Неисправности тормозной системы мерседес 190

Обновлено: 15.05.2024

Mercedes-Benz 190 (W201) E 2.0 Мерседеска › Logbook › Неисправности: часть 3 — Тормозная система.

Неприятности с тормозами начались на одном из техосмотров, когда техники мне сообщили, что переднее правое колесо тормозит немного позднее правого. Для работы с тормозной системой руки у меня растут не из нужного места, поэтому позвонил своему "мастеру". Он сказал купить ремкомплект передних суппортов. Я взял TRW SP7381 (D4073) за 200 р. Колодки тоже уже были изношены, подумал, что надо бы и их поменять, выбрал:
Передние: FERODO FSL 669 850 р.
Задние: TOMEX 90R-01419/028 470 р.
Для замены колодок также необходимо иметь:
Ремкомплект для замены колодок переднего суппорта (номера не осталось) 422 р.
Датчик износа тормозных колодок Meyle 014 054 0002 2шт. 69.34 р. (менять не обязательно, но штука копеечная).
Болт передних тормозных колодок Febi 05153 2шт. 71.06 р. (лучше поменять).
А вот для заднего суппорта с монтажным комплектом Delphi LX0070 (418.36 р.) я ошибся, он подошел только после доработки напильником(
Но беда не приходит одна, и, пока не было времени отдать машину в ремонт, случилась еще одна неприятность — заклинил суппорт (так я подумал тогда) на заднем левом колесе, при движении колесо издавало ужасный скрип. "Ну закажу и ремкомплект задних суппортов" — подумал я, делов-то. Нашел Seinsa D4115 (200 р.). Дождался пока пришли запчасти, отогнал машину мастеру. Через несколько часов он мне позвонил и сообщил, что есть проблема, и мне нужно подъехать.

А я недавно поставил свежекупленные диски K&K, и когда делал шиномонтаж мне подобрали под них новые болты, так как болты от оригинальной штамповки не подходили. Оказалось, что новые болты примерно на 1 мм длиннее, чем надо. И если спереди все нормально, то сзади они при вращении разбивали крепеж барабанного ручного тормоза, который находится внутри тормозного диска — в итоге левое заднее колесо оказалось на ручнике. Тормозному диску, естественно, тоже пришел конец. Оперативно в магазинах купил:
К-т установочный колодок ручных QUICK BRAKE 0622 410 р.
Колодки ручника TOMEX 90R-01323/002 640 р.
Задние тормозные диски Meyle 201 423 12 12 (015 523 2010) 1700 р.
При ремонте еще оказалось, что и тросы ручника требуют замены, купил NK 903320 2шт. (534.12 р.).
Ремонт вышел комплексным. А все новые болты на задних колесах я укоротил на 1 мм.
При покупке новых дисков будьте бдительны!

Тормозная система

В этой рубрике описывается тормозная система автомобиля мерседес 190.

Части антиблокировочной системы (ABS)

Гидравлическое устройство впереди слева, в моторном отсеке (рисунок снизу). Устройство подключено между трубопроводами от главного тормозного цилиндра и трубками, ведущими к тормозам колес. В соответствии с управляющими сигналами от электронного устройства давление к тормозам колес или удерживается постоянным, или снижается, или снова восстанавливается.

Давление в системе не может быть больше, чем давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре при нажатии на педаль Регулирование давления обеспечивают три магнитных клапана быстрого действия. Два из них предназначены для каждого тормоза передних колес и один для заднего тормозного контура Если к магнитным клапанам не поступает ток. то давление увеличивается Если подается максимальный ток, то следует уменьшение давления, а при средних значениях силы тока удерживается постоянное давление.

Особенно интересна фаза понижения давления. Так как для снижения давления нельзя произвольно (в этом случае провалилась бы педаль тормоза) куда-либо отводить жидкость, поступившую к тормозам колес от главного тормозного цилиндра, то тормозная жидкость перекачивается мощным насосом обратной откачки назад, к главному тормозному цилиндру. Вы можете заметить по незначительному пульсированию тормозной педали, если работает насос обратной откачки, т. е. вступила в работу ABS. Продолжить чтение →

Автоблокировочная система (ABS)

По заказу Ваш автомобиль может быть оснащен антиблокировочной системой (сокращенно; ABS) фирмы Bosch.

Продолжить чтение →

Регулировка ручного тормоза

Если при натяжении рычага после двух щелчков храпового механизма стояночный тормоз не срабатывает, то необходима его регулировка. Она осуществляется регулировочным винтом на уравнителе тросовых тяг и на регулировочных колесиках (гайках) механизмов регулировки установки колодок, которые находятся в тормозных барабанах (рисунок внизу справа). Продолжить чтение →

Важные рекомендации по приемам работы

Если Вы где-то вскрыли гидравлику тормозной системы, то жидкость будет постоянно капать в этом месте, это будет мешать Вам в работе, и необходимо будет периодически доливать жидкость в систему. Вы можете избежать этого следующим образом. Перед началом соответствующей работы откройте клапан удаления воздуха тормоза, на котором будут проводиться работы.

Теперь продавите тормозную педаль и зажмите ее в этом положении. Для этого используйте заранее заготовленную деревянную стойку, отрезанную по размеру, необходимому для ее заклинивания между выжатой педалью и сиденьем водителя. В этом случае поршни главного цилиндра закроют отверстия в нем таким образом, что жидкость не сможет поступать в систему. Продолжить чтение →

Удаление воздуха из тормозной системы

После ремонта тормозная педаль, пружинясь, «проваливается» все дальше к полу при каждом повторном нажатии на нее или при первом же нажатии «проваливается» сразу до упора! Ход педали слишком большой, а при повторных нажатиях он уменьшается! Все это признаки того, что в тормозной системе находится воздух.

Удаление воздуха необходимо после каждого ремонта в гидравлике тормозов. Если вытекла тормозная жидкость, то в тормозную систему всегда попадает воздух. В авторемонтной мастерской воздух удаляется с помощью приспособления для удаления воздуха, но в большинстве случаев можно обойтись старым методом. Продолжить чтение →

Mercedes 190-190E W201. Это делается так. Ремонт и эксплуатация

Автомануал по ремонту Mercedes-Benz 190 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате djvu.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: Русский

Формат: djvu

Размер файла: 4,9 Mb

электронная книга в формате djvu

Предупреждение
Загрузка

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Что вы найдете в книге по ремонту Mercedes-Benz 190?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Mercedes-Benz 190.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Mercedes-Benz 190.

Описание книги

Книга по ремонту Mercedes-Benz 190

Эксплуатация любого автомобиля Mercedes-Benz 190 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Mercedes-Benz 190 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Mercedes-Benz 190 разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Mercedes-Benz 190);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Mercedes-Benz 190).

Любая из процедур ремонта Mercedes-Benz 190 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Mercedes-Benz 190 высококвалифицированными автомеханиками.

Книга "Mercedes 190-190E W201. Это делается так. Ремонт и эксплуатация" необходима, чтобы диагностика и ремонт Mercedes-Benz 190 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Mercedes-Benz 190 Вы можете в формате djvu. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Тормозная система Мерседес W201

12.0 Тормозная система
Тормозная система с ABS и ASR 1. Датчик оборотов 2. Блок гидравлики 3. Передний тормозной механизм 4. Главный тормозной цилиндр 5. Усилитель тормозов 6. Трос стояночного тормоза 7. Стояночные тормозные барабаны 8. Задние тормозные диски Гидравлическая тормозная система с ножным .

12.2 Антиблокировочная система – ABS
Серийная система ABS предотвращает блокировку тормозов при резком торможении. Благодаря этому автомобиль остается управляемым. Система ABS работает при скорости более 5 км/ч и при включенном зажигании. Она полностью регулирует процесс торможения, если скорость автомобиля хотя бы однократно прев.

12.3 Дополнительное оборудование – система ASR
Система антипробуксовочной регулировки привода (Antriebs-Schlupf-Regelung: ASR) является логическим развитием системы ABS. ABS предотвращает блокировку колес при торможении. Благодаря этому автомобиль при торможении остается управляемым и не изменяет направление. Система ASR предотвращает пробу.

12.4 Технические данные тормозной системы
Передние дисковые тормоза Толщина новых накладок тормозных колодок 1) 20,8 мм Граница износа накладок 2) 2,0 мм Новые тормозные диски 12,0 мм (массивные) 22,0 мм (с вентиляцией) .

12.5 Накладки передних тормозных колодок
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте краской положение передних колес относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо после снятия может быть поставлено на свое место, чтобы не нарушилась балансировка. Отпустите болты колеса, не поднимая автомобиль, затем поставьте.

12.7 Суппорт
Суппорт переднего колеса Суппорт заднего колеса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте краской положение колес относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо после снятия может быть поставлено на свое место, чтобы не нарушилась балансир.

12.8 Передний тормозной диск
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите суппорт переднего колеса и подвесьте на самостоятельно изготовленном крючке из проволоки, чтобы тормозной шланг не нарушал тягу. Предупреждение Не отсоединять тормозной шланг, иначе придется удалять воздух из тормозной системы. 2. В.

12.9 Задний тормозной диск
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите суппорт заднего колеса и подвесьте на самодельном проволочном крючке, чтобы тормозной шланг не нарушал тягу. Предупреждение Не отсоединять тормозной шланг, иначе придется удалять воздух из тормозной системы. 2. Выкрутите гаечным клю.

12.10 Тормозная жидкость
При обращении с тормозной жидкостью следует иметь в виду следующее: – тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывайте ее ртом через шланг. Заливать тормозную жидкость только в сосуды, применение которых для других целей исключено; – тормозная жидкость разъедает при попадании автомо.

12.11 Удаление воздуха из тормозной системы
Автомобили без антипробуксовочной системы ASR Предупреждение Для удаления воздуха из тормозной системы автомобиля с ASR необходим контрольный электронный прибор фирмы Mercedes. Прибор подключается к диагностическому штеккеру справа в моторном отсеке. При нажатии на клавишу автоматически удаля.

12.12 Тормозные трубопроводы / шланги
В магистралях тормозной системы, которая осуществляет связь от главного тормозного цилиндра к четырем колесным тормозам, наряду со шлангами высокого давления используются трубы. Тормозные магистрали (трубы и шланги) контролируйте на трещины, старение и другие недостатки. Поврежденные части.

12.13 Замена тормозных магистралей
Тормозной шланг передней оси Тормозной шланг задней оси Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнимите автомобиль. 2. Снимите накидную гайку с тормозного трубопровода. Предупреждение При этом вытекает тормозная жидкость. Закройте подходящей пробкой эл.

12.14 Тормозные колодки стояночного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задний тормозной диск. 2. Снимите заднее сиденье. 3. Снимите защитный щиток уравнителя длины троса под задним сиденьем. 4. Натяните автоматический уравнитель длины троса (12). Для этого поверните гаечным ключом с внутренним шестигранни.

12.17 Диагностика неисправностей тормозов
ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ Слишком большой холостой путь тормозной педали Полностью или частично изношены фрикционные накладки Замените тормозные фрикционные накладки. Выход из строя одного из контуров торможений Проверьте контуры торможения на утечку тормозной жидкости.

12.18. Колеса и шины
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Мерседес Актрос. Осторожно, опасность. Тормозная система.

Было это лет пять назад и сразу оговорюсь, что автомобиль ремонтировали в большом сервисе, являющимся дилером, но другой грузовой марки. То есть с данной проблемой работал не только я, но и другие специалисты. И так, перейдем к самой проблеме.

Обращается клиент в Сервис со словами. Задняя тележка (задние колеса грузовика) почти не тормозят. При этом машина средней свежести и внешне ухоженная. Поначалу думали механика, ибо во всех грузовиках тормозная система основана на двухконтурной раздельной системе торможения работающей от механического ножного крана. А уже на эту систему внедрили электронное управление тормозами. Но механика работает всегда, просто электроника работает быстрей, поэтому когда электроника отказывает, то водителю кажется что тормоза стали хуже. И добавлю. При самодиагностировании блок EBS не обнаружив ошибок, с помощью клапана в модуляторе (на каждое колесо, установлено по модулятору) перекрывает механическую магистраль тормозов, не позволяя механической системе влиять на электронное управления тормозами.

Выгнали автомобиль на улицу и испытали. И на самом деле, задняя тележка не тормозила совсем. Ошибок по EBS не было. То есть водитель управляя автомобилем даже не знает о том, что у него можно сказать нет тормозов. А теперь представьте, что самосвал весом 25 тонн летит по городу, а у него нет тормозов на задних колесах, а водитель об этом не знает. Вот, то-то.

Стали разбираться. Отключаем задний модулятор EBS от основного блока EBS (питание и CAN-шина) и тормоза появляются, то есть у нас вступила в работу механическая система. При отключённом питании модулятор устроен так, что клапана находятся в позиции пропускания давления воздуха от механической системы тормозов.

Сейчас я не помню уже, как данную проблему решили, возможно отправили клиента в дилерский сервис Мерседес.

Так же по мнению слесарей, такая ситуация возникает и на автомобилях МАН, хотя я пока не сталкивался с таким явлением на МАНах, а я их много уже ремонтировал.

Так, что мой совет, - управляя тяжёлым грузовиком в городе, не осуществляете резвое управление грузовиком, как на легковой машине, а водителям легковых автомобилей не пихайтесь перед грузовиками. Сэкономленные 10-30 минут не стоят той трагедии, которой может произойти.

"Все больше видели и понимали, что старое оригинальное лучше нового китайского". 7 лет забот о Mercedes 190

Вот уже 7 лет этот Mercedes 190 находится в заботливых руках Дмитрия. Автомобилю 28 лет - возраст нешуточный и уже дает о себе знать, даже несмотря на небольшой пробег и тщательный уход. Но иначе никак…

Мечта

- Всегда, сколько себя помню, мечтал о Mercedes из 1990-х. Очень нравится R129 SL - двухместный родстер со съемным жестким верхом… Большой радостью для меня стало посещение в 2006 году исторического музея "Мерседес-Бенц" в Штутгарте, где под одной крышей собраны все когда-либо выпускавшиеся модели легендарной марки, отреставрированные до пылинки к первозданному состоянию.

Но и позже, в 2009-м, я все еще в принципе мечтал об автомобиле: "права" к тому моменту были уже 5 лет, но все никак не складывалось с собственной машиной. А этот 190-й Mercedes фактически оказался подарком, моим и папиным, мне на день рождения.

Хотя автомобиль был куплен практически случайно. Проходили по делам через рынок "Ждановичи". Я как-то папе вскользь говорю, показывая на этот Mercedes: "Вот такую машину я бы себе хотел". Без всяких мыслей о покупке решили посмотреть. Послушали двигатель. Послушали рассказы продавца, слегка посмеиваясь про себя с его хвалебных од машине: мало ли чего рассказывают!

Но чем больше мы смотрели эту машину, тем больше она нам нравилась. Было понятно, что, если долго искать дефекты, их можно найти. Машине 21 год, что-то она да подкинет. Но в семье два инженера - справимся!

Вот так мы купили Mercedes. "Сто девяностый" (W201), двухлитровый (122 л.с.) бензиновый инжекторный, с 4-ступенчатой механической коробкой. Этот экземпляр был выпущен в 1988 году, буквально за несколько месяцев до рестайлинга, когда появилась "листва". Так что это версия со старой внешностью, но с изменениями в конструкции. Поэтому при заказе запчастей нужно акцентировать внимание на то, что автомобиль выпущен именно до сентября 1988 года.

Есть куда приложить руки

Первым делом была приобретена подробнейшая книга по ремонту и эксплуатации. Сейчас их у меня уже три или четыре, потому что где-то подробнее изложена одна часть, где-то - другая, где-то более качественные схемы и детальные фотографии. Нашел даже WIS - сервисную программу Mercedes. Там, правда, пришлось много чего переводить: встречались нестыковки в книгах, было интересно, где же истина, - приходилось искать в оригинале.

Комплектация скромная, из "наворотов" - только электрический люк, гидроусилитель руля и ABS. Уже тогда серийно устанавливались дисковые тормоза на задние колеса. Еще выдвижная антенна, от которой остался лишь огрызок, - только сейчас ее восстановил! Очень долго искал оригинальную антенну, совершенно случайно нашел ее на "разборке". Оказалось, что два колена не работают. Целый день разрабатывали, чистили, смазывали…

В целом в этой машине очень много устройств, где пришлось приложить руки: было видно, что эти узлы и детали уже на подходе. Через год начало трескаться салонное зеркало, именно его пластиковый корпус. Попытка найти замену успехом не увенчалась. Восстанавливали по кусочкам! Вообще очень многие работы граничили с реставрацией.

В принципе везде, где что-то открывали, видели дополнительный комплекс работ и делали его на будущее, понимая, что все равно придется этим заниматься. С электрикой сами возились, находили множество окислившихся контактов. Все это вызванивали, проверяли, меняли. Все, что делалось, работает теперь как часы. Сейчас потребовала внимания ABS, на подходе генератор.

Сколько же я проехал за все это время? На самом деле не так уж много, чуть меньше 50 тысяч километров. Когда покупали машину, на одометре было 343 тысячи, сейчас почти 390 тысяч. Как видите, достаточно "музейная" эксплуатация. Первое время это были в основном поездки в выходные дни, достаточно короткие, ведь это первая машина, на которой я учился ездить. Тогда о том, чтобы каждый день пользоваться автомобилем, речи не шло.

Чем интенсивнее начинал пользоваться машиной, тем больше всплывало каких-то проблем. По мере увеличения нагрузки появлялись своеобразные "ступеньки неисправностей": стал ездить чаще - появились какие-то проблемы; все сделал, езжу дальше, больше нагрузка - еще что-то не выдержало. Наконец, дошло до ежедневной эксплуатации, а число проблем уменьшилось, и теперь машина наконец-то просто работает.

В подвеске за все время менялся только один сайлент-блок в заднем рычаге и лопнувшая однажды зимой пружина. Все остальное в хорошем состоянии. Два раза меняли рулевые тяги, но из-за того, что первый раз купили детали не самого лучшего качества. Вообще, долгое время было стойкое недоверие к "бэушке", старались покупать новые запчасти. Но все больше видели и понимали, что старое оригинальное лучше нового китайского.

Доведение до ума шло по нарастающей еще и по причине понимания того, что автомобиль не просто нравится, а очень нравится. Он соответствует собственному видению машины для души. Машины, которая подходит как сшитый по фигуре костюм.

Вспоминаю свое впечатление как-то после "Моторшоу". Пересмотрев множество автомобилей, посидев в них, настроив под себя сиденье и руль, устроился в своей машине ехать домой - и понял, что, несмотря на практически полное отсутствие регулировок, в моем автомобиле очень удобно (хотя и впритык для водителя ростом 1,77 м).

Компактные габариты, большой угол выворота передних колес, а также отличная обзорность позволяют виртуозно маневрировать и парковаться в любом ограниченном пространстве, где помещается "Беби-Бенц".

С учетом того, что техническое состояние постепенно улучшается (система зажигания новая, термостат), расход приблизился к паспортному: что-то около 10 литров АИ-95 в городе летом и 12 зимой, на трассе 8,5. При этом стиль езды у меня плавный, да и сам автомобиль располагает к спокойному путешествию по красивым дорогам. "Длинные" передачи 4-ступенчатой коробки позволяют управлять скоростью одним лишь "газом", меньше отвлекаясь на переключения. Характер автомобиля послушный и приносит радость в движении.

Два года назад сломался двигатель. Причем предпосылки начались давно: появился стук в районе клапанного механизма. Обратились к мастеру, тот долго искал причину, заменил клапан, еще что-то смотрел. Но двигатель все равно подтраивал, постукивал, и однажды во время загородной поездки в одном из цилиндров клапан "встретился" с поршнем.

Капитальный ремонт и сам двигатель стоили примерно одних денег - что-то около 700 долларов. Решили ремонтировать. Собрали деньги, нашли другого моториста, который и устранил все, что случилось. Что делали? Поменяли поршень, шатун, гильзу цилиндра, клапан, цепь (уже изрядно поизносилась), натяжитель и успокоители, звезды, гидрокомпенсаторы, поршневые кольца, датчик положения коленвала. Шлифовалась головка блока цилиндров… Словом, делалось все, где были хоть какие-то вопросы. Тот бархатный шелест двигателя после ремонта, конечно, не забыть!

Главная проблема - коррозия

На следующий год после покупки я понял, что коррозия, которая присутствует, - достаточно серьезный "зверь", с которым нужно держать ухо востро и постоянно что-то делать на опережение. Приняли решение серьезно подойти к этому вопросу.

Еще после первой зимы, когда мы насчитали штук пятнадцать "жуков", обратились к специалисту. Он покрасил (облил) всю машину, но, как затем выяснилось, не лучшим образом. Краска оказалась из дешевых, слой ЛКП очень тонкий - не заполируешь, с ним трудно что-то сделать. Подготовка поверхности тоже была не очень хорошей. Мы до сих пор боремся с последствиями той некачественной покраски! Но тогда и это было за счастье, ведь "жуки" исчезли! Глубоко-синий "Мерседес" смотрелся замечательно. И этот же специалист сделал тогда антикор "Мовилем": местами попшикал, что-то обработал, а что-то - нет.

Уже к следующей зиме мы поняли, что всех проблем это не решило, и отдали машину на комплексную обработку "Динитролом". Там уже обрабатывались внутренние полости, кромки арок, капот, багажник, использовалось несколько разных составов - каждый для своей цели. По крайней мере, проблемные места были обработаны, а днище и арки покрыты сплошным слоем качественного антикора ("просмолены").

Такая обработка сдержала коррозию еще года на три. По мере подсыхания материала где-то местами пробивалась и коррозия.

Сейчас по антикоррозийным работам вот уже третий сезон я обращаюсь к одному и тому же мастеру, который все лучше узнает этот автомобиль. Он занимается антикором и делает его сам на основе пушечного сала, отработки и других составов. Получается достаточно густая и незастывающая консистенция, которая все время остается вязкой и цепкой, в отличие от того же "Динитрола". Но даже в этом случае "поддерживающая" обработка должна проводиться ежегодно.

Годом ранее мы меняли пороги. Точнее, поставили поверх старых. Это было компромиссное решение: хотелось заменить эти детали полностью, но мастер отговорил, сказав, что если мы их срежем полностью, то не к чему будет вариться. В итоге решили наварить поверх, а между старым и новым элементами залили антикор. Получился такой "бутерброд". Вот уже два года без вопросов.

Когда опускаются руки

В этот раз начиналось все достаточно стандартно. Я решил привести внешний вид в порядок, объем работ виделся небольшим. Нужно было заменить левое крыло - кромка уже проржавела, локально подкрасить - было несколько "жуков", обновить заодно антикор.

Когда снял бамперы и крылья - эту операцию по разборке-сборке я делал уже неоднократно, - внешне все выглядело неплохо. Но стоило тронуть заводской герметик - он снимался лоскутами, обнажая очаги коррозии прямо по сварным швам! Мы увидели их на элементах кузова и внутри, под крыльями. Было ощущение, что весь автомобиль такой, что еще чуть-чуть - и он по всем своим соединениям развалится. Фактически из-за этого Mercedes чуть не продали!

Да-да, увидев масштаб бедствий, мы в какой-то момент опустили руки. Несколько дней жили с мыслью о том, что все, хватит, продаем. Тем более второй автомобиль в семье есть. Но машину надо было собирать-доделывать, потому что все разобрано, крылья и бамперы сняты и уже в покраске. Даже если это предпродажная подготовка, надо хоть что-то сделать. По мере того как продвигалась работа, видели, что кузов все еще крепкий, даже несмотря на поверхностную коррозию. Сбиваю эту ржавчину, а под ней металл. Значит, есть смысл всю эту труху снимать, зачищать, наносить повторно антикор.

Снимая остатки старого антикора и заводского герметика, заметили, что под правой фарой отгнивает кусок площадью с лист формата А4. Этот элемент восстанавливали по самодельным лекалам.

Очень много времени ушло на то, чтобы его подогнать и поставить все на место. Во-первых, на нем всякие посадочные отверстия, крепежные элементы. Во-вторых, это стык бампер - крыло - фара - капот. Подогнать весь этот угол, который должен быть правильно состыкован между собой, и с требуемыми зазорами, оказалось очень трудно, особенно если учесть, в каком состоянии пребывала эта часть кузова. А хотелось сделать хорошо.

Времени на это ушло немало. По сути, получилось упражнение со штангой: ставишь бампер, видишь, что надо чуть-чуть сместить деталь, снимаешь, подгоняешь, снова ставишь… И так практически целый день!

Что-то похожее получилось и с капотом. Перед установкой крыльев начал внимательно смотреть, что как стоит вокруг, - оказалось, что капот немного перекошен у ветрового стекла. И сейчас как раз очень удобный момент, чтобы петли отрегулировать, все доступно. Занятие оказалось выматывающим, потому что, выставляя одно, нужно иметь в виду все остальные точки. Меняя по миллиметру положение этих петель, добивался необходимого соответствия. Наверное, столько раз за день капот я еще никогда не открывал!

Примерно понимая логику появления коррозии, а это те точки, где герметик хотя бы слегка отошел, я представлял, где есть проблемные места. Все они открывались, сквозные дыры латались, все закрывалось снова "фирменным" антикором, который наносился в горячем виде.

Так мы обработали передние крылья и их крепления, арки, правый передний лонжерон, где начало отгнивать крепление бампера. Желая его усилить, снял заводской герметик - под ним тоже коррозия. Все подобные места усиливались уголками, латками, которые тоже трудно подгонять, чтобы бампер был ровно на своем месте.

Полностью красились только крылья и бамперы (последние - просто чтобы освежить их внешний вид). Остальные покраски были локальными, с плавными переходами.

В задней части кузова пришлось заниматься нишей под "запаску": она практически вся была как решето. То, что после покупки автомобиля мы чистили, обрабатывали и красили, по прошествии семи лет снова потребовало внимания, причем гораздо большего. На этот раз к решению проблемы подошли более изобретательно. Опять же вычистили, насколько это было возможно, нанесли консистентный антикор и закрыли все виброизоляцией. Получилось аккуратно и, надеюсь, долговечно. Потому что поднимать через какое-то время и переделывать уже возможности не будет.

К слову, очень многие элементы так и делались, по максимуму, понимая, что позже такая возможность может не представиться. Что если коррозия разрастется, она уже не позволит что-то сделать. И вроде бы ничего сверхъестественного не делаешь, но времени, энергии, терпения и внимания для просто хорошего результата нужно с избытком. Я понимаю, что и дальше уделять столько внимания машине у меня уже не получится: сейчас в приоритете семья. Поэтому постарался все сделать по максимуму, чтобы хотя бы года два действительно менять только "расходники" и поддерживать все в рабочем состоянии.

Что дальше?

Сколько денег было потрачено за это время? Я не решаюсь итог подводить, но осмелюсь предположить, что это две, а то и три стоимости такого "Мерседеса". Больше всего затрат пришлось на кузов, которым надо заниматься каждый год. И даже два раза в год: до зимы и после зимы. Сценарий всегда один: ревизия, восстановление, антикор…

Периодически появляется возможность пробовать разные автомобили, в том числе на ходу. И многие более свежие не всегда оказываются лучше по ощущениям. Поэтому есть какое-то внутреннее удовлетворение от того, что W201 оказался удачным автомобилем, приятным и послушным в управлении. И пусть он весь уже "побит мухами", но досмотрен, ухожен и приносит радость - за это прощаешь ему многое.

Конечно, несмотря на привязанность, есть идея в будущем поменять его на более свежее поколение Mercedes С-класса. Я присматриваюсь к таким машинам и, по привычке обращая внимание на состояние кузова, отмечаю, что вопросы там тоже есть. Например, когда обращался на Dinitrol, заметил, что W202 по состоянию кузова оказался такой же, как и 201-й, может, даже в чем-то слабее. Тогда это меня удивило. Замечаю сейчас, что и 203-й имеет проблемы с коррозией. Время, условия эксплуатации. Очень нравится W204. Во время "Моторшоу" специально на VIP-день ходил, чтобы спокойно со всех сторон его изучить. Дух 201-го в нем остался, по крайней мере есть ощущение, что имеется преемственность.

Тормозная система

22.1. Техническая характеристика Передние тормоза Диаметр тормозного диска: – модели 320 и 300 с 24 клапанами 294 мм – остальные модели 284 мм Толщина тормозного диска: Новый Минимальная – модели 300 с 24 клапанами 22,0 мм 19,4 мм – модели.

Общая информация

22.2. Общая информация На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов и дисковых тор.

Прокачка гидравлической тормозной системы

22.3. Прокачка гидравлической тормозной системы Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необход.

Тормозные трубопроводы и шланги

22.4. Тормозные трубопроводы и шланги Соединение тормозной трубки и тормозного шланга, закрепленное на кузове автомобиля Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндра.

Замена передних тормозных колодок

22.5. Замена передних тормозных колодок Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. При работе тормозных колодок.

Модели с подвижным суппортом с одним поршнем

Замена задних тормозных колодок

22.6. Замена задних тормозных колодок Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. При работе тормозных колодок о.

Передний тормозной диск

22.7. Передний тормозной диск Предупреждение При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Проверка Предупреждение При необходимости замены тормозного.

Задний тормозной диск

22.8. Задний тормозной диск Предупреждение При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Проверка Предупреждение При необходимости замены тормозного ди.

Передний тормозной суппорт

22.9. Передний тормозной суппорт Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно .

Ремонт суппорта

Задний тормозной суппорт

22.11. Задний тормозной суппорт Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно о.

Главный тормозной цилиндр

22.12. Главный тормозной цилиндр Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно .

Вакуумный усилитель тормозов

22.13. Вакуумный усилитель тормозов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, .

Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов

22.14. Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов Снятие Расположение соединительной гайки крепления вакуумного шланга к вакуумному усилителю тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите соединительную гайку и отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозо.

Регулировка стояночного тормоза

22.15. Регулировка стояночного тормоза Использование отвертки, вставленной через отверстие под болт крепления для регулировки положения тормозных колодок стояночного тормоза Регулировка положения тормозных колодок стояночного тормоза Для регулировки положения тормозных колод.

Тормозные колодки стояночного тормоза

22.16. Тормозные колодки стояночного тормоза Снятие Расположение деталей тормозного механизма стояночного тормоза с левой стороны автомобиля 1 – суппорт; 2 – крепежный элемент задней ступицы; 3 – тормозные колодки стояночного тормоза; 4 – регулировочные фланцы; 5 – регулировочное кольцо.

Педаль стояночного тормоза

22.17. Педаль стояночного тормоза Снятие Элементы педали стояночного тормоза 4 – отжимной рычаг педали; 15 – педаль стояночного тормоза; 17 – трос стояночного тормоза; 21 – выключатель контрольной лампы; 23 – болты; 24 – крепление оболочки троса; 27 – трос стояночного тормоза .

Тросы стояночного тормоза

22.18. Тросы стояночного тормоза Снятие Передний трос Предупреждение При установке переднего троса стояночного тормоза необходимо использовать новый болт крепления троса к компенсационной пластине. Расположение деталей компенсационного механизма стояночного тормоза 1 – кронштейн регуля.

Выключатель стоп-сигнала

22.19. Выключатель стоп-сигнала Снятие Расположение скобы крепления (1) выключателя стоп-сигнала При установке шток выключателя (2) выдвиньте на максимальное расстояние. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя. 2. Отсоедините элек.

Антиблокировочная система (ABS)

22.20. Антиблокировочная система (ABS) Предупреждение На моделях с системой управления скоростью движения блок ABS выполняет функции антиблокировочной тормозной системы (ABS) и системы управления скоростью движения автомобиля (ASR). Модели без системы управления скоростью движения автомобиля Ант.

Элементы антиблокировочной системы

Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями

22.22. Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Работоспособность вакуумного насоса тормозной системы можно проверить, используя вакуумметр. 2. Отсоедините вакуумную трубку от насоса и вместо нее подсоедините вакуумметр. 3. Запустите двига.

www.mercedes-club.by

Модератор: Gonza

Правила форума
На данный раздел распространяются все правила "Технического отдела".

Содержание этого форума постоянно обновляется на основе вопросов, которые задаются посетителями нашего сайта, как в этом разделе, так и по всем остальным разделам форума "Технический отдел". Посты содержащие вопросы, на которые существуют ответы в этой теме - удаляются без предупреждения!
Все завершенные ЧаВо "прилеплены" и только для чтения.

Перейти на страницу:

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

спасибо, Гена, отличная статья. и юмор по проведению "совещания" понимаю - очень жизненно.

небольшой вопрос 1: при отказе системы (система "осознала" свой отказ) начинает работать прямая "старая" связь педали с тормозным контуром. педаль становится при этом твердой и нужно тормозить силой ног. бошы не используют никакой захудалый "аварийный" вакуумный усилитель?

небольшой вопрос 2: при стирании щеток - система распознаёт свой "отказ" или нет? если "внезапно, почти полностью педаль тормоза проваливается в пол", то получается, что в случае со щетками система не знает, что она загнулась и не переключает на прямой контур? но это же нонсенс - есть датчик нажатия педали, есть датчики оборотов колес, можно мгновенно сообразить то пора переключаться на аварийный режим.

насчет торможения без усилителя - у меня было несколько случаев. причем, для меня они были очень неожиданны. одно время 190ый, на котором я сейчас катаюсь, взял привычку глохнуть при отпускании педали газа. внезапно.
к счастью, глох он на относительно небольшой скорости, 30-40км\ч, но когда это произошло в первый раз - я чуть было не поцеловал задний бампер машины перед собой. очко ещё только начинало перекусывать лом, а нога уже выжала центнер и пыталась выдавить педаль дальше, в моторный отсек.
последующие "заглохи" проходили уже с меньшими выбросами адреналина, но первый запомнился.

-->Инструкции для ремонта грузовой техники -->

Основные неисправности грузовых автомобилей Mercedes Actros, Axor, Atego (Меседес Актрос, Аксор, Атего).

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи или стартера
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.
3. Неисправна электрическая цепь стартера.
4. Неисправны детали привода стартера (электропроводка, дополнительное реле стартера или сам блок управления двигателем
MR/PLD. Так же возможно неисправна цепь иммобилайзера.
5. Неисправно тяговое реле стартера.
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки, шеточный узел) стартера.
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания.
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Не герметичность системы питания, неисправен топливный насос низкого давления или регулятор давления топлива.
5. Отсутствует сигнал с датчиков вращения коленвала или распредвала
6. Неисправна система управления двигателем.
7. Неисправна электрическая цепь управления топливными насосами высокого давления и блоком управления двигателем.
8. Неисправен иммобилайзер или вставлен не тот ключ зажигания.

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.
2. Неисправна система питания или засорён топливный фильтр.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Неисправна система управления двигателем.

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система питания.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой» кабельные наконечники не обжаты.
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

1. Ослабли или повреждены электрические контакты разъёмов блока управления двигателем.
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.
3. Негерметичны соединения деталей впускного коллектора и выпускного коллектора.
4. Неисправна система управления двигателем.

7. Под двигателем появляются пятна масла

1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.
2. Нарушено уплотнение датчика давления масла.
3. Негерметично уплотнение крышки головок блока цилиндров.
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1. Негерметично закручена крышка топливного фильтра.
2. Засорен воздушный фильтр.
3. Недостаточное давление топлива в системе питания.
4. Повреждена прокладка головки блока.
5. Износ газораспределительного механизма и регулировки клапанов.
6. Износ кулачков распределительного вала или плунжеров.

11. Двигатель не развивает полную мощность

1. Износ кулачков распределительного.
2. Не герметичность клапанов газораспределительного.
3. Неправильная установка фаз газораспределения или датчиков коленвала.
4. Неисправна система управления двигателем.
5. Неисправна система питания двигателя.
6. Засорен воздушный фильтр.
7. Подклинивание клапанов торможения двигателем(горного тормоза).
8. Пробуксовывает сцепление.
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
10. Неисправна система управления.
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
12. Неисправна система выпуска отработавших.

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла.
2. Обороты холостого хода ниже нормы.
3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа».
4. Неисправен датчик контрольной лампы давления масла.
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.

13. Калильное зажигание(двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода и попадание масла через интеркулер во впускной коллектор.
2. Перегрев двигателя или неисправность замка зажигания.
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.

14. Повышенный расход топлива

1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправны топливные форсунки.

4. Недостаточное давление воздуха в шинах.

15. Утечки топлива.

1. Не герметичность топливопроводов (см. с. 60, «Проверка технического состояния системы питания»).
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. не герметичность топливных форсунок (см. с. 78, «Форсунки — проверка и замена»).

16. Перегрев двигателя.

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Неисправен термостат.
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя или вяскостная муфта.
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Неисправен генератор.
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи.
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования.
7. Неисправна аккумуляторная батарея.

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неисправен генератор.
2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи.
3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
4. Неисправен регулятор напряжения или изношены щётки реле регулятора.

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
1.Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора.

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска сцепления.
2. Сильный износ накладок ведомого диска сцепления или была перегрета корзина сцепления.

21. Затруднено или невозможно переключение передач

1. Нарушена регулировка привода переключения передач.
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.
3. Деформирована тяга привода переключения передач.
4. Поломка или износ деталей механизма переключения.

22. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации.
3. Вибрация карданного вала.

23. Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес.
2. Разная степень износа шин передних колес.
3. Поломка одной из пружин передней подвески.

4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.

24. Увод автомобиля при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес.
2. Неисправен один из тормозных механизмов или суппортов.
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов.
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля.

25. Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес.
2. Неисправность рессор подвески или подушек пневмоподвески.
3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес.
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно.

26. Не включаются лампы фар или задних фонарей

1. Перегорела нить накала лампы.
2. Окислен контакт лампы в патроне.
3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях.

Читайте также: