Не работают задние тормоза опель вектра

Обновлено: 17.05.2024

Прокачка тормозов Opel Vectra

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Opel Vectra?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Opel Vectra с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Opel Vectra.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Opel Vectra ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Opel Vectra становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Opel Vectra?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Opel Vectra недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Opel Vectra, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Opel Vectra с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Opel Vectra?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Opel Vectra требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Opel Vectra.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Opel Vectra после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Opel Vectra, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Opel Vectra, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Opel Vectra, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Opel Vectra?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Opel Vectra на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

вопрос про Тормоза.

НАрод заметил такую странность, Иногда педалька у меня тугая, почти сразу хватает и тормозит, иногда она полностью проваливается ваще еле еле тормозит, тормозная жидкость вроде не уходит. Впервые с таким сталкиваюсь поэтому и спрашиваю.

Flex
отдал же на капиталку, пусть за одно и тормоза посмотрят

Нее. Потерплю малость=) НАпишите мне чо стоят барабаны и колодки. А то внешне мои ржавые. Нарное внутренностей нету.

Flex Ну смотря каких фирм . а вообще Exist тебе поможет

полностью проваливается ваще еле еле тормозит

возможно прокачка тормозов тебе поможет.

Екзист?? А на рынке чо не купить или в магазе? Привык так зашел купил, отвез, сделали, работает=)

в екзисте по дешевле будет, и выбор хороший

прокачай тормоза.. это не сложно. задомкрать задок машины,сними колесо..( задние по очереди ) трубочным ключом на 9 открути штуцер прокачки. сними крышку с главного тормозного цилиндра.. и жди минуты по три-четыре на каждое колесо.. долей жидкость и закрути штуцер.. поставь колеса..проверь.. должно быть в норме

Да уж ! с тормазами лучше не шутить!!

ну вот такая ситуация вышла сегодня:
Менял передние колодки,при этом жидкость никуда не уходила и педаль была в меру упругая.
С новыми колодками(еле впихнул,поршня нормально так сдавил чтоб вставить) педаль ушла почти в пол((
Должна же наоборот подняться педаль и жестче стать!
что случилось-то?
Тормозуха не течет,воздух нигде не могло засосать.

ждать пока притрутся колодки?или срочно прокачивать?

Прокачать тормоза надо B-)

все ок!прокачал,педаль наверх вернулась
но воздуха при прокачке вышло крайне мало. по паре пузыриков с каждого контура!!

Это нормальное явление B-),еще бы не мешало жидкость сменить полностью,если не менял ни когда

Короче была такая ситуация, купил в опель плюсе передние колодки, стал ездить, когда тормозил педаль была упругой, при нагреве, т.е торможении в течении 5 секунд педаль можно было почти до пола продавить, а машина не тормозила, покатался так, подумал опасно, приехал в гараж поставил старые колодки, попробовал по тормозить на них, все нормально. На новых колодках что покупал за две недели эксплуатации даже выработки не появилось. Так что причинаа может быть и в них!

Парни никто не менял обычные тормозные диски на вентилируемые? Есть такая возможность?

Тормозная система Опель Вектра

8.0 Тормозная система
На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов, дисковых тормозов на передних к.

8.2 Технические характеристики
Передние дисковые тормоза Тип вентилируемые Диаметр диска: – все модели кроме 2.0 литра (двигатель X20XEV) 256 мм – 2.0 литра (двигатель X20XEV) 288 мм Максимальное биение диска 0.1 мм Минимальная толщина тормозной колодки (включая опорную плиту) 7.

8.3 Прокачка гидравлической тормозной системы
Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличен.

8.4 Тормозные трубопроводы и шланги
Крепление тормозного шланга заднего колеса Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производится конусными муфтами. Концы .

8.5 Замена передних тормозных колодок
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержи.

8.6 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием промаркируйте их. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте.

8.7 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием промаркируйте их. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Соблюдая осторо.

8.8 Замена тормозных колодок ручного тормоза
На моделях с задними тормозными дисками ручной тормоз работает независимо от гидравлической тормозной системы. При этом используются тормозные колодки барабанного типа, а в качестве тормозного барабана используется внутренняя часть тормозного диска. Расположение фиксатора тормозной колодки руч.

8.9 Передние и задние тормозные диски
Расположение колесного болта с толстой шайбой напротив винта крепления тормозного диска (А) для крепления тормозного диска Минимальная толщина тормозного диска Минимальная толщина тормозного диска выбита на наружной поверхности тормозного диска. Проверка ПОРЯДОК ВЫ.

8.10 Передний тормозной диск
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывинтите болт крепления колеса с толстой шайбой, которые устанавливались при проверке биения диска. 2. Отвинтите болты и снимите передний тормозной суппорт вместе с тормозными колод.

8.11 Задний тормозной диск
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задние тормозные колодки. 2. Снимите задний суппорт, не отсоединяя от него тормозной шланг. Используя мягкую проволоку, подвяжите задний суппорт к задней стойке. .

8.12 Задний тормозной барабан
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо. 2. Полностью отпустите ручной тормоз. 3. Отвинтите винт крепления тормозного барабана и снимите барабан. Барабан может плохо сниматься со ступицы в связи с коррозией с.

8.13 Передний суппорт
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо. 2. Используя зажим, пережмите тормозной шланг. 3. Очистите область вокруг соединительной муфты тормозного шланга и суппорта. Отвинтите шланг от суппорта. 4. Сними.

8.14 Задний суппорт
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо. 2. Пережмите тормозной шланг между задней осью и днищем подходящим зажимом, при этом следите, чтобы шланг не был поврежден зажимом. 3. Ослабьте гайку крепления тормоз.

8.15 Задний рабочий тормозной цилиндр
Детали заднего рабочего тормозного цилиндра Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Используя зажим, пережмите тормозной шланг в месте, наиболее близком к рабочему тормозному цилиндру. 3. Используя плоскогубцы, снимите верхнюю возвратную пружину.

8.16 Главный тормозной цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для того, чтобы заполнить воздухом вакуумный усилитель тормозов или снять давление в гидравлическом блоке сервомотора. 2. Снимите крышку бачка тормозной системы и, используя шприц, откачайте тормозную жидкость.

8.17 Педаль тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вакуумный усилитель. 2. Отвинтите гайки, крепящие кронштейн тормозной педали к перегородке моторного отсека. 3. Отсоедините электрический разъем от выключателя с.

8.18 Вакуумный усилитель тормозов
Проверка Нажмите на педаль тормоза несколько раз при не работающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. Остановите педаль тормоза в сер.

8.19 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Используя рычаг, извлеките односторонний клапан из резинового уплотнителя кольца на передней части вакуумного усилителя тормозов. 2. Отсоедините вакуумный шланг от клапана. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте односторонний клапан.

8.20 Регулировка ручного тормоза
Модели с задними барабанными тормозами ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Для проверки регулировки ручного тормоза полностью отпустите его. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки нормального рабочего зазора межд.

8.21 Рычаг ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль над смотровой ямой. 2. Снимите систему выпуска отработанных газов. 3. Отвинтите жаростойкий экран для доступа к компенсатору рычага ручного тормоза. Опустите рычаг ручного тормоза, выдвиньте компенсатор вперед и отсоедините п.

8.22 Трос ручного тормоза
Трос ручного тормоза состоит из трех секций. Короткая передняя секция соединяет рычаг ручного тормоза с компенсатором. Вторичная левая и правая секции соединяют пластину компенсатора с задними тормозами. Короткие троса соединяют заднюю часть ручного тормоза с рычагами на задних тормозных колодк.

8.23 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Благодаря этому автомобиль при полном торможении остается управляемым. Система состоит из гидравлического блока регулятора и 4-х колесных датчиков. Блок регулятора содержит электронное контрольное устройство (ECU).

Замена задних тормозных колодок и дисков Opel Vectra C

На автомобиле Опель Вектра C сзади установлены дисковые тормоза, они намного эффективнее барабанных, и их наличие говорит о высоком классе автомобиля. За стояночный тормоз отвечают те же колодки и суппорт, что и за задние тормоза. Что же, давайте разбираться, как меняются задние тормозные диски и колодки- какие есть подводные камни при их замене.

Используемые запчасти:

тормозные колодки:

JP group 01263700610
Bosch 00 986 494 032
Ferodo FDB1766
REMSA 0842.20

тормозные диски:

REMSA 6688.00
Bosch 00 986 479 10

Снятие и замена задних тормозных дисков и колодок на автомобиле Опель Вектра C.

Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо, чтобы можно было легко добраться до тормозной системы. На суппортах установлены скобы, которые нужно снять, поддев их отвёрткой. Эти скобы призваны бороться с вибрацией колодок.

Теперь нужно открутить суппорт. Болты суппорта спрятаны под пыльниками. Снимаем пыльники.

И выкручиваем болты шестигранником. Эти же болты также служат в роли направляющих суппорта, поэтому имеют цилиндрическую форму с короткой резьбой на конце.

Теперь можно снимать суппорт, но он немного зажат- его держат колодки, которые упёрлись в диск и не дают нормально выйти суппорту. Поэтому вжимаем немного поршень отвёрткой.

Теперь суппорт пойдёт легко.

Под суппортом мы видим изношенные колодки. В принципе, на них ещё можно было бы покататься, у меня когда-то спереди были изношенные в ноль колодки и диск раза в два тоньше, но то уже экстрим. Под замену!

Откручиваем направляющую колодок

Теперь добрались до диска и можем снять его. Диск держится на одном маленьком болту. Этого болта вполне хватает, чтобы диск не спадал при обслуживании. При эксплуатации диск прикручивается колёсными болтами.

Если диск не удалось снять, открутив тот болт, постучите по нему молотком лёгкими хлёсткими ударами, это помогает, когда диск прикипает.

Под диском находится ступица. Как правило, к этому времени ступица успевает покрыться небольшой коррозией. Надо счистить всю ржавчину щёткой по металлу и при желании можно будет протереть ступицу каким-нибудь растворителем ржавчины- тот же WD-40 поможет.

Впрессовываем тормозной поршень.Просто вдавить его не получится- на него надо давить и одновременно прокручивать по часовой стрелке. Там внутри есть резьба, эти цилиндры самоподводящие, это сделано, чтобы держал ручник и чтобы принажатии на педаль тормоза усилие было меньше, чем на передних колёсах.

А теперь очищаем остальные детали от коррозии- чистим направляющие колодок металлической щёткой, до блеска.

А вот так выглядит направляющая суппорта после очистки её той же щёткой по металлу. Осталось только смазать.

Ставим тормозной диск. Не забудьте очистить его от консервирующего масла! Диск не должен быть жирным. Используйте очиститель тормозов или растворитель. Можно ещё антисиликоном воспользоваться.

А теперь можно прикручивать на место направляющую тормозных колодок. Обратите внимание- резьба немного синяя- это резьбовой фиксатор. Можно обойтись без него, но мне так спокойней.

Ставим колодки, достаточно просто впихнуть их сверху, не надо даже в направляющие засовывать, как на других моделях.

Ставим сверху суппорт.

И прикручиваем суппорт направляющей. На фото видно как вылезло немного смазки- это солидол, которой мы смазали направляющую.

А теперь, когда всё готово, устанавливаем на суппорт скобу и заводим края скобы за суппорт. Теперь всё готово.

Осталось теперь прокачать тормоза, чтобы поршни повылазили из суппорта, куда мы их вжали. Понажимайте несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет упругой.

Провалилась педаль тормоза Вектра А

Еду значит с дачи. На спидометре 150. В какой-то момент пришлось резко затормозить. Резко - это значит я сильно надавил на педаль тормоза. Потом опять разогнался где-то до 140 и при очередном нажатии на педаль тормоза она просто провалилась до пола. Машина тормозить и не подумала. Короче, пауза, я лечу, ничего не понимаю, приближаюсь к тачке идущей в попутном направлении, охуе$%ю и уже оставив все надежды начинаю нервно давить отпускать педаль тормоза. Тут, видимо ангел-хранитель проснулся, педаль вернулась в исходное состояние и машина стала останавливаться. Я тут же под капот. Тормозуха на месте, шланги целые, нигде ничего не подтекает. Сейчас таких глюков нет, но я толком теперь и не катался после этого на ней. Что скажете, господа? Манжеты главного тормозного цилиндра?

С манжетами я думаю все нормально (Если жидкость на месте).
Главный тормозной сухой, потеков не видно?
А как себя педаль вела как вата, или ты чувствовал хоть малейшее сопротивление.
Прокочай тормоза, похоже у тебя там воздух подошел.

Педаль была мягкая, я даже не понял сначала, подумал, что нажал в пустой промежуток между педалей. Подтеков нет, все сухо. А как воздух мог попасть, если все герметично?

Я дальше поехал. Через недельку их просто не стало - пропали. Я машину на набережке бросил, шоб вечером на СТО. Она даже в стоячем состоянии стала проваливаться. Вечером когда пришел за ней ехать на станцию, тормоза снова появились. СТОшники клялись шо перебрали всю тормозную - все в полном порядке, и что это было они не знают. Жидкость не меняли.
Так причины глюка тормозной выяснены небыли. Правда зимой лопнул задний тормозной цилиндр. Это было около двух лет назад.

Ты прав, там все герметично, но когда ты заливал тормозную жидкость, скорее всего до конца не прокочал, и где то был воздушок, вот он тебе до рабочих цилиндров и дошел. Небольшой совет прокачай еще раз тормоза.

Я купил тачку и тормозуху не менял. Проехал 10 тыс. и вот такая хрень произошла. Вообще, тормоза меня смущали давно т.к. пустить машину в юз просто не реально. Педаль зажимаешь до упора и не фига. Я подумал тогда еще, что это из-за 15-й широкой резины типа сцепление лучше и все дела. А с главным цилиндром может быть что-нибудь не так?

Если потеков нету, то что с ним может быть не того?
Если бы манжетки не держали, тогда бы мокрый он у тебя был-бы.
У меня у отца похожая хрень была, тоже педаль проваливалась, но когда заглянули под машину, то ужаснулись на задние колеса тормозная трубочка была просто отглушена, передняя левая была забита какой то деревяшкой, а работала только правая передняя. И все сухо, ни каких потеков, и шо самое интересное в занос не идет . После того как перебрали тормозную систему, все стало просто супер. Так что посмотри на свои трубки, выкрути трубочку посмотри насколько жидкость хорошо подается в рабочие цилиндры. Одним словом смотреть надо.

У меня похожая ситуация была на Seat Ibiza. Когда начали разбираться что к чему оказалось: Предыдущий хозяин заглушил контур правого переднего и левого заднего колеса т.к. тек задний тормозной цилиндр + долил тормозухи не соответсвующей. Из-за этого жидкость превратилась в желе и разъела главный тормозной, но уровень был в норме. В результате получилось, что педаль через раз проваливалась, приходилось нажимать по 2 раза и торможение было ооочень мягкое. А я не проверив толком, поехал к родственникам за 200 км. В результате по возвращении домой, менял главный тормозной, оба задних цилиндра для страховки и долго прокачивал, чтоб выдавить все получившееся желе. Вот такой был печальный опыт.

поганых колодок, особенно, если имеем характерный "паленый" запах

У себя вылечил, поставив после предыдущего хозяина нормальные

при перегреве происходит закипание тормозухи
происходит при заклинивании суппорта или лихая езда в жару (часто тормозишь или с горки накатом без передачи)

Значит не нашел я особых причин. Заменил задние цилиндры и колодки как передние так и задние, передние уже были убиты практически. Хотел поменять прокладки в главном, но мне продали от другой модели поэтому не получилось. Что заметил: а то что на педаль надо очень сильно давить. Я катаюсь между делом на Ford Mondeo так вот на нем чуть нажал на тормоз и уже чувствуется как машина колом встает, сильнее нажмешь - колеса в юз. У меня же в юз пустить так и не получилось. Ход педали очень большой (на мой взгляд). Может так и должно быть? Говеные опелевские тормоза? Да, колеса не клинит.

Нет, исправные тормоза хватают дай Боже как. Что-то не то у тебя.

Вообще-то, они у меня всегда такие были, может меня и глючит, хотя разницу с Mondeo я ощущаю.

А разница в ходе педали, на Мондео ход значительно меньше. Чуть прижал - уже клинит. У меня надо давить чуть ли не до половины хода. И еще я залил нашу тормозуху (с черепашкой DOT 4). В камасутре написано что лить надо что-то опелевское или DOT 4. Вот теперь сижу и думаю, может тормозуха говенная? Слишком густая или наоборот жидкая.

Говорят такое бывает из-за возвратного клапана (на трубке находится).

Как Прокачать Тормоза Опель Вектра А

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Как выглядит устройство для прокачки тормозов

Зажим устанавливаем на штуцер накачивания переднего колеса, и давление в самом колесе должно быть не меньше полутора атмосфер и быть не более двух атмосфер.

Вам необходимо произвести нагревание штуцера, именно в этот момент прозрачная трубка из ПВХ просто отлично налезть на штуцер.

Сама трубка непосредственно должна быть такого диаметра, чтоб в холодном состоянии она никак не налезала на штуцер.

Стоит отметить, что под него нужно подложить тоненькую резиновую шайбу.

А в крышечке необходимо сделать отверстие и не нарезая резьбу вкрутить в неё штуцер, чтобы в момент установки получилось так, что он нарежет её сам себе. Крышечку также необходимо довести до ума. Делать это нужно по следующей процедуре:

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическую систему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ход педали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Последовательность прокачки Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.

Прокачка – основной метод (два человека)

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки. Резко нажмите на педаль тормоза 3 – 5 раз с интервалом 2 –3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

2. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.

3. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

4. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

5. При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, который исключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкости с пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер, в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок.

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением

1. Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха, для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса. Уменьшите давление в шине до величины, указанной в инструкции по эксплуатации комплекта. Предупреждение Opel рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под давлением не более 2 бар.

2. Подсоедините заполненный тормозной жидкостью контейнер к пополнительному бачку главного тормозного цилиндра. Процесс прокачки начинается после отвинчивания штуцера прокачки на половину оборота. После того, когда прекратится вытекание тормозной жидкости с пузырьками воздуха и будет вытекать только чистая тормозная жидкость, завинтите штуцер прокачки до упора.

3. При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки, что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.

4. Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.

2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

3. Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться. Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

На автомобилях, оборудованных антиблокировочной системой тормозов при включении зажигания на комбинации приборов загорается на короткое время лапочка ABS. Антиблокировочная система предотвра щает б …

Замена передних тормозных колодок

Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятие …

Другое на сайте:

Парковка Указание. Если заглушить двигатель, задние колеса принимают прямолинейное положение. При повторном запуске двигателя задние колеса принимают положение рулевого колеса. Сигнальный фонарь управле …
Сборка поворотного кулака При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подш …

Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Предварительно шатунно-поршневые сборки должны быть тщательно очищены. Кольца с поршней необходимо снять. Поршневые кольца подлежат замене в обязательном порядке. 2. П …

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.
Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём — 0.5 л.

Общее: 1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему.

Последовательность прокачки: Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системы Стандартная последовательность: a) Правое заднее колесо. b) Левое переднее колесо. c) Левое заднее колесо. d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до о отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль. Повторяем процедуру до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего переходим к другому колесу, в очерёдности описаной выше.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Как прокачать тормоза на Renault Logan

Прокачка тормозной системы любого автомобиля – это необходимая мера, направленная на удаление воздуха внутри механизма. Подобные образования отражаются на работе всей тормозной системы крайне негативно. «Рено-Логан» — тому не исключение. Поскольку гидравлическая конструкция тормозов в автомобиле имеет замкнутую структуру, воздушные пробки не могут раствориться самостоятельно. При помощи минимальных навыков и элементарного инструмента можно выполнить прокачку тормозов без посещения сервисного центра. В статье поговорим о том, как выявить их наличие, заменить тормозную жидкость и привести тормозную систему на «Логан» в полный порядок.

Vectra Club Russia

Задние вентилируемые тормоза на Вектру Б (Отчет)

Модератор: AK_Maximus

Задние вентилируемые тормоза на Вектру Б (Отчет)

Поставил задние тормоза от Сааб 9-5 аеро.
Вентилируемые диски 300мм, плавающая скоба.

Откручиваем старые тормоза. Откручиваем трубку от калипера и сзади два больших и ржавых болта.

Снимаем диск.

Для сравнения.

Новые скобы и суппорта.

Прикладываем скобу и она упирается в щиток. Пришлось немного его подрезать.

Лишние куски.

Думаю, если поставить щиток от Сааб, то можно ничего и не резать. Но нужно ли? Придется разбирать весь механизм ручника.

Дальше ставим новый диск, скобу и суппорт с колодками. Механизм ручника остается прежний.

И последний момент, нужно подогнуть тормозную трубку. Там по месту все видно. Но опять же, думаю, если взять трубку от Сааб, то должно все подойти. Может попробую потом.

Ну вот и все, прокачиваем и ставим колесо.

Читайте также: