Опель корса д руль сам крутится

Обновлено: 04.05.2024

Опель корса д руль сам крутится

Opel Corsa. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Почему руль стоит криво при движении по прямой: рулевое колесо стоит не ровно, а машина едет прямо, из-за чего такая проблема

Со всевозможными поломками транспортного средства приходится сталкиваться каждому активному автомобилисту. Одной из наиболее неприятных из них является деформация или искривление штатного положения рулевого колеса, что нередко негативно сказывается на общей манёвренности машины. В статье подробно рассмотрено, что становится основной причиной кривого руля, почему это происходит, а также описаны основные пути решения проблемы.

Почему рулевое колесо может стоять криво

Автомобилистам и автомастерам известно множество причин искривления положения руля. Сегодня для решения этой проблемы созданы десятки всевозможных форумов, а также прочих специализированных интернет-порталов. Однако зачастую большинство водителей, столкнувшись с этой проблемой, теряются среди всевозможной информации.

На самом же деле, смещаться руль может в ходе всего нескольких, наиболее распространённых неисправностей и проблем.

К ним относят следующее:

самовольное или случайное увеличение свободного хода в поворотном механизме;неисправности систем усиления рулевой тяги;поломки в ходовой части;некорректная настройка развала и схождения;разнообразные дефекты резины; чрезмерно высокая разница давления в правом и левом колесе на одной оси;различные поломки рулевого узла, вызванные ДТП.

Важно! Надо обязательно понимать разницу между механическим искривлением руля и изменением угла его положения вследствие увода авто. В первом случае смещение положения рулевого колеса не влияет на движение машины, во втором — при езде прямо неисправная система управления чуть тянет её в сторону.

Дефекты рулевой составляющей любого транспортного средства считаются достаточно серьёзной проблемой, требующей немедленного устранения. В противном случае управление машиной будет затруднено, что непременно создаст аварийную ситуацию на дороге. Однако, прежде чем ехать к специалисту, можно попытаться восстановить транспортное средство самостоятельно.

Рулевое колесо стоит не по центру

Наиболее часто причиной данного явления можно назвать всевозможные проблемы, вызванные поломкой элементов ходовой Это приводит к тому, что прямой руль начинает уводить в сторону примерно на 5–10 градусов, а вслед за этим вести будет транспортное средство. Зачастую выходит из строя рулевой кардан либо наконечник рулевой тяги. Именно поэтому в первую очередь проводят осмотр и регулировку этих узлов, а также делают развал и сход.

Если вы уверенны в исправности ходовой, причиной неисправности могут являться и всевозможные дефекты шин. В таком случае нужно отрегулировать воздушное давление в каждой покрышке до рекомендуемых норм (в зависимости от погодных условий и типа шин). Если проблема возникла после замены резины, рекомендуется поменять шины местами.

Знаете ли вы? Рулевое колесо впервые появилось в 1894 году, на одной из первых моделей легендарной марки авто Panhard. До этого времени первые транспортные средства управлялись только при помощи рычагов.

В отдельных случаях следствием неправильного положения руля может быть некорректная работа рулевого усилителя (в большинстве случаев электрического). Отличить такую поломку не сложно: прежде всего, в припаркованном состоянии поворотное колесо будет стоять прямо, но в рабочем такте машины его центр несколько сместится. Выпрямлять дефект в таком случае самостоятельно не рекомендуется, так как для ремонта таких систем требуются специальные знания и навыки.

Отдельное внимание следует уделить случаям, когда колесо управления уводится в сторону при передвижении под дождём. Это является следствием того, что дорожные стоки на пути к водосточной системе создают преграду движению, что и приводит к самопроизвольному смещению рулевого механизма транспортного средства. В таком случае регулировки узел управления не требует.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если при покачивании руля слышен стук

Принцип работы и устройство электроусилителя руля

Правильное руление автомобилем

Что делать, если руль тянет в сторону

Руль крутится восьмёркой

Когда руль в автомобиле не только стоит неровно, но и движется восьмёркой, первое, на что нужно смотреть — это место его крепления. Зачастую причиной такой проблемы является разболтавшийся болт крепления, его достаточно подтянуть и хорошо зафиксировать. Однако часто движение восьмёркой может говорить о деформации рулевого шлица — это более серьёзная проблема, решить которую можно только заменой рулевого вала либо колеса управления.

При ровных колёсах руль повёрнут в сторону

Если при идеально выровненных колёсах рулевое колесо отклоняется вправо или влево, скорее всего, проблема заключается в расхождении между положением рулевой тяги и рулевого колеса. Наиболее часто к этому приводит ДТП или наезд на скорости на какое-либо препятствие на дороге (яма, ограничитель скорости и т. д.). Однако нередко с данной проблемой сталкиваются после некорректного ремонта ходовой машины, в том числе даже и после обращения и к специалисту.

В таком случае восстановить нормальное положение рулевой спицы непросто, но возможно.

Важно! Во время выполнения процедуры передняя ось обязательно должна стоять идеально ровно, а колёсные диски — располагаться точно вровень с кузовом. Иначе необходимого результата добиться будет практически невозможно.

Для этого нужно:

Снять накладку с руля и добраться до крепёжного болта. Болт нужно полностью выкрутить, после чего поддеть руль и демонтировать со шлицов. Снимать его следует аккуратно, чтобы не повредить крепёжную резьбу.

Далее необходимо подобрать правильное положение колеса управления, а затем установить его на шлицы.В конце процедуры следует затянуть фиксирующий болт, после чего опять установить декоративную накладку.

Другие дефекты руля

Иногда руль становится в несвойственное положение при так называемом «закусывании». Колесо управления при этом может немного заклиниваться в той либо иной стороне, а для возврата его нормального положения требуются значительные усилия. Вызываться такой дефект может целым комплексом всевозможных причин, среди которых неисправности рулевой рейки, систем усиления поворота и т. д. Устранить их можно только в специализированных сервисных центрах.

Видео: Как определить неисправность рулевой рейки

Что делать, если не получается решить проблему

Если выставлять колесо правильно вам не удаётся, или описанные выше рекомендации не позволили добиться необходимого результата, отчаиваться не стоит. В таком случае решить все проблемы можно на специализированных СТО.

Знаете ли вы? Самые древние колёса в мире были найдены на территории Румынии, вблизи городка Яссы. Это были небольшие глиняные колёса от детских игрушечных повозок, датируемые 5 тысячелетием до н. э.

При этом рекомендуется выбирать лицензированные сервисные центры, аттестованные для ремонта конкретных моделей транспортного средства. Только в таком случае можно не переживать за качество ремонта, а также получить гарантию на каждую выполненную работу.

Всевозможные проблемы с системой управления являются одной из главных причин ДТП и опасных ситуаций на дороге. Поэтому каждый водитель обязан следить за исправностью своего транспортного средства и сразу устранять появившиеся дефекты. В случае проблем с рулём, большинство неисправностей можно без проблем устранить самостоятельно или в ближайшем сервисном центре, даже если в последнем случае стоить это будет немало.

Рулевая рейка Опель Корса Д: причины неисправности, диагностика и ремонт

Проблемы с рулевой рейкой Опель Корса Д сказываются на комфорте и безопасности вождения автомобиля. Если на секунду представить, что в устройстве машины отсутствует рулевая рейка, то обычный поворот руля требовал бы от водителя недюжинных усилий. Но бывают такие случаи, когда рулевая рейка выходит из строя, что может быть вызвано повышенными нагрузками, либо недостаточным вниманием со стороны самого водителя. Здесь уже не обойтись без квалифицированной помощи, которую предоставляет наш автосервис.

Признаки неисправности

Если рулевая рейка Корса Д выходит из строя, то симптомом неисправности будет являться стук, исходящий из-под передней оси. Когда проблема не явная, стук может быть незаметным для водителя, либо проявляться на неровной дороге.

Помимо стука, неполадка может проявляться в следующем:

Руль вращается с некоторым затруднением в обе стороны. Во время вращения руля также может быть слышен свистящий звук
Руль может туго вращаться в одном или в двух направлениях при температуре жидкости гидроусилителя руля менее 30 градусов. После прогрева жидкости до 50 градусов, управление приходит в норму
Поворот руля не соответствует повороту колесной базы, что проявляется в виде «бросания» автомобиля в разные стороны при высокой скорости
Ощущение вибрации в рулевой колонке, когда руль находится по центру
Может фиксироваться снижение уровня ГУР, либо появление ее на пыльниках
Рулевая колонка не возвращается в первичное положение после поворота в сторону
Руль может поворачиваться произвольно при езде, вне зависимости от водителя

Естественно, всем этим проблемам в управлении способствуют определенные причины, о которых мы сейчас поговорим.

Рулевая рейка Опель Корса Д: основные причины поломки и износа реек

Рулевая рейка является надежным узлом транспортного средства, но при определенных условиях она может достаточно быстро выйти из строя. Вот основные причины этого:

Неаккуратная езда является одной из основных причин. Особенно, если это происходит по неровным поверхностям, когда автомобиль на большой скорости попадает в яму и т.д
Наезд колесом на различные выступы, препятствия, бордюры и прочее
Если руль находится повернутым в какую-нибудь сторону до упора, а водитель делает при этом ускорение, то это также может стать следствием износа узла управления

Есть и более конкретные причины появления признаком износа рулевой рейки. Если слышен стук, то вероятнее всего сильно поврежден центральный зуб. Также постукивание может быть следствием недостаточно крепкого соединения нижнего фланца, кронштейна или рулевого механизма.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Диагностировать проблемы с рулевой рейкой может сам водитель, осуществляя движение на своем автомобиле. Мы уже говорили о том, какие признаки износа у этого узла, поэтому наличие их будет для человека первым тревожным звонком, после которого ему необходимо обратиться в автосервис для более детальной диагностики.

Специалисты нашего сервиса проведут ее оперативно и качественно, используя современные методы диагностики. Условно, диагностику в автосервисе можно разделить на два типа:

Диагностика на смотровой яме
Инструментальная диагностика

Первичный осмотр заключается в следующих манипуляциях:

Вращение руля в разных направлениях. Если во время этой процедуры слышатся стуки в шлицах кардана, которые стыкуют валы рулевой рейки и руля, то это является следствием износа рейки.
Износ крестовины кардан может быть выявлен с помощью специального рычага, которым зажимается крестовина в месте локализации. В это же время осуществляется вращение руля и, если стук отсутствует при зажатии, а появляется при ослаблении рычага, то налицо износ.
При необходимости, может быть применена инструментальная диагностика с помощью динамометра-люфтомера. Для проведения диагностики нужно приподнять ведущий мост транспортного средства на подъемнике. Затем нужно установить колесную базу в прямом положении. Сам прибор фиксируется на руле, после чего исследуется сила трения во всем устройстве рулевого управления.

Регулировка рулевой рейки

Регулировка рулевой рейки может помочь избавиться от многих проблем с управлением автомобиля, включая нестабильное положение машины при поворотах, тугость руля при вращении и отсутствие усилия при поворотах рулевой колонки в одну или две стороны.

Сама процедура регулировки представляет целую совокупность процедур, начиная от установки зазора с помощью регулировочного винта, расположенного в торцевой крышке, и заканчивая заменой сальников и пыльников рулевой рейки. Именно поэтому, все процедуры должны проводиться исключительно в стенах автосервиса, ведь в условиях обычного гаража произвести все это не представляется возможным.

Как проходит ремонт рулевой рейки Опель Корса Д?

Если говорить о ремонте рулевой рейки Корса Д, то первым делом специалисты автосервиса снимают данный узел с автомобиля для дальнейшего разбора на составляющие. Состоит он из нескольких составляющих:

шток
торсионный вал
вал распределителя
поджимная втулка
правая втулка
сальники и сам корпус

После разборки все детали очищаются от грязи, масла и продуктов износа. Затем детали обезжиривают. На специальном токарном станке производится шлифовка штока и вала распределителя, что позволяет удалить следы коррозии.

Вообще, ремонт рулевой рейки Опель Корса осуществляется разными способами, в зависимости от того, какая деталь была изношена. Вот несколько таких процедур:

Ремонтные действия могут заключаться в замене колец уплотнения в распределителе, либо замене сальников.
Если на рулевом валу присутствуют следы коррозии, то его поверхность надо отшлифовать на станке. Далее вал наращивается специальным мягким материалом для придания нужного объема. Затем поверхность покрывается хромом, после чего происходит полировка. Данные манипуляции направлены на возвращение прежнего размера валу.

По завершении всех процедур, собранная рулевая рейка проверяется на специальном гидравлическом стенде. Это необходимо для проверки работоспособности и отсутствия течи.

Советы автолюбителей

Многие опытные автолюбители, которые действительно обладают достаточным уровнем теоретических и практических знаний, советуют проводить ремонт подобного рода автомобильных узлов в специализированных автосервисах. Особенно это относится к новичкам, неправильные действия которых могут стать следствием следующих проблем:

Неправильная регулировка узла может привести к износу подшипников и шарниров, что приводит к невозможности дальнейшего ремонта.
Результатом неправильных действий может быть протечка жидкости ГУР.

Заключение

Как мы видим, в Опель Корса, рейка, ремонт которой представляет собой целую совокупность последовательных действий, имеет огромное значение при движении автомобиля. Поэтому ее ремонт желательно доверить профессионалам. Самостоятельный ремонт и регулировка может быть осуществлена водителем самостоятельно, но тогда никто не может дать ему гарантию дальнейшей стабильной работы проблемного узла.

Opel Corsa D Ремонт ЭУР, замена подшипников, вибрирующие стуки в районе руля, вибрация на руле при 1

И все? Значит у меня так же, а какие там подшипники использовал? Какой ращмер их?

У меня такая же проблема спасибо за информацию

всё чётко рассказал.

Красавчик отличная работа 👍✊

Женя привет! Подскажи эта и есть рулевая рейка?

@Владимир R не за что

@Евгений Иванов Ясненько. По братски спасибо!

@Владимир R запчасти разные, нужно покупать качественную германию, хоть и не оригинал. А вообще так трудно сказать, нужно видеть и щупать автомобиль.

@Евгений Иванов Женя осенью поставил всё новое. Дальше 2000 не на котал.

@Владимир R наконечники или рулевые тяги.

Думаю у меня та же проблема! Спасибо за труд!

Скіжіть будь ласка який номер подшипника ? Дякую

Я в видосе говорил какой там подшипник, номер его там есть, я на память не помню.

Мне не помогло,как гремела так и гремит,всем ещё может быть проблема.

Наконечники, тяги рулевые, рейка разбита возможно.

Отличная работа, Жень. Лайк !

Все сделал по видосу, два дня поездил,все было круто. Спустя два дня загорелся руль с восклицательным знаком,на панели, и все руль дубовый. Ошибки выдает с0545. И с 0460. Не нашел ни одного описания нормального по ошибкам этим, чё делать теперь непонятно)

Похоже на датчик угла поворота руля

@Антон Дубивский надо разбираться, как правило бывает такое, что 2 проблемы или несколько разом вылазят.

Странно,что два дня поездил,после сборки и никаких ошибок

Скорее всего концевики, контакты, подошло время, сте, ение обстоятельств. Или может задел чего нибудь при разборке, сборке.

При снятии двигателя сломался пластиковый демпфер. Кто как снимал?

Шикарный контент, спасибо! Ничего лишнего!!

Снял также,заменил подшипники. но к сожалению руль сам начал крутить на право при заводе двигателя. подскажите что делать.

Нужно датчик положения руля чистить,

Если вдруг,кто-то решит заменить подшипники по этому видео, подсказываю, руль снимать совсем ненужно, 1- снимаем клемму АКБ. 2-снимаем кожух за рулём и проводку. 3- два болта крепления колонки к торпеде и тянем руль, он снимется легко с вала. Далее уже отдельно снимаете эур по видео. И не торопитесь менять оба подшипника, сняв движок эура пошатайте сам шток в колонке. Мой опыт таков: заменив оба подшипника, руль стал туговат, сильнее отдаёт в руль все неровности дороги, у движка похоже тоже есть своя калибровка, потому что стал слышать,как он там работает, буду снова всё разбирать( Корса Д) Прошел месяц,итог: заменил ещё раз подшипники,использовал спецсмазку для усилителей руля,на основе силикона, хватает на пару дней,затем снова дребезг, похоже дело в выработке на зубцах шестерни большой пластмассовой, буду пробовать паяльником подплавить , к слову пробег на Корсе больше 170тыщ. Скорее всего придётся искать эур с разборки и с более свежей машины.

А руль не поворачивался при заводе?

Здорова друг. Весь эур разобрал, а там поломка шестерня пластмассовая.(зубчики) Двигатель Z10XE. Шестерню не нашол. Сборе менят дороговато. Посеветуй друг. С.у. С. Алматы.

Странно, все разобрал, и не пришлось датчик выставлять по усилию, магия какая то. У меня сейчас если фишку желтую отрубить и еще два штекера, то руль точно потянет в какую нибудь сторону.

Поэтому каждый раз, когда Вы поворачиваете рулевое колесо , передние колёса также поворачиваются. И тот момент, когда Вам становится тяжело крутить руль, очень легко заметить. Продолжайте читать далее, чтобы узнать о возможных причинах того, что руль стал крутиться значительно тяжелее обычного.

Компоненты цепочки рулевой системы Прежде всего обратите внимание на особенности этой неисправности: Насколько тяжелее стал крутиться руль: Наблюдается ли проблема при разгоняющемся автомобиле или только при движении накатом, торможении или в стоящем автомобиле с заведённым двигателем? Какая система усилителя руля установлена в Вашем автомобиле: Постоянно ли тяжело крутится руль или в определённые хаотичные или нет? Всё это поможет Вам наиболее точно определить, почему стал тяжело крутиться руль.

Так давайте же взглянем на все возможные причины тяжёлого руля по порядку и опишем, какие симптомы при этом преследуют наш процесс вождения! Суть проблемы здесь заключается в том, из-за низкого уровня давления покрышка колеса становится мягче, вследствие чего увеличивается площадь контакта с поверхностью дороги, что, в свою очередь, и приводит к тому, что такое колесо становится тяжелее повернуть. Главным симптомом этой причины является то, что утяжеление возможности поворота рулевого колеса в этом случае едва заметное, а чаще всего даже вовсе почти и незаметное.

Однако, если речь идёт о внедорожниках или тяжелых кроссоверах с большими колёсами, то здесь руль может стать крутить значительно тяжелее. Просто заедьте в ближайшую шиномонтажную мастерскую и проверьте давление во всех четырёх шинах, а также в запаске Вашей машины. Уровень жидкости гидроусилителя руля слишком низкий Как и все остальные уровни жидкостей Вашего автомобиля хладагент, "незамерзайка", топливо, масло и т. Жидкость ГУР пришла в негодность Если уровень жидкости гидроусилителя в норме и даже если он ниже минимального уровня , необходимо также проверить, не пришла ли в негодность эта жидкость и не перестала ли она, как следствие, выполнять возложенные на неё функции.

Слишком легко крутится руль vectra c

Подскажите, кто сталкивался или знает. Ситуация следующая. На большой скорости стал очень легко крутиться руль. Обратная связь полностью исчезла. Ехать очень тяжело, машину ведешь буквально на кончиках пальцев. Ибо шарахается как ненормальная.

Ходовая 5 тыс назад полностью продиангостирована и сайленты даже с крошечными трещинками заменены. Люфта на руле вроде нет.

До этого несколько раз загоралась ошибка ЕСП. Сейчас не горит.

Что это может быть?

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Я чув таку байку,що після того як авто подолає швидкість 80км/год то електрогідропідсилювач керма вимикається.

В той же час,авто на яких ГУР приводиться в дію механічним шляхом(ременем через шків) відчуття легкості на кермі відсутнє за будь якої швидкості.

Машину указать нет возможности?))

Так в заголовке же, в описании темы. Вектра Ц

Если бы ГУР выключался, руль вообще фиг бы провернуть. Только двумя руками даже на скорости.

Мабуть бажав написати присутнє.

Але в той же час багато таких авто (з ГУРом) чудово тримають пряму та дугу у повороті.

Не так.

Мабуть бажав написати присутнє.

Але в той же час багато таких авто (з ГУРом) чудово тримають пряму та дугу у повороті.

У меня на предыдущей машине слетал ремень. Я прочувствовал ) На КРАЗе легче было повернуть )

Но дело не в этом.

У меня пока основная версия СИМ модуль (но почему тогда ошибки не горят?)

На швидкості не відчувається навантаження на кермі.

відсутнє відчуття дискомфорту.

Їздив на МАЗі без ременя підсилювача керма. Небагато-200км.

Порівнювати з легковим автомобілем взагалі нема сенсу.Адова робота навіть з місця повернути на кут 90градусів.

На чому грунтується?

Їздив на МАЗі без ременя підсилювача керма. Небагато-200км.

Порівнювати з легковим автомобілем взагалі нема сенсу.

Адова робота навіть з місця повернути на кут 90градусів.

свого часу довелось десятки ткм накатати на краз\маз (автокран).

зважаючи на спеціалізацію, "виставитись" бажано щоточніше,

часом соваючись туди-назад майже на місці.

двома руками тягнути за кермо, таки "адова робоча" (с)

попервах (доки звикав) страждав від крепатури в руках.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

ОВЦ рестайл? Датчик угла поворота руля в рейке или в колонке?

Рестайл 2007 года. Где датчик - без понятия.

На чому грунтується?

Перед этим были ошибки ЕСП несколько раз. Что то более менее похожее было у людей (рос вектраклуб). Но там еще и значок ГУР зажигался. И симптомы такие были, когда горели ошибки.

А еще перед этим влетел в зверский ливень в Варне. Плавать - не плавал. Видимо у моря город и стоки справлялись. Но сверху лило так интенсивно, что казалось из брансбойта поливают.

Изменено: аvg, 19 Август 2019 - 12:10

А был рождён, чтобы бежать

Рестайл 2007 года. Где датчик - без понятия

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

В рулевой колонке. Попробовать откалибровать для начала. В половине случаев помогает.

Спасибо. Я что то подобное читал. Ошибки по ЕСП я так понимаю по той же причине появлялись?

А еще вопрос, физически датчик находится в СИМ модуле? Но вообще кажется, что он накрывается потихоньку. Месяц назад иммобилайзер вдруг ни с того ни с сего связь с ключем потерял. А через пяток попыток вдруг все прошло.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Я чув таку байку,що після того як авто подолає швидкість 80км/год то електрогідропідсилювач керма вимикається.

секретки на Opel Corsa D

P1 При открывании авто 2 раза нажимаете на кнопку брелка, загорается ближний свет секунд на 20, удобно вечером искать авто на стоянке :)
P2 Автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи
P3 Функция "перестроения". Чуть щелкнул поворотником — 3 моргания, сильнее — до того как крутанешь рулем
P4 Автоматическое запирание дверей на скорости >15км\ч
P5 1 нажатие открытия на брелке — водительская дверь, 2 — все остальные
P6 Сигнал о превышении допустимой скорости
P7 Громкость поворотников
Сохранить — 2 ручки на себя на пару секунд, табло погаснет

Два информационных режима

Нажимаем быстр 3 раза кнопку сброса пробега на одометре. Потом 4й раз жмем секунд 10-15, появятся новые цифры. Что же они обозначают? Переходить на следующий пункт — просто нажать кнопку еще раз.
1 Дата производства автомобиля, нажимаем
2 Дата и версия прошивки
3 Незвестное значение
4 Сверху спидометр
Снизу тахометр
5 Напряжение
6 Сверху Уровень подсветки приборов (100 вкл, 0 выкл)
Снизу температура двигателя
7 Незвестное значение
8 Незвестное значение
9 Незвестное значение
10 Незвестное значение
11 Количество оставшегося бензина
Незвестное значение
12 Незвестное значение
Мгновенный расход
13 Число дней с последнего ТО у дилера
Число километров с последнего ТО. У меня совпадает с отметкой в сервисной книжке
14 Одометр

Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле и включенном зажигании нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек.)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима.
HW, SW дата инсталляции, версия прошивки …
LCD-Temp темп. матрицы дисплея (зачем нужно не ясно?)
DIMMING (ЭКРАН 2)
U-Temp30 вольтметр
U-Reference рекомендованное напряжение (величина постоянная)
LED/LCD Tmp темп. матрицы дисплея
Brightness яркость наверное дисплея
Input яркость подсветки в % (100% самая яркая)
Chart Зависит от уровня подсветки приборов
Leds Зависит от уровня подсветки приборов
CLOCK (ЭКРАН 3)
GPS Навигация
RDS Установка часов в магнитоле по сигналу с радиостанции
RDS/Set Включено RDS
CorrRDS Включена коррекция времени по RDS
Local Offset Временная зона (локальная разница во времени)
RDS-Max-Diff Максимальная разница часов магнитолы и времени по RDS
PI-Radio Код радиостанции для сверки времени
OA_TEM (ЭКРАН 4)
Dist-RC ускорение в м/с
Speed скорость в км/час
Coolant темп. тосола
Sensor температура датчика воздуха (находится перед радиатором)
Display скорректированная температура воздуха (так как датчик находится в непосредственной близости от двигателя)
Ice-Enable индикация состояния функции "Гололед"
Ice-Aktive индикация если температура меньше 3°C то положение ON, больше OFF
Ice-Act индикация состояния оповещения водителя о "Гололеде" (если Ice-Aktive On на диспл. Выводится предупреждение, после подтверждения кнопкою, Ice-Act переходит в состояние ON)
BC (ЭКРАН 5)
Inj-RC расход топлива мл/сек
Range прогнозируемый остаток пути
TC-Inst текущий расход топлива
TC-Time средний показатель датчика TC-Inst за какое-то время (1 мин)
TC-Dist реальное кол-во топлива в баке
RC… средний расход топлива (совпадает с накопленным по каналу БК "BC1")

Opel Corsa. Дамская штучка.

За дорестайлинговую «Корсу» последнего поколения (см. Историю модели) в Москве просят 7–10 тыс. долларов, рестайлинговую можно присмотреть за 10–12. Найти «прозрачный» вариант среди проданных официальными дилерами не слишком сложно. А выбирать есть из чего.

РУССКИЙ СТАНДАРТ

Начнем с наименее «вкусных» предложений. Во-первых, это дизельные версии — их в Россию не поставляли, и даже у дилеров могут возникнуть проблемы с их обслуживанием и ремонтом. Не обольщайтесь и экономичностью «урезанного» до трех цилиндров бензинового двигателя: для «Корсы» он очевидно слаб. Другая причина выбрать двигатель помощнее — русская зима. Даже в слабенький мороз в «Корсе», мягко говоря, не жарко. И дело вовсе не в печке — наоборот, она столь эффективна, что моментально… остужает двигатель. В пробках температура порой падает на десять и более градусов — вот обратная сторона экономии! Поэтому прогревать мотор на месте — пустая затея. Этих проблем лишена мощная «Корса» с мотором 1,8 л. Но их в России не продавали, и на рынке они редки. Поэтому основное внимание — распространенным 1,2- и 1,4-литровым.

Спартанская комплектация «Вива» (вкупе с двигателем 1,0 л) соблазнительна лишь ценой. Правда, здесь есть подушка безопасности водителя и иммобилайзер. Зато спинка заднего дивана неразрезная, нет ни ГУРа, ни ABS. При продаже невыгодна. В «Эссеншиа» (1,2 л) добавлен лишь ГУР. Отличить две простейшие комплектации можно по 13-дюймовым колесам.

Оптимальный выбор — «Энджой» или «Космо» (1,2 или 1,4 л). Первая комплектуется 14-дюймовыми колесами и включает подушку безопасности пассажира, передние электростеклоподъемники, регулируемую рулевую колонку, водительское кресло с настройкой по высоте и разрезную спинку заднего сиденья. Главное отличие «Космо», не считая «косметики» снаружи и внутри, — ABS и 15-дюймовые колеса. Многие заказывали вдобавок кондиционер, четыре подушки безопасности плюс активные подголовники и такой нужный обогрев сидений.

РАЗДАВАЛСЯ ЗВОН ЦЕПЕЙ…

Все «родные» бензиновые моторы «Корсы» («астровский» 1,8 л — не в счет) — с цепным приводом ГРМ. Срок службы цепи — 90–120 тыс. км. Об износе напомнят звонкие стуки при перегазовках. Тянуть с заменой не советуем: вытянувшаяся цепь может просто перескочить на зуб-другой, а это — капремонт двигателя. Меняют ее в комплекте с гидронатяжителем и шестернями — по сути, единственная операция по обслуживанию двигателя, не считая замены масла и фильтров.

Залог долгой службы мотора — своевременная замена и контроль уровня масла. Максимально допустимый производителем расход — 0,6 л/100 км. От грязи или недостатка масла в первую очередь страдают гидрокомпенсаторы. При правильном уходе моторы выдерживают более 200 тыс. км. Заметим, что у них — чугунные блоки, допускающие расточку цилиндров. Но нынешним «корсам» в обозримом будущем она вряд ли потребуется.

Если мотор стал дергаться, «троить», снизилась его мощность, не исключено, что блок управления зафиксировал пропуски зажигания в одном из цилиндров и отключил его форсунку. При этом зажигается и лампа неисправности двигателя. Одна из причин традиционна — пробой свечи зажигания. Но есть и другая — зависание клапанов из-за смолистых отложений в направляющих втулках. В качестве временной меры помогают выключение зажигания и повторный пуск двигателя. Но если автомобиль оснащен «Изитроником», причина порой таится в нем.

ПРИХОТИ «ИЗИТРОНИКА»

По сути «Изитроник» — обычная коробка передач, но за рычаг тут дергает «механическая рука» с электронным управлением. Есть и сцепление — с корзиной, диском и выжимным подшипником, о чем часто забывают (или не знают) владельцы. И совершают грубейшую, непростительную ошибку — эксплуатируют «Изитроник» подобно традиционному «автомату». В самом деле — какая разница? И здесь, и там две педали: левая — стоять, правая — ехать. Вот и стоят по несколько минут на светофоре, упершись в левую педаль. Износ выжимного подшипника — полбеды. Главное, что система, перегревшись, может «забыть синхронизацию» — когда выжимать, а когда включать сцепление. Коробка переходит в аварийный режим, о чем сигнализирует символ «F» в комбинации приборов, глохнет двигатель. Это — серьезно. Временное отключение аккумулятора помогает не всегда, порой приходится менять «спятивший» блок управления. Мораль: читайте инструкции.

«Изитроник» совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть — машинка не тяжела…

Разряженный аккумулятор также повод для аварийного сигнала «F». Заводить мотор при этом бесполезно. Зарядите батарею, и все придет в норму.

«Омертвить» двигатель могут и… перегоревшие лампы стоп-сигналов. Дело в том, что перед включением стартера нужно нажать на тормоз, и если цепь разомкнута, коробка «не поймет» команды. Чтобы все заработало, достаточно хотя бы одной исправной лампочки. А ведь многим невдомек — вызывают эвакуатор. Кстати, если машина встала с заблокированной коробкой, выручит только он — на буксире не дотащить, ведь выключить передачу или сцепление вручную нельзя.

Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «нейтраль». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор, когда рычаг в положении «1» или «R», не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «нейтраль», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер.

Сложно? Лишь на первый взгляд. При правильной эксплуатации «Изитроник» вполне надежен, да и сцепление с ним служит дольше. Заметим, что по цене такие автомобили (подержанные) почти не отличаются от экземпляров с МКП.

И не забывайте обслуживать «Изитроник»! Но меняют в нем не масло, а тормозную жидкость в гидроприводе переключения. Специальный прибор для прокачки и контроля работы исполнительных механизмов есть лишь в дилерских техцентрах.

РЕЙКА СТУЧИТ… ПО КОШЕЛЬКУ

Обычные механические коробки передач почти не доставляют хлопот. Даже замена масла в них не предусмотрена и, как показывает опыт эксплуатации, это не рекламный ход. Завидной живучестью отличается сцепление — у многих служит более 200 тыс. км. Нет претензий к ШРУСам, подшипникам, тормозам. Нужно лишь каждые 30 тыс. км очищать задние тормозные механизмы и колодки от песка.

Рулевое управление нельзя отнести к сильным сторонам «Корсы». Люфт в шарнирах рулевых тяг возникает к 30–40 тыс. км, наконечники служат немногим дольше — до 60 тысяч. Но главное — стук рейки (в опорных втулках) может появиться уже при пробеге 20–60 тыс. км. Это не массовый, но дорогой дефект. Поэтому при покупке уделите рейке особое внимание. Гораздо дешевле обойдется замена рулевого вала — он тоже иногда люфтит в сочленениях. Впрочем, на гарантийной машине детали поменяют бесплатно.

ПЯТНА ЦИНКА

На кузов «Корсы» дается 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Но есть одно условие: клиент должен регулярно устранять (за свой счет) все повреждения лакокрасочного покрытия. А они неизбежны. Если запустить процесс, то от места скола начнут расходиться круги — это слезающий цинк увлекает за собой эмаль. Поэтому не стоит уповать на «оцинковку», лучше вовремя подкрашивать сколы.

Полезная (и недорогая) опция — двойной уплотнитель дверей. Полоски фирменного профиля наклеивают по периметру проемов. С ними при открывании дверей внутрь не попадает снег и вода, да и шумоизоляция заметно лучше.

ПРОЩАЙ, ВОЛЬТМЕТР

Электрооборудование «Корсы» связано мультиплексными шинами. «Дяде Васе» с вольтметром тут делать нечего, на диагностику пожалуйте к специалистам. При покупке не забудьте взять у продавца карточки с кодом магнитолы и «секьюрити кодом» иммобилайзера. Помните, что код необходим при многих сервисных и ремонтных операциях — например, чтобы заменить блок управления двигателем или щиток приборов. В принципе, по уровню защиты «Корса» близка к автомобилям более высокого класса. Может, поэтому угонщики обходят ее стороной?

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2000 год. Осенью представлено третье поколение Opel Corsa — трехдверный и пятидверный хэтчбеки. Двигатели — бензиновые (серии Z XE), Р4: 1,2 л, 55 кВт/75 л.с.; 1,4 л, 66 кВт/90 л.с.; 1,8 л, 92 кВт/125 л.с.; Р3: 1,0 л, 43 кВт/58 л.с. Коробка передач — М5, привод — передний.

2001 год. Турбодизели с непосредственным впрыском топлива: Y17DTL 1,7 л, 48 кВт/65 л.с. (0,7 бар) и Y17DT 1,7 л, 55 кВт/75 л.с. (0,9 бар). С двигателем 1,2 л устанавливается роботизированная МКП Easytronic (М5).

2002 год. Easytronic c двигателем 1,0 л. Представлен трехдверный концепт ОРС с бензиновым двигателем с турбонаддувом Р4: 1,6 л, 129 кВт/175 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменились бамперы, молдинги, фары, решетка радиатора, салон, комплектация.

2004 год. Двигатели twinport — с впускным коллектором изменяемой длины. Рабочие объемы и размерность остались прежними, незначительно изменились мощностные показатели.

Читайте также: