Ниссан тиида люфт рулевой рейки

Обновлено: 17.04.2024

Ниссан тиида люфт рулевой рейки

Nissan Tiida (2019 год). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Замена рулевых тяг Nissan Tiida

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Nissan Tiida определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Nissan Tiida можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Nissan Tiida и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Nissan Tiida состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Nissan Tiida, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Nissan Tiida. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Nissan Tiida отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Nissan Tiida применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Nissan Tiida, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Nissan Tiida используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Nissan Tiida оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Nissan Tiida

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Nissan Tiida подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

постукивания со стороны передней подвески, особенно на неровностях;
биение руля – неровности дороги и воспринимаемые удары подвески ощущаются на рулевом колесе;
вибрации и стуки при повороте руля, особенно на стоящей на месте машине;
люфт и (или) тугое вращение рулевого колеса Nissan Tiida;
рыскание» – автомобиль плохо держит заданный курс, приходится все время подруливать, особенно на высокой (свыше 70 км/ч) скорости;
подклинивание рулевого управления.

Визуальный осмотр и проверка руля Nissan Tiida на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Nissan Tiida и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Nissan Tiida на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Nissan Tiida может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Nissan Tiida

В зависимости от модели автомобиля Nissan Tiida определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Nissan Tiida будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При покупке подержанного автомобиля Nissan Tiida уделяется пристальное внимание работе рулевого управления. Если нет явных признаков износа, то задумываться о замене рулевых тяг сразу не придется. Даже если наконечники вышли из строя, не стоит спешить с заменой тяги – вполне вероятно, она способна «проходить» еще несколько десятков или даже сотен тысяч километров.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Nissan Tiida стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Nissan Tiida автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Nissan Tiida (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Некоторые умельцы пытаются не заменить рулевые тяги Nissan Tiida, а отреставрировать их. Однако смысла подобная процедура лишена – реставрация не всегда возможна, и не всегда обеспечивает восстановление даже 10% ресурса новой детали. А вот стоимость подобного «ремонта» практически не уступает полноценной замене узла в сборе. Единственный вариант «реставрации», который приемлем – своевременная замена потрескавшихся грязезащитных чехлов и пыльников.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Blog Post

У автомобилей Ниссан рулевые
рейки отличаются особенно высоким качеством, поэтому вполне можно отъездить даже не положенные 200, а все 300 тысяч километров пробега, ни разу не обратившись в автосервис по данной проблеме. Многие автовладельцы пользуются данным преимуществом не слишком разумно, забывая о профилактическом обслуживании и диагностике узла. В результате, когда рейка наконец ломается, неисправности могут быть достаточно серьезными и потребовать дорогостоящего ремонта либо полной замены узла.

Для того чтобы данный узел отработал положенный максимум, потребуется диагностика его состояния не реже двух раз в год, а также пристальное внимание к состоянию автомобиля в течение всего периода вождения. При первых признаках неполадок в сервис лучше поторопиться, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге при внезапном отказе рулевой рейки.

Рулевая рейка Ниссан: что провоцирует поломки

Нередко к выходу из строя рулевой рейки приводит не слишком аккуратный стиль вождения автовладельца, в частности
:

езда по ямам слишком быстро;
заезд на бордюр, не снижая скорости;
неосторожный переезд трамвайных путей и других подобных препятствий.

В каждой из этих ситуаций именно рулевая рейка принимает на себя избыточную нагрузку, что неизменно ускоряет её выход из строя.

Как определить, что рулевая рейка Ниссан Серена или Тиида выходит из строя

В любом современном авто много узлов, которые выходят из строя постепенно и совершенно незаметно для автовладельца. Однако, рулевая рейка Ниссан Тиида не из их числа — большинство её неисправностей сложно не заметить.

Водителя должны насторожить:

Стук, возникающий
при повороте руля. Обычно это первый признак того, что данный узел выходит из строя. Наиболее явно его можно услышать, когда руль находится в крайнем правом или левом положении (иногда слышно при повороте в обоих направлениях, иногда только в одном). Источников проблемы может быть несколько — это и разболтанность креплений, наличие люфта между рейкой и её креплением, или износ резиновых втулок. Для того, чтобы точно поставить «диагноз», потребуется диагностика.
Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, то о неисправности нередко можно судить по наличию течи. Автовладелец обычно замечает масляное пятно на асфальте после длительной стоянки. Ремонт лучше не откладывать, так как если жидкость вытечет полностью, другие элементы механизма неизменно получат серьезные повреждения.
Другая распространенная причина — автомобиль перестал так же слушаться руля, ухудшилась управляемость. Она может проявляться по-разному, например, необходимостью сильнее, чем раньше, поворачивать руль или водитель ощущает, что его «подклинивает» в определенном положении.

Купить рулевую рейку Ниссан или отремонтировать старую

Грамотный ответ на этот вопрос обычно может дать только мастер после тщательной диагностики узла.

Чаще всего речь о замене идет в трёх случаях:

рейка сильно деформирована и сложно дать гарантию, что после восстановления она будет по-прежнему качественно выполнять свои функции;
элемент пострадал от коррозии настолько, что его очистка не представляется возможной;
слишком большой процент поврежденных деталей — в этом случае ремонтные работы экономически нецелесообразны.

Ремонт рулевой рейки Ниссан: этапы диагностики

Несмотря на кажущуюся простоту устройства рейки, её диагностика проходит в несколько этапов, что позволяет максимально точно оценить текущее состояние узла:

Мастер осуществляет визуальный осмотр рейки, определяет целостность основных узлов, производит демонтаж элемента.
Проверка на стенде, которая позволяет с максимальной точностью оценить работоспособность рейки.
Разбор и очистка деталей от грязи и коррозии. Это очень важный этап, так как во многих случаях именно он позволяет улучшить управляемость автомобилем, не прибегая к замене элементов.
Дефектовка отдельных частей и определение ремонтопригодности узла.

При необходимости проводится диагностика смежных элементов рулевого управления, если есть подозрение, что источником неисправности является не только рейка.

Рулевая рейка на Ниссан: цена ремонта

Общая стоимость работ зависит от степени повреждения элемента и количества необходимых для ремонта запасных частей.

В связи с этим ремонт можно разделить на несколько категорий по степени сложности:

Легкий или профилактический,
когда производится очистка всех элементов от коррозии и отладка работы узла. Таким образом, можно максимально продлить срок службы рейки, существенно сэкономив на капитальном ремонте.
Замена ремкомплекта — одна из наиболее частых ремонтных операций на данном узле, которую можно назвать работами среднего уровня сложности. Чаще всего в механизме рейки изнашивается сальник и становится причиной течи, однако, если пробег авто с данной рейкой без ремонта достаточно солиден, разумнее заменить ремкомплект целиком.
Капитальный ремонт, когда замене подлежит более 50% узлов. Стоимость его, как правило, достаточно высока, а также стоит тщательно взвесить целесообразность проведения данной операции — нередко новая рейка будет более экономически выигрышным вариантом и обеспечит гарантию бесперебойной эксплуатации машины на ближайшие несколько лет.

Как проверить люфт рулевой рейки

Рулевая рейка в автомобиле является главным узлом, который управляет поворотом колес и обеспечивает безопасное движение по дороге. От исправности рейки зависит комфорт вождения, активная безопасность, ресурс элементов подвески и покрышек.

Люфт, который появляется вследствие износа, можно легко диагностировать, а неисправный узел отремонтировать или заменить. Есть несколько способов как проверить люфт рулевой рейки.

Устройство рулевой рейки

Реечное рулевое управление передает вращательное движение руля в поступательное движение рулевых тяг, поворачивающих колеса на требуемый угол. Для этого в конструкции используется шестерня и зубчатая рейка с постоянным или переменным шагом.

Узел размещен в аллюминиевом корпусе, который крепится к кузову или подрамнику автомобиля. По краям расположены ограничители хода, уплотнители и пыльники рулевых тяг. В зависимости от конструкции авто могут устанавливаться усилители различного типа. Они не только делают руль более легким, а управление точным, но и демпфируют неровности дорожного полотна.

Разновидности рулевых реек легкового автомобиля:

механическая;
с гидроусилителем (ГУР), снижающим усилие на руле;
с электроусилителем (ЭУР), работающим за счет дополнительного электромотора.

Несмотря на различия в конструкции, быстрее всего выходит из строя механическая часть. Это вызвано следующими причинами:

езда по дорогам с плохим покрытием;
агрессивный стиль вождения;
несвоевременное обслуживание узла;
нарушение схода-развала колес;
установка колес большего размера и вылета;
износ сальников, пыльников, клапанов гидрораспределителя.

Важно! Нагруженным местом является пятно контакта шестерни и зубчатой планки, поэтому износ чаще всего начинается именно в этой части механизма.

Диагностика рулевой рейки

Чтобы проверить люфт рулевой рейки не обязательно обращаться в сервис для диагностики на специальном стенде. Первичные признаки поломки легко можно выявить самостоятельно. Прежде всего обращают внимание на следующие изменения в поведении автомобиля:

усилие на руле заметно увеличивается;
падение уровня жидкости в бачке ГУР или ошибка на панели приборов (для ЭУР);
стук и вибрации при езде по неровным дорогам;
гул со стороны рейки при большом вывороте руля;
рулевое колесо медленно возвращается в исходное положение;
автомобиль не держит прямолинейную траекторию.

Следующим шагом станет визуальный осмотр. Желательно для этого вывесить машину на подъемнике, чтобы открылся доступ к рулевым тягам, пыльникам, корпусу рейки. Такая диагностика поможет выявить следующие дефекты:

порванные пыльники наконечников тяг, как следствие, их износ;
чрезмерный люфт колеса в горизонтальном направлении из-за сильного износа зубчатой планки;
течь жидкости из-под уплотнителей рулевой рейки;
радиальный люфт внутренних тяг, вызванный износом направляющих втулок;
вращательный люфт пары шетерня-рейка;
люфт шаровых пальцев и сайлентблоков подвески;
следы коррозии на тягах или корпусе реечного механизма.

Совет! Проверить рулевую рейку на посторонние шумы можно следующим образом. Приложить руку или стетоскоп к корпусу, а помощника попросить вращать руль. Все лишние звуки будут хорошо слышны.

Проверка и дефектовка снятой рейки

Стучащий узел можно попробовать разобрать и заменить проблемную деталь. Некоторые производители допускают такое и выпускают уже готовые ремкомплекты для рулевой рейки. Разбирать рулевой механизм следует после снятия с автомобиля и тщательной чистки с внешней стороны.

После разборки все узлы нужно отмыть и осмотреть на предмет износа. Чаще всего выходят из строя опорные втулки. Они выполнены из пластика или мягкого металла и поэтому стираются первыми. Это происходит из-за попадания влаги и грязи из-за порванных пыльников, больших нагрузок на рулевую. Замена на металлические помогает решить проблему. Вместе с втулками нужно заменить уплотнители.

Самым изношенным местом в реечном механизме является центральная часть зубчатой планки. Выкрашивание зубьев, задиры, нарушение профиля рейки ремонту не подлежат. Такой узел заменяют новым или целой рейкой в сборе, снятой с другого автомобиля. С другой стороны, незначительный люфт в этом соединении можно попробовать выбрать регулировочной гайкой. Момент затяжки должен быть таким, чтобы зубчатая рейка могла свободно перемещаться в обеих направлениях без закусывания.

После сборки желательна проверка на специальном стенде. Это особенно актуально для рейки с ГУР, когда усилие зависит от точной настройки перепускных клапанов.

Ремонт или замена рулевой рейки

Некоторые автопроизводители делают внутренние рулевые наконечники несъемными. Они составляют с рулевой рейкой единое целое и меняются только в сборе. Стоимость замены всего узла оригинальным высока, а шаровые соединение ремонту не подлежат. В этом случае рекомендуется регулярно осматривать пыльники на наличие трещин и своевременно обновлять смазку.

В остальных случаях автолюбителям остается ремонтировать рулевой механизм или заменять узел контрактным. Ремкомплекты можно найти практически для любой популярной модели, а их выбор зависит от цены и качества поставляемых деталей. В состав такого набора входят ремонтные втулки, уплотнители, сальники, пыльники. На хороших комплектующих этот узел может проходить не меньше, чем в заводском исполнении.

Второй путь – это установка неоригинальных запчастей или снятых на авторазборе. В этом случае владелец авто получает весь узел в сборе по цене в 2-3 раза ниже оригинала. Остаточный ресур такой рулевой рейки неизвестен и может оцениваться только косвенно по внешнему виду. Тем не менее, данная услуга востребована, потому что не требует специализированных стендов для разборки и диагностики. Вся работа сводится к простой замене и проверке развала-схождения колес.

Рулевое Подтягиваем рулевую рейку?!

Съездил на СТО, там сказали, что надо подтянуть рулевую рейку.
Операция типа специфическая, стоит 2000 руб.

Возможно, кто-то "подтягивал" рейку самостоятельно, подскажите на сколько реально сделать это самому? И что там подтягивается.

Тимур

Цефирянин

Oleg_Cefiro

Цефирёнок

Поиском пользовался -- найти ничего не удалось ((

Говорят, что есть большая опастность перетянуть, что повредит рейку. Тимур, если Вам приходилось этим заниматься, расскажите, пжл, как всё это делается поподробнее.

sasha1

Цефирядник

sasha1

Цефирядник

Тимур

Цефирянин

Ну чо сказать - я в шоке. Вообще все похерели про рейку, раньше много раз обсуждалось.
Во-первых надо определить рейка ли это, очень часто источником стука становиться рувая тяга, которую нормально проверить без снятия пыльника нельзя ИМХО. Во-вторых, возможно стучит карданчик, его тоже толком не прощупаешь без снятия кожуха.В-третьих, исследовав рейку пришел к выводу, что стук может происходить:
1. в пара червяк рейка (износ-появляется люфт)
2. упорный толкатель, тот что прижимает рейку к червяку (он из какого-то пластика)
3. надо поглядеть на крепление самой рейки к кузову, она крепиться двумя скобами через резиновые втулки (может просто прослаблена резина и рейка начинает в ней ходить - тож стучит)
4.Есть предположение, что стучит также в месте где стоит второпластовое направляющее кольцо - на конце длинной части рейки (но это только предположение).

Теперь по подтяжке рейки, напишу последовательность, также могу сфотать если надо вечером.
1. Лучше делать на подъемнике, но если что, то на яме тоже можно. Итак, опускаемся в яму и видим нижние рычаги, если стоять спереди машины, то нам нужен левый рычаг. В районе заднего салейнблока, точнее над ним находиться картер редуктора рейки, крепиться 3 болтами на 10 (самый верхний очень не удобно откручивать). Потом надо покрутить вообщем выдернуть оттуда эту защиту.
2. Перед нами редуктор, далее между поперечной балкой и редуктором видно стопорную гайку и соответственно винт - большие такие. Гайка где-то на 32, а винт - есть 2-ух видов, с головкой болта на 12 и с внутренним углублением под восьмигранник (в зависимости от года машины). Заместо восьмигранника можно использовать, точнее изготовить четырехгранник на 12 помоему (от воротка подходит по размеру четко, но сам вороток туда не пролезет). Теперь, стоя в яме, ослабляем гайку (вообще нужен спец ключ, но я воспользовался молотком и металической отверткой) первый раз ее сорвать очень сложно она на контрящем герметике сидит, но можно.
3. Теперь вылазим из ямы и выкрутив против часовой или сняв переднее правое колесо видим редуктор и сам регулировочный болт - тянем.
Я бы посоветовал тянуть потихоньку подтянуть - ну где-то градусов на 30 и несильно зафиксировать контрогайкой, затем не ставя защиту редуктора немного поездить и послушать. Если сильно затянут регулировочный болт, то руль после поворота не будет возвращаться в центральное положение.

Если это она, то подтяжка поможет. А вообще регулировка рейки предусмотрена мануалом только после ремонта.
Что касается вреда от перетяжки, то он будет если до одури закрутить регулировочный винт, так что руль будет тяжело крутиться.

ЗЫ: Несмотря на то, что я тут стока написал все делается быстро Хотя все зависит от человека, может действительно лучше у спеца это сделать, но за такие бабки это должен быть действительно очень хороший спец.

Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла смазки в картере рулевой рейки. Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: Это может показать только вскрытие.

Мы же говорим о первой подтяжке. Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу вам понадобится напарник для регулировки и приступаем к подтяжке. Подтяжка рулевой рейки своими силами Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме в торцевой крышке.

Идеальный вариант — если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах.

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками – технология подтяжки

I decided to go to the garage to tighten. Prior to that, in the morning I agreed with my brother to come to him and flush the fuel system. Wash stand connected directly to the machine.

After washing, the check caught fire, most likely it was a DC, because All the same, the machine worked not on gasoline, but on special liquids. The check just dropped, trained xx. Move began to work smoothly and gently, and the machine went more fun. I am pleased. Then he went to his garage to deal with the steering rack. The weather was perfect. А в большинстве случаев советы дают только для проведения обычной подтяжки, без углубленного изучения.

Лучше как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад к специалисту, если описанные ниже действия не приводят ни к какому результату. Не будет лишним позвать помощника с. Подтяжка регулировочного винта — основная операция, которую нам необходимо осуществить.

Регулировка рулевой рейки

Это одна из частей, относящихся к самому рулевому механизму. Она находится в торцевой крышке. Хорошо, если есть свободная эстакада или яма для размещения автомобиля. Если же они отсутствуют, то операция легко проводится и на домкратах. Надо ровно как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад прямо выставить передние колёса перед тем, как приподнять транспортное средство.

Люфтомер используется для измерения самого люфта. Есть механические приспособления, а есть электронные разновидности. Согласно ГОСТу, люфт не должен превышать 10 градусов. Главное, чтобы подтяжка винта осуществлялась плавно и медленно.

Во время данной процедуры систематически проверяют наличие дефектов.

И то, как двигается сам руль. Надо проводить ходовые испытания, если проблема кажется уже решённой. Регулировочный винт, возможно, придётся ослабить, если и после данной операции руль кажется слишком тяжёлым, по сравнению с обычными операциями.

Видео-инструкция по регулировке представлена ниже. Почему люфты вообще образуются Чаще всего эта проблема появляется из-за того, в каком состоянии находятся дорожные покрытия. Именно подвеска и рулевые механизмы принимают на себя всю нагрузку. Она становится особенно сильной, когда поверхность перестаёт быть ровной. Многое зависит от того, какого как отрегулировать рулевую рейку на ниссан вингроад вождения придерживается владелец транспортного средства.

Надо хорошо тормозить перед ямами, чтобы подвеска сохранялась максимально. Рейка портится при езде по любым неровностям, включая даже лежачих полицейских.

В таких условиях редуктор испытывает гораздо большую нагрузку, чем обычно. Но самые серьёзные проблемы с управлением появляются лишь спустя лет активной эксплуатации транспортного средства. Зарубежные производители рекомендуют менять рейки именно спустя данное время. Но на старые автомобили трудно найти детали, которые бы подошли полностью.

А ремонтные комплекты не всегда позволяют решить проблему. Что нужно знать перед регулировкой Это изображение поможет вам при регулировке рейки.

Тема: Подтягиваем рулевую рейку

Всем привет, хочу в очередной раз написать свои мысли по поводу брякающей рейки.
Поехал я проходить первый техосмотр (3 года). Спец, который проводил техосмотр не стал смотреть аптечку, огнетушитель . а сразу же полез в яму и докопался до небольшого люфта в рулевой рейке. Чуть чуть постукивало, я об этом писал ранее. С этим люфтом я обращался к официалам летом, они отмораживались и говорили что так и должно было быть с незапущенным двигателем. Но мне это тоже не нравилось. В итоге я записываюсь снова к официалам (Ава Моторс г.Екатеринбург) - и с рейкой как бы по гарантии решить вопрос и техосмотр. Перед поездкой к ним я открутил СПУ чтобы было удобнее заниматься рейкой.
Рейка без СПУ

Регулировочная гайка закрыта СПУ, туда даже палец не засунуть

Вот так выглядит наша регулировочная гайка (сфотографировал в магазине БУ рейку Nissan Expert)

В очередной раз поднимают на подъёмник. щупают. тупят. Всё у вас хорошо, проблемм никаких, всё в допустимых пределах. Я предлдожил им изложить эти мысли на официальной бумаге для инженера техосмотра. В итоге рейку решили (под моим напором) подтянуть, понимая всю осторожность данного процесса. Накануне я приготовил два ключа на 45мм (накидной,самодельный) для контрогайки и на 23мм (тоже самодельный) для регулировки. Покрутили, моими же ключами не много около 10. 15 градусов. Рейку пришлось открутить от подраммника, она отодвигается в сторону и спокойно можно крутить/регулировать. Единственное чтобы проверить её нужно снова прикручивать и пробовать крутить руль и слушать люфт. Эффект у нас получился, люфт пропал и ничего не постукивает и не закусывает- угадали, не зря 200км туда/сюда проехал. Хотя наверно и сам мог подтянуть, так и представлял процесс. Сейчас если двигатель не запущен руль тяжёлый, по крайней мере может субъективно но стал тяжелее чем раньше.
Так то я успел пока крутили мою рейку посмотреть на двух других новых Альмерах в автосалоне этот люфт. Он есть, может чуть поменьше чем был у меня. Проверяется просто: Открываем водительское окно, стоя рядом с автомобилем берёмся одной рукой за левое колесо а второй крутим туда-сюда руль, не сильно. Вот этот тынь-тынь здорово чувствуется на новых машинах, даже с каким то металлическим звуком. Если запустить мотор то он как бы должен компенсироваться (это утверждают в один голос официалы) Но не должно быть там люфта. На ходу на мелких кочках просёлочной дороги его слышно.
Самодельные ключи для регулировки я сделал из готовых ключей для Жигулей. Накидной ключ на 46мм для контрогайки (размеры и фото уточню позже, как появлюсь в гараже в выходные) Делал его из ключа для храповика ВАЗ. Он изначально был на 38. 40мм. Распиливал его напильником на

46мм Ну и сам регулировочный от ВАЗ2110, это был восьмигранник на 24мм, пришлось его обработать на наждаке и сделать из него шестигранник на 23мм , так чтобы он зацеплялся за гайку двумя плоскими гранями и двумя острыми. Усилие для регулировки там небольшое, так что вполне можно им покрутить. (цена вопроса в жигулёвском магазине 100р за оба ключа)
Техосмотр прошёл, второй раз даже не проверяли люфт.

Как определить неисправность рулевой рейки ниссан альмера

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
Гул, свист и прочие посторонние звуки.
Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
люфт подшипников;
разгерметизация сальников;
кольцевой износ втулок, цилиндров;
деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также:

Ниссан тиида люфт рулевой рейки