Ниссан либерти замена сальника рулевой рейки

Обновлено: 16.05.2024

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию - удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек - следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход - воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика - меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая - все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

• смазка для подшипников (любой фирмы);
• жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
• хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
• ремонтный комплект сальников для рейки;
• трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
• универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
• небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
• новый сальник.

Инструменты для замены;

• набор ключей с трещоткой;
• приспособление для снятия наконечников;
• специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
• шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Ниссан либерти замена сальника рулевой рейки

Похожая история. Сначала закусывало переодически, потом чаще, потом вообще прихватывало конкретно, что только двумя руками можно этот прихват преодолеть. По трассе ещё более мение, по городу напрягало, а по парковкам ездить прямо скажем сложно:)) точная рулёжка давалась с трудом.

В итоге все кто трогал руль приговорили рейку, типа было точ в точ, один я сомневался, т.к. прихватывало от упора до упора 4 раза.
Сёдня сделал, цена вопроса 500р. Креставина от "мерседес спринтер" 41мм. от края до края и 15мм диаметр на концах.
Та что в салоне, блестит и смазана, а та что на улице, руками не пошатнуть, причём закисла только с двух сторон, а с двух других нормально, т.е. в одной плоскости движется без проблем.

_________________
AVENIR BLASTAR PNW11 SR20DE M6CVT 2001 сине-серый \\\ Как говорится:"тормозА придумали трусЫ"
ацетон
AVENIR GT4Z PNW11 SR20DET 1998. "Прожорливая Газовая ракета"

Итак. Течет рейка вверху. Буду пытаться сменить сальник без снятия. Через дырку в салоне получится?
Если не получится то буду снимать и менять все сальники и прокладки.

Встает вопрос об ремкомплекте.
Начитавшись форумов и отчетов сделал следующие выводы:
49365-15U25 - Сальник запорного клапана рулевой рейки верхний, на existe стоит 1050. Я думаю что это то что мне нужно.

49297-WA025 Сальники рулевой рейки комплект, стоит 1500 рублей. В него входит, как я понял 49365-15U25 и еще что-то . Так ли это? Т.е. если без снятия рейки не получится, то снимаем рейку и все сразу меняем. Этот комплект должен подойти.

А есть еще и 49365-10V26 Ремкомплект рулевой рейки за 200 рублей. Здесь описали "на золотник-распределитель(только там ненужное нам колечко еще есть, но зато сальники подходят, правда маленький толще нашего, а большой тоньше)." Кто-нибудь знает поподробнее, что это такое? Для чего она.

Оригиналы и ангалоги деталей. Рулевое управление

Сальник рулевой рейки
Верхний
оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский, его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Ставить 30*19*7 Где 30 - наружный диаметр, 19 - внутрений, 7 - толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше, чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)), он же Сальник коленвала для скутера Piaggio (стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7). Номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм - или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
Также такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм, DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli.
Сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F - 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569

Если совсем ничего из вышеперечисленного нет, можно так:

На 2109 есть сальник на валу кпп 30*16*7, доработав внешний радиус, получаем 29*16*7 (в нашем случае это можно, так как упор идет не только по радиусу, но и по внешней части), а так, как на 2109 сальник мягкий, внутренний радиус нормально садится на наш вал, ну а высота там вообще никому не мешает. Пробег 3500 на девятошном сальнике у нас тут -16, что тоже испытание для сальника. течи нет.

Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 - наконечник тяги тоже ЯПИКА!

Если кому интересно, купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
Если кто озадачился, подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку, то ответ - нет.
Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать "Japan", т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что, видимо, означает "United Kingdom", а также FEBEST, а также 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005 г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
Все отлично подошло, без всяких обрезаний и т.д. Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки большего диаметра.
Дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
Получается два варианта рулевых тяг на Р12 (на сегодняшний день)
1) Е=М18*1,5* F=М12*1,25
каталожный номер тяги 41312(sidem), наконечник оригинальный (либо неоригинал)
2) Е=М14*1,5* F=М14*1,5
каталожный номер тяги 92-90423(RTS), наконечник CEN-80 (CTR), (либо др. заменитель,ориг/неориг).
Вариант №1 проверен на своей 2004г.в. (дорестайл) MOOG NI-AX-2797- На дорестайл! Hanse HT 800 123. Пилить ничего не пришлось, рейку не снимали.
Тяга KAGER 41-0988, думаю, что подойдет. Со стороны рейки 14, со стороны наконечника 12.
Поменяли, правда, сам не присутствовал, но рейку точно не снимали, и новая тяга оказалась длиннее на 2 см., отпилили лишнее и поставили. На послерестайл Р12 2005 г.в подошли рулевые тяги от рено меган, без переделок.

Меняем сальник рулевой рейки, тонкости замены, размеры. Nissan Almera

Извиняюсь за долговременное отсутствие, не было возможности отписаться. Сделал я все в тот день(16 августа).Сидел до упора, пока все не закончил. Делал все по описанию, которое изложено в этой теме.

Предварительно выставляем колеса в прямолинейное положение, рулевое колесо лучше чем нибудь зафиксировать.

"В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала." С этим проблем никаких нет.

Далее ни гофру от дроссельной заслонки ни короб воздушного фильтра я не трогал, сразу полез снимать корпус вала. я ранее писал, что я сторонник того, чтобы минимум всего можно было откручивать и снимать.

Может быть это не так удобно, но мне места хватило для всех манипуляций.

Далее "ключом на 13 откручиваем болт - крепление нижнего карданчика и снимаем его с вала рулевой рейки." Карданчик откладываем в сторону.

"Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость". Тут надо готовиться, что жидкость польется как из трубки, так и из отверстия, откуда мы сняли трубку, так что лучше приготовить две емкости для слива, одну подставить под рейку снизу, другую держать в руках и сливать в нее жидкость с трубки.

"Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11". У меня открутились легко обычными рожковыми ключами. Но вот, чтобы их вынуть из корпуса пришлось приложись массу усилий и ловкости, пришлось их немного подогнуть.

"Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой".Головку отдельно в продаже я не нашел, набор покупать-жаба задушила. В итоге открутил обычным накидным ключем на 8 без особых усилий. Чтоб вынуть корпус из своего места тоже надо приложить силу и ловкость.

"Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса." Пришлось ударить сильно, чтоб он вышел. Далее я выпресовывал сальник с подшипником в тисках с помощью подходящей головки(у меня ей оказалась на 15). Отправим на покой сальник потрудившийся 130т.км.Промываем все детали бензином. Примеряем новый сальник, у меня их оказалось два, один из рем.комплекта MAP 2507K(49203-V0225) размером 30х18, другой Corteco 01026490 размером 30х19. Первый на вал зашел, но очень туго и вращение сальника происходило с большим усилием. Второй зашел без проблем и сидел на валу как положено. Внешний диаметр сточил на точиле до диаметра 29, сточить пришлось до металла, но резина нигде не отслоилась и все было ровненько и аккуратно, главное не переусердствовать при стачивании, периодически замеряя штангенциркулем или старым сальником, запресовываем сначала сальник, но не до упора, подшипник потом подтянет его. Затем запресовываем подшипник, понадобились тиски и подходящая головка, главное соблюсти соосность и не дать подшипнику сесть криво, во избежании его заклинивания.Все это лучше делать предварительно смазав детали моторным маслом. Далее забиваем вал обратно в корпус, главное это сделать до упора, чтобы не перекрыть масляные каналы.Вставляем корпус на место не без усилий, я оставил старую прокладку и не пользовался герметиком ввиду хорошего состояния старой. Наживляем два звездообразных болтика и пытаемся вставить 3 трубки на место и наживить резьбу, главное ее не сорвать, а то гемора хватит надолго. Закручиваем все до конца, закручиваем последнюю трубку, которая со шлангом.

Прикручиваем кардан на место в двух местах и смотрим насколько коряво получилось установленным рулевое колесо.Если не устраивает, то либо переставляем кардан, либо потом едем делать схождение.Заливаем жидкость до метки, понадобилось около 450 мл, и заводим, покрутим руль на предмет заеданий и легкости вращения.Доводим опять уровень жидкости до метки и радуемся нетекущему сальнику.

С момента ремонта я проехал около 1500 км, все сухо, уровень жидкости на месте, руль вращается легко.Результатом я вполне доволен.

К концу работы вспомнил, что можно сделать фотки на телефоне.Качество конечно соответствующее, но разборчиво.

Вот все инструменты, которые понадобились в процессе замены сальника.

Самый редкий инструмент наверно -ключ на 11 с широкими шлицами.Нашел его в давнешних загашниках, но можно заменить его специальным ключем для тормозных трубок на 12 хотя и не так удобно

Здесь поставлен на место корпус с новым сальником, трубки не прикручены. Все такое блестящее, прям глаз радуется.

Вид снизу. Здесь тоже все блестящее, но не от чистоты, а от масла. Замучился я его оттирать со всех частей, но зато потом пыль и грязь не будет покрывать эти места адской коркой

Вот он слева этот "вредный" сальник, который не дает многим покоя, справа сальник из комплекта MAP 2507K(49203-V0225).Сразу в глаза бросается явное отличие.

Ниссан либерти замена сальника рулевой рейки

Навигация

Ссылки сообщества

Пользователи

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

К странице.

Всем доброго времени суток!
Итак, во время поездки на море, мы прилично подсели на пузо, по самые привода, примерно вот так

Естественно, все в песке, ремни, шкивы и т.д. Я еще на море снял защиту, промыл от песка, и увидел, что из-под шкива потихой поддавливает масло, и ремешок генератора трескается.
Не смертельно, но очень неприятно - всю зиму, с ее утренними морозами под -40, отъездили без проблем, а тут.
Вернувшись в город, помчал по магазинам, купил сальник (оригинал) и ремень (бельгийский какой-то). Решил менять сам - я не люблю сервисы кормить.

Итак, место - обычный гараж,
время - вот

Инструменты - баллоник, домкрат; головки на 10, 27 и 32; два средних воротка (можно один длинный); две отвертки "+" и "-"; небольшая кисточка

Музон погромче и вперед)))

1. Снимаем колесо

2. Снимаем пластиковую защиту - вытаскиваем пластиковый пистон и откручиваем 2 болта (на 10) (со стороны колеса)

3. Видим такую картину - масло подтекло, лобовина в масле

пенным очистителем и кисточкой отмываем масло и грязь.
4. Нам необходимо ослабить натяжение ремней ГУРа+тормозов и Генератора+компрессор кондиционера.
Ремень генератора осабить проще - регулировочные винты доступнее

С винтами ГУРа немного сложнее
.
Ослабили, затем снимаем ремни. На обоих внутри дорожек впрессован песок. Ремень генератора сразу выбросил, т.к. новый есть, а вот ремень ГУРа пришлось просто почистить - нового нету, потом поменяю.
5. Нам нужно ослабить болт крепления шкива коленвала. Просто взять и открутить не получится - болт вращается вместе с коленвалом и шкивом. По книжке нужно было поискать на стыке двигателя и вариатора (автомата) крышечку на 2х болтах, за ней спрятан маховик, расклинить его плоской отверткой и срывать болт на шкиве. Лично мне показалось крайне неудобным - во-первых, машина на домкрате и тянуть придется из-под нее ("чот я очкую, Славик"))), а во-вторых, если тянуть сбоку, со стороны колеса, то не будет нужного усилия для срыва болта.
Поступаем так: берем головку на 27 (на других двигателях, возможно, другого размера) и длинный вороток (у меня его не было, взял 2 средних)

- одеваем головку на болт, упираем вороток в привод (была мысль его в пол упереть, но не стал рисковать, т.к. машина на домкрате стояла, могла запросто сорваться с него).

- включаем зажигание и ключ на старт (ВАЖНО, чтобы при этом вороток плотно прилегал к приводу, чтобы не повредить ни привод, ни провод датчика АБС, ни тормозной шланг!). Маленькая пауза - и стартер пошел дальше раскручивать двигатель. Запуститься ему не даем, для этого предварительно вынимаем предохранитель топливного насоса.
До конца болт не выкручиваем.
6. Снимаем шкив.
Пробуем пошевелить шкив руками - не получается. Берем съемник для шкивов, одеваем лапы на дальнюю кромку шкива и в болт, только что выкрученный, упираем сердцевину съемника. Сердцевина имеет конусное окончание, на болту в центре головки имеется конусное углубление, совмещаем и закручиваем сердцевину.

7. Шкив сняли, видим сальник

На фото плохо, но виден масляный потек. Также я увидел, что внутренняя, рабочая кромка сальника была потрепана, и очень похоже, песком - на металле задиров не было.

Шкив цел, стопор на месте.
Плоской отверткой вытаскиваем сальник, протираем бумажной салфеткой его посадочное место.
Перекур. Время - 1:55.
8. Берем новый сальник

Внутри него была смазка. Я просто растер ее по внутренней стороне, если смазки нет - смазать тем же моторным маслом.
Вставляем его в посадочное место, для этого я взял старый сальник, приложил к новому, и аккуратно, равномерно по кругу молоточком простучал, пока новый сальник заподлицо с крышкой ГРМ не стал
9. Ставим на место шкив - на нем борозда под стопор есть, ошибиться нереально, только если шкив задом наперед ставить)))
Правильнее будет шкив ставить бОльшим диаметром наружу. Берем большую головку (я брал на 32), можно кусок трубы - для того, чтобы шкив ровно сел на место, придется поработать молотком через головку.
10. Закручиваем болт.
Теперь обратная задача - коленвал вращается туда же, куда и болт. Берем отвертку и внизу через отверстие в шкиву, клиним коленвал и спокойно затягиваем болт.
11. Одеваем на место ремни, натягиваем их
12. Ставим на место защиту, ставим колесо - и все.
Время - 2:40.

Итого на замену сальника коленвала мне потребовалось:
300р - сальник
400р - ремень
220р - пенный очиститель двигателя
--------------
итого - 920р запчасти + 1,5 часа работы
Благодарю за внимание!))

Ремонт рулевой рейки Ниссан Либерти

Рулевая рейка Ниссан Либерти нуждается в тщательной и профессиональной диагностике или даже ремонте? Тогда непременно обращайтесь в техцентр ВИПГУР в Москве. Здесь работают опытные и профессиональные специалисты, которые точно смогут помочь даже в самой трудной ситуации.

Цена ремонта рулевой рейки Ниссан Либерти

Ремонт	Снятие и установка	ИТОГО
от 10400 руб.	от 5500 руб.	от 15900 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Ремонт по доступной цене

Рулевая рейка Nissan Liberty нуждается в проведении диагностических и ремонтных работ, если были обнаружены такие признаки поломки:

• Отсутствие самовозврата руля.
• Течь гидравлической жидкости.
• Стук в передней оси.
• Закусывание руля.
• Люфт рулевого колеса.

Если вы заметили такие признаки поломки, а также отмечаете, что маневренность и общая управляемость автомобиля значительно снизились, непременно обращайтесь в техцентр ВИПГУР. Только здесь работают профессиональные мастера, которые точно смогут помочь даже в самой сложной ситуации.

Обращаем ваше внимание, что у нас вы также можете купить восстановленную рейку от иностранных производителей в обмен на старую, пригодную к восстановлению.

Ремонт рулевой рейки Nissan Liberty

Ремонт рулевой рейки Nissan Liberty выполняется при обнаружении неполадок: тугое прокручивание руля, утрата маневренности авто, запоздалая реакция при повороте и т.д. Причины, вызывающие потерю функциональности, могут быть совершенно различными, также как и способы их ликвидации. АВТОГИДРОЦЕНТР располагает современным диагностическим оборудованием, безошибочно выявляющим причины неполадок. Специалистами-профессионалами после исследования узлов предлагаются только оптимальные решения. Замена рулевой рейки Ниссан Либерти — крайняя мера, к которой прибегают при наличии многочисленных дефектов или таких, которые невозможно удалить. АВТОГИДРОЦЕНТР в Москве выполняет все виды ремонтно-восстановительных и диагностических работ, предоставляя клиентам выгодные условия и гарантированное качество результата.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Nissan Liberty	8000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Liberty

Замену рулевых реек на Ниссан Либерти рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

• в рулевом управлении появились постукивания;
• масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
• рулевые колеса туго поворачиваются;
• отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Либерти

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

• диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
• демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
• закончив замену, специалисты производят сборку;
• тестирование на специальных стендах;
• установка,
• тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Читайте также:

  
• Ремонт рулевой рейки тойота аллион
  
• Замена рулевых тяг соната тагаз
  
• Маз не работает горный тормоз
  
• Замена тормозных дисков шкода кодиак
  
• Как регулируется руль на камазе