения

Причин возникновения нештатных звуков множество. К наиболее частым случаям их появления относится:

низкое качество колесных башмаков и покупка экспериментальных экземпляров от производителя;
неправильный монтаж и несовместимость элементов узла по месту посадки;
притирка обновленных компонентов системы;
наличие посторонних веществ;
износ рабочей поверхности;

Имеет значение такие факторы как то:

приобретение "неоригинальных" запасных частей и подделок у недобросовестных продавцов на рынке, по газетным объявлениям;
стремление сэкономить.

Подробное описание каждого из возможных поводов приведено ниже.

Несоответствие заявленного качества изделия

Низкокачественные башмаки создают помехи при снижении скорости и вредят диску, с которым они контактируют.

Дешевые изделия изготавливают из материала с рабочими параметрами, не способными выдержать эксплуатационные нагрузки. В процессе движения он превращается в тормозную пыль, скапливающуюся внутри узла. Это является источником неприятного шума.

При спокойной езде такое дополнение к узлу ограничения скорости может удаляться самостоятельно. Сложнее приходится механизму при работе в высокоскоростных условиях, сопровождаемых повышенной нагрузкой. Вредные образования обугливаются и прикрепляются к рабочим поверхностям.

Не стоит "покупаться" на заманчивые рекламные объявления, приобретая компоненты системы, не прошедшие длительного цикла испытаний. Чтобы не создавать себе проблему: "Почему свистят колодки при торможении?", рекомендуется не жалеть времени на поиск информации. Соберите реальные отзывы потребителей, опробовавших новую продукцию.

Монтаж

Еще один часто встречаемый дефект: несоответствие по местам посадки размеров деталей, действующих в контакте. Встречается при покупке дешевых экземпляров и подделок под фирменные компоненты. Частично ликвидируется путем приложения силового воздействия.

Это ведет к нарушению соосности элементов относительно штатного положения. Отрицательно сказывается на работе всех узлов системы.

Неприятное звуковое сопровождение создается из-за движении воздуха, который проникает в полости, не предусмотренные конструкцией. Шумовое сопровождение напоминает либо свист, либо - скрежет.

Звуки низкого регистра возникают результате неправильного крепления индикатора износа, представляющего собой металлическую пластину. При неверном монтаже она раньше времени начинает соприкасаться с диском.

В целях снижения стоимости "народные умельцы" умудряются переделывать запасные части, предназначенные для отечественных машин. Их подгоняют под соответствующие размеры изделий от престижных иномарок.

Притирка

Не рекомендуется паниковать и срочно мчаться в автомастерскую, если срок работы автомобильных башмаков мал: от пары часов до двух дней. Составляющие узла торможения должны пару дней сработаться друг с другом. В случае, если на 3-й день звуковое сопровождение не прекращается, следует продолжить поиски причины.

Ликвидация посторонних включений

Причиной неприятного звука может быть скопление пыли, грязи и гравия, попавших внутрь системы во время движения. Обнаружив нештатные компоненты в узле, их следует как можно быстрее удалить.

Своевременная диагностика как решение проблемы: "Почему свистят колодки при торможении?"

Рекомендуется периодически проводить тщательный осмотр состояния башмака. Заодно необходимо проконтролировать степень изношенности поршней, направляющих, индикаторов, прочих рабочих элементов. Элемент, отработавший свой ресурс, следует заменить новым.

С помощью микрометра стоит проверить степень биения колеса, а также минимально допустимую толщину тормозного диска. Вышеперечисленные данные указаны в технической документации на автомобиль.

Рекомендуется провести смазку направляющих пальцев. Надо быть особенно внимательным и контролировать, чтобы капли жидкости ни в коем случае не попали на компоненты тормозной системы. Ей подобное воздействие категорически противопоказано.

Поставьте во главу угла собственную безопасность. Своевременно выявляйте дефекты, учитесь устранять их сами. В сложных случаях обращайтесь за помощью в автосервис.

Читайте также: