Неисправность задних тормозов приора
Обновлено: 26.04.2024
Лада Приора Седан › Бортжурнал › Проблемы с тормозами
Недавно на личном опыте пришлось понять, как это оказаться без тормозов на дороге. Рекомендую всем чаще осматривать всю тормозную систему, чтобы не попасть на более дорогой ремонт, как получилось у меня. Началось все с того, что педаль тормоза стала более “тупой”, слабо нажмешь — еле тормозит, чуть сильнее уже идет юзом. Как-то при поездке педаль стала ну очень вялой, никакой информативности. Выбрал место, где было по меньше машин, и нажал педаль тормоза в пол. Машина чуть притормозила, произошел щелчок и педаль провалилась. Я был немного в шоке т.к. не ожидал такого исхода. С помощью ручника и передач становил машину. Осмотрел все колеса, переднее правое все было в тормозухе. Все ясно, лопнул шланг. Самое интересное, что месяца 3 назад при смене колес осматривал шланги, и они были без трещин.
Позвонил DimaDurkin , попросил помочь с заменой и прокачкой. Съездили купили тормозухи, шланги, медные уплотнительные кольца, штуцера. Снять старые шланги было не так-то просто. Как оказалось на одном из концов, его надо откручивать ключом на 15, которого естественно у меня нету. Идти в магазин за ключом было лень. Взял ненужный ключ на 14 и сточил его немного.
На каждом колесе поменял штуцеры прокачки, т.к. с каждым разом грани срезаются и открутить его в следующий раз бывает большой проблемой.Поменяли шланги, начали прокачивать. Поменяли шланги, начали прокачивать. Тут я уже услышал, что обороты двигателя плавают как-то не нормально. Но как-то не придал этому значения. Уже после замены сел в автомобиль, нажимаю на тормоз и слышу, как выходит воздух в районе педалей. Стало ясно, я попал заодно и на ВУТ(вакуумный усилитель тормозов). Звоню расстроенный в автомагазин и спрашиваю сколько стоит. Говорят от 10ки 1500р, огорчился. Стал искать информацию в интернете, и оказалось, что ВУТ от десятки не подходит. Разница в размере: на десятках 8 дюймов, а на приоре 9 дюймов, который подходит от калины и шнивы. Пошел в другой магазин, где был приоровский и стоил он 2000р.
Самое интересное было ещё впереди т.к. поменять вакуумник не так-то и просто т.к. он находится под лобовым стеклом и подлезть к нему не так удобно как на девятках и прочих. Ещё был в шоке, что снимается он вместе с педалью тормоза. Думал, попал на день работы, но как оказалось, управились не торопясь за часа полтора, главное иметь много различного инструмента, а именно головок на 13 и удлинителей различной длины.
Изначально необходимо снять обшивку моторного щита, далее открутить главный тормозной цилиндр, который держится на двух шпильках исходящих из ВУТ. После откручиваем 4 гайки из салона, чтобы снять педаль. С тремя гайками проблем нет, но одна находится под рулевым валом, и откручивать её очень неудобно. В итоге вынимаем всю эту конструкцию, меняем вакуумник и собираем в обратном порядке. Соединение ВУТ и тормозного цилиндра необходимо смазать герметиком.
Завожу, нажимаю педаль тормоза, звука выходящего воздуха нет, значить всю получилось, подумал я и стал выезжать из гаража. Небольшой разгон, нажимаю на тормоза – тормозит, но чувствую, что что-то не так. После ремонта решили съездить искупаться, заодно проверить тормоза. Тормоза работали, провалов не было, информативность тоже была на уровне, но как оказалось это если тормозить не сильно. Решил нажать резко тормоз уже на асфальте, поидее в этом случае машина должна пойти юзом, если колдун рабочий то передние колеса останавливаются, а задние крутятся. Но машина юзом не пошла, такое чувство, что не хватило усилия, она тормозила, но как бы я не пытался юзом на асфальте мне её не получилось пустить. На трассе усилия откровенно не хватало, это напомнило мне мой прошлый автомобиль ваз 2101, где ВУТа не было, и экстренно тормозить на трассе было бесполезно. Такое положение дел меня не устраивало, и я начал искать в интернете, в чем может быть дело. Информации было очень мало, но как я понял, бывает проблема в обратном клапане, который стоит на вакуумнике, хотя раньше я думал это обычный штуцер. Приехал к гаражу и принялся снимать его. Клапан должен легко пропускать воздух в одну сторону и не пропускать в другую. Клапан подозрительно очень плохо пропускал воздух, из-за чего решил сравнить со старым. На старом воздух проходил не задерживаясь, как будто клапана вообще нет, но в обратную сторону воздух не пропускал. Поставил старый, и решил проверить, как изменятся тормоза. Первоначально заметил, что на месте педаль стала нажиматься мягче. Небольшой разгон, педаль тормоза до упора. УРА свершилось, тормоза сработали на все 100% как и должны. Изначально даже не мог и подозревать, что вся проблема крылась в одной маленькой пластиковой фигнюшке.
Диагностика задних тормозных цилиндров
В случае выхода тормозных цилиндров из строя, в зависимости от вида дефекта, задние колеса могут блокироваться при отпускании или наоборот продолжать свободно вращаться при нажатии на педаль тормоза. В любом случае ждать этого момента не стоит, тем более что замена задних тормозных цилиндров вполне может быть произведена своими руками.
Принцип действия заднего тормозного цилиндра
Задние тормозные цилиндры – элементы тормозной системы, которые отвечают непосредственно за воздействие на колодки, прижимая их к внутренней поверхности барабана.
Основными рабочими частями заднего тормозного цилиндра являются корпус, два поршня, и два кольца – уплотнительное и упорное (регулировочное). При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из корпуса, прижимая колодки к поверхности барабана. Обратно они возвращаются под действием стяжной пружины колодок. Задача упорного кольца заключается в ограничении данного перемещения, благодаря чему зазор между фрикционными накладками и барабаном поддерживается на одном уровне. Уплотнительное кольцо, в свою очередь, препятствует утечке тормозной жидкости через полости, в которых находятся поршни.
Таким образом, именно задний тормозной цилиндр отвечает за передачу тормозного усилия колодкам и за поддержание расстояния между поверхностью барабана и фрикционными накладками по мере износа последних. Ниже вы узнаете, как проверить задний тормозной цилиндр.
Симптомы выхода из строя заднего тормозного цилиндра и их проверка
Чтобы проверить работу заднего тормозного цилиндра, нужно выявить симптомы. Симптомы выхода из строя задних тормозных цилиндров могут быть различны. Косвенными причинами для беспокойства могут быть:
Спасибо за подписку!
- незначительное, но стабильное падение уровня тормозной жидкости в бачке;
- недостаточное тормозное усилие на заднюю ось или неравномерное затормаживание левого и правого задних колес.
Впрочем, вышеперечисленное может быть вызвано и иными неполадками. Оценить же «самочувствие» именно цилиндров наверняка можно лишь при их визуальном осмотре. Обычно это делается при замене задних тормозных колодок.
О повреждении уплотнительного кольца могут свидетельствовать подтеки тормозной жидкости на их поверхности. Достаточно серьезным поводом для беспокойства за состояние цилиндров может быть их излишне окисленная поверхность. В данном случае поршни могут уже не так резво ходить в корпусе. Проверить это можно с помощником, который должен плавно нажимать на педаль тормоза или следить за ходом поршней и придерживать колодки, пока это делаете вы. «Тормозить» нужно очень аккуратно, иначе поршни могут полностью выйти из цилиндра.
Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес
Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.
Снимок_cr
Снимок_cr1
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.
На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.
Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.
14ppppppppppp
ззззззз
Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.
DSC_09
Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…
DSC_9001ооо
DSC_900ж0
DSC_9001ж
DSC_101311111жж
IMG_0083ж
IMG_0182ж
IMG_0182жж
IMG_0083жжж
DSC_101311111жжж
DSC_8999лл
Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
DSC_9000ллл
После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.
Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.
Неисправность задних тормозов приора
Проверка эффективности работы тормозной системы
В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м
Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием.
Тормозная система автомобиля должна быть герметична.
Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.
Разгоните автомобиль до 40 км/ч.
Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.
Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.
Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке
Проверка уровня тормозной жидкости
Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.
Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.
Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.
Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.
Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).
Плотно закрываем крышку бачка.
Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.
Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.
Проверка износа тормозных колодок
Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.
Снимаем передние колеса.
При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.
Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.
Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.
Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров.
При закисании поршня заменяем цилиндр.
Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.
Освещаем смотровое отверстие фонарем.
Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.
Устанавливаем заглушку на место.
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.
Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.
Не отпуская педаль, запускаем двигатель.
Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.
В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.
Проверка свободного хода педали
Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.
Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.
Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.
Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.
Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления.
Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.
Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения.
Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали.
Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра. Выявленную неисправность необходимо устранить.
Проверка стояночного тормоза
В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.
Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.
Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.
Введение. О главном.
Теперь с уверенностью могу написать, что язык праотцов есть - он живой, до сих пор существует, на нем разговаривают, общаются - это ли не чудо из чудес. Язык, на котором разговаривали между собой Адам и Ева, Ной и его сыновья, все те, которые жили до строительства Вавилонской башни. Вот, он алфавит языка праотцов наших, нажимайте и запоминайте от а до ÿ, всего 22 буквы объединяющего языка для человечества того времени. Единственный в Мире язык общения и жития в тучных долинах Сенаар (на языке праотцов читается как Çĕнĕ-ар, что в переводе на русский означает Новый-человек, т.е. человек сохранившийся после Великого Потопа). Но, потом язык праотцов разделяется, история дробится и раскраивается. Не будет более единой, общей истории. Будет история развития наций и самоопределений. История войн и ужасов порабощения.
Язык праотцов уникален и не повторим. Язык предков единственный мост, связывающий нас со временем до Великого Потопа с историей развития человечества после Великого Потопа. Только подумайте - мы можем понять мысли, поступки тех людей, они нам сохранили свою историю житие через свой язык, который сохранился и передан нам для раскрытия тайн времен. Для этого нам не надо заниматься раскопками, доставать истлевшие останки, ржавые предметы, делать какие-то предположения о времени истории того или иного события.
Живой, разговорный язык праотцов нам дает уникальный шанс заглянуть в глубь истории человечества без искажений и неправильных догадок. Язык предков точен. Кроме всего язык праотцов имеет код самопроверки. Да, я не ошибся. Все слова мы имеем возможность проверить на историческую достоверность, потому как слова предков имеют смысл при чтении сзади наперед. Реальный смысл, но противоположного значения. Нет другого языка на земле с такими уникальными возможностями, потому как язык предков не искусственно созданный, но данный язык праотцам.
Повествование на страницах "Суть слова" не об этих страницах истории развития цивилизации, хотя как без оного. Хочу удивить вас языком наших праотцов, который открывает нам мир чистоты и правды, надежды и веры. О языке, который им был дан для любви и жизни.
Никуда не зову, ничего не прошу, кроме одного. Человек создан для общения, созидания. Оставьте свои комментарии внизу страницы, делитесь со своим впечатлением о моем сайте в соцсетях прямо тут, потому как это делается легко, просто. Не будьте равнодушными, черствыми.
Все, что хотел сказать Тебе - написано на страницах сайта "Суть слова". Главное хотя бы раз прочти. Читай, думай. Спасешь себя. Со временем поможешь другим. Передавай из уста в уста все, что узнаешь здесь, так как наши предки из поколения в поколения бережно сохраняли знание о слове, данное им. Данное слово Тебе поможет, данное слово Тебя сохранит.
С 1994 года утекло много воды. Этот год был годом моего отчаяния, страха; годом надежды, началом исцеления.
Прямо скажу:" Вы здесь не найдёте волшебных рецептов лечения, чудо моментов исцеления. Пишу сознательно так, потому как каждый проходит свой путь. Хотя то, что преодолел за семь месяцев лечения заслуживает отдельной книги. Но, тут вы найдёте результат последующей моей жизни - новый, неизведанный язык предков, знание которого мне дало исцеление, сохраняет в течение более 27 лет здоровой и активной жизни, на пенсии более 6 лет. Тружусь активно физически, усердно умственно и радуюсь жизни.
Так как на мой сайт заходит более 50% молодежи младше 20 лет. Хочу пожелать им здоровья, радостной и увлекательной жизни, побольше мудрости и благоразумия. Пусть они подскажут своим бабушкам и дедушкам, милым родителям, что есть такой удивительный сайт "Суть слова", покажут как сюда заходить.
В Библии сказано: Просите и воздастся вам, ищите и найдёте. Стучитесь и дверь отворится перед вами. Кто просит, получит; кто ищет, всегда найдёт; и откроется дверь перед тем, кто стучится. Мф.7:7,8.
Радуйтесь, что привожу слова из Библии. Описываю простую земную жизнь со всеми проблемами. Что случилось со мною - дело далеких 27 лет давности. Умирал. Хотелось жить и сохранить себя для семьи, для маленьких детей. Как цеплялся за жизнь, как лечился и есть отражение страниц сайта "Суть слова". Вылечился и остался жив - Господь помог, поддержал.
Кто в отчаянии, кто не видит выхода в самый тяжелый и беспросветный момент жизни загляни на мой сайт "Суть слова". Ты найдешь. Ты отыщешь свет слова древнего человека. Делюсь с вами, потому что меня спасло слово, данное первому человеку.
Слово древнего человека Тебя поддержит, слово древнего человека Тебе поможет, вылечит. Читай и дерзай, если хочешь жить.
Все остальное об удивительном древнем языке наших предков, который спасал и сохранял человека по жизни. Слово данное первому человеку Богом было светом правды и надежды. Слово определяло и наставляло. Слово спасало и лечило. Так мне открылось и более 27 лет познаю, узнаю все больше-больше. Язык предков сохранился в первозданном виде до наших дней, не востребованный ещё, непонятый. Язык древнего человека сохранился, на нем разговаривают. Но, как и почему? Однако, ученый мир замалчивает, скрывает. Может быть, не знает, не догадывается о возможностях древнего языка современных чувашей.
Это ли не чудо. Слова, сказанные первым человеком, дошли до нас в первозданном виде без искажений. Раскрывают мир таким, каким он был на заре становления человека. На сотнях страницах сайта "Суть слов" открываю тайны древних времен, перенося современный разговорный чувашский язык во времена становления человечества. Читай Библию и узнавай чувашский язык - Тебе откроются все тайны времен.
Ты не жди. Ты читай и думай. Думай и читай. Нам ли знать о прошлом и будущем, коли слепы в настоящем.
Идти к цели по дороге здоровья и жизни при свете дня куда приятней и скорей, чем продираться в потьмах, по бездорожью. Зачем Тебе ухабы и бездорожье? Когда есть дорога, освещенная светом истины, веры.
Язык наших праотцов - источник знаний. Читай и удивляйся: открывай, применяй. Пользуйся. Лечись и берегись. Действуй. Проверено временем. Проверено собой. Суть болезни.
Для тех, кто после того, что расписал и разжевал, но ничего не понял, пишу простым и доступным языком. Нет неизлечимых тяжелых болезней, недуг. Есть неверие, безнадега, отсутствие любви. Есть другая светлая сторона жизни: вера, надежда, любовь. В каком направлении идти: выбирать вам. В прямом, светлом направлении вы найдете мудрость предков. Язык наших праотцов.
Народ Чувашии очень древний народ и происхождение чувашского народа нисходит к третьему сыну Ноя Хаму. Читай, познавай. Удивляйся, вникай. Для Тебя, для Твоего здоровья и жизни написано.
Тут Тебе никто не поможет. Поймешь - пойдешь дальше по пути света и жизни. Не поймешь не беда, потому как жизнь продолжается. Что значит бояться?
Чувашский народ-древний народ и сохранил свой язык, который нам дан - не выдуман, не создан. Наш язык - язык нашего праотца Хама.
Возможности чувашского языка уникальны: легко объясняют значения слов( имена, предметы, явления) от древнего периода нашей истории до настоящего времени, не только. Читай дальше, Ты откроешь для себя тайны времен. Где Ты еще прочтешь об уникальном древнем языке наших праотцов?
На карте Чувашскую Республику Ты откроешь переходя по ссылке карта Чувашии.
Чувашия одна из дружелюбных республик Российского государства, расположенная вдоль великой Русской реки Волга, потому как на протяжении нескольких сот лет на ее территории не происходили никакие войны. Исторически так сложилось - ничего не отнять, не прибавить. Находится в центре европейской части России. Столица республики — город Чебоксары. Расстояние от города Чебоксары до столицы России — Москвы около 630 км. Граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл на севере, с Татарстаном на востоке, с Мордовией и Ульяновской областью на юге. Государственными языками Чувашской Республики являются чувашский, русский.
Истоки чувашского народа находились на замечательных землях Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар, Ниневии, Реховоф-ир, Калах и Ресен, Филистимии, и на землях где мед и молоко, на исторических землях Ханаанейских от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому , Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши. Где жили сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Так сказано, исторически записано в Библии.
По неведомым нам путям, историческим рубежам складывалась, перемещалась к северу-востоку страна моя Чувашия. Окончательно обретя очертание современной Чувашии в 21 веке от Рождества Христово. Сохранился древнейший чувашский народ. Сохранился древнейший чувашский язык в первозданном виде, который удивительно просто, но точно расшифровывает тайны тысячелетий, исторические названия городов, стран, имен, предметов, явлений, событий. Все это расшифровал, написал на страницах сайта "Суть слова". Читай, применяй, пользуйся, делись.
Немного о моем сайте "Суть слов". Как Ты видишь сайт создан как портал, состоящий из семи разделов. Каждый раздел охватывает свою тематику. Несмотря на то, что сайт состоит более чем из трех тысяч страниц, Ты легко, просто в один-два клика будешь перемещаться по сайту, потому как страницы сайта удачно между собой перелинкованы.
Читай, пользуйся. Тут, сейчас; Радуга. попадешь большой мир открытий, откровений.
Замена датчика скорости вращения заднего колеса
3. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика.
4. Извлекаем датчик из щита тормозного механизма. Читать далее →
Замена датчика скорости вращения колес
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.
2. Снимаем воздушный фильтр.
3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).
4. Отжимаем вниз фиксатор колодки Читать далее →
Проверка технического состояния АБС
Для проверки технического состояния антиблокировочной системы тормозов (АБС) на щитке приборов установлена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов. При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается, что особенно опасно на скользком покрытии.
В случае загорания лампы нужно как можно скорее обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта.
Необходимость в замене тросов стояночного тормоза возникает, если тросы в результате коррозии потеряли возможность перемещаться в оболочке, сильно вытянулись или имеют разрывы нитей.
При необходимости замены одного из тросов меняем и другой трос.
Снятие тросов стояночного тормоза:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем тормозные барабаны.
3. Снимаем защитный экран.
4. Снимаем задний защитный экран.
5. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рыча стояночного тормоза и отворачиваем контргайку.
6. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги. Читать далее →
Регулировка стояночного тормоза
Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допускается увеличение хода рычага до восьми щелчков.
Если ход рычага составляет шесть и более щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора вверх, определяя величину его хода. Если он составляет менее двух щелчков, надо удлинить привод, а если более шести — укоротить.
3. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Снимаем подушки с кронштейнов дополнительного глушителя.
5. Оттянув дополнительный глушитель от днища автомобиля, подкладываем под трубу глушителя деревянный брусок. Извлекаем защитный экран.
6. Через отверстие в термоэкране, удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки. Читать далее →
Стояночная тормозная система
Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.
Рычаг привода стояночного тормоза двумя тросами связан с тормозными механизмами задних колес. При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.
Для выполнения работы потребуются специальные ключи для штуцеров тормозных трубок.
Снятие регулятора давления жидкости:
1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.
2. Очищаем регулятор давления механизм привода регулятора от грязи.
3. Обрабатываем ввернутые в регулятор штуцеры тормозных трубок проникающей смазкой.
4. Шлицевой отверткой отгибаем края фиксатора рычага.
5. Выводим рычаг из серьги. Читать далее →
Регулировка регулятора давления жидкости в задних тормозых механизмах
Необходимость в регулировке регулятора давления возникает после его замены, а также после замены пружин задней подвески или при неправильной работе тормозных механизмов задних колес.
Для выполнения работы потребуются:
— смотровая канава или эстакада;
— сверло или отрезок проволоки диаметром 2 мм;
— ровный участок дороги, свободный от транспорта.
Работу выполняем с помощником.
1. Устанавливаем ненагруженный автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
3. Используя отрезок проволоки или сверло диаметром 2 мм в качестве шупа, измеряем зазор А между пластиной и рычагом, который должен составлять 2,0—2,1 мм. Если величина зазора не соответствует требуемому размеру, регулируем привод регулятора.
4. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку болта переднего крепления регулятора давления к кронштейну.
5. Большими раздвижными пассатижами сдвигаем регулировочный кронштейн, выставляя зазор между пластиной и рычагом в 2 мм.
6. Затягиваем болт переднего крепления регулятора давления к кронштейну.
Проверка регулятора давления жидкости
1. Выезжаем на автомобиле на ровный участок дороги, свободный от транспорта и других препятствий.
Помощник отходит в сторону и наблюдает за блокировкой колес автомобиля.
При резком торможении блокировка задних колес должна наступить с небольшим запозданием (1—2 с) относительно блокировки передних колес.
2. На скорости около 40 км/ч резко нажимаем педаль тормоза с достаточной для блокировки колес силой.
а) Если задние колеса заблокиро-вались раньше передних, то зазор А необходимо увеличить.
б) Если задние колеса не блокируются или блокируются слишко поздно, зазор А необходимо уменьшить.
Регулировка свободного хода педали тормоза
Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Измеряем свободный ход педали тормоза. Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.
3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем кон-тргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
5. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. Если требуется регулировку повторяем.
Вакуумный усилитель тормозов: снятие и установка
Снятие вакуумного усилителя тормозов:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.
3. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя.
4. Аккуратно, не изгибая сильно трубки, отводим цилиндр вперед и снимаем его со шпилек вакуумного усилителя.
5. Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана.
6. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления вакуумного усилителя.
7. Снимаем выключатель сигналов торможения .
8. Под панелью приборов снимаем пружинный фиксатор с пальца штока вакуумного усилителя.
9. Извлекаем палец штока.
10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку нижнего крепления вакуумного усилителя.
11. Снимаем вакуумный усилитель.
Установка вакуумного усилителя:
1. Устанавливаем усилитель и все снятые детали в обратной последовательности.
Проверка тормозной системы Лада Приора
Ниже приведена инструкция по проверке тормозной системы российского седана класса «B» Лада Приора. Она включает все важные пункты и связующие системы торможения. Ниже приведена инструкция по проверке тормозной системы российского седана класса «B» Лада Приора. Она включает все важные пункты и связующие системы торможения.
Представить автомобиль без тормозов, это равносильно, что неуправляемый конь. При выезде с гаража это первое, что стоит проверить и никогда не откладывать на потом ремонт тормозной системы. Расскажем о деталях тормозной системы их проверке и цене.
Тормозной путь автомобиля
Прежде всего необходимо рассчитать тормозной путь автомобиля Лада Приора. Согласно правилу он должен составлять около 12 м. Для того, чтобы узнать это расстояние необходимо для начала залить полный бак тормозной жидкости.
Затем на ровной дороге необходимо разогнаться до 40 км/ч и после резко затормозить. Расстояние от начала торможения и места остановки автомобиля и есть тормозной путь. Если он превышает норму, значит система находится в непригодном состоянии. Для болеет точных результатов рекомендуется проделать такую процедуру несколько раз.
Уровень тормозной жидкости
Тормозная жидкость одна из главнейших элементов системы торможения. Её недостаточный уровень может привести к непоправимым последствиям. Поэтому важно проверять уровень жидкости прежде чем использовать автомобиль или при загорании специальной лампочки уровня тормозной жидкости в баке.
Прежде чем приступить к работе с помощью тряпки необходимо вытереть грязь на тормозном цилиндре, чтобы грязь не попала внутрь. Открываем бочок. Уровень жидкости можно увидеть заглянув внутрь бочка, он не должен быть ниже минимальной отметки. Если заметен износ колодок тормозных механизмов и жидкость находится на минимуме необходимо залить новую жидкость перед этим открутив наконечных проводов.
После закройте бачок, присоедините наконечник и проверьте уровень жидкость с помощью датчика аварийного уровня. Если лампочка загорелась значит система в порядке.
Тормозные колодки
Также в основные элементы тормозной системы входят тормозные колодки передних и задних механизмов.
Для первого случая поставьте автомобиль на домкрат и снимите передние колеса. Затем следует поворачивать руль и следить за тормозным механизмом. Толщина колодок не должна быть меньше 1,5 мм. Если же величина не соответствует указанному следует произвести замену всех колодок. Также следует проверить работоспособность поршня. При наличии дефектов его также следует заменить.
Для второго случая необходимо сначала открутить заглушку тормозного механизма заднего колеса. Далее осмотреть толщину колодок, если хоть одна из них не соответствует вышеуказанному размеру, меняются все колодки.
Вакуумный усилитель тормозов
Основная его задача обеспечить комфорт при езде, уменьшая давление на педаль торможения. Для проверки поставьте автомобиль в ровное положение и нажмите на педаль тормоза. Затем плавно включите двигатель.Если же педаль осталась в том же положении, значит имеются неполадки в усилителе. когда всё в порядке, необходимо проверить шланг подсоединения на герметичность.
Свободный ход педали
Следующим пунктом проверки системы является измерения люфта тормозной педали. Обычно он не должен превышать 5 мм. С помощью линейки измерьте расстояния педали до пола. Затем начинайте нажимать на педаль и в момент, когда почувствуете сопротивление снова измерьте расстояние.
Меньший или больший свободный ход могут создать множество проблем. В первом случае тормозные колодки в следствии давления могут не срабатывать, а во втором случае люфт может привести к позднему срабатыванию тормозов. При неудовлетворительных показателях следует заменить детали.
Стояночный тормоз
Рычаг стояночного тормоза играет немаловажную роль в тормозной системе. Его основная цель – удерживать автомобиль в неподвижном состоянии под наклоном. Ход должен составлять примерно 3 щелчка, в противном случае рычаг находится в неисправном положении и детали стояночной системы следует заменить.
Стоимость ремонта
Видео проверки тормозной системы автомобиля:
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Ваз 2170 Приора
Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.
Предназначение, местонахождение и принцип работы
Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.
Концевая деталь тормоза
Характерные неисправности и способы их устранения
При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».
Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.
Регулировка производится достаточно просто:
- Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
- Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.
Новая деталь для замены
Полезные советы
Как прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» правильно? Чтобы работа не принесла вред вашему автомобилю, и вам не пришлось его везти в автосервис, следует запомнить несколько правил. Самостоятельная замена тормозной жидкости Лада Приора (Lada Priora). Пошаговое писание работы с иллюстрациями.
Во-первых, не нужно включать зажигание на время более чем 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса. Во-вторых, необходимо делать перерывы между прокачкой колес. После того как из одного колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не стоит сразу перемещаться ко второму. Нужно подождать примерно 5-10 минут — до полного исчезновения воздуха в системе.
- Почему отключается электроусилитель руля на калине. Замена блока управления электроусилителем руля
- Блок предохранителей Калина 2, его схема, назначение всех предохранителей и реле (21925, 21927 Люкс)
- Размеры шин Vaz Kalina — Таблицы размеров
- Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос
Инструкция по замене контроллера тормоза
Описание датчика педали сцепления
Что это за устройство и как его заменить – ниже.
Предназначение, местонахождение и принцип работы
Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.
Характерные неисправности и способы их устранения
Приспособление для замены на Лада Калина
Видео «Устранение скрипа»
О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.
1) Машина ВАЗ 2114, загорелся чек, диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА. Купил новый датчик, поставил, сбросил ошибку. 10- 15 минут езды снова загорается. Может датчик бракованный ? Или причина может быть в чем то еще? Вопрос от: Виктор Тихонов Отдельная тема: 2) Добрый день. Ваз 21124 2006г. Проблема в том, что увеличился расход топлива, на диагностике показало, что не исправен датчик ДМРВ. Его заменил, но все равно расход в среднем 8,8. В чем же причина, что делать?? Вопрос от: Илья Повольнов Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!
Похожие статьи
18 comments on “ Диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА ”
2) 8.8 это же нормально
1. Выбрось эти датчики 2. Отличный расход, для смешанного режима) ну и принципе для трассы если топить любишь)
Замена тормозной жидкости приора с абс
в ближайшее время мне предстоит данная работа. буду менять родную жидкость на жидкость ATE SL.6 DOT-4 и поэтому имеется несколько вопросов. каким образом менять: 1. необходимо сначала слить всю жидкость старую, затем залить новую и наконец прокачать тормоза. 2. как написано в книге по эксплуатации, то есть сливать старую и доливать новую, не будет ли конфликта, в таком случае, между жидкостями ведь у них состав несколько отличается.
прошу сообщить еще о возможных подводных камнях и особенностей данного процесса. менять будем вдвоем. оба меняем в первый раз. у обоих руки прямые. вопрос обслуживания автомобиля самому имеет принципиальный характер поэтому на уговору доверить данный процесс сервисменам не поддамся. Заранее благодарен!
Диагностика работоспособности
Проверка работоспособности заключается: 1. В прозвонке (проверке) мультиметром изделия. 2. Разборке и визуальном осмотре внутренних составляющих детали. 3. Замена датчика не заведомо исправный.
Первый способ предусматривает поочередное измерение контактов демонтированного датчика. Смысл в том, чтобы проверить каждый контакт в отдельности и попарно (второй и третий контакт). Сделать это достаточно удобно, так как на месте подключения контактной фишки все разъемы пронумерованы.
Второй способ применяется для выявления неисправных или деформированных внутренних элементов изделия (в большинстве случаев испорченных пружин). Извлеките все внутренние элементы и обратите внимание на их целостность и работоспособность. Помимо состояния пружин, обратите внимание на металлическую контактную пластину. На ней не должно быть следов окислений и загрязнений. Если таковые имеются, зачистите их.
Третий способ достаточно прост и тривиален. Установите новою деталь взамен той, в исправности которой вы сомневаетесь. Протестируйте работу автомобиля ездой в различных режимах, при переключении повышенных и пониженных передач. При восстановлении работоспособности системы, индикатор неисправности (чек энджин) должен погаснуть (если в течение 15 минут не пропадает, следует сбросить ошибку вручную).
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Регулировка датчика педали тормоза Калина
Если датчик находится в исправном состоянии, а некорректная работа ДВС продолжает вас беспокоить, попробуйте произвести самостоятельную регулировку изделия. При этом обратите внимание на следующие особенности:
- Вкручивать датчик необходимо по часовой стрелке до тех пор, пока педаль тормоза не начнет опускаться. После чего потребуется слегка выкрутить изделие и зафиксировать его положение при помощи крепежной гайки.
- Результат должен быть такой, чтобы в состоянии отсутствия воздействия на педаль, шток датчика был утоплен в корпус, а при воздействии на педаль наоборот – полностью высвобождаться из корпуса.
- Что касается рабочего зазора, то он настраивается при помощи двух гаек (одна наверху, другая внизу). Регулировка осуществляется при помощи верхней гайки, которая закручивается, а нижняя наоборот – раскручивается. Весь процесс производится до тех пор, пока при воздействии на педаль тормоза кнопка не будет полностью утапливаться в корпус. Однако перебарщивать с настройкой не следует, иными словами следует оставить небольшой зазор или задел хода (примерно от 2 до 5 миллиметров).
Для работы вам необходимо подготовить:
- Тормозную жидкость (рекомендованную заводом-изготовителем);
- Ключ на «8»;
- Шприц или груша, для откачки старой тормозной и кусок трубки, желательно прозрачной (для одевания на штуцер);
- Посуда для слива ТЖ;
- Ветошь;
- Также вам потребуется помощник.
Несколько слов о технике безопасности
- Будьте осторожны при работе с тормозной жидкостью, т. к. она токсична.
- Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза.
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковые и резиновые изделия и лакокрасочную поверхность.
- В случае если жидкость попала на что-либо из вышеперечисленного, немедленно протрите их, используя чистую тряпку.
Примечание : Тормозная жидкость гигроскопична (способна впитывать влагу и различные вещества из воздуха), поэтому повторное использование или фильтрация недопустимы. Хранить ТЖ можно лишь в закрытой таре.
Снятие и установка
Замена датчика педали тормоза на Калине осуществляется с использованием разводного ключа на «19». Сам датчик находится над педалью тормоза под рулевой колонкой. Условно, этапы снятия можно разделить на 5 шагов:
- Перед началом работы с электрикой рекомендуется отсоединить минусовой провод (клемму) от аккумулятора.
- После чего необходимо переместиться в салон автомобиля с водительской стороны. Для удобства работы желательно отодвинуть водительское сиденье в противоположную сторону от торпеды.
- Найдите место расположения датчика. Разыщите контактную фишку с проводами. Нажмите и удерживайте 2 пластиковых, крепежных фиксатора расположенных по обеим сторонам фишки. Вытяните колодку из разъема датчика.
Часто задаваемые вопросы
Одной из наиболее частых проблем автомобилистов является отсутствие эффекта от прокачки тормозов. После проведения процедуры педаль остается вялой, улучшений в работе системы не наблюдается.
К такой ситуации приводят два фактора:
- отсутствие герметичности системы или какого-либо отдельного элемента;
- неправильная замена главного цилиндра.
Если в процессе установки из цилиндра не был удален весь воздух, впоследствии его довольно сложно выдавить через штуцер.
Также водителей интересует, насколько возможно прокачать тормоза самостоятельно, без привлечения помощника. Для этого приобретают особое приспособление, которое сделает процедуру прокачки тормозов легкой и удобной без посторонней помощи.
Прокачивать тормоза с системой АБС можно в домашних условиях без пригона автомобиля на СТО. Главное — соблюдать все основные правила проведения процедуры, чтобы не допустить поломки системы.
Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.
Читайте также: